Строительные козлы деревянные чертежи с размерами своими руками: как сделать складные деревянные и металлические козлы для столярных работ по чертежам?

Содержание

Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками

Содержание статьи:

В этой статье я расскажу и покажу подробно на фотографиях, как сделать надёжные деревянные подмости (или, как их ещё называют, кОзлы) своими руками. На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.

Если Вам будет высоко, просто подрежьте ножки до нужной высоты, если низко, при изготовлении, отрежьте ножки соответствующей длины.

Вначале рассмотрим строительные материалы и инструмент, которые Вам будут необходимы для изготовления строительных деревянных подмостей.

Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками

Доски:

5 досок (100Х30мм) 1470мм – верхняя площадка;
3 доски (100Х30мм) 500мм – поперечины для крышки;
2 доски (100Х30мм) 1480мм – полочка;
4 доски (100Х30мм) 1150мм – ноги;
2 доски (100Х30мм) 1700мм – поперечины косые большие;
2 доски (100Х30мм) 700мм – поперечины косые маленькие;
2 доски (100Х30мм) 500мм – верхние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 570мм – нижние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 100мм – колодки;
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.

Саморезы жёлтые:

32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.

Инструмент для изготовления подмостей своими руками

1. Карандаш столярный

Карандаш столярный необходим для разметки линий пропила на досках.

2. Рулетка строительная

Рулетка строительная используем для измерения длин досок перед нарезкой.

3. Лобзик

Лобзик может быть электрический или аккумуляторный. Используйте для поперечного и продольного разрезания досок для козла.

4. Ножовка по дереву

Ножовка по дереву применяется для разрезания досок, в случае отсутствия лобзика. Это замедлит скорость работы и увеличит нагрузку на организм, но это выход, когда нет лобзика.

5. Молоток

Молоток понадобиться для подбивания досок.

6. Шуруповёрт

Шуруповёрт используем для скрепления досок саморезами. Биту подбирайте специально для жёлтых саморезов.

При работе с электроинструментом, колющим и режущим инструментом обязательно соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками

1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.

2. Отрежьте 2 доски для изготовления полочки под верхней площадкой. Длина досок 1480мм. Они длиннее верхней площадки на 10 мм, чтобы прикреплённые в дальнейшем ноги шли немного под углом.

3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.

4. Прикрепите доски верхней площадки к поперечинам. Для этого поставьте на ребро две крайние поперечины (500мм), разложите на них пять досок верхней площадки.

Выровняйте доски по краям.

Прикрутите доски в ребро поперечин по краям. Затем найдите середину верхней площадки подмостей и скрутите по центру. (Используйте саморезы 5Х70мм).

Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.

5. Снизу прикрепите две полочки (саморезы 5Х70мм). На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.

Вид сбоку.

6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.

7. Прикрутите ноги подмостей в раскос. Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).

8. Переверните подмости и обрежьте концы ног козлов, торчащие над верхней площадкой, как показано на рисунке (три обрезано, один торчит).

9. Прикрутите косые поперечины (1700мм) накрест снаружи (саморезы 5Х70мм). Торчащие концы обрежьте.

10. Прикрутите косые поперечины (700мм) короткие накрест изнутри (саморез 4Х50мм).

Затем прикрутите ступеньку (500мм) с двух коротких сторон на расстоянии 360мм от верхней грани крышки до верхней грани ступеньки (саморез 4Х50мм).

После этого прикрутите по две бабышки (100мм) для второй ступеньки на коротких сторонах на расстоянии 720мм от верхней грани (саморез 4Х50мм) и на них прикрутите вторую ступеньку (570мм) (саморез 5Х70мм).

11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).

После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.

12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.

Ваши рабочие строительные деревянные подмости (козлы), сделанные своими руками готовы к работе! На их изготовление ушло всего лишь 100 минут.

Строительные козлы своими руками

Любые ремонтные и строительные работы должны проходить на высоте. В смысле переносном — это по умолчанию, а бывает и такое, что приходится буквально подниматься выше своих возможностей. Физически. На высоту. И первое, к чему тянется рука — к стремянке. Все бы хорошо, только стремянка настолько ограничивает свободу действий, что не каждая работа стает возможной. А вот строительные подмостки, или козлы, совсем другое дело. На них и с помощником можно поместиться и пристроить необходимое оборудование или материал, который должен быть под руками. Козлостроительная промышленность еще не на достаточном уровне развития, поэтому приходится мастерить подмостки самостоятельно.

Содержание:

Строительные козлы, что это
Подмостки своими руками
Конструкция строительных козел
Разборные строительные козлы
Площадка для работы

Строительные козлы, что это

Этимология термина козлы достоверно не известна, тем не менее, некоторые предположения сделать можно. Не конем же назвали подставку, позволяющую проводить строительные работы на небольшой высоте. Да и с кучерскими козлами эта штуковина имеет очень мало общего, поэтому оставим это этимологическое исследование для специалистов в области парнокопытных и филологов. Нас же интересует, как сделать строительные козлы своими руками. Или подмостки, если кому режет ухо ударение на первый слог.

Строительные козлы — практичное и многофункциональное решение, которое позволяет не просто находиться на определенной высоте, но и иметь свободу перемещения по уровню, заданному высотой опор козлов. И здесь козлы вне конкуренции. По материалам изготовления козлы могут быть:

деревянные строительные козлы;
металлические строительные козлы;
козлы комбинированные.

Рассмотрим вариант деревянный, поскольку он самый малозатратный как по материалам, так и по времени.

Подмостки своими руками

При желании можно устроить подмостки хоть на всю длину стены, если этого требует обстановка, взять с собой на высоту ведро, малярный инструмент, любые материалы и даже помощника. Таким образом, отпадает необходимость постоянно переносить подставку и инструмент, как в случае со стремянкой.

Но и это не все. Пара-тройка козел позволят устроить в мастерской небольшой переносной верстачок, снабдив его простейшими тисками или любым другим фиксирующим оборудованием. Это может быть и полноценный переносной стол для сборки или ремонта, порезки или раскроя, в конце концов, ничего не стоит превратить пару козлов в легкий садовый столик или столик для пикника. Чего же мы ждем? Давайте конструировать козлы.

Конструкция строительных козел

Одно из самых, на наш взгляд, практичных решений — складные строительные козлы. Дело в том, что практичные люди всегда предпочитают иметь все необходимое под рукой. А неразборные козлы занимают море места и рано или поздно просто путаются под ногами, когда никакого строительства или ремонта не планируется. Поэтому и такой вариант, разборный, придется ко двору всем практичным владельцам дачных домов или загородных коттеджей. Собственно, по нескольким фото совсем несложно догадаться, какая конструкция у этих четвероногих помощников.

Осталось только определиться с линейными размерами конструкции. А основной размер — это высота ножек. Опытным путем было установлено, что оптимальной высотой собранной конструкции станет рост мастера, который буде выполнять работы, минус 10-12 см. Количество распорок для жесткости тоже может быть произвольным, как и сечение бруса, из которого будет выполнена рама.

Верхние концы рам соединяются при помощи дверных навесов, а для того, чтобы ножки фиксировались, надо предусмотреть ограничитель. Это может быть и такая конструкция, как придумал тот гражданин в синих малоэстетичных джинсах, но проще всего не усложнять жизнь, а взять два отрезка стропильной ленты и зафиксировать ее на нижних распорках но таком расстоянии, чтобы козлы были устойчивыми.

Разборные строительные козлы

Теперь немного о технологии. Для фиксации элементов конструкции между собой можно, конечно, использовать старорежимную технологию сбивания гвоздями и загибания их с противоположной стороны. Только это абсолютно не практично и не так надежно, как сборка строительных козлов своими руками на саморезах при помощи спецсаморезов по дереву и отвёртки.

Да и для того, чтобы при необходимости разобрать нескладную конструкцию подмостков по окончании работ, придется вволю намахаться молотком и фомкой. Хотя может быть и конструкция более оригинальная, чем обычные строительные козлы неразборные.

Площадка для работы

Собственно, то, ради чего мы и собираем строительные козлы своими руками — площадка. В зависимости от характера выполняемых работ, размер площадки тоже подбирается индивидуально. Вес, который должна она выдерживать, должен быть никак не меньше, чем вес человека плюс нагрузка от инструмента и материалов. Словом, 150-170 кг будет вполне достаточно для любых строительно-ремонтных работ. Габаритные размеры площадки должны быть такими, чтобы она вписывалась в дверные проемы, а это не более 70 см, а длина ее не должна превышать полутора метров, иначе будет неудобно маневрировать.

Следовательно, для изготовления двух козлов, площадки и, возможно, пристенной стремянки, понадобится не более 12-15 метров обрезной доски, а это совсем немного для того, чтобы гарантированно получить удобного восьминогого помощника при любом ремонте и строительстве.

Читайте также Ручные культиваторы своими руками

как сделать столярные складные деревянные подмости (чертежи + фото)

Недавно у меня возникла острая необходимость в строительных подмостках для оштукатуривания стен, и я решил сделать деревянные строительные козлы. Поделюсь своим опытом и фото по сборке из досок складной универсальной конструкции.

Чертежи

Первым делом я стал искать чертежи. Есть довольно много разных вариантов сборки, но мне понравились столярные козлы от участника «форумхаус» (вот эта статья https://www.forumhouse.ru/articles/house/6763).

Складные козлы.

Размеры собранных заготовок. Высота 85 см, ширина 90 см.

Размеры используемых деталей.

Человек, который сделал эти козла на фото выше, имеет большой опыт в столярке и по чертежам собрал своими руками очень круто. Но на это у него ушло примерно 6 часов.

Мне же подмости нужны были срочно и вымерять углы с транспортиром я не стал, а прикидывал на глаз и отпиливал все не нужное по месту. В целом я придерживался конструкции.

Необходимый инструмент

Для работы мне пригодились:

Болты М10х100. Ключ на 17

На мебельные болты М10х100 я использовал гайку М10 с нейлоновой уплотняющей вставкой и по три шайбы.

Также понадобится лента для стяжки, чтобы козлы не разъезжались. Я использовал сварную цепочку.

Сборка (фото инструкция)

Первым делом я на досках 45 мм сделал разметку и отпилил четыре заготовки под ножки . На расстоянии 27 см от верха просверлил дырки под болты. Опять же это расстояние вымерил на глаз, скрестив на полу две заготовки, как будто ножки козлов стоят в рабочем положении.

Заготовка из дерева

Затем скрепил ножки. На каждый болт пошло три шайбы: две по краям и одна между заготовками.

Высота моего строительного козла — 105 см.

Для связующих перемычек в дело пошли доски от поддона.

Далее две пары ножек поставил под нужным углом и зафиксировал досками от поддона, которые потом отрезал по месту. Получились высокие козлы для штукатурных работ. Размеры видно на фото ниже.

Скреплял все на универсальные саморезы.

Следующий этап сборки — вырезать в козлах выемку под поперечную доску, которая будет нести на себе подмости. Свою самодельную конструкцию я раскрыл в рабочем положении и настроил лазерный уровень.

Горизонтальную плоскость лазера поднял до того уровня, где встанет доска.

Сначала наметил центр, от него поворачивал лазер на 2,5 см вправо и влево, что бы наметить вырез под доску 50 мм. Пилил сразу по разметке лобзиком. Отрезать по месту получается всегда быстрее, чем заранее по чертежам делать заготовки.

Доска встала хорошо по уровню.

Чтобы ножки у козел не разъезжались, я скрепил нижние перекладины сварной цепочкой (можно каким-нибудь нейлоновым ремнем).

Складывается конструкция довольно легко.

Чтобы их изготовить, ушло примерно 3 часа, включая поход в магазин за крепежом.

Для работы на козлы положил 4 доски по 220 см. На следующей фото как раз процесс оштукатуривания котельной. На настил я брал с собой ведро с раствором на 20 л. Все крепко держится, испытания прошли успешно =)

Разборные малярные подмости.

Кстати, использовал эти козлы я и как верстак для столярных работ, и как опоры при размотке труб теплого пола. В общем, многофункциональные и нужные в быту штуки, а главное разборные и быстрые в изготовлении.

Надеюсь, что мой фото-отчет был вам полезен, задавайте вопросы в комментах, если что не понятно.

Предыдущая

ИнструментСтроительные терки: виды и особенности

Следующая

ИнструментВиды шпателей для штукатурки и декоративной отделки

Как сделать деревянные строительные козлы

Козлы строительные: какие бывают и как сделать самостоятельно

Почти каждые ремонтные и строительные работы не обходятся без выполнения каких-либо операций на высоте. Рост среднестатистического человека не позволяет достать до потолка. Поэтому приходится использовать различные приспособления. Для выполнения точечных работ подойдет стремянка или даже обычный табурет. Но когда работы нужно выполнять на большой площади, при этом перемещаясь, то их будет недостаточно. Тогда на помощь приходят строительные козлы.
Если раньше средства подмащивания изготавливали только вручную, то сегодня их можно купить в магазине уже готовые. Магазинные козлы обычно изготовлены из алюминия, благодаря чему они одновременно легкие и прочные. Можно встретить как складные козлы, так и монолитные конструкции. Но у всех таких козел есть один огромный недостаток — они довольно дорогие. Именно поэтому тема изготовления строительных козел своими руками всегда остается актуальной.

Как мы уже отметили, козлы строительные или подмости бывают двух видов:

1. Складные. Их преимуществом является высокая мобильность, компактность при хранении после окончания работ. Но с такими средствами подмащивания следует обращаться с крайней осторожностью. Перед выполнением работ на них, нужно убедиться в их очень устойчивости.
2. Не складывающиеся. Они более надежные, так как в готовом виде представляют собой единую конструкцию.

Алюминиевые козлы сделать самостоятельно довольно сложно и очень затратно. Да и по стоимости материалов самодельная конструкция получится даже дороже, чем из магазина. Дерево — наиболее практичный и дешевый материал.

Для того чтобы собрать деревянные подмости, понадобятся следующие материалы:

чертеж;
рулетка;
ножовка или электролобзик;
столярный уголок;
карандаш простой;
шуруповерт;
саморезы;
доски;
болты, шайбы и гайки (для разборных козел).

Выбирать пиломатериалы нужно сухие и ровные, без трещин, сколов и сучков. Если они не соответствуют таким характеристикам, то годятся только на дрова.

