Опалубка армопояса на газобетон, виды

Армопояс является важной частью строения из газобетона, так как он создает жесткость стен, и равномерно распределяет нагрузки от вышестоящих перекрытий, блоков и крыши.

Армопояс должен быть кольцевым(непрерывным), то есть, располагаться по всем несущим стенам, опалубка соответственно тоже должна быть неразрывной, а сам бетон должен заливаться за один раз.

Опалубка под армопояс должна быть максимально ровной по всем плоскостям, ведь чем она ровней, тем меньше усилий вы потратите на выравнивание в будущем.

Варианты опалубки для армопояса

Существуют варианты съемной и несъемной опалубки:

• Полностью деревянная.
• Деревянная с внутренней стороны.
• Несъемная из газобетона.

Чтобы определиться с требуемой опалубкой, нужно учитывать толщину стены и назначение армопояса. Ведь межэтажный и подкрышный армопоясы несколько отличаются. Под перекрытия нужен более прочный и широкий армопояс, а под мауэрлат сгодится армопояс тоньше.

К примеру, если у вас толщина стены всего 200 мм, то 50 мм будет занимать утеплитель, остается всего 150 мм, из них еще 50 мм на защитный слой бетона для арматуры, в итоге остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий –маловато. Как итог мы имеем, что в данном случае нам подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов съемной опалубки являются плиты OSB, усиленные деревянными брусками, а также шпильками. После выравнивания опалубки высверливаются отверстия в OSB, ставятся пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и вставляются шпильки, которые далее затягиваются гайками с шайбами.

Шпильки должны располагаться в нижней части опалубки, ведь жидкий бетон создает максимальное давление именно внизу, и шпилька предотвращает выдавливание опалубки. После заливки бетоном и его затвердения, шпильку вытаскивают, трубочку подрезают и заполняют монтажной пеной.

Такой вариант опалубок является очень надежным, но трудоемким. Для большинства случаев хватит деревянных подпорок.

Опалубка из газобетона и OSB

Если толщина газобетонной стены 300 мм, то тут уже можно использовать несъемную или частично несъемную опалубку в виде тонких 100мм блоков из газобетона.

1. Выкладываете с внешней стороны на клей тонкие блоки из газобетона.
2. Крепите утеплитель к газобетону на саморезы.
3. Вяжете арматурный каркас, прямо на месте.
4. Внутреннюю часть закрываете деревянной опалубкой(OSB). 

Так как газобетонная опалубка является теплой, то в качестве утеплителя можно положить не 50 мм ЭППС, а всего 30 мм. В итоге, для железобетонного армопояса останется 170 мм, чего вполне хватит для опирания плит перекрытия и деревянных балок.

Подробно про возведение такой опалубки смотрите в видеоролике от Константина, в котором он делал опалубку под железобетонные плиты перекрытия, а также под мауэрлат

Несъемная опалубка из газобетона

Вариант с полностью несъемной опалубкой очень удобен для армопояса под мауэрлат. В качестве несъемной опалубки можно использовать готовые U-блоки, или же выкладывать тонкие блоки с обеих сторон от армопояса.

Более подробно про такой вариант опалубки смотрите в видео.

Как сделать опалубку для армопояса

Опалубка для армопояса своими руками

Вопрос о том, как сделать опалубку для армопояса, неизбежно возникает у застройщиков после того, как заканчивается возведение стен здания. Любое строение из бруса, кирпича и блоков испытывает весьма сильные нагрузки. На здание воздействуют сезонные подвижки грунта, проседание почвы, сырость и вес крыши. Бетонный армопояс укрепляет постройку, сохраняя ее геометрию, предотвращая искривление стен и обеспечивая равномерное распределение давления плиты перекрытия. Армирующий пояс представляет собой жесткий объемный стальной каркас и бетон, в котором заключена эта конструкция. Если обустройство опалубки для фундамента не представляет особой сложности, то чтобы собрать такое сооружение на высоте, нужно найти грамотные строительные решения. Закрепленная на стенах опалубка для армопояса должна не только выдерживать давление жидкого бетона, но и прочно держаться стене. Кроме того, лишенные опоры щиты нужно плотно закреплять, чтобы не произошла протечка раствора.

