Ленточный монолитный фундамент чертеж: Пошаговый чертёж монолитного ленточного фундамента

Содержание

Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж

Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.

Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.

Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.

Содержание

1 Сфера применения и виды ленточного монолитного основания
2 Плюсы и минусы
3 Расчет ленточного фундамента
- 3.1 Глубина заложения
- 3.2 Ширина и высота монолитной ленты
- 3.3 Расчет несущей способности
4 Технология монтажа
- 4.1 Разметка участка
- 4.2 Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки
- 4.3 Монтаж опалубки
5 Создание и монтаж армирующего каркаса
6 Заливка ленты фундамента
7 Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.

По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:

Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

S>Yn*F/Yc*Rо

– тут:

S
– площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
Yn
– коэффициент надежности (равен 1.2)
Rо
– расчетное сопротивление почвы основания
F
– общая нагрузка на фундамент в килограммах
Yc
– коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Разметка участка

Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.

Мастера советуют не перемещать существенно предполагаемое место расположения. Если позиционироваться с точностью до сантиметра не удастся, то все равно важно работать по проекту.

Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.

Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

Верхний плодородный слой почвы укладывают отдельно – потом ее можно раскидать в саду. Остальной грунт просто сваливается в кучу: часть потом уйдет на выполнение обратной засыпки, часть просто вывезут.

После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.

Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.

Опалубки бывают:

Съемными
– чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.

Несъемными
– обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП 63.13330.2012.

Величина диаметров арматуры для разных конструкций:

Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.

Выполнение угловых соединений:

Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

План ленточного фундамента: чертеж монолитного

В частном и общественном домостроении часто используется несущее основание ленточного типа. Оно считается самым практичным и не требующим больших финансовых затрат, а также применения тяжелой специальной техники. Но предварительно необходимо правильно распланировать ленточный фундамент, чертеж, проект и просчет – вот чего требует любое основание, чтобы быть действительно прочным и обеспечить устойчивость всего строения.

Расчет глубины и ширины ленточного фундамента
Расчет несущей способности фундамента
Особенности мелкозаглубленного фундамента
Пример планирования, расчета материалов и размера фундамента дома

Расчет глубины и ширины ленточного фундамента

Проект учитывает планировку, размеры и ширину наружных, внутренних несущих стен, под которыми устраивается монолитный или блочный фундамент

Проектирование работает с основными параметрами, поэтому прежде, чем создавать план дома, необходимо знать характеристики грунта, габариты будущего строения. Для крупного объекта жилого назначения, фундамент должен заглубляться ниже точки промерзания грунта до 0,6 м, при этом общая глубина залегания может достигать 2-3 м, особенно на мягких и подвижных грунтах. Легкое второстепенное сооружение или деревянная конструкция может быть углублена до полуметра. Однородные и прочные грунты допускают заглубление фундамента на 0,45м.

Проект учитывает планировку, размеры и ширину наружных, внутренних несущих стен, под которыми устраивается монолитный или блочный фундамент. Минимальная ширина несущей основы должна быть не меньшей, чем ширина стен. Допустимо свисание стенового элемента над фундаментом, но не более 13 см и при обустройстве только одного типа несущей основы – это железобетонный фундамент. Он обладает большей прочностью в сравнении с материалами строения стен, поэтому имеет способность выдерживать массивные нагрузки. Зауженный фундамент позволит сэкономить на расходах материалов и арматуры.

В зависимости от того, насколько широким будет фундамент, его подошва, производится расчет общей ширины несущей конструкции. Для этого в проекте отражаются все нагрузки (сумма), давящие на фундамент. Поэтому предварительный план дома будет как раз кстати, как и заключение геологоразведчиков, где указаны основные моменты: свойства грунта, уровень промерзания и высота водоносных грунтовых слоев.

Совет! Если есть справочники по геологоразведочным данным, то точку промерзания грунта и пучнистость, тяжесть грунтов можно узнать оттуда. В этом случае заказывать геологическую разведку не придется. Но в пучнистых грунтах есть вероятность изменения уровня грунтовых вод, поэтому лучше подстраховаться, чтобы не переделывать потом не только проект, но и сам фундамент дома.

Не стоит забывать, что под несущую основу обязательно устраивается песчаная или гравийная мелкофракционная подушка шириной до 10-20 см, поэтому траншея выкапывается с учетом данной глубины. Можно брать песко-гравийную смесь в соотношении 40:6.

Ширина несущей основы просчитывается из суммарной нагрузки стеновых панелей, перекрытий, крыши и чистого веса материалов. К этой массе добавляется еще вес меблировки и всего того, что будет в помещениях, поэтому план дома должен предусматривать и такие нюансы.