Для деревянных козел высотой 110 см понадобятся пиломатериалы следующих размеров:

1700х100х30 мм — 2 шт.;
1500х100х30 мм — 7 шт.;
1500х50х30 мм — 2 шт.;
1100х100х30 мм — 4 шт.;
700х100х30 мм — 2 шт.;
500х100х30 мм — 7 шт.

100х100х30 мм — 4 шт.

Саморезов нужно будет:

4х50 — не менее 32 штук;
4х80 — не менее 8 штук.

Метизы нужно подготовить с запасом, так как при сборке они могут погнуться и станут непригодными.

Перед началом работы подготовьте все доски согласно приведенному выше списку. Сделать это можно как самостоятельно, так и заказать на распилке. Для себя желательно составить чертеж, чтобы иметь представление о создаваемом объекте.

Чтобы козлы получились надежными и удобными, нужно следовать следующей схеме изготовления:

1. Сложите рядом на ровной поверхности пять досок 1500х100х30 мм и три доски 500х100х30 мм. Поставьте две короткие доски на ребра, чтобы расстояние между их краями было 1500 мм. Третью такую же доску поставьте посередине, отмерив расстояние на глаз. Уложите две длинные доски поверх коротких так, чтобы получился прямоугольник. Центральную доску длиной 500 мм выровняйте при помощи рулетки, чтобы она оказалась точно посередине. Проверьте ровность конструкции, уложите еще две доски 1500 мм и соедините их все между собой шурупами.
2. Возьмите еще две доски 1500х100х30 мм. Переверните уже собранную конструкцию короткими досками вверх. Уложите длинные доски поверх, образовав прямоугольную рамку. Соедините все саморезами. Получится настил или рабочая поверхность.
3. Подготовьте четыре доски 1100х100х30 мм. Прикрутите их к рабочей поверхности с торцов. Получилась конструкция, похожая на стол.
4. Усиливаем конструкцию косыми поперечинами из досок 1700х100х30 мм и 700х100х30 мм и прямыми 1500х50х30 мм. Они прикручиваются к ножкам таким образом, чтобы проекции расположенных противоположно усилений пересекались (попросту говоря, находились в разных диагоналях).
5. Последним этапом прикручиваются ступеньки, функцию которых будут выполнять доски 500х100х30 мм. Для удобства нижние ступеньки делаются с выступом, поэтому две такие доски прикручиваются к ножкам козел с колодками (бруски 100х100х30 мм). Высоту ступенек можно выбрать на свое усмотрение.

Итак, строительные козлы готовы. Так как работы даже на небольшой высоте представляют опасность, то изготовленная конструкция требует испытания. Для этого сверху нужно поместить груз больше того, который будет воздействовать на конструкцию во время работы. Подойдут любые тяжелые предметы. Если козлы прошли испытание — то смело можно ими пользоваться.

Это самая простая конструкция строительных козел. При необходимости можно также самостоятельно изготовить и более сложные подмости. В этом случае без чертежа не обойтись. Вот один из таких примеров:

Набор инструментов и расходных материалов для изготовления такой конструкции идентичен, разница состоит лишь в их количестве. Стоит отметить, что таких козел потребуется как минимум два. Все зависит от площади рабочей поверхности. Следует помнить, что материал для поверхности нужно выбирать как можно толще, чтобы она могла выдержать работающих на ней людей.

Изготовление строительных козел совсем несложная работа. Для этого нужны всего лишь инструменты и немного материалов. Преимущество самостоятельной сборки козел — их можно сделать таких размеров, каких нужно.

Особенности хранения и эксплуатации козлов

Проводя работу по указанной инструкции, рекомендуется дополнительно использовать прилагаемые чертежи, фото и видео материалы. Они помогут без труда изготовить прочные пильные козлы. Готовая конструкция способна выдержать большой вес, но важно хранить ее в нормальных условиях: сухой комнате. Постоянное воздействие влаги или влажного воздуха приведет к разрушению материалов.

Особенно важно учитывать правила использования заготовки. Ее не рекомендуется перегружать тяжелыми бревнами. Подходят складные козлы для распиловки дров бензопилой и ручной пилой. Надежная конструкция станет незаменимой на дачном участке или в частном доме. С ее помощью можно легко и быстро заготавливать дрова, поленья для растопки печи, мангала или домашнего камина.

Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками за 100 минут

Преимущества

Леса, собранные своими руками, в сравнении магазинными эквивалентами обладают рядом преимуществ:

низкая стоимость;
функции адаптации под конкретный строительный объект;
наличие вариаций случайного модифицирования под свои нужды;
возможность дальнейшего нецелевого использования.

Для изготовления собственных козел можно использовать подручный материал – доски, профильная труба, пластик и другие. Данный факт значительно удешевляет стоимость объекта сборки.

Самодельные леса можно переделывать и модернизировать таким образом, чтобы они наилучшим образом вписывались в ту или иную обстановку строительного объекта. Это особенно актуально при выполнении работ в тесных помещениях. Их можно регулировать по высоте, ширине и длине. Дооборудовать ступеньками, перилами и даже блоком для подъема материала.

Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками

5 досок (100Х30мм) 1470мм – верхняя площадка;
3 доски (100Х30мм) 500мм – поперечины для крышки;
2 доски (100Х30мм) 1480мм – полочка;
4 доски (100Х30мм) 1150мм – ноги;
2 доски (100Х30мм) 1700мм – поперечины косые большие;
2 доски (100Х30мм) 700мм – поперечины косые маленькие;
2 доски (100Х30мм) 500мм – верхние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 570мм – нижние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 100мм – колодки;
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.

32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.

Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками

1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.

3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.

Выровняйте доски по краям.

Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.

6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.

9. Прикрутите косые поперечины (1700мм) накрест снаружи (саморезы 5Х70мм). Торчащие концы обрежьте.

10. Прикрутите косые поперечины (700мм) короткие накрест изнутри (саморез 4Х50мм).

11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).

После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.

12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.

Этапы изготовления самодельных столярных козел

Чёткое планирование всех этапов работ и грамотный расчёт — это залог успеха в любом деле. Самодельные козлы собираются по принципу конструктора. Сначала изготавливаем все необходимые детали.

На основании 3D-модели я рассчитал перечень всех деталей с размерами и только после этого приступил к изготовлению козел.

Процесс разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Берём доску длиной 2 метра (это будут ножки) и при помощи столярного транспортира делаем разметку.

2. Далее, устанавливаем транспортир под 65° и чертим линию.

3. Переворачиваем доску на торец и продолжаем линию, ведя её под углом 80°.

4. Делаем пропилы.

5. При помощи рулетки отмеряем на доске 95 см и делаем такую же разметку, как и на первом срезе. В итоге оба среза должны быть параллельны друг другу.

Изготовив одну ножку, мы, используя её как шаблон, размечаем по ней остальные заготовки.

Это упрощает и ускоряет всю работу. Проконтролировав правильность нанесённых линий, отрезаем всё лишнее и получаем 4 готовых ножки.

Теперь приступаем к изготовлению верхней опоры. Для этого отрезаем торец точно под 90 градусов, отмеряем на доске 90 см и отрезаем под прямым углом второй конец.

Распорку делаем по аналогичной схеме, только под углом 80°. Отмечаем линию, отрезаем, затем отмеряем 85 см, берём транспортир и проводим линию под 100 градусов (это тот же угол, что 80°, но обратный).

Отрезав заготовку по линиям, мы получаем распорку в виде трапеции. Далее повторяем все операции, только отмеряем на досках-заготовках длину на 77 и 65 см. Если сложить все доски вместе, то уже вырисовываются пропорции козел.

Взяв угольник, линейку и карандаш, производим разметку.

Теперь переворачиваем ножку и повторяем разметку на другой стороне.

Соединив разметку с двух сторон доски, мы получаем замкнутую линию.

Остаётся только выпилить посадочное место под верхнюю опору.

Теперь приступаем к сборке козел. Нам надо соединить две ножки по принципу ножниц с помощью одного болта. Чтобы это сделать, требуется найти ось вращения. Dima009

решил пойти опытным путём. Для этого он положил внутреннюю ножку на табурет.

Затем взял верхнюю опору, вставил её в посадочное место и добавил вторую ножку. Совместив все детали так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, Dima009

стянул их струбциной.

Чтобы, не имея сверлильного станка или стойки под дрель, точно, под прямым углом просверлить отверстие в ножках диаметром в 10 мм, Dima009 пошёл на следующую хитрость. Он стянул саморезом два ровных обрезка доски и, получив эрзац-кондуктор, совместив его и сверло, просверлил отверстие сразу в 2-х ножках.

После этого осталось только собрать козлы. Ножки стягиваются мебельным болтом М10х100, на который надеваются три шайбы — две обычных (они способствуют плавному движению ножек) и одна усиленная. Закрутив гайку (не до упора) с нейлоновой вставкой, мы получаем пару ножек.

Теперь надо прикрутить на саморезы распорки и установить стяжной ремень, предварительно раскрыв козлы в рабочее положение.

Ремень крепится на болте М5х30 на две шайбы с гайкой точно посередине нижней распорки. Ремень после примерки обрезается до нужной длины, а кончик, чтобы он не распустился, оплавляется пламенем горящей спички.

Всё, козлы готовы. Теперь можно обработать их пропиткой для защиты от насекомых-вредителей и при желании покрасить.

В завершении работы был проведён обещанный краш-тест. На козлы положили 2 мешка цемента, весом по 25 кг каждый, затем пользователь вместе с приятелем залез на верхнюю опору. Общая нагрузка на козлы составила около 220 кг, и они её с честью выдержали. Ничего не треснуло, не отвалилось и не сломалось. Т.е. — прочности конструкции с запасом хватит на любые столярные работы.

Перейдя по ссылке, можно узнать все подробности изготовления универсальных складных козел и присоединится к обсуждению. Любому мастеру пригодится ветка на FORUMHOUSE, где собраны самые разнообразные модели самодельных станков и инструментов.

Также рекомендуем посмотреть видео, где показывается, как правильно обустроить столярную мастерскую и рабочее место столяра-краснодеревщика .

Строительные козлы своими руками

Содержание:

Разновидности

Благодаря современным возможностям и технологиям в магазинах можно купить подмостки разного вида. Данные конструкции могут иметь различные размеры, способ сборки, материал производства, а также оснащаться разными дополнениями. Первым видом считаются обычные строительные подмостки. Они производятся по типу табуретов, но по более усовершенствованной технологии. Данный тип конструкции относится к складным, так как его можно разобрать на отдельные элементы. При этом самой крупной деталью считается рабочий настил.

Современные варианты строительных козел имеют настилы, что могут устанавливаться на различных высотах. Это стало возможным благодаря особенностям боковин, которые имеют вид лестниц. Обычно данные приспособления много весят, так как они рассчитываются на работу нескольких людей одновременно. Габариты такой конструкции немалые. Профессиональный строительный козел имеет такие размеры: 150 (200) см – ширина и 180 см – высота. Этот вариант конструкции идеально подойдет для работы на больших объектах, а вот для квартиры он считается довольно громоздким. Часто в комплектацию строительного козла входит лестница, ограничитель, колесики со стопорами.

Вторым видом является трансформер. Это идеальное приспособление для квартирных работ, которое довольно компактно, когда собрано. К основным характеристикам строительного козла данного вида можно отнести небольшой вес, практичность, удобство при использовании и транспортировке. Благодаря особенностям конструкции данным вариантом можно воспользоваться не только на идеально ровной поверхности, а также при наклоне и даже на ступеньках. Такие подмостки часто используют как альтернативу лестнице.

Подмостки-трансформеры имеют высоту не более 100 см, ширину – 50 см. В разложенном состоянии габариты составляют не более 160 см, а в сложенном козел легко поместится в автомобильный багажник. По материалу изготовления строительные козлы делятся на алюминиевые, деревянные и комбинированные. Также в продаже можно встретить малярные подмостки с габаритами 50 на 100 см.

Немалой популярностью пользуются складные столярные козлы, которые характеризуются устойчивостью положения, что обеспечивают точки для опоры заготовок.

Строительные козлы, что это

деревянные строительные козлы;
металлические строительные козлы;
козлы комбинированные.

Рассмотрим вариант деревянный, поскольку он самый малозатратный как по материалам, так и по времени.

Характеристика

Строительный козел – это специальный универсальный тип приспособлений, который используется как при строительных работах, так и в бытовой сфере. По-другому они называются подмости. Основной сферой применения приспособлений являются строительно-ремонтные работы на небольшой высоте. Конструкция состоит из каркаса, который включает в себя две опоры и поперечную перекладину между ними.

Данная особенность обеспечивает прочность и монолитность строительных козлов.

Наиболее распространенный материал изготовления – это трубный профильный металл, состоящий из сплава алюминия, а также дерево. Некоторые модели могут выдержать нагрузку до половины тонны. Эксплуатация происходит попарно, между козлами устанавливают рабочую площадку, где располагается человек. Настил также имеет достаточно места для размещения рабочего инвентаря.

Подмостки своими руками

Конструкция строительных козел

Разборные строительные козлы

Как выбрать?

К выбору строительных козлов стоит отнестись с особой внимательностью, так как от их качества зависит безопасность рабочего и качество проведения процедуры. Недорогим вариантом являются деревянные конструкции, но вместе с тем они не столь долговечны и имеют большой вес. Наиболее востребованным является козел из металла, так как он более надежен и имеет длительный срок службы. Также конструкции из металла могут быть мобильными, эта характеристика влияет на стоимость.

После того как потребитель определился с материалом изготовления, можно переходить к особенностям конструкции. Если запланировано возведение нового здания, то стоит отдать предпочтение стационарному варианту. Такие козлы с трудом перевозятся с места на место, поэтому используются только при длительных работах. Рамный вариант подойдет для стройки и монтажа любой сложности. Такие приспособления имеют малый вес и просты в установке. Но если здание имеет сложную геометрию, то от данного варианта лучше отказаться.

Наиболее востребованным вариантом по отзывам потребителей являются штыревые строительные козлы. Они имеют в составе стойки, ригеля, связи, башмаки, узлы соединения. Этот вид имеет простую технологию производства и незамысловатый тип конструкции.

Площадка для работы

Подготовка

Сборка подходящих козел начинается с этапа проектирования. Необходимо составить подробный чертеж, который будет содержать в себе указания общих размеров и отдельных деталей.