Содержание

• 1 Выбор материала для опалубки
• 2 Монтаж опалубки для армопояса
• 3 Рекомендации по монтажу деревянной опалубки

Выбор материала для опалубки

Опалубкой называется инженерное сооружение, предназначенное для удержания и придания бетону заданной конфигурации.

Основные требования к этой конструкции следующие:

• прочность;
• жесткость;
• водонепроницаемость;
• простота сборки и демонтажа;
• возможность повторного использования;
• доступная стоимость.

Собирать опалубку можно практически из всех доступных материалов. Выбор зависит от таких параметров, как высота и ширина стены, объем заливаемого бетона и планируемая конструкция здания.

Опалубку для армопояса можно изготавливать из таких материалов:

1. Листовая сталь. Прокат обладает высокой прочностью и долговечностью. Используется исключительно для создания съемных сооружений. Из листовой стали делают опалубку прямой и криволинейной формы.
2. Алюминий. Этот металл очень удобен в работе, потому что имеет небольшой вес. Не требует особого ухода, так как невосприимчив к коррозии. Недостатком является довольно высокая стоимость и сложность в проведении ремонта.
3. Древесина. В строительстве используются доски, брус и прессованный материал — фанера, ДСП, ОСП. Древесные изделия отличаются легкостью и простотой в работе. Существенным минусом является их низкая прочность и неустойчивость к влаге.
4. Пластик. Полимерные композиты используются самостоятельно как щиты или в качестве вспомогательной прокладки в виде стеклоткани.
5. Комбинированные устройства. Представляют собой каркас и направляющие из стали, в которые вставляются щиты из пластика или древесины.

По порядку оборота опалубки бывают съемными и разовыми. Конструкции первого типа после застывания бетона снимаются. Впоследствии они утилизируются или используются снова. Одноразовые сооружения после отвердения раствора не снимаются, становясь частью стены. Как правило, материалом для них служат пенопласт, кирпич или газобетонные блоки. Наиболее часто используются доски, которые совмещают в себе достаточную прочность и доступную цену.

Монтаж опалубки для армопояса

Для этой цели целесообразно использовать струганную обрезную доску шириной 20-25 см и толщиной 25-40 мм. Параметры материала зависят от ширины и высоты армопояса. Для того чтобы предотвратить намокание и деформацию древесины, она обрабатывается краской, олифой или разогретым гудроном. Перед этим доски нужно тщательно просушить, чтобы они хорошо впитали в себя гидроизоляционное средство.

Перед началом монтажа доски собираются в щиты. Как правило, их высота составляет 40-50 см. Скрепление планок осуществляется с помощью брусков или некондиционных обрезков. Бруски прибиваются с интервалом 60-80 см. Если доска толстая, то его можно увеличить до 100 см.

Собирать щиты можно с помощью гвоздей и саморезов. Первые обходятся намного дешевле, но демонтировать щиты потом будет очень сложно. Выбирать следует такие гвозди, чтобы они были длиннее бруска и доски на 3-5 см. Это нужно для того, чтобы загнуть острие метиза после скрепления фрагментов щита. Забивать гвоздь лучше со стороны досок, чтобы поверхность армопояса была гладкой после снятия опалубки.

Существуют разные взгляды и подходы к последовательности, в которой проводится монтаж каркаса и установка опалубки. Поскольку каркас должен представлять собой цельную конструкцию, то сначала целесообразно собрать его. Укладывать секциями в тесную опалубку, ровнять и приваривать довольно неудобно. Именно поэтому сначала лучше собрать каркас из арматуры, а потом заняться установкой опалубки.

Монтаж щитов на стену проводится в такой последовательности:

1. На несущую поверхность наносится разметка. В зависимости от толщины стены эта линия проходит на расстоянии 5-15 см от ее верха.
2. Щиты готовятся к установке. Щели между досками заделываются паклей или планками. Внутренняя поверхность обшивается плотным полиэтиленом. Это позволит сберечь древесину от намокания, избежать снижения качества раствора и его вытекания в щели.
3. Проводится крепление опалубки к стенам. Это может быть сделано несколькими способами. Самым простым является вариант, когда щиты прикладываются к стене, просверливаются насквозь и крепятся к ней дюбель-гвоздями. Однако такое решение подходит только для такого прочного материала, как красный кирпич. Блоки из пенобетона нужно просверливать насквозь и стягивать щиты стальными стяжками на резьбе или сваркой.
4. Верхние кромки щитов выравниваются и укрепляются деревянными брусками. Для крепления каждого вполне достаточно четырех гвоздей. К арматуре привариваются закладные для крепления деталей крыши. Верхние стяжки устанавливаются над нижними крепежами. Оптимальное расстояние между ними — 50-60 см.
5. Проводится заливка бетона в опалубку. Это можно сделать вручную с помощью ведер или вызвать специалистов с бетононасосом, которые выполнят заливку быстро и качественно.
6. Залитый бетон накрывается целлофаном и оставляется в покое на несколько дней. Как только он наберет прочность, целлофан и опалубка снимаются. Стальные фрагменты, которые остались в бетоне, можно срезать болгаркой.

Снятые щиты разбираются и укладываются на хранение. При демонтаже опалубки хорошо чувствуется разница между саморезами и гвоздями. Саморезы извлекаются легко и быстро с помощью аккумуляторного шуруповерта. С гвоздями придется повозиться.

Рекомендации по монтажу деревянной опалубки

Для предотвращения осложнений в процессе заливки бетона необходимо учитывать ряд нюансов при работе с древесиной.

Чтобы получить ровный и прочный армопояс, нужно придерживаться таких правил:

• перед началом монтажа армопояса необходимо выровнять стены, очистив их от остатков раствора;
• контролировать вертикаль направляющих и щитов;
• использовать в работе только крепкий, ровный и надежный материал для опалубки;
• чтобы избежать прогиба и разрыва досок, делать крепления как можно чаще;
• щели между опалубкой и стеной нужно заделывать паклей, глиной или стартовой шпаклевкой.

Выполнение этих правил позволит сделать качественный армопояс собственными силами.

Автоматическая очистка сепаратора броневого пояса с постоянными магнитами

Автоматическая очистка Сепаратор броневого пояса с постоянными магнитами, бронированный постоянный магнитный сепаратор верхнего пояса, подвесной постоянный надленточный магнитный сепаратор с армированным поясом, подвесной автоочищающий сепаратор металлического лома с постоянными магнитами

Автоматическая очистка серии HSRCDE Ленточный сепаратор с постоянными магнитами специально разработан для использования в литейных цехах, на заводах по переработке железного порошка и в областях, связанных с порошковой металлургией.

Преимущества:

Самоочищающийся
Алюминиевые змеевики с объемной намоткой для быстрого отвода тепла Внутренняя масляная расширительная камера с предохранительным клапаном и сливными пробками
Тяжелая, износостойкая нижняя плита из марганцовистой стали
Чрезвычайно прочная конструкция
Прецизионный змеевик в сборе
Высококачественное трансформаторное масло для охлаждения
Прочный каркас и все компоненты из Северной Америки
Доступны взрывозащищенные конструкции

Принцип работы

Лента магнитного сепаратора Верхняя лента размещается поперек или вдоль над конвейерной лентой на фиксированном рабочем расстоянии. Из текучего материала железные предметы «захватываются» силой магнитного поля и уносятся надленточными магнитами. Когда железные предметы покидают область магнитного поля, они автоматически падают в соответствующие каналы или контейнеры.

Надленточные магнитные сепараторы подвешиваются на порталах над установкой конвейерной ленты для извлечения железистых содержащихся материалов из транспортируемых грузов, прежде чем они попадут на дальнейшую обработку. Затем автоматический механизм самоочистки с ременным приводом сбрасывает трофеи в сборные бункеры, расположенные сбоку конвейера.

Надленточный магнитный сепаратор обеспечивает точную и эффективную сортировку черных металлов от инертных материалов (стекло, уголь, пластик, бумага, древесина, мусор, удобрения и т. д.) и цветных металлов (алюминий, нержавеющая сталь, медь, латунь).