Важно! Размеры подошвы фундамента высчитываются так, чтобы величина нагрузок не была более допустимого веса на грунтовые слои строительной площадки! Расчетное сопротивление грунта не должно быть меньше, чем удельный вес давления массы строения.

Если план дома предполагает конструкцию в виде прямоугольника или квадрата, то вычислить необходимый объем и размер достаточно просто, другое дело – заливка сложных оснований. Тут придется разделить каждый узел на основные элементы и по ним рассчитать объемы, размеры, затем сложив полученные значения. После расчетов легко продумать количество необходимых для строительства фундамента материалов, бетонной смеси, арматуры, опалубки и прочего.

Расчет несущей способности фундамента

Знание максимальной нагрузки на грунт необходимо для расчета массы здания

Несущей способностью называется максимально возможная нагрузка на фундамент, которую он способен выдержать без потери качественных и прочностных характеристик. Как правило, показатель включает определенные сроки образования прогибов, уровень жесткости и ширину раскрытия трещин.

Грунтовые массы состоят из частиц, заполняемых водой, воздухом. Под воздействием нагрузки частицы сжимаются, изменяя свою форму, поэтому грунт в общей массе так же меняется и может даже иногда выступать из-под несущей основы. Это называется подвижками, вследствие которых, даже монолитный фундамент может перекоситься, дом дает осадку, теряет устойчивость. Поэтому, начиная продумывать проект или план строения важно учитывать подобные факторы.

Важно! Знание максимальной нагрузки на грунт необходимо для расчета массы здания. При превышении показателей происходит смещение грунтов на недопустимую величину. Осадка монолитного, блочного или свайного ленточного фундамента определяется по соотношению расчетов деформации и напряжения – это среднее значение давления, которое оказывает свое действие на грунтовые массы.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

Такой тип несущей основы не нужно делать высоким, чтобы не превышать допустимые нормы жесткости

Такой тип несущей основы не нужно делать высоким, чтобы не превышать допустимые нормы жесткости. Достаточной высотой считается 40-50 см. Кроме придания ненужных качеств, высокий фундамент влечет за собой перерасход арматуры и бетонной смеси. Низкая же несущая основа – более экономичное и достаточно прочное сооружение.

Тепло-, гидроизолирующие материалы помогут улучшить показатели и надежность постройки. Поэтому при проектировании плана дома, стоит основательно продумать каждый узел на основании фактических значений, показаний и характеристик.

Пример планирования, расчета материалов и размера фундамента дома

Замеры длины, ширины, высоты необходимы для расчетов размеров монолитного железобетонного фундамента

Строительные материалы, необходимые для проведения работ:

Чистый песок мелкозернистой фракции;
Щебень, гравий мелкой фракции;
Цемент;
Армирующий пруток, проволока, стержни из стали;
Основа подземной части фундамента: бутовый камень, проволока, металлические отрезки.

Любая несущая основа состоит из наземной и подземной части. Замеры длины, ширины, высоты необходимы для расчетов размеров монолитного железобетонного фундамента. Для того, чтобы определить объем заливаемой площади надземной части суммируется длина траншеи по периметру, умноженная на показатели ширины и планируемой высоты, лучше это отразить в плане дома. Пример: если общая длина несущей основы равна 30 м, ширина не более 30 см, а суммарная глубина в 1 м, то объем фундамента составляет 9 м3.

Эти же данные помогут купить нужное количество песка и цемента, а вот арматуры необходимо столько, чтобы уложить в 2 раза по всему периметру фундаментной основы, то есть длина несущего основания умножается на 2 и получается 60 м. Вот 60 метров арматуры и нужно. Но при этом арматурные прутки проходят в вертикальном положении в нарезке по 1 метру (высоте залегания). Шаг прута 50 см, а значит, придется докупить 60 прутов арматуры по 1 метру длины. Итог: 60 м + 60 м = 120 метров арматурного прута необходимо для фундамента нашего строения. И все это должно быть учтено в проекте.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок для опалубки. Это несложно: умножить высоту надземной части несущей основы на длину опалубки и еще на 2. Таким образом высчитывается смета по плану будущего строения, где указывается каждый узел, соединение и учитываются мелочи и нюансы.

строительных чертежей. Раздел B: Бетонная конструкция

Строительные чертежи. Раздел B: Бетонная конструкция

Карибское бедствие
Проект смягчения последствий
Осуществляется Организацией американских государств
Отдел устойчивого развития и окружающей среды
для Управления USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях за рубежом и Карибской региональной программы

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных фундаментов

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
стену и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты, как правило, должны располагаться на слое
грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. К таким почвам относятся плотные пески,
мергель, другие зернистые материалы и твердые глины.