На формирование чертежных схем влияет то, какого вида будут леса. Они могут быть двухэлементными – складными или цельными. В первом случае собираются две козловые опоры, на которые кладутся доски. Это позволяет регулировать длину лесов в зависимости от необходимости. Ширина же их определяется шириной опорных элементов. Во втором случае изготавливается цельная конструкция с фиксированными параметрами высоты, длины и ширины.

Как я оседлала «козлы» и прочие женские штучки на стройке

На чтение: 7 минут Нет времени?

Для любого строителя важно, чтобы инструмент был в порядке, а условия работы были максимально комфортными. Для этого в специализированных помещениях используют козлы и верстаки. А если вы работаете «на выезде», то очень пригодится передвижной стол, на котором было бы удобно работать столярным инструментом. Мастер-класс по постройке такого козла в редакцию HouseChief прислала Ольга Яровая из Твери. Нужно признать, что в этом случае красота и мастерство органично дополняют друг друга.

Всем большой привет! Если вы строитель, то слово козёл – не имеет для вас ни ругательного, ни животноводческого, ни спортивного смысла. Вот не могу объяснить, почему одно это слово имеет столько смыслов. Получается не меньше четырёх, ведь верно? Так как четвёртый смысл – строительный. Козёл или козлы – это жизненно необходимый инструмент для всех, кто занимается ремонтом и строительством. И мало того, для работы лучше, чтобы этот козлик «скакал», то есть передвигался с место на место. Так как сегодня вы делаете ремонт в одной комнате, завтра – в другой, а послезавтра – на веранде. Вот и я решила соорудить такого строительного зверя для своих нужд.

Читайте в статье

Спинка козел – столешница

Начнём с материалов, которые мне потребовались:

Начнём с определения размеров столешницы, основа которой будет из листа фанеры

Так что ширину я взяла на 5 см уже, чем дверной проём, а длину – по размерам фанерного листа, хотя она может быть и короче, если вам так удобно

Для каркаса мне пригодился брус: я разметила и разрезала его так, чтобы собрать в рамку

Завершающий этап в сооружении столешницы – крепление фанерного листа к рамке. Я сделала это теми же саморезами в раззенькованные отверстия

Базовые принципы конструирования самодельных столярных ко́зел

Столяркой я не занимался уже много лет. Как-то мне потребовались козлы. Сначала я хотел собрать их из того, что было под рукой, но побродив по просторам Интернета, я увидел видеоролик одного американца, который придумал удобную складную конструкцию козел, которую я решил повторить.

В данной конструкции нашего пользователя привлекло следующее:

Складная конструкция козел упрощает их перевозку и хранение.
Универсальность. Козлы можно приспособить под выполнение самых разнообразных работ.

Следующие фотографии наглядно демонстрируют компактность и удобство таких козел.

Козлы не занимают много места, их можно перевозить в багажнике автомобиля, а при завершении работ – повесить на стенку гаража или мастерской.

Изучив видео и ухватив суть идеи, Dima009 решил повторить конструкцию и поделиться своим опытом с нашими читателями. Работа началась с разработки чертежей козел.

Делать что-то на глаз я не люблю. Поэтому, кроме черчения в специализированной программе, мне пришлось вспомнить школьный курс тригонометрии для расчёта величин углов и длин сторон.

Отправной точкой для определения размеров козел

стал расчёт их высоты. Этому моменту следует уделить особое внимание, т.к. рост у всех разный. Кому-то будет удобно работать с козлами высотой в 80 см, кому- то потребуется делать козлы высотой 90 см.

Универсальной высотой козел для человека ростом 175-180 см считается – 80-85 см, но, чтобы не гадать, можно перед началом работы по изготовлению козел пойти и промерить высоту верстака или стола, за которым вы обычно пилите или строгаете доски. Критерий один — удобно работать или нет. Это даст примерный ориентир по оптимальной – эргономичной высоте.

Козлиные ножки и полочка

У моего козлика должны быть устойчивые ножки, ведь я собираюсь не просто передвигать его по квартире, но и, при необходимости, залезать на него верхом.

Ножки я делала из доски. Я точно рассчитала высоту моего инструмента и отрезала 4 детали

Немного о высоте. Так как устройство потребуется и для работы с потолками, значит, его высота должна быть такой: расстояние от пола до потолка, минус 10 см, минус рост строителя. Это как раз тот оптимальный размер, который позволит комфортно трудиться на высоте.

Крепила ножки саморезами к рамке насквозь. Чтобы доска не лопнула, сначала делала отверстия с помощью сверла

Строительные козлы – это не просто стол, это ещё и средство для перемещения инструментов и лесенка, поэтому потребуется сделать нижнюю полку.

Чтобы при передвижении козел инструменты не съезжали, потребуется сделать укосины. Я использовала для этого металлические маячки

Изготовление

Рассмотрим поэтапно, как изготовить козлы самостоятельно.

Двухэлементные

Необходимо заготовить детали конструкции. Из бруска или доски с подходящими размерными параметрами выпиливаются заготовки – ножки, верхние перекладины, усилительные перемычки.

Длина заготовки, которая послужит верхней перекладиной, определяется тем, какая ширина козел необходима в той или иной ситуации. Оптимальным ее размером являются величины 35-50 см.

Высота брусков, используемых в качестве ножек, обусловлена потребностями человека в каждом конкретном случае. Данная величина может варьироваться от 0,5 до 1 м. Превышение высоты в один метр не рекомендовано по причине снижения фактора устойчивости конечной конструкции.

Как показано на чертеже, торцевые края ножек должны быть обрезаны под углом, который обеспечит их развод в стороны. Такой угол выверяется так:

заготовки для ножек положить на ровный пол, чтобы их расположение напоминало боковые стороны трапеции;
верхнюю перекладину уложить на узкую часть трапеции, создавая ее импровизированную вершину;
на будущих ножках сделать отметки по перекладине, как по линейке;
обрезку заготовки произвести по выверенным отметкам.

После этих манипуляций верхняя перекладина и ножки соединятся под нужным углом. Их скрепление осуществляется при помощи саморезов с достаточной длиной, которые вкручиваются с верхней стороны будущих козел. Во избежание растрескивания древесины просверливаются посадочные отверстия под каждый саморез. Диаметр отверстий не должен превышать диаметра резьбы шурупов.

Торцевые края усилительной перемычки срезаются под углом. Последний определяется таким же методом, который используется при проведении углового среза на ножках. Заготовка для перемычки кладется на ножки, уже прикрепленные к верхней перекладине. По внутренней стороне ножек на перемычке делаются отметки, по которым производится торцевание.

Важно: соединительная перекладина располагается на расстоянии 10-15 см от нижнего края ножек. Прикрепление перемычки осуществляется при помощи саморезов.

Устойчивость изделия к деформационным нагрузкам повышается за счет применения металлических крепежных деталей. Во внутренние углы при помощи саморезов меньшей длины прикручиваются металлические уголки. Если боковая сторона соединительной перемычки встала заподлицо с ножками, можно усилить их примыкание при помощи металлических перфорированных пластин, прикрученных саморезами. Уголки и пластины закрепляются минимум на 4 самореза – по 2 на каждую отдельную деталь.

Вторая пара «ног» изготавливается по тому же принципу. В тех случаях, когда из-за чрезмерной длины козел создается прогиб рабочей площадки, необходима сборка третьей пары «ног», которая устанавливается посередине.

Устойчивость полученных козел обеспечивается подгонкой его «подошв» к поверхности пола. «Подошвы» должны иметь оптимальный угол, позволяющий им прилегать к напольному покрытию всей плоскостью. Данный фактор обеспечивает функциональную безопасность проведения работ на высоте. Для создания рабочей площадки используются доски достаточной толщины. Они кладутся на козлы таким образом, чтобы их края выступали за «ноги» на 15-20 см, и при этом в середине не создавался чрезмерный прогиб. Доски можно прикрепить к ножкам саморезами – по 2 штуки на каждую точку соприкосновения.

Отличительной чертой данного вида строительных козел является возможность их складного хранения. Достаточно демонтировать настил из досок, и «ноги» можно компактно уложить в то место, где они будут храниться. А также двухэлементные козлы можно использовать в качестве раскладного столярного верстака-стола.

Козлы цельного вида изготавливаются по принципу двухэлементных. В данном случае «ноги» козел соединяются между собой досками, представляющими рабочую площадку, и специальными перемычками.

Перемычки служат усилителями конструкции и не дают козлам расшатываться в поперечной и продольной плоскостях. Очень важно правильно смонтировать данное усиление, чтобы оно выполняло свое предназначение наилучшим образом.

Как мой козлик стал электрическим и подвижным

Итак, когда основная конструкция готова, нужно добавить ей дополнительные возможности для комфортной работы.

Куски фанеры, которые были срезаны специальным сверлом, использовала в качестве крышек, чтобы в розетки не попадал мусор

Я закрепила эти крышки с помощью пластиковых стяжек, продев их через просверленные отверстия.

Немого отходя от темы, скажу, что лучше всё-таки было сделать розетки сбоку от столешницы, а не на ней. Верхнее расположение, без сомнений, удобно, но меня всё время преследовала мысль, что будет, если я случайно что-нибудь пролью на этом столе, например, растворитель для краски. Мысль эта была не совсем приятной.

Чтобы вилка удлинителя не болталась, сбоку прикрепила самую дешёвую розетку, какую нашла в магазине

Теперь нужно было придать моему инструменту подвижность, ведь он потребуется мне практически во всех комнатах.

Стол получился устойчивым и удобным, я проверила это на собственном опыте

Ничего лишнего: мобильная мусорка

Простите за такое натуральное сравнение, но вы знаете, почему лошадям, которые возили по городу брички, привязывали под хвост мешок? Да, именно по этой причине, чтобы сохранить чистоту мостовой. Вот и мой рабочий козлик обзавёлся таким устройством.

Надеюсь, мой строительный зверь вам понравился. Буду рада, если кому-то мой опыт поможет в ремонте

Спасибо Ольга! Очаровательный мастер-класс от настоящей мастерицы! На вашу работу приятно смотреть. Нам даже нечего добавить. Единственно, что можно сделать – предложить усложнить задачу, как в этом небольшом видео по созданию многофункционального столярного стола:

Складные столярные козлы своими руками: чертеж с пошаговыми фото

Обрезая размещенную на этом приспособлении доску, вам не придется удерживать рукой падающую на пол отпиливаемую часть. Самодельные столярные козлы удобно складываются на хранение, а в рабочем состоянии принимают устойчивое положение, обеспечивая две точки опоры для заготовок.

Складные столярные козлы – фото.

Рассматриваемая конструкция не имеет сложных столярных соединений, а процесс изготовления своими руками пары таких приспособлений занимает несколько часов. Складные столярные козлы сподручно перевозить в автомобиле, на них удобно распиливать длинные доски или листы фанеры.

Подготовка деталей для столярных козлов

Для работы подойдут недорогие сосновые доски толщиной 20–40 мм. Совсем необязательно подбирать идеальный пиломатериал, вполне подойдет древесина с незначительными дефектами. Для скрепления деталей столярных козлов понадобятся шурупы, а для соединения раздвижных половинок пригодятся четыре петли.

Сборное фото столярных козлов.

При определении размеров уделите внимание высоте конструкции, отталкиваясь от удобства работы. Для мастера ростом около 180 см подходит опора высотой в 80–85 см. Чтобы не ошибиться, измерьте свой стол или верстак, за которым вы пилите. Ширина козлов в один метр обеспечит устойчивость приспособления в рабочем положении.

Чертежи заготовок для складных козлов высотой в 860 мм.

Разметьте и нарежьте все доски по длине, точно соблюдая прямые углы при распиливании. Острогайте заготовки со всех сторон. Отдельным деталям потребуется дополнительная подготовка.

Отшлифуйте поверхности и закруглите углы кромок верхних перекладин, чтобы снизить вероятность сколов древесины в процессе эксплуатации.

С этой же целью обработайте и нижние торцы ножек. Сначала снимите рубанком фаски.

Подготовка заготовок для сборки складывающихся столярных козлов.

Затем зашлифуйте концы наждачной бумагой.

Подготовленная ножка.

Сборка самодельных козлов своими руками

Соберите по отдельности каждую часть столярных козлов. Подготовьте зенкер со сверлом для выполнения направляющих отверстий под шурупы и углублений под шляпки.

Зенкер со сверлом.

Сразу отметьте на ножках месторасположение нижних перекладин, размещаемых на расстоянии 150 мм от торца заготовки.

Разметка ножек.

Начните сборку с любого верхнего угла. Выровняйте концы заготовок под прямым углом используя монтажный угольник для соединения деталей, высверлите отверстия и заверните саморезы.

Сборка стоек.

Если в мастерской не нашлось подходящих по длине шурупов, можно использовать более мелкие метизы. Нужно лишь усилить соединение посредством столярного клея, а винты заворачивать с обеих сторон.

Теперь разложите детали на ровной поверхности, выровняйте по меткам и скрепите дощечки, проверяя перпендикулярность соединений.

Собранный каркас столярных козлов.

Разместите на собранном каркасе распорку и начертите линии отпила уголков.

Отрежьте лишние куски ножовкой и установите диагональную доску на место.

Закрепленная диагональная распорка.

Подобным образом соберите вторую половинку столярных козлов.

Соедините обе части петлями. Последние будет легко установить, если используются изделия калиточного типа. Под дверные петли придется в перекладинах выбрать углубления ручным фрезером или стамеской.

Размер выемки должен позволять кулаку петли свободно вращаться и не задевать древесину.

Установка петель.

Устанавливая навесные петли, помните, что крылья нужно разместить в «разнобой», чтобы штыри смотрели в разные стороны.

Прикрутите половинки петель на длинные перекладины.

Подберите тонкую рейку по высоте кулака.

Поставьте сверху короткую часть столярных козлов.

Фото сборки столярных козлов.

Просверлите направляющие отверстия и заверните винты.

Готовые козлы уже можно использовать по назначению в паре с верстаком одинаковой высоты.

Сделайте себе вторые складные козлы и распиливайте на них пиломатериал длиной до шести метров. Хранить складные конструкции можно на вбитых в стенку гвоздях, но лучше сделать нехитрые полочки, которые дополнительно будут использоваться для мелочевки.

Подвешенные на стену складные козлы.

В любой мастерской всегда найдутся подходящие для этой самоделки обрезки ДСП, а крепление такой полки-подвески несложно сделать из уголков.

Фото полки-подвески.