Эти сепараторы предназначены для улавливания металлических примесей как с малых, так и с больших глубин отложений и идеально подходят практически для любого применения – влажного, сухого, мелкого или крупнозернистого. Поскольку заводы продолжают увеличиваться в размерах, чтобы воспользоваться эффектом масштаба, электромагниты с принудительным охлаждением были разработаны для достижения лучшей производительности при меньшем размере, чем традиционные магниты. бронированный сепаратор на постоянных магнитах

Этот сепаратор железа специально предназначен для металлургии, заводов по переработке железа и литейных мастерских.
С уникальным дизайном брони, чтобы избежать острых загрязнений, которые могут повредить ремень.
Низкое энергопотребление и надежная работа.
Самоочищающийся, простой в обслуживании, полностью герметичный корпус подшипника позволяет использовать его в суровых условиях без каких-либо неисправностей.
У нас есть другая модель и специальный дизайн для защиты от взрыва.

Применение:

Магнитный сепаратор Overbelt Overband широко используется различными переработчиками отходов для извлечения ценных материалов и в таких отраслях промышленности, как пластмасса, стекло, дерево, бумага, пищевая промышленность, литейное производство и т. д., чтобы улучшить чистоту продукта и защитить технологическое оборудование от повреждений.
1. Горнодобывающая промышленность
2. Литейные заводы
3. Карьеры
4. Переработка отходов
5. Кирпичные заводы
6. Обработка древесины
7. Замес бетона

Более

Свяжитесь с нами, чтобы отправить предложение

• Индивидуальные доступны
• Доступная цена
• Гарантированное качество

• T/T или L/C принимаются
• Другой платеж принят
• Быстрая доставка, Доставка по всему миру

• Круглосуточная служба поддержки клиентов
• Предлагаем бесплатное магнитное решение
• Оптовые скидки при больших заказах

Ассортимент продукции

Британские единицы

Метрики

Сопутствующие товары

Нержавеющий магнит для тайника для GPS-трекеров и запасных ключей

Нержавеющий магнит для тайника с магнитом для GPS-трекеров и запасных ключей, магнитный контейнер для тайника для GPS-трекера, IP67 водонепроницаемый и защищенный от запаха магнитный футляр для тайника, сейф для тайника Магнитный футляр для тайника, пластиковый магнит для горшка, магнитный ящик для хранения , Контейнер для геокэшинга Китай Фабрика-поставщик Нержавеющий магнит для тайника для GPS-трекеров и запасных ключей […]

Посмотреть больше

Коробка с магнитным тайником и водонепроницаемым GPS-устройством с сильным магнитом

Магнитный футляр для хранения с сильным магнитом Водонепроницаемый GPS-устройство, Магнитный контейнер для хранения футляра для GPS-трекера, IP67 водонепроницаемый и защищенный от запаха магнитный футляр для хранения, сейф для хранения Магнитный футляр для хранения, пластиковый футляр для магнита, магнитный ящик для хранения, геокэшинг Контейнер Китай Поставщик Фабрика Магнитная коробка для хранения с сильным магнитом Водонепроницаемый GPS-устройство […]

Посмотреть больше

Security Secret Hidden Safe Box Магнит Автомобильный GPS-чехол

Security Secret Hidden Safe Box Магнит Автомобильный GPS-чехол, Магнитный контейнер-шкатулка-чехол для GPS-трекера, IP67 Водонепроницаемый и защищенный от запаха магнитный футляр-тайник, Сейф-тайник Магнитный футляр-тайник, Пластиковый футляр-магнит для горшочка, Магнитный ящик для хранения, Контейнер для геокэшинга Китай Поставщик Фабрика Безопасности Секрет Скрытый Сейф Магнит Автомобильный GPS Дело Технические характеристики: Модель […]

Посмотреть больше

Магнитный GPS-трекер Коробка под автомобилем Водонепроницаемый чехол

Магнитный ящик для GPS-трекера под автомобильным водонепроницаемым чехлом, магнитный контейнер для тайника для GPS-трекера, IP67 водонепроницаемый и защищенный от запаха магнитный ящик для хранения, магнитный ящик для хранения под GPS-навигатором автомобиля, пластиковый футляр с магнитом, магнитный ящик для хранения, контейнер для геокэшинга Китай Завод-поставщик Магнитный GPS-трекер под водонепроницаемым корпусом автомобиля Технические характеристики: Модель №: HS-MSB-03 […]

Посмотреть больше

Ваше имя (обязательно)

Ваш адрес электронной почты (обязательно)

Ваше сообщение

Ваш телефон

Приложение

Ошибка

: Контент защищен !!