Понятно, что в специализированных магазинах можно выбрать пильные козлы на любой вкус, но стоимость качественных моделей «кусается». А на реализацию нашего проекта потребуется менее 20 метров досок с учетом обрезки растрескавшихся концов. В конечном результате вы оснастите свою мастерскую парой полезных помощников.

Самостоятельное изготовление строительных козлов: Инструкция +Фото и Видео

Козлы строительные- как изготовить своими руками? Множество работ связанных с ремонтом и строительством должны проходить на возвышении. Первое что попадается это стремянка, но она сильно ограничивает ваши возможности. Для этого придумали козлы и подмостки, ведь на них может встать даже два человека, а так же весь необходимый инструмент который необходим в свободном доступе. Поскольку козлостроительное производство еще не так широко развито, можно научиться монтировать козлы строительные своими руками.

Строительные козлы – практичное решение, позволяющее находится на возвышенности, свободно передвигаться.

Общие сведения

В этом с козлами ничего не сможет конкурировать. Изготовлены они могут быть из:

Дерева,
Металла,
Смешанные (дерево и металл).

Какими бывают козлы

Если немного ранее такую опору для работы можно сделать только самостоятельно, то уже сейчас они в свободном доступе в любом строительном магазине. Чаще всего козлы из магазина изготовлены из алюминия, благодаря этому они очень прочные и устойчивые, а также имеют совсем небольшой вес.

Строительные подмостки бывают двух видов:

Складные. Очень удобные, компактные козлы в сложенном виде очень удобно хранить. Но с ними так же следует быть осторожным, их всегда необходимо проверять на устойчивость.
Не складывающиеся. Имеют огромное удобство для работы на них и устойчивость, так как представляют собой единую опору. Но в данном случае их не совсем будет удобно хранить.

Козлы из алюминия довольно сложно и не бюджетно монтировать в домашних условиях. Поэтому хороший вариант это деревянные козлы. Ведь дерево это очень практично и удобно.

Монтаж

Для монтажа понадобится:

Схема,
Рулетка ( для замеров деревянных полотен перед началом работы),
Пила (используется для того, чтобы распиливать доски),
Карандаш (для разметки),
Дрель ( для скрепления досок при помощи шурупов, при работе с электрическим инструментом необходимо знать и следовать технике безопасности),
Шурупы,
Болты, гайки и т. д.
Уголок столяра,
Деревянный материал.

Обратите внимание! Выбирать материал необходимо без трещин и сучков. Если они не соответствуют, то ни в коем случае не рекомендуется использовать такой материал.

Схема сборки

Необходимо положить на плоскую поверхность пять деревянных оснований 1500х100х30, и три с размерами 500х100х30 мм. Доски с меньшими размерами поставьте реберной стороной, чтобы расстояние между ними не превышало 1,5 м. Третью необходимо расположить, ровно между ними. Доски побольше в количестве двух штук уложить поверх меньших в форме прямоугольника. Доска посередине длина у которой 0,5 метра необходимо выровнять пользуясь рулеткой. Далее обязательно проверьте, ровна ли конструкция и соедините все при помощи саморезов.

На перевернутую конструкцию уложите еще две доски в форме прямоугольника, соедините. Получается настил, либо площадь для работы.
Возьмите еще четыре деревянных полотна с размерами 1100х100х30 и прикрепите их с торцов. Получается конструкция чем-то напоминающая стол.
Следующим этапом необходимо произвести усиление конструкции досками 1700х100х30мм и 1500х50х30мм. Их необходимо прикрепить так, чтобы противоположные усиления находились в разных диагоналях.
И последний пункт крепление лесенки. Для более удобной работы ступени снизу можно сделать с небольшим выступом. Длину лестницы подбираете из индивидуальных предпочтений.
Все, ваши козлы готовы. Но для безопасных строительных и ремонтных работ их необходимо проверить. Для этого располагаем на поверхности какие либо предметы с большим весом, если козлы выдержали значит можно не бояться и смело их применять в монтаже.

Особенности козлов из металла

Если у вас нет возможности или желания монтировать деревянные козлы самостоятельно, можно приобрести металлические. Они более устойчивы для любых видов работ.

Разновидности металлических лесов:

Штыревые,
Хомутовые,
Рамные,
Клиновые ( имеют одни из самых сложных соединений, в форме дисков приваренных к прямым стойкам и трубам. Замок располагается на диске, клин входит в отверстие. Преимущество таких лесов то что их очень легко подвергнуть сборке и разборке, и перенести в другое место.)

Выбирать строительные козлы необходимо очень внимательно, учитывая сложность будущей работы, степень нагрузки и стоимость.

Так же можно приобрести материалы для самостоятельного монтирования, либо уже изготовленные детали, которые остается лишь скрепить между собой.

Козлы для распилки дров своими руками, чертежи, размеры

Кто из мужчин ни разу в жизни не сталкивался с необходимостью распиловки дерева на чурбаки, чтобы потом наколоть дрова? Одно дело, если это работа разовая, на природе, для костра, где в неприспособленных условиях топориком помахать – полезно для здоровья.

Другое дело, если эту задачу необходимо выполнять с достаточной регулярностью. Издревле для распиливания бревен на дрова использовали приспособление, именуемое козлы.

Ничего в нем, с технической точки зрения, сложного нет, и изготовить козлы для распилки дров своими руками – пара пустяков. Но прежде, чем браться за изготовление именно этой конструкции козлов, стоит рассмотреть варианты.

Козлы для ручной распилки

Казалось бы, что в этом нехитром приспособлении можно усовершенствовать, и какие параметры можно изменить, кроме высоты, чтобы сделать работу на нем более комфортной? В старину деревянные бревна обычно пилили 2 человека при помощи двуручной пилы с крупными зубьями.

Они полностью контролировали процесс и свободной рукой придерживали с двух сторон концы бревна, а в случае необходимости могли надавить на него, чтобы распил не зажимал полотно пилы. А часто, при распилке толстых бревен, их допиливали чуть больше чем до середины и проворачивали на 180°. Правда, рез при этом был не очень ровный, что создавало трудности установки при последующей рубке.

Расстояние между крестообразными стойками козел обычно делали чуть меньше двойной длины топки печи, для которой заготавливали дрова.

И сейчас такие конструкции не ушли в небытие, правда их все же усовершенствовали, добавив третью крестовину для удобства работы одноручной лучковой пилой и сократив расстояния между ними для меньшего риска зажима полотна пилы.

В некоторых металлических конструкциях козел появились зубчики для лучшей фиксации бревен, а более традиционные их виды усовершенствовали, добавив острые винтовые регулируемые упоры для той же цели.

Работать стало значительно удобнее. И, если у вас есть необходимость в регулярной заготовке не очень большого количества дров, то такой вариант приспособления для их распиловки может вполне вам подойти.

Козлы для распилки дров цепными пилами

Но все же, когда мы имеем дело с большими объемами заготовки дров, то истязать себя ручной распиловкой бревен — занятие расточительное, с точки зрения временных и физических затрат. Бензиновые и электрические цепные пилы в десятки раз ускоряют процесс и уменьшают физический труд.

Но традиционные козлы для работы с ними не подходят, ввиду большого риска нанесения травм и поломки инструмента при зажиме шины пилы в распиле. Можно конечно распиливать только выходящие за габариты козел чурбаки, но при этом не добиться рационального раскроя бревен. Поэтому для работы с такими пилами придуманы другие приспособления, которые по традиции сохранили за собой старое название, хотя мало походят на своих дедушек.

Наиболее простые козлы для работы бензопилой имеют подобную конструкцию.

Тяжелое устойчивое основание и пара рожек для фиксации бревна. Что еще нужно? Распиловка происходит за габаритами конструкции, а бревно в ней удерживается ногой. Продуктивность работы невысокая, но и такие козлы вполне функциональны.

Для распиловки не толстых бревен наиболее подходящими, на наш взгляд, будут козлы подобной конструкции:

Единственным их недостатком является не распиленные бревна нижнего ряда, но для больших объемов этот недостаток конструкции не будет принципиальным. А габариты таких козел вы выбираете в зависимости от той же длины топки вашей печи, длины шины и мощности вашей пилы. Несомненным же их преимуществом является быстрая разборка, позволяющая упростить и ускорить выемку пиломатериала.

Похожая конструкция козел, но с возможностью допиливать пучки бревен до конца, за счет наличия поперечных подпорок, обеспечивающих зазор между поленницей и основанием козел, показана на этом видео, но отсутствие возможности быстрой разборки в определенной мере нивелирует это преимущество.

Хотя можно переворачивать и на торцевую сторону, правда, приложив для этого чуть больше усилий.

Для более толстых бревен подойдет похожая конструкция, но с фиксацией их в распиловочном контейнере, что не даст бревнам зажимать пилу.

Да и величина чурок, получаемых в таких козлах, может быть минимальной.

Не самый удачный, как нам кажется, но вполне работоспособный вариант приспособления для распиловки не очень толстых бревен показан на этом фото:

Самое ценное в такой конструкции козел – шаблон-упор, позволяющий выдерживать идеальную высоту чурок, что крайне важно для малогабаритных печей.

Другие варианты козел

Наибольшее распространение для распиловки одиночных толстых бревен цепными пилами, получили различные конструкции козел с фиксацией задней части бревна.

Именно таких, кроме крестообразных, больше всего выпускается промышленно.

Их конструкции настолько просты, что в подробных описаниях не нуждаются, все видно на фото. Такие козлы для распилки дров своими руками может сделать любой домашний мастер, мало-мальски умеющий держать в руках инструмент. Здесь главное — умение соразмерить габариты опорной площадки величине и весу распиливаемых бревен. Она может иметь и не прямоугольную форму, а то и вовсе заменена упорами. Понравилась своей простотой и минимализмом такая конструкция козел.

Или вот такой вариант, рассчитанный для очень толстых, но не длинных бревен:

И напоследок мы представим очень удачную для домашнего изготовления деревянную конструкцию, также гарантированно обеспечивающую отсутствие заклинивания пилы за счет малой ширины между упорами козел в месте распила.

В таких козлах бревно укладывается с одинаковым вылетом по бокам для устойчивости, и распиливается посредине. Далее так же поступают с полученными кусками.

Во всех случаях при самостоятельном изготовлении козел, высоту вы выбираете индивидуально, чтобы, в первую очередь, было удобно вам.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Планы столов эстакад для фермерских домов — Промышленность DIY

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: НАСТОЯЩИЙ ПОСТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ, ЭТО ЗНАЧИТ, что Я ПОЛУЧАЮ КОМИССИЮ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ БЕСПЛАТНО СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ ПО МОИМ ССЫЛКАМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ МОЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Я давно хотел построить стол в фермерском доме, отчасти потому, что это почти обряд посвящения для всех DIY-блоггеров. Но главным образом потому, что это отличный предмет мебели для сборки.

Это также хороший проект для всех.С деревенским столом есть много места для художественного творчества, ошибок и крутых дизайнов. И правильно построенные, они могут прослужить очень долго.

В этом проекте я использую только сосны 2х4 и сосны 2х6. Эти планы подходят как новичкам, так и экспертам, потому что вы можете выбирать свой уровень сложности. Вы поймете, что я имею в виду, когда мы шаг за шагом рассмотрим детали.

Сложность

В целом проект средней сложности.Он не требует каких-либо специальных столярных изделий, а предел погрешности может быть высоким для стола в фермерском доме (он добавляет характер!).

Но из-за его размеров я бы не назвал этот проект легким. Иногда бывает трудно обращаться со столешницей. Однако вы можете сделать его меньше, чтобы он соответствовал желаемому размеру.

Что включено

Этот пост включает в себя список материалов и инструментов, список вырезов, инструкции по сборке всего, включая столешницу и отделку.

Таблица состоит из трех основных компонентов:

Каждая опора эстакады
Большая столешница

Для устойчивости используются носилки посередине опор эстакады, а также два носилки под столешницей.

Козлы X имеют очень прочную и устойчивую конструкцию для каждой из опор, отсюда и ее популярность.

Без лишних слов, вот мои пошаговые планы с подробным описанием и фотографиями.

Шаг за шагом — Планы стола для дома в загородном доме своими руками

Инструменты (обязательно)

Аккумуляторная дрель
Эксцентриковая шлифовальная машина
Торцовочная пила
Лобзик / Ленточная пила / Копировальная пила
Джиг-приманка Kreg
Зажимы (требуются разные размеры)
4+ зажима> 48 ″ для широкого стола

Инструменты (дополнительно — от среднего до продвинутого)

Рубанок
Столяр
Устройство для формования печенья / домино
Ленточно-шлифовальный станок
Рубанок ручной (домкрат, №7 или 8)

Материалы

Вы, конечно, можете использовать любую древесину по вашему выбору, но в этих планах используется сосна. Сосна экономична и легкодоступна, хотя, как правило, более низкого качества.

(10-12) 8 ′ 2 × 4 сосна
(8) 8 ′ 2 × 6 Сосна
(2) 8 ′ 1 × 6 Сосна
Клей для дерева
деревянные дюбели 1/2 ″
(Необязательно) Печенье или домино для столярных изделий
Пятно выбора
Готово по выбору (прокрутите вниз до этого раздела, чтобы увидеть, что я использовал)

Крепеж и винты

Винты 3-1 / 2 ″
Винты 2 ″
Винты 1-1 / 4 ″
Застежки столешницы
4 подушечки для мебельных ножек или резиновые накладки

Если у вас есть 2х4 и немного столярного клея, можно начать сборку стола, не прибегая к другим материалам.Обычно я не покупаю все заранее, но приятно знать, что мне потребуется. Создавая эти планы, у меня не было такой роскоши.

Шаг 1. Подготовка платы

Первое, что вам нужно сделать, это подготовить все свои доски для склеивания и работы с ними. По сути, это фрезерование и резка этих планов.

Отрежьте каждую доску до длины

Первое, что нужно сделать, это отрезать каждую доску нужной длины. Это упрощает процесс, когда вы объединяете все действия вместе, поэтому мы собираемся сейчас разрезать все доски.Возможно, позже придется распилить больше досок, но их будет большинство. На этом этапе я буду использовать торцовочную пилу .

Вот схема разрезов для всех 2х4 и 1х6:

На этом изображении показано, куда пойдут эти платы:

У меня , а не , включил доски столешницы в список нарезки. Это потому, что они 8 футов в длину, поэтому вам не нужно их обрезать. Вы, конечно, захотите, если захотите другой размер. Вы также можете получить 10-футовые доски, и это даст вам немного места для работы, если есть плохие концы досок.

Фрезерование досок

При 2х4 края платы обычно закруглены. Это то, что я обычно исключаю, потому что мне нравятся квадратные края. Кроме того, если оставить закругленные края, становится очевидным, что это строительный класс 2 × 4. Я не люблю это делать, потому что вся моя стратегия состоит в том, чтобы использовать дешевые пиломатериалы и делать их дорогими.

На картинке ниже я использовал столярный и строгальный станок для фрезерования этой доски. Получается хорошая ровная поверхность и квадратные углы.

На этом этапе у вас действительно есть несколько вариантов. Я собираюсь перечислить их здесь, от самого простого к самому сложному:

Easy: приклеить 2×4 без фрезерования

Это означает, что вы оставляете закругленный край на 2×4 и склеиваете их вместе как есть. Это нормально, и позже вы даже можете разгладить доски.

Средний: Отрежьте закругленные края настольной или гусеничной пилой

Вы можете получить хорошую кромку на досках с помощью настольной пилы. Просто отрежьте тонкие полоски с каждой стороны доски, и у вас должно получиться четыре хороших квадратных края.

Сложный: фрезерование досок квадратное и плоское

Для этого шага требуются столярный и строгальный станок, также может пригодиться настольная пила.

Сделать доски квадратными и плоскими — отличное начало, и я обычно рекомендую делать это таким образом. Однако это не обязательно, и пока вы не создадите хороший столярный цех, я бы не стал об этом беспокоиться. (Я планирую добавить отдельный пост о том, как фрезеровать 2х4).

Шаг 2. Склейте доски вместе

На этом этапе мы создаем более толстые доски для ног и носилок.Я делаю это, склеивая 2х4 вместе. Вы можете обойти этот момент, купив доски 4 × 4 и обрезав их до нужной толщины. Как вы туда доберетесь, не очень важно, но я использую 2х4, потому что их легко найти, и вы действительно можете создать ножки любого размера, склеивая и фрезеровав.

Верх и низ ножек

Всего таких досок 5 на каждую ногу (всего 10). Они должны быть длиной 36 дюймов.

В нижней части каждой ножки используются 3 доски, как показано на двух изображениях ниже:

Склейте 3 доски вместе столярным клеем.Вам нужно будет использовать несколько зажимов, чтобы удерживать их вместе, как вы можете видеть на изображении ниже:

Повторите этот шаг для другой ноги.

Для верха ножек вам понадобится склеить по 2 доски на каждую ножку:

Обрезать декоративные края сверху и снизу

Для этого шага требуется ленточная пила или ручная пила другого типа (например, копировальная пила). Это декоративная ступенька, призванная сделать верх и низ ног более привлекательными. Вы можете увидеть, как я это сделал, на изображениях ниже.Вот низ ноги:

И верх :

Не беспокойтесь о размерах этих разрезов. Вы можете сделать их так, как считаете нужным.

Клей средней стойки ноги

Середина ножки устроена аналогично нижней части. Возьмите 3 доски, предварительно нарезанные до 22 дюймов, и склейте их вместе.

Вы можете пропустить любую из этих склеенных досок через строгальный станок или пройти по ним ленточной шлифовальной машиной, чтобы удалить засохший клей и выровнять доски.

Клеевые опоры для эстакады

Всего будет 8 опор, по 4 на каждую ногу. Этот процесс идет быстро, если у вас уже есть обрезанные доски и есть много зажимов.

Если у вас всего несколько зажимов, вам нужно подождать, пока клей высохнет, прежде чем вы сможете делать больше, но я обнаружил, что клей сохнет достаточно быстро, чтобы вы могли снять зажимы примерно за два часа.

После высыхания клея пора отрезать углы под углом 45 градусов. Просто следуйте моей потрясающей блок-схеме, которую я сделал здесь:

Носилки для клея и опоры для носилок

Эти три части вставляются между ножек, чтобы добавить столу прочности.

Склейте две подрамники (это две доски 2×4 длиной 64 дюйма) вместе и отшлифуйте / выровняйте их.

Опоры подрамников выполняются так же, как опоры эстакады. Каждый из них имеет длину 16 дюймов и состоит из двух склеенных между собой досок. После высыхания обрежьте концы под углом 45 градусов.

Шаг 3: Склейте / прикрутите ножки эстакады

На этом этапе вы можете использовать свой собственный метод построения опор эстакады. Вы можете использовать печенье, дюбеля, домино или шурупы.В общем, если его хорошо приклеить, то он будет очень прочным. Иногда вы можете использовать винты, чтобы скрепить детали вместе, пока клей сохнет.

Для своего стола я использовал комбинацию печенья и шурупов. Винты были вставлены в верхнюю и нижнюю части ножек, где их не было видно.

Я использовал только печенье и клей на опорах эстакады.

На этом рисунке я разрезал печенье в верхней, нижней и средней частях козелка.

Здесь главное запомнить — отметить центр верхней и нижней части и совместить ее со средней доской.Таким образом, вы будете знать, где разрезать печенье и где выровнять его при добавлении клея.

Также не забудьте измерить расстояние от верха до низа ножки с левой и правой стороны при зажиме. Они должны быть равны. Если они выключены, вы сможете регулировать зажимы, пока они не совпадут. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем отпускать зажимы.

Далее нарезаю печенье для опор эстакады:

Эта часть немного сложнее, потому что опоры не такие широкие, как остальная часть ноги.Таким образом, вам нужно будет отрегулировать глубину бисквита по-разному для каждого куска.

Вы можете увидеть эту разницу на изображении ниже:

Добавьте дополнительное пространство к ножу для печенья, когда вы разрезаете печенье в верхней, нижней и средней частях ножки.

Чтобы приклеить эти опоры, вы можете использовать зажимы или просто ввинтить винты через опору в ножку. Эти шурупы можно позже покрыть шпатлевкой для дерева, если вы не возражаете против такого вида.

Я использовал зажимы, чтобы удерживать свои вместе.

Шаг 4: Добавьте носилки

Добавление носилок соединяет две ножки козелка вместе и готовит к установке на столешницу.

Для этого шага вам нужно отметить центр X на опоре эстакады, чтобы вы знали, куда поставить носилки.

Чтобы прикрепить носилки к ноге, я использовал карманные отверстия размером 2 1/2 дюйма в нижней части носилок. Мне понравилось это решение, потому что оно было быстрым и легким, и вы увидите его, только если залезете под стол и посмотрите на него.

Я отметил, где должно находиться дно носилок:

И затем вбил винты с карманом, чтобы удерживать его на месте:

Затем я поставил каждую из опор для носилок на место. С их помощью я просверлил отверстия диаметром 1/2 дюйма примерно на 1 дюйм в опорах, затем закрутил винт, чтобы удерживать опоры на месте. Затем я заполнил это отверстие приклеенным дюбелем 1/2 дюйма. Когда клей высох, я вырезал дюбель заподлицо с опорой и отшлифовал его.

Затем я добавил два верхних носилок (64 дюйма длиной 1×6) с винтами с карманами 1-1 / 4 дюйма.

Эти отверстия в кармашках были проделаны в верхней части досок. Он будет накрыт столешницей.

Фактическое строительство базы завершено.

Шаг 5: Вырежьте прорези для креплений стола

Это довольно простой шаг, но его важно упомянуть. Я использовал застежки для каждой ножки стола, которые позволят столу расширяться и сжиматься при изменении влажности. Это важно для такой столешницы, которая может расширяться по ширине.

Я использовал резак для печенья, чтобы вырезать прорези в верхней части каждой ножки:

У вас должны быть под рукой застежки столешницы, чтобы вы могли определить оптимальную глубину и расстояние для выполнения этого разреза.

Вы можете купить их здесь.

Шаг 6: Заполнение отверстий, песок, морилка и отделка

Мне очень нравится заканчивать базу еще до того, как я начинаю вершину. Мне нравится этот метод, потому что у вас не только есть место, куда можно положить верх, когда вы его сделаете, но он дает вам представление о том, как верх должен выглядеть.Насколько толстый, большой и т. Д.

Я использовал замазку для дерева, чтобы заделать очевидные трещины и дыры. Затем отшлифовать с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки и вручную в труднодоступных местах.

Для этого проекта я использовала гель-краситель Walnut Minwax Gel Stain.

Гелевая морилка, кажется, впитывается сосной более равномерно жидкой морилкой, так что вы можете (почти) обойтись без кондиционера для древесины. Если вас беспокоит результат, проверьте это на дереве.

Вот запачканная нижняя часть (я уже сделал верхнюю часть).

Шаг 7: Подготовьте доски стола и приклейте

Теперь о 2×6, которые я использую для столешницы.

Одна из самых важных вещей здесь — это подбирать прямые и настоящие доски на складе пиломатериалов. Если у вас есть настоящие скрученные или чашеобразные доски, будет действительно сложно получить плоскую столешницу. Есть способы сгладить их, но на высоте более 8 футов это будет довольно сложно.

Вы можете пропустить доски через фуганок или строгальный станок, чтобы получить хорошую поверхность.

Если у вас нет ни одной из этих машин, не волнуйтесь, они не являются жизненно важными для вашего стола.

Для склеивания досок важно иметь хорошую прямую кромку. Один из способов получить прямую кромку — это отрезать прямую кромку на настольной пиле. Я планирую сделать учебник по этому поводу, но пока рекомендую решение, подобное этому.

Выровнять доски и разрезать печенье / Dominos

Как только вы добьетесь приличного вида каждой доски, выровняйте их и постарайтесь совместить края и доски так, чтобы они выглядели приятными для глаз.

Для предотвращения образования чашечек на поверхности стола лучше всего менять направление волокон каждой доски. Прочтите эту статью для получения дополнительной информации об этом.

Хотя это и не совсем необходимо, я люблю резать печенье, чтобы верх оставался на одном уровне. Это не надежное решение, но когда вы склеиваете такой большой стол, это может быть полезно, потому что клей быстро сохнет.

Разрежьте печенье для каждой доски и сделайте сухую пригонку, чтобы убедиться, что все подходит по размеру и хорошо выглядит.

При сухой посадке вы должны проверить, насколько хорошо все совмещено, и убедиться, что после добавления клея у вас не возникнет проблем со сборкой.

Мы почти готовы склеить его, но есть пара вещей, которые мы можем сделать в первую очередь, чтобы склеить весь стол проще.

Склейте доски вместе участками

Я так и сделал, когда склеил стол. Мне показалось, что проще склеить пары досок, из которых получилось 4 пары, которые я склеил, когда они высохли.

Если у вас строгальный станок шириной> 10 дюймов, вы даже можете пропустить эти спаренные доски через строгальный станок, чтобы получить полностью плоскую поверхность.

Зажимные кольца

Независимо от того, насколько плоской вы сделали поверхность этого большого стола, я всегда буду использовать несколько зажимных колец, по крайней мере, по 2 на каждом конце.

Зажимные колпачки помогают удерживать стол ровно, когда вы прикладываете давление с помощью зажимов, которые стягивают доски вместе.

Иногда, когда вы затягиваете основные зажимы, доски могут прогибаться по ширине стола, подниматься или опускаться и т. Д.даже с печеньем. Уплотнения предотвращают это и гарантируют, что все останется ровным.

Лучший учебник, который я нашел по изготовлению чулок, был здесь. Я сделал пару резинок шириной 48 дюймов для своего клея.

Склейте столешницу вместе

Я подготовил зажимы и подготовил их для склеивания верха. Как только вы начнете намазывать клей, часы начнут тикать. Это может вызвать у вас немного стресса, но если вы готовы, то слишком быстрое высыхание клея не будет проблемой.

Вы можете использовать любые зажимы, которые вам нравятся, просто убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы зажать весь стол. Чем больше зажимов, тем лучше, но я использовал только 4, потому что они довольно дорогие (50 дюймов).

Теперь нанесите столярный клей по краям досок и на печенье и сожмите все вместе.

На этом этапе не беспокойтесь о каких-либо недостатках, что уже сделано, то сделано. Теперь это называется «характер», и если вы работаете по дереву на любом уровне, вам придется научиться жить с этой идеей (как перфекционист я на самом деле этого не делаю).

Я положил их на оба конца стола только с двумя калами. Может быть полезно иметь больше, чтобы вы могли зажать их по столу. Это просто зависит от того, насколько идеальным вы хотите, чтобы он был и чего требует ваш стол.

Шаг 8: Заполнение отверстий, шлифование и выравнивание столешницы

На этом большая часть тяжелой работы закончена, и вам остается выполнить чистую отделку. Вам действительно нужно переключить передачи, потому что вы больше не будете пилить или резать.В основном это шлифовка, морилка и отделка.

Заполнить отверстия в столешнице из сосны

Если у вас высококачественная древесина (твердая древесина или древесина без сучков), возможно, вам не придется заполнять отверстия в столешнице. На 2×6, которые я использовал, было много сучков и мелких трещин.

Заполнение этих отверстий не всегда является жизненно важным, но поскольку существовала вероятность, что этот верх можно использовать для письма, я не хотел, чтобы там были большие отверстия по очевидным причинам.

Для этого процесса я использовал немного CA Glue (Cyanoacrylate Glue или суперклей) от Starbond, чтобы заполнить промежутки и получить гладкую поверхность.

Мне очень понравилось использовать эти клеи, потому что они высыхали так быстро, что я мог заполнить зазоры, отшлифовать их, а затем при необходимости заполнить еще.

Спрей-ускоритель отлично подходит для ускорения времени высыхания и действительно сокращает время высыхания.

Это был мой любимый:

Черный хорошо подходит для заполнения узлов, он плавно перетекает в более мелкие трещины. Вот фото до и после. Я использовал немного черного средней толщины и немного прозрачного, а затем ударил его ленточной шлифовальной машиной вскоре после этого.

Это спасатель для сосновой столешницы с сучками. Если вы хотите получить что-то, вы можете перейти сюда (партнерская ссылка), чтобы ознакомиться с некоторыми из их очень полезных продуктов.

Плоская столешница

Если вы проделали действительно прекрасную работу по фрезерованию досок и приклеиванию столешницы, то эта часть должна быть короткой и приятной или, возможно, даже не необходимой.

Кроме того, у вас, конечно же, есть выбор, насколько плоской будет ваш топ. Если это не особенно важно, то вы можете просто взять произвольную орбитальную шлифовальную машинку, загладить швы и любые остатки клея и назвать это хорошим.