Дом по технологии ТИСЭ своими руками — часть 3 | Своими руками

В 2009-2010 годах из-за нехватки помощников все силы были сосредоточены на возведении стен. Затем уложил балки перекрытий второго этажа и мансарды из досок сечением 50×200 мм, которые установил с шагом 510 мм. К весне 2011 года мы закупили необходимые пиломатериалы и с наступлением лета начали возводить крышу — то есть Продолжается строительство дома по технологии ТИСЭ .

Перед установкой стропил все необходимые участки стен довели до одного уровня, оголив опалубку и эркер, затем армопояс. Положили мауэрлат (брус 50×100 мм) — разумеется, на гидроизоляцию (рубероид) — и стали устанавливать стропила (доска 50х200х6000 мм) с шагом 600 мм.

В коньке стропила соединили с двух сторон при помощи подкладок из 18-мм березовой фанеры, предварительно зажав пакеты хомутами и скрепив 9швы 0 мм. Так как до крыши было еще далеко, то для защиты от дождя место стыка стропил было покрыто олифой в два слоя.

Каждая пара стропил соединялась затяжкой из бруса сечением 50×75 мм, при этом затяжки дополнительно крепились к половицам чердака. В результате сформировалась жесткая конструкция стропильной системы. Над затяжками сделан настил из досок.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Стропила привязали к стене 4-мм проволокой, пропустив ее через пробитые в стене отверстия в армопоясах. Скрутив проволоку, вставьте ее концы в канавку, выточенную болгаркой с алмазным кругом.

Ссылка по теме: Строительство дома по технологии ТИСЭ — Часть 1

Только после этого приступили к оформлению фронтонов, внешняя и внутренняя части которых до сих пор имели ступенчатую форму. Внутреннюю часть фронтона следует срезать на уровне, который был выше нижнего края стропил на 50 мм, а наружную – нарастить до уровня верхнего края стропил. Такая разница уровней внешней и внутренней частей фронтона необходима для того, чтобы потом можно было уложить утеплитель.

Алмазным кругом небольшого диаметра прорезали разметку внутренней стенки на глубину около четверти ее толщины и легким ударом небольшой кувалды по краю блока откололи лишние стенки. Сначала было опасение, что край получится неровным, но все оказалось намного проще, чем ожидалось.

На наружной стене фронтона в некоторых местах срезал углы и сделал паз для арматуры, которую загнул и завязал в коньке. Затем пространство между стенками опалубки забивали жесткой цементно-песчаной смесью, как при формовке блоков. В результате фронтон приобрел правильную форму.

Поверх фронтона закрепили брус 50×90 мм, зафиксировав его дюбель-гвоздями и обмотав проволокой.

Над первым этажом располагались два мансарды по торцам дома, а между ними — классический второй этаж с ровным потолком. Уклон стропил мансардного этажа — 30°, а центральной части — 18,5°.

Следующим этапом был монтаж обрешетки крыши из досок сечением 25×150 мм, которые набивались с шагом 200 мм. Получилась своеобразная лестница, по которой было удобно передвигаться. Также поставили первую пару стропил в центральной части дома. Для крыши выбрал ондулин («бюджетный» вариант), так как с ним можно работать одному. Режу ондулин ножовкой по дереву, смачивая ее полотно и зону реза водой. Результат отличный, всем рекомендую!

Читайте также: Строительство дома по технологии ТИСЭ — Часть 2

Сначала крепил ондулин обычными гвоздями — мне не понравилось, потому что если забить чуть больше, чем нужно, то не закроешь шапку шляпки! Необходимо вырвать гвоздь. А есть колпачки, у которых колпачки вообще не закрываются и нормально забитыми гвоздями. Заменил гвозди на шурупы такой же длины, а молоток — на отвертку, и пошло весело!

Устройство кровли и завершение строительного сезона 2011 года.

1. Состояние постройки на начало сезона 2009 г.
2. Скрепление стропил между собой с помощью фанерных подкладок.
3. Соединение стропил балками, перекрывающими чердак.
4. Пол чердак.
5. Крепление стропил к стене дома. Сверху к стропилам прибиваются блоки.
6. Натяните проволоку, скрепляющую стропила, с внутренней стороны стены.
7. Фронтон после возведения стены имел ступенчатую форму.