Для получения более плоского стола вам понадобится ленточная шлифовальная машинка или ручной рубанок для опускания выступов.

Я хотел использовать ручной рубанок для этого стола, но это потребовало больше работы, чем необходимо. Ленточная шлифовальная машина требует меньше физических усилий и работает быстро.

Лучший способ запустить ленточно-шлифовальный станок — использовать линейку по верхней части стола и найти выступы. Обозначьте эти области карандашом, чтобы было видно, где шлифовать.

При зернистости 80–150 вы можете снять много материала с помощью ленточной шлифовальной машины, поэтому следите за тем, чтобы машина продолжала двигаться, чтобы не зашлифовать ни одной точки.

Обработайте зерно до 220, отшлифуя весь стол. Обязательно зашлифуйте все глубокие канавки, которые могли быть сделаны более крупной зернистостью, потому что они появятся позже, когда вы покрасите и закончите верх.

После того, как вы получите достаточно плоский верх, пора запустить случайную орбитальную шлифовальную машинку поверх него. Обычно таким образом удаляются канавки или царапины, оставленные ленточной шлифовальной машиной.

Обработайте наждачной бумагой зернистостью 150-220 эксцентриковой шлифовальной машинкой.Я не рекомендую делать это более тонко, потому что отделка и пятно тоже не пойдут.

Теперь верх должен быть готов к окрашиванию и запечатыванию.

Шаг 9: Пятно и отделка верха

Вы можете использовать любое пятно по вашему выбору, но с сосной я выбрал гелевое пятно. Я читала, что гелевые пятна лучше работают с сосной, потому что они не так легко покрываются пятнами.

Вы можете использовать кондиционер для дерева (как описано в этом посте), но это не обязательно для гелевой морилки.

Я обнаружил, что по большей части это правда, хотя некоторые пятна все равно возникают с сосной, несмотря ни на что.

Пятно от геля я просто протерла хлопчатобумажной тканью и убедилась, что полностью покрыла пятно.

Отделка

Для отделки я использовал 5 слоев салфетки General Finishes Satin на уретане. Слегка отшлифуйте с зернистостью 220 между слоями (я делал один слой в день — отделка может быть медленным и утомительным процессом).

Перед нанесением последнего слоя я отшлифовал зернистостью 300, а затем отшлифовал мокрым способом (то есть я отшлифовал, пока наносил последний слой отделки) с еще более мелкой зернистостью.

Наконец, не забудьте слегка отшлифовать все шероховатости или частицы пыли, а затем отполировать верх каким-нибудь воском. На этом этапе он должен быть очень гладким.

Шаг 10: Прикрепите столешницу и отделочные штрихи

Чтобы прикрепить столешницу, вам нужно отцентрировать ее на ножках. Есть разные способы сделать это; ключ в том, чтобы выровнять его по центру, а затем начать прикреплять застежки столешницы.

Используйте прорези, которые мы прорезали на шаге 5, чтобы вставить крепеж.

Я использовал по 4 на каждой ножке, и, кажется, крепится хорошо.

Еще я сделал несколько резиновых прокладок на нижнюю часть каждой ступни на ногах. Это просто для защиты не только пола, но и ступней на ногах. Он также должен удерживать его от скольжения, но я все равно не думаю, что это будет проблемой.

На этом этапе я просто убрал все и немного отполировал воском. Сейчас он практически закончен, и он просто ждет, когда его переместят на место использования.

Заключение

Этот стол имеет простой дизайн, который позволяет множество настроек и приспособлен для всех видов навыков.

Что мне больше всего понравилось в его строительстве, так это то, что мне не пришлось беспокоиться о том, будет ли оно достаточно прочным. Толстые доски — часть стиля фермерского дома, поэтому я знал, что они будут прочными.

Если вы решите построить такой стол, не стесняйтесь задавать мне какие-либо вопросы о моем процессе и присылайте фотографии готового продукта, если вы его построите.

Я планирую выпустить исчерпывающий PDF-файл этой сборки, который будет включать более подробный пошаговый процесс с лучшими иллюстрациями.

До следующего проекта, получайте удовольствие, строя!

Как сделать козловой стол

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Разрезать несложно, но для перемещения громоздких частей может потребоваться помощник.

Расчетное время

8 часов плюс покраска

Если вы устраиваете праздничный обед, большой обеденный стол так же необходим, как дополнительное столовое серебро и таблица рассадки, которая не вызывает семейной вражды.Но стол из цельного дерева может быть четырехзначным вложением, поэтому мы обыскали домашний магазин в поисках материалов, которые помогут нам построить стол, который не исчерпает наш бюджет на подарки. С помощью Тома Сильвы, генерального подрядчика This Old House , мы спроектировали большой козелковый стол, который включает в себя некоторые декоративные элементы, не нарушая при этом денег. Ноги — это просто новые стойки, обрезанные по размеру, стабилизированные с помощью ножек, сделанных из кронштейнов с резными деталями в виде завитков, и соединенных носилками, вырезанными из отрезка поручня.Пиломатериалы и лепнина заканчиваются сверху. Проведите выходные за его приготовлением, и мы гарантируем, что вы получите столько же комплиментов от своей новейшей мебели, сколько и от еды, которую вы на ней подаете.

Показано: 56-дюймовые стойки из красного дуба, декоративные выступы из белой древесины 10½ дюймов и внутренние перила лестничной клетки из тополя; Лоу.

Краска: Глубина Земли Вальспара.

Шаг 1

Построить козловой стол

Фото Эллисон Диннер

Обеденные столы обычно имеют высоту от 28 до 32 дюймов.Сделайте свой ниже (или выше), отрезав больше (или меньше) концов столбиков newel.

Вырезанный список

Столбы Newel: 2 от 27¼ до 31¼ дюйма, в зависимости от желаемой высоты столешницы

Столешница из фанеры из березового шпона дюйма: 1 @ 36 на 72 дюйма

Ножки из фанеры из березового шпона ¾ дюйма: 2 @ 12 на 12 дюймов

Носилки поручней: 1, разрезанные на расстояние между ног

¾-дюймовая четверть-круглая планка: 2 на 36 дюймов, со скосом (от короткого конца до короткого)

¾-дюймовая четверть-круглая планка: 2 @ 72 дюйма, со скосом (от короткой точки до короткой точки)

Дюбеля ⅝ дюйма: 2 на 2 дюйма

1x2s: 12 @ 8 дюймов

1×4: 2 @ 30 дюймов, скошенные (от короткого до короткого)

1×4: 2 @ 66 дюймов, скошенный (от короткого до короткого)

2x4s: 2 @ 30 дюймов

Загрузите схему и список вырезов, чтобы построить стол на эстакаде.

Шаг 2

Обрежьте верх и ноги

Фото Эллисон Диннер

Используйте циркулярную пилу, направляемую линейкой, чтобы разрезать фанерные плиты стола и ножек. С помощью торцовочной пилы отрежьте шипы 1×2, стрингеры 2×4, дюбели, поручни и стойки по размеру. Если ваша торцовочная пила не может полностью прорезать стойки, прорежьте их наполовину, переверните и закончите пропил через противоположную сторону.

Шаг 3

Просверлить выемки в ногах

Фото Эллисон Диннер

Установите дрель / отвертку с лопастной коронкой ⅝ дюйма. Удерживая сверло под углом 45 градусов, просверлите рядом две выемки, которые проходят через половину задней части длинной стороны выступа в направлении соседней короткой стороны, как показано. Повторите для всех кронштейнов.

Шаг 4

Прикрепите ступни к ногам

Фото Эллисон Диннер

Приклейте короткую сторону выступа к основанию стойки перемычки заподлицо с его нижним краем.Удерживайте его на месте, ввинтив 3-дюймовые винты для деки через верхние углы выступа в стойку (при необходимости сначала просверлите зенковки). Ввинтите 8-дюймовые винты с шестигранной головкой по диагонали через выступ в стойку, как показано. Повторите для всех кронштейнов.

Профессиональный совет:

«Для стабильного стола убедитесь, что длина кронштейнов составляет не менее 10½ дюймов по длинной стороне».

— Том Сильва, TOH Генеральный подрядчик

Шаг 5

Добавить носилки

Фото Эллисон Диннер

Просверлите направляющие отверстия в опорах и концах поручня.Используя лопастную коронку ⅝ дюйма, просверлите выемки диаметром 1 дюйм на внешних сторонах стоек по центру над пилотными отверстиями. Удерживая направляющую между стойками, прикрепите ее, вставив 6-дюймовые винты с шестигранной головкой сквозь стойки в направляющую.

Шаг 6

Заглушить выемки в ножках

Фото Эллисон Диннер

Нанесите столярный клей на один конец дюбеля, который вы вырезали на первом этапе. Забейте заглушку в выемку, которую вы просверлили на внешней стороне штифта, так, чтобы она оставалась слегка приподнятой над поверхностью.Повторите то же самое для второй заглушки и стойки.

Шаг 7

Присоедините опоры для ног

Фото Эллисон Диннер

Отцентрируйте ножную пластину, которую вы сделали на первом шаге, поверх новой стойки. Используйте дрель / отвертку и 3-дюймовые винты для настила, чтобы прикрепить пластину к стойке. Повторите то же самое для второй пластины и столбика. Эти пластины предоставят вам большую и более устойчивую поверхность для крепления ножки на последнем этапе.

Шаг 8

Присоедините шипы

Фото Эллисон Диннер

Нарисуйте направляющую линию на нижней стороне столешницы на расстоянии 3 дюйма от каждого края. Закрепите планки 1×2 на плоскости по внутреннему краю лески, используя винты для деки диаметром 1¼ дюйма. Разместите планки так, чтобы оставалось достаточно места для установки двух стрингеров 2х4 между точками крепления опорных пластин.

Шаг 9

Добавить фартук

Фото Эллисон Диннер

Подрежьте концы частей фартука 1×4 по размеру.Нанесите клей на концы и верхний край каждой детали. Установите их на нижней стороне столешницы напротив внешнего края шипов, как показано. Закрепите их, забив 2-дюймовые гвозди через фартук и в шипы.

Шаг 10

Вставить стрингеры

Фото Эллисон Диннер

Установите два стрингера 2х4 на кромку между точками установки ножек так, чтобы их концы стыковались с длинными сторонами фартука.Закрепите их, ввинтив 3-дюймовые винты для деки через фартук и в концы каждого стрингера.

Шаг 11

Обрезать столешницу

Фото Эллисон Диннер

Подрежьте концы обрезки на четверть круга по размеру. Прикрепите детали к краям столешницы заподлицо с ее верхней поверхностью, используя полоску клея и 2-дюймовые гвозди для отделки.

Шаг 12

Установите ножку в сборе

Фото Эллисон Диннер

Переверните ножку в сборе и поместите ее на нижнюю часть столешницы.Убедитесь, что опоры для ног лежат ровно, не шатаются и не раскачиваются. Ноги должны находиться на одинаковом расстоянии от короткого и длинного концов стола.

Шаг 13

Присоедините ножку в сборе

Фото Эллисон Диннер

Прикрепите ножку в сборе к столу, ввинтив винты для деки на 1¼ дюйма через пластины для ножек и в нижнюю часть столешницы. Используйте винты во всех углах пластин и по крайней мере по одному винту с каждой стороны.Заполните все отверстия для крепежа и отшлифуйте стол бумагой с зернистостью 120. Загрунтовать и закончить двумя слоями атласной латексной краски. Для большей защиты нанесите на столешницу слой полиуретана на водной основе.

Стол для рукоделия

Для создания нашей игровой комнаты за 100 долларов мне пришлось проявить изобретательность и сделать несколько серьезных проектов своими руками, чтобы не выходить за рамки своего бюджета. В нашей игровой комнате был очень функциональный стол, но он был слишком маленьким. Мне нужен письменный стол длиной не менее 6 футов, чтобы на нем с комфортом поместились двое детей и было достаточно места для отдыха.Поскольку на всю комнату у меня было всего 100 долларов, о новом столе не могло быть и речи. Примените некоторые хитрые навыки DIY и очень услужливый муж, и у нас есть новый стол! Ознакомьтесь со всеми подробностями об этом столе для рукоделия!

Вы можете увидеть все еженедельные обновления игровой комнаты за 100 долларов ниже — окрашенная мебель, стена для оружия DIY Nerf и, конечно же, открытие!

Неделя переделки игровой комнаты 1

Неделя переделки игровой комнаты 2

Неделя переделки игровой комнаты 3

Неделя переделки игровой комнаты 4

Раскрытие макияжа для игровой комнаты за 100 $

К слову, я сорвал джекпот на онлайн-распродаже, когда наткнулся на две эстакады Ikea Finnvard всего за 20 долларов.Оба они по 20 долларов — это воровство — они продаются в розницу по 40 долларов каждый. Однако не позволяйте этому разочаровывать вас. Даже если вам нужно купить новые козлы, вы все равно можете сделать этот стол своими руками гораздо дешевле, чем вы заплатили бы за новый такой размер. IKEA продает письменный стол с такими козлами, но он недостаточно длинный для того, что нам было нужно, и я хотел получить больше деревенского вида, чем белый.

Принадлежности для письменного стола

Предоставляются партнерские ссылки — см. Мое полное раскрытие здесь

Создание письменного стола своими руками

Козлы бывают белого или березового цвета, насколько я могу судить по сайту IKEA.Если у вас есть береза, вы можете покрасить или окрасить ее в зависимости от того, что вы делаете для верхней части стола.

Мы выбрали массивную деревянную панель вместо добавления досок, чтобы поверхность была гладкой. Поскольку это происходит в игровой комнате, а мои дети много раскрашивают и раскрашивают, мне не нужно было слишком много бороздок или неровных поверхностей. Вы определенно могли использовать доски, но с этой панелью вы сэкономили время.

Измерьте, какой вы хотите свес по обе стороны от эстакады, и отметьте, где именно будет идти ваша доска.Эти козлы почти 28 дюймов в ширину, а наша доска — 24. В них есть предварительно просверленные отверстия для шурупов, но 24-дюймовая доска не дошла до предварительно просверленных отверстий. Вы всегда можете сделать более широкий верх и использовать вместо него эти отверстия. Я дам вам размеры на основе того, что мы использовали, но вы можете изменить их для любого другого верха.

Сначала мы проделали все отверстия, затем я отнес дерево в гараж, чтобы окрасить обе стороны. Дайте полностью высохнуть перед сборкой
Разместите козлы на расстоянии 55 дюймов друг от друга.Расположите верхнюю доску так, как вам нравится. Наша простирается примерно на 5 дюймов за каждую эстакаду.

Измерьте центр эстакады — у нас 1 и 3/4 дюйма — вам нужен центр, потому что именно здесь вы собираетесь просверлить отверстие в доске в эстакаде, чтобы можно было добавить тройниковые гайки.
Добавьте 5 дюймов свеса плюс 1 и 3/4 ″, чтобы получить 6 и 3/4 ″

Прикрепите доски к эстакаде, чтобы она не сдвинулась во время сверления.
Мы использовали сверло 1/4 ″, чтобы просверлить отверстие на расстоянии 6 и 3/4 ″ от края доски — просверлить доску вниз в эстакаду. Сделайте это по два раза с каждой стороны.

Снимите доску
Используйте сверло 5/16 ″, чтобы увеличить отверстие в эстакаде, чтобы гайки тройника вошли в эстакаду.

Установите верхнюю часть на место и используйте плоское сверло 3/4 ″ (сверло по дереву) и просверлите дерево достаточно, чтобы противодействовать утоплению винта.

Для этого следующего шага вам, вероятно, понадобятся два человека, потому что гайка тройника иногда хочет выпасть, прежде чем вы действительно сможете ее вкрутить
Поместите гайку тройника в нижнюю канавку эстакады, а затем ввинтите верхнюю часть доски в гайку тройника — мы также добавили шайбу к винту.Гайки-тройники помогают закрепить его более плотно, чтобы поверхность была устойчивой. Я уверен, что существует множество способов его сборки, но это лучший вариант для нас.

Заполните отверстия древесным наполнителем, дайте ему высохнуть, отшлифуйте и затем добавьте еще морилку. Шлифовка места, где вы залили, скорее всего, удалит часть пятна, поэтому вам придется подправить. Шпаклевка для дерева, которую я использовал, тонирована, поэтому было немного легче. Вы, конечно, можете сказать, что они там есть, но это похоже на дополнительные сучки в дереве, и они все равно прикрываются художественными принадлежностями.Раньше я использовал шпатлевку для древесины, окрашиваемую / окрашиваемую, и у меня никогда не было идеального сочетания.

Если бы это был не стол для игровой комнаты, я бы добавил больше наполнителя и лучше отшлифовал / протер, но если серьезно, вы их сейчас даже не заметите.

Добавьте несколько слоев полиуретана, чтобы защитить только что обработанный верх. Я закончил с тремя пальто только потому, что знаю, что этот стол подвергнется некоторому насилию!

Готовый стол для рукоделия!

Скажу честно.Мой муж подумал, что я немного сошла с ума, когда я принесла эти козлы домой, а потом купленная мной доска оказалась для них слишком узкой, но он придумал, как заставить ее работать. Так что ура, дружелюбным мужьям!

Теперь у нас есть письменный стол шириной 6 футов, так что оба ребенка могут удобно разместиться под ним, а для меня есть даже место! И я потратил в общей сложности $ 65 ! 20 долларов за козлы, 40 долларов за дерево и 5 долларов за винты / тройники. У меня уже были под рукой морилка и шпатлевка.Даже если бы вам пришлось купить все принадлежности для стола, вы бы потратили около 150 долларов, что для стола такого размера — огромная сумма. Здесь есть много места, где можно разложиться и сделать поделки, построить Lego и все остальное. Это также отлично подойдет для домашнего офиса или мастерской.

Я осмотрелся и нашел несколько похожих вариантов, если вы просто не любите DIY! Они не такие широкие, как наш письменный стол своими руками, но очень похожи по стилю.

И не забудьте взглянуть на нашу переделку игровой комнаты за 100 долларов, где мы используем этот потрясающий новый стол для рукоделия! Спасибо, что заглянули, и я хотел бы увидеть, станете ли вы в конечном итоге своим собственным столом!

Штифт для более поздних версий

Trestle Table and Bench Set — {Распечатанные планы строительства и 8 Step Tutorial!}

Моя подруга недавно попросила меня построить ей самодельный стол и скамью для эстакады.Этот дизайн отлично подойдет для домашнего или уличного стола. Но в данном случае я строил его для улицы.

Итак, . Я построил уличный стол из необработанной древесины до , и он прослужит довольно долго, если за ним хорошо ухаживать. Но со временем он сгниет, потому что стандартные пиломатериалы из сосны не обладают стойкостью к атмосферным воздействиям. И мы хорошо знаем, что у него будет недолгий срок службы.

Тем не менее, для этого конкретного проекта уличного стола и скамейки я решил использовать обработанные пиломатериалы, чтобы стол моего друга прослужил долгое время без повреждений от внешних элементов.НО, обработанные пиломатериалы представляют собой свои проблемы, поскольку они тяжелые, мокрые, зеленые и пахнут немного… странно. Я расскажу больше о обработанной древесине и отверстиях в карманах в видео ниже.

Этот дизайн стола отлично подходит для использования в помещении ИЛИ на открытом воздухе, поэтому, если вы планируете хранить его внутри, вы можете использовать необработанную древесину, а если вы планируете использовать его на улице и хотите, чтобы он прослужил некоторое время, вы можете использовать обработанную древесину. Обратите внимание, что вам нужно использовать внешние винты для внешних проектов — они имеют защитное покрытие, которое предотвращает их ржавление или коррозию.

И если вы планируете использовать его в качестве домашнего стола, обязательно ознакомьтесь с этим постом, чтобы узнать, как построить столешницы. Наружные столешницы нуждаются в зазорах для отвода воды во время дождя. Но внутренние столешницы устроены иначе и обычно крепятся как одна цельная деталь. Это единственная разница в том, чтобы построить его для наружного и внутреннего использования. Ладно, извините за длинное вступление. Приступим к сборке.

У меня есть пошаговое руководство ниже и распечатанные планы сборки стола и скамейки здесь:

Для этой сборки вам понадобится:

Шаг 1. Прикрепите концы стола к эстакаде

Итак, для начала я вырезал ножки стола из столбов 4 × 4.Я знал, что хочу, чтобы они наклонились под небольшим углом, но не знал, насколько сильно. Я начал с 5 градусов, но подумал, что нужно немного больше, и в конце концов остановился на 7 градусах. Итак, все мои ноги на столе и скамьях скошены под углом 7 градусов. Я вырезал эти углы с помощью торцовочной пилы.

После того, как ноги были отрезаны, я вырезал два верхних передника и две нижние носилки из 2х4, чтобы они прошли между ними.

Я использовал карманные отверстия для сборки этого стола.Поэтому я просверлил отверстия в концах этих 2х4 и начал сборку между ножками — одну вверху, а другую примерно на 4 дюйма снизу. Я использовал столярный клей для этих стыков, но я на 99% уверен, что это был пустой расход клея. Поскольку обработанная древесина была очень влажной, клей становился действительно жидким, и он просто выдавливался.

Шаг 2. Добавление декоративных концов к основанию стола

Когда я собрал обе стороны, я хотел добавить небольшую деталь к концам, прежде чем прикреплять длинные части фартука.Я хотел, чтобы готовый стол СМОТРЕЛ, как длинные части фартука, проходящие через ножки. Есть миллион действительно причудливых и действительно трудоемких способов сделать это, но я обманул и использовал 4-дюймовые шурупы.

Я случайно наткнулся на четыре 4-дюймовых шурупа для дерева в моей коллекции шурупов, оставшихся от , когда мы строили квартиру в гараже . Это означало, что у меня было по одному винту на каждую деталь для стола. В идеале вы должны использовать два винта на штуку, но это все, что у меня было, и эти части были просто декоративными, поэтому я просто использовал один.

Я вырезал эти кусочки со скосом под углом 7 градусов на одном конце и закрепил этим концом на ножке. Затем я предварительно просверлил и закрутил 4-дюймовый шуруп, чтобы он крепко держался.

Я проделал это для всех четырех ног.

Шаг 3: Завершение сборки основания стола

Теперь пришло время собрать все воедино. Я вырезал две длинные доски фартука, чтобы растянуть их между двумя сторонами с углом наклона 7 градусов на каждом конце. И снова я собрал их с отверстиями для карманов и винтами.

Я установил два подрамника наверху, чтобы дать мне еще одну поверхность, к которой потом прикрутите верхние доски. Вы можете прикрепить их с помощью отверстий для карманов и шурупов, если хотите скрыть головки шурупов, ИЛИ, если вы не против их увидеть, вы можете установить их с помощью шурупов 2 ½ дюйма через фартук.

Затем я добавил длинные носилки между двумя короткими сторонами стола внизу. Я прикрутил их на место с помощью шурупов 2 ½ дюйма. Но вы также можете использовать карманные отверстия и винты.

Шаг 4: Добавьте столешницу

Я вынес основание стола во двор, чтобы сделать несколько снимков, когда закончу с ним. И я вынес верхние доски, чтобы прикрепить их. Как только они были прикреплены, я НИКОГДА не мог сделать это самостоятельно. Обработанная древесина была ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тяжелой.

Теперь, если вы строите это как домашний стол и хотите действительно чистую, красивую столешницу, я предлагаю проверить этот пост. Однако в качестве уличного стола я поступил немного иначе.Я расположил доски по центру стола и оставил очень маленький зазор (около & frac18; ″) между досками для отвода воды / дождя, так как он будет отсутствовать в погодных условиях, и прикрутил их на место с помощью 3-дюймовых шурупов. Если вы хотите скрыть головки винтов, вы можете вместо этого прикрепить их снизу.

На этом сборка стола была завершена, и я перешел к сборке скамеек.

Шаг 5: Сборка рамы скамейки для стола эстакады

Конструкция скамейки была похожа на конструкцию стола, но из-за ограниченного пространства я собрал их немного по-другому.Оглядываясь назад, вероятно, были более простые способы собрать это, но ретроспективный взгляд бесполезен, когда проект будет завершен, так что это то, что есть, ха-ха.

Я отрезал ножки скамейки точно так же, как стол — из стоек 4х4 и под углом 7 градусов… только ножки скамейки были короче. Затем я вырезал и прикрепил сначала длинные фартуки между ног.

Когда две длинные стороны соединились, я отрезал три коротких блока, чтобы пройти между ними. Я прикрутил концы к ножкам, затем добавил еще один винт через длинные части фартука в короткие блоки.

И я добавил деталь посередине здесь, чтобы длинные фартуки не прогибались.

Шаг 6: Прикрепите скамейки

Наконец, я режу 1x6s — на самом деле из обработанной древесины, это не настоящие 1×6 — они как 5/4 (что немного толще 1 дюйма). Как бы то ни было, я вырезал по две штуки для каждой скамейки и прикрутил их к основанию 2-дюймовыми шурупами. Я оставил небольшой промежуток между досками, чтобы вода могла стекать, так как они будут снаружи и подвержены воздействию погодных условий.

Опять же, если вы строите это для дома, вам не понадобится зазор между досками, и вы также можете следовать руководству здесь, чтобы узнать, как построить столешницы — просто сделайте его меньше, поскольку он предназначен для скамейки.

Шаг 7. Установка нижнего растяжителя скамьи

Когда скамейка была на месте, я отступил и понял, что на скамейках чего-то не хватает. Я раздумывал, стоит ли прикреплять небольшие скобы в нижней части ножек скамейки, чтобы они соответствовали столу.Эти кусочки будут такими маленькими, что я не был уверен, что их стоит добавлять.

НО, я решил, что это добавит приятных деталей, поэтому я вырезал и прикрепил здесь 2×4, прикрутив их под углом через дно, чтобы вы не видели винты. Но вы также можете использовать карманные отверстия и винты. Опять же, есть тысяча способов сделать это, и, оглядываясь назад, мне жаль, что я не вырезал ножки, чтобы установить эту деталь на место. Может в следующий раз.

Шаг 8: Завершение козлового стола и скамейки

В этот момент я пошел дальше и окрасил стол и скамейки морилкой и герметиком для наружных работ.Теперь отделка стала очень пятнистой, потому что древесина была уже очень влажной. Древесина должна ВПИТАТЬ поверхность … но если она уже пропиталась, она не может поглотить ее, поэтому она будет оставаться неровной.

Если вы заканчиваете работу за ВНУТРЕННИМ столом, ознакомьтесь с этим постом, чтобы получить несколько советов!

Но, поскольку я делал это для подруги, я пошел дальше и закончил для нее … но я рекомендую ей вернуться этой осенью и нанести еще один слой для лучшего покрытия и окраски.

Я очень доволен тем, как получились этот козел и скамейка, но я думаю, что в обозримом будущем я буду придерживаться домашней мебели и оставлять обработанные пиломатериалы в магазине, ха-ха.

Чтобы увидеть больше проектов строительства мебели, посетите страницу проектов!

Надеюсь, вам понравился этот проект, и ознакомьтесь с приведенными здесь планами, если вы хотите построить его для себя. Не забудьте закрепить это на потом и подпишитесь ниже, чтобы не пропустить, что будет дальше!

До следующего раза, счастливое здание 😊

Дешевые, простые, малоотходные планы козловых столов: 8 ступеней

Инструменты:

Ленточная пила, ножовка для резки под углом или торцовочная пила с электроприводом
Рулетка
Сверло (электродвигатель)
1/8 «(# 10) зенкер или просто сверло 1/8 «
1/2″ сверло
Отвертка (ручная или механическая)
Карандаш
Квадрат (если вы используете Skillsaw)
Дополнительно: лобзик или ленточная пила

Материалы:

(1) 10 футов 2 x 4
(2) 8 футов 2 x 6
(24) 3 дюйма # 10 шурупов для дерева
Дюбель 18 дюймов 1/2 дюйма
(4) Резиновые мебельные ножки на саморезы
(1) 3′-0 «x 6′-8» x 1-3 / 8 «заподлицо, цельная плита дверная плита
Небольшое количество клея для дерева или просто обычного белого клея.

Примечание о винтах: я профессиональный плотник и производитель мебели, и я стараюсь облегчить себе жизнь, НИКОГДА не использую винты с крестообразным шлицем. Головка Phillips была спроектирована так, чтобы «кулачок» при довольно низком крутящем моменте для работы на конвейере до появления регулируемых сверл / отверток с ограничением крутящего момента. Я использую только винты с квадратным приводом Робертсона или винты с головкой Torx, и я экономлю время и избавляюсь от лишних хлопот.

Дверные плиты из массивной сердцевины такого размера иногда являются обычным товаром на складе, но вам, возможно, придется заказать их.Убедитесь, что вы очень четко указали , что вам нужна «гладкая дверная плита без отверстий и прорезей, без косяка». Вы даже можете заказать готовую плиту за несколько долларов и сэкономить немного времени. Доступны разные породы дерева. Я использовал старую простую березу.

Материал 2x может быть любого вида, но потребуется несколько дополнительных минут, чтобы выбрать прямые и привлекательные доски.

Отделка стола не является обязательной и зависит от вас. Я потратил около 50 долларов на морилку, лак и наждачную бумагу.Верх просто покрыт лаком (3 слоя), козлы — Minwax Ebony, а подрамник — Minwax English Chestnut (с 2 слоями лака). Я использовал сатиновый лак Sherwin-Williams на масляной основе, но протирать полиуретаном было бы проще, как и лак-спрей, такой как Deft. Отшлифуйте голую древесину бумагой с зернистостью 120, не более тонкой, и следуйте инструкциям производителя в зависимости от выбранной вами отделки. Если вы решите закончить стол, вам следует покрыть прозрачным лаком каждую поверхность каждого предмета, но вы должны окрасить только те поверхности, которые видны.

Как сделать стол с козлами Ikea и старым деревянным полом

Воспользуйтесь этим учебным пособием, чтобы сделать стол в деревенском индустриальном стиле с ножками козелка Ikea и деревянным полом менее чем за 30 долларов.

Примечание: это был в основном проект Брайана (я закончил топ), поэтому я убедил его написать его для нас как гостевой пост с его уникальной точки зрения.

Я не плотник — я даже не плотник грубый.Так что я должен был быть очень отчаянным, чтобы решить, что сделаю стол для своего домашнего офиса. Я обнаружил, что это был проект «сделай сам», который я мог довольно легко выполнить, используя вторичные недорогие материалы и основные инструменты. Однако лучшая часть всего проекта — это готовый продукт: классный письменный стол в стиле рустикальное дерево и индустриальный металл в простом стиле.

Мы с Джами искали в списке Крейга и в благотворительных магазинах любой стол / стол, который подошел бы мне после того, как она украла мой стол для своего офиса.Все, что мне было нужно, это достаточно места для ноутбука и несколько стопок бумаг. Но все было либо слишком некрасиво, либо слишком шатко, либо слишком дорого, либо можно выбрать любые два из вышеперечисленных.

Затем мы совершали ежегодный 250-мильный рейс туда и обратно в Икеа. Для нас, сельских жителей, это как Диснейленд. Мы припарковываем наш старый джип и универсальный прицеп 1955 года в стороне от деревенской тряпки вместе со всеми другими старыми грузовиками и прицепами-джанки. Затем мы заходим, едим фрикадельки и позволяем стрелам на полу вести нас по кругу.

На этот раз они провели нас прямо мимо кучи деталей мебели, сделанных своими руками. И мы нашли набор классно выглядящих металлических опор для стола Ikea, которые стоили 20 долларов за комплект из двух. Я знал, что мы восстановили старый деревянный пол в сарае для металлолома, а также куски фанеры, оставшиеся от других проектов реконструкции. Я сказал Джами: «Я сделаю свой собственный стол». (партнерские ссылки приведены ниже для пояснения и для вашего удобства)

Как сделать стол с ножками козелка Ikea и утилизированным деревянным полом

1.Первое, что нужно сделать, это собрать две ножки козелка в соответствии с инструкцией IKEA . Я собрал только одну из них задом наперед, и мне пришлось собирать заново. Это не их вина. Инструкции написаны на уровне шимпанзе — вам даже не нужно уметь читать.

2. Затем найдите «черновой пол» (кусок фанеры), чтобы скрепить рабочий стол желаемого размера . В сарае для металлолома я нашел старый кусок фанеры 3/4 дюйма, который был немного больше, чем я рассчитывал на готовый размер 40 на 24 дюйма.(Мне не нравятся большие столы, потому что я стараюсь заполнять лишнее пространство стопками бумаги.) Не имеет значения, насколько уродлива фанера, потому что ее никто не видит, хотя я хорошо отшлифовал дно, чтобы не поскользнуться.

3. Соберите старые деревянные полы, которые длиннее желаемого размера, имеют красивую текстуру и не повреждаются при повторном использовании . Я хотел, чтобы все они были длиннее 40 дюймов, потому что я планировал просто отрезать концы по прямой, как только они будут на месте.Я обнаружил, что 11 кусков 3-дюймового дубового пола подходят для размера моего стола.

4. Используйте кусачки для ногтей, чтобы отрезать скобы с обратной стороны деревянных полов как можно ближе к дереву . Во всей нашей древесине были длинные скобы для пола, и я обнаружил, что невозможно отодвинуть их, ударив молотком, и вы можете повредить древесину, пытаясь выдолбить их спереди с помощью отвертки. Лучшим решением было прищипывание гвоздей, так как низ пола будет покрыт фанерным основанием.

5. Уложить паркет . Установите фанерный «черновой пол» на козлы и определите, какой угол будет наиболее квадратным. Затем разложите деревянные полы, лишенные скрепок, в том порядке, в котором они выглядят лучше всего. Я пронумеровал их сверху карандашом, потому что знал, что позже они перепутаются.

6. Прикрепите фанерный верх к ножкам эстакады Ikea :

Измерение : Установите опоры эстакады и положите на них кусок фанеры. Измерьте расстояние между ножками козелка и убедитесь, что вы не ударяетесь коленями о центральные стойки, сидя за столом.Затем положите фанеру на спину и поставьте на нее ножки козелка так, чтобы они торчали в воздухе. Используя линейку, расположите их точно в соответствии с вашими размерами и нарисуйте вокруг них контур, который будет использоваться позже.
Сверло : Используя обычное сверло и сверло, подходящее для ваших болтов (это подойдут болты от 2 до 2,5 дюймов, в зависимости от толщины фанеры), просверлите два отверстия в верхней поперечине каждой эстакады для крепления болтами к опоре. фанера. Положите козлы обратно на перевернутую фанеру и карандашом разметьте только что просверленные отверстия на фанере.Установите фанеру на блоки и просверлите эти отметки. Теоретически все четыре должны совпадать с отверстиями на эстакаде. (Я вздохнул с облегчением, когда они сделали за меня.)
Присоедините : Теперь прикрутите фанерный «черновой пол» к ножкам эстакады и установите все лицевой стороной вверх.

7. Проверьте квадрат : начните с квадратного угла фанеры и расположите первую деревянную деталь пола так, чтобы сторона с пазами и верх совпали с фанерой. Не волнуйтесь, если нижняя часть деревянного пола окажется слишком длинной — позже она будет обрезана.

8. Прикрепите настил к фанере. Для первой детали забейте гвоздями через канавку в нескольких местах, а затем прибейте со стороны выступа. Делайте это под углом к языку, чтобы удерживать его — вы хотите, чтобы гвоздь был как можно ближе к языку, чтобы гвоздь не мешал следующему куску напольного покрытия скользить на место. Это можно сделать с помощью молотка, но использование пневматического гвоздезабивателя с 2-дюймовыми гвоздями и небольшого компрессора позволяет сделать это намного быстрее. (Ссылка предназначена для известного бренда, но мы нашли недорогие инструменты для грузовых перевозок в порту. Гвоздезабиватели также хорошо подходят для подобных приложений.)

9. Нажмите на следующую доску и повторите. Когда первая деталь плотно прилегает к поверхности, нанесите столярный клей в паз следующего куска пола, вставьте его на место так, чтобы верх был на одном уровне с фанерой, а затем ударьте по нему молотком и длинным бруском. древесина. (Вы прижимаете блок к языку и ударяете по блоку, иначе вы раздавите язык.) Как только он будет плотно закреплен на месте, прибейте его только со стороны языка, снова плотно наклоняя ногти, чтобы они не блокировали следующий кусок от скольжения.

Повторите процесс , пока пол не покроет весь кусок фанеры, а последний кусок не будет свешиваться за край (ваш может идеально подходить, а мой нет). Закрепите последний кусок, прибив его снизу — но вставьте гвозди как минимум на дюйм от края фанеры , чтобы можно было обрезать, не наткнувшись на гвоздь.

10. Зажмите готовую верхнюю часть и обрезайте концы .

11. Подготовьте законченную кромку из нескольких деревянных полов .Для этого используйте четыре куска дубового паркета, длины которых более чем достаточно для четырех сторон. Используя настольную пилу, разорвите их до ширины 1 5/8 дюйма (срежьте со стороны, на которой есть язычок, потому что канавка будет направлена вниз, в пол, и ее не будет видно — если только кто-то не захочет лечь под стол. с фонариком).

12. Боковая столешница с подготовленными деревянными деталями. Очень тщательно измерьте детали лепки, разрежьте их под углом (т.е. разрежьте их под углом), чтобы обрамить четыре стороны, и прибить их по краю столешницы.

Строительство закончено — остальное косметика.

13. Тщательно отшлифуйте верхнюю и боковые поверхности грубой, а затем мелкой наждачной бумагой с помощью пальмовой шлифовальной машины . Он не стирает характер (то есть недостатки), но делает все очень гладким. Тщательно протрите всю поверхность и прикрепите верх обратно на ножки.

14. Окрасьте верхнюю часть в цвет по вашему выбору в соответствии с указаниями на упаковке. Джами была достаточно мила, чтобы сделать эту часть, и она использовала Special Walnut от Minwax.Шлифуйте только при необходимости (если пятно поднимает зерно) в соответствии с указаниями производителя.

15. Нанесите полиуретановое покрытие (или герметик по выбору). Jami нанесла полиуретан на водной основе одноразовой кисточкой из пеноматериала на поверхность, которая могла бы выдержать интенсивное использование стола. Она нанесла 4 слоя, давая каждому слою высохнуть между ними, и после первого слоя нужно было только слегка отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.

Я пользуюсь столом уже пару месяцев — он достаточно прочный, чтобы не трясти, когда я печатаю (успех!), Хотя небольшая неровность старого деревянного пола не способствует плавному письму. поверхность.

Однако я почти никогда не пишу на поверхности стола — обычно у меня есть блокнот, если я пишу, так что мне он очень понравился. Это именно тот простой стол в современном деревенском стиле, который я искал.

Итак, вы готовы сделать свою собственную, чтобы использовать ее в качестве стола или стола? Закрепите это руководство, чтобы добавить его в закладки:

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки, и, нажимая на них, вы помогаете поддерживать AOC по номеру без дополнительных затрат для вас — большое спасибо! Плюс вы можете доверять, я поделюсь только тем, что люблю.(Вы всегда можете прочитать всю нашу страницу раскрытия информации здесь.)

Планы столов на эстакаде

| MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой план эстакады . Если вам нравится элегантная мебель, но у вас нет достаточного бюджета, чтобы ходить за покупками, эти планы должны помочь вам достичь своей цели и сэкономить деньги. Обязательно используйте качественный пиломатериал, чтобы не было зазоров между стыками. Взгляните на остальные наши планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы столов на эстакаде

Надстройка-стойка

A — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 27 3/4 ″ НОЖКИ
B — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 14 ″, 4 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 3 1/2 ″ ОСНОВАНИЕ
C — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 19 3/4 ″, 4 куска — длиной 13 1/2 ″ ДЕРЖАТЕЛИ
D — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 21 3/4 ″ ОПОРЫ
E — 3 куска пиломатериалов 1 × 8 — длиной 57 ″, 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 60 ″, 2 шт. — длиной 24 3/4 ″ TOP

Один день

Как построить письменный стол в деревенском стиле

Строительство опор основания

Первым шагом проекта является создание основания для стола.Отрежьте одну из опорных пластин под углом 45 градусов и загладьте края наждачной бумагой.

Установка основания

Отрежьте кусок пиломатериала 1 × 4 и прикрепите его к плитам основания, используя клей и гвозди 1 1/4 дюйма. Выровняйте края внимательно для профессионального результата.

Установка опорных пластин на опору

Просверлите отверстия в карманах на одном конце пластин и прикрепите их к вертикальным ножкам винтами с карманом 2 1/2 дюйма. Добавьте клей в стыки и убедитесь, что углы прямоугольные.

Строим ноги

Прикрепите вторую пластину к основанию ножки, как показано на схеме. Убедитесь, что углы прямоугольные, и нанесите водостойкий клей на стыки.

Установка скоб

Затем вам нужно построить скобы 2 × 4 для стола. Обрежьте оба конца распорок под углом 45 градусов и загладьте края наждачной бумагой.

Установка диагональных распорок

Установите скобы на ноги, как показано на схемах. Выровняйте все, чтобы между компонентами не было зазоров.Просверлите направляющие отверстия и вставьте 2 винта 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Сборка столешницы

Постройте столешницу из бруса 1 × 8. Просверлите карманные отверстия по краям стыка и вставьте винты с карманами 1 1/4 ″, чтобы все плотно скрепить. Добавьте клей в стыки и убедитесь, что края ровные.

Накладки на стол

Для улучшения внешнего вида деки необходимо прикрепить планки 2 × 4. Обрежьте оба конца планок под углом 45 градусов и прикрепите их к столешнице с помощью клея и двухдюймовых гвоздей.Не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

Установка опор столешницы

Установите опоры 2 × 4 на столешницу, как показано на схеме. Просверлите направляющие отверстия в опорах и вставьте 2-дюймовые винты в столешницу. Не оставляйте пробелов для профессионального результата.

Крепление столешницы

Установите ножки на столешницу, как показано на схемах. Выровняйте компоненты с осторожностью и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ножки находятся в вертикальном положении. Просверлите направляющие отверстия в скобах и вставьте винты 2 1/2 ″ в опоры столешницы.Просверлите пилотные отверстия в опорах 4 × 4 и также вставьте винты 2 1/2 ″ в опоры.

Планки деревянных столов

После сборки стола нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому я рекомендую заполнить отверстия и вмятины шпаклевкой для дерева и загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев краски и заклейте все полиуретаном. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 150 между слоями для профессионального результата.

Планы столов на эстакаде

Это суперпростой проект, который любой сможет построить за несколько дней без особых усилий.Помните, что вам нужно отрегулировать размер компонентов, чтобы они соответствовали вашим потребностям.