Фундамент должен быть залит не менее чем от 1 6 дюймов до 2 0 дюймов.
под землей, толщиной не менее 9 дюймов и шириной не менее 24 дюймов или
минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им. Где
в качестве несущего материала фундамента должны использоваться глины, ширина фундамента должна быть
увеличен до минимума 2 6 дюймов

Рисунок B-2 : Типовая деталь фундамента

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
используемые они должны поддерживаться квадратными фундаментами не менее 2-0 дюймов квадратного сечения и
толщиной 12 дюймов. Для фундаментов колонн минимальное армирование должно быть
стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие сетку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных фундаментов

Армирование фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
структура. Это особенно важно в случае плохого грунта или при
здание может быть подвержено землетрясению. Предполагается, что армирование
деформированные стальные стержни с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
фундаментов минимальное армирование должно состоять из 2-х стержней № 4 («»), уложенных
продольно, а стержни диаметра расположены поперечно на расстоянии 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянной конструкции

Рисунок B-5 : Бетонный ленточный фундамент и бетонное основание с
Деревянное строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
с бетонным или деревянным полом показано на этих рисунках. Эта конструкция подходит для
достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет стоять на скале, толщина
Фундамент может быть уменьшен, но деревянные постройки очень легкие, и их легко снести ветром.
их основы. Поэтому здание должно быть надежно закреплено болтами к бетонному основанию,
и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типовые детали кирпичной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными и не иметь трещин и
их края должны быть прямыми и верными. Номинальная ширина блоков для наружных стен
и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а лицевая оболочка a
минимальная толщина 1″. Наружные стены лучше строить толщиной 8″.
бетонный блок. Ненесущие перегородки можно соорудить из блоков с
номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков следует армировать обеими
вертикально и горизонтально; это должно противостоять нагрузкам от ураганов и землетрясений. это
нормальная практика в большинстве OECS использовать бетонные колонны на всех углах и
перекрестки. Дверные и оконные косяки должны быть усилены.

Рекомендуемая минимальная арматура для конструкции из бетонных блоков
выглядит следующим образом:

Стержни диаметром 4 дюйма на углах по вертикали.
Стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
Стержни диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
для армирования горизонтальной стены используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни.
каждый второй курс следующим образом:

Блоки 4 дюйма 1 бар
6-дюймовые блоки 2 стержня
8-дюймовые блоки 2 стержня

Для армирования вертикальной стены используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
6-дюймовые блоки 24
8-дюймовые блоки 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Столбцы должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
образован опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блочной кладкой с двух других.
Минимальная арматура колонны должна состоять из стержней диаметром 4 с хомутами на
6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или колонна из залитого бетона должна быть полностью
высота до поясного хода (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные варианты расположения фундамента для блочной кладки

Этот железобетонный фундамент выполнен монолитно с
плита перекрытия. Состоит из серии плитных утолщений под стены с
минимум 12 дюймов в глубину по периметру. Фундамент расположен полностью на хорошо
уплотненный гранулированный материал.

Рисунок B-9: Деталь плиты перекрытия

Железобетонная плита перекрытия остается свободной от периметра
стены. Армирующая сетка в плите укладывается сверху с крышками 1 дюйм.
Плита сооружается на хорошо уплотненной зернистой засыпке, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия

Висячая железобетонная плита привязана к внешней
балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
арматура должна быть порядка «диаметра в центрах 9 дюймов», а
распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления рельса Vernadah к колонне

Важно, чтобы поручни были надлежащим образом закреплены в боковых стенках.
столбец. Как минимум болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
столбец.

Рисунок B-12 : Устройство армирования подвесных плит

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными рабочими.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для
Подвесные балки

Рисунок B-14 : Устройство усиления для
Подвесные консольные балки

Рисунок B-15 : Устройство усиления для
Подвесные лестницы

Технология устройства ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это конструкция фундамента здания, позволяющая обустроить цоколь и подходящая для большинства типов грунтов. Ленточный фундамент проектируется так, чтобы все его линии совпадали с линиями будущих стен. Возведение такой конструкции – один из самых простых способов строительства частного дома.

Разновидности ленточных фундаментов

Условно все базы ленточного типа делятся на две группы, которые характеризуются некоторыми показателями:

Мелковаренные конструкции — проникают в почву на глубину не более 70 см, т. к. считаются наиболее экономичным по времени и строительному материалу. Но такая конструкция применима не ко всем типам построек и грунтов. Надежно и жестко ее удержит только легкая конструкция из дерева или пенобетона, не более 2-х этажей, стоящая на устойчивом грунте с высокой плотностью.
Конструкция Outwind — оптимальный уровень заглубления в почву превышает уровень загрузки грунта на 30 см. Подходит для любых почв и зданий.

Специалисты рекомендуют при возведении конструкции углублять ее в грунт на 2-2,2 м, так как это позволит обустроить подвал с широким функционалом. Но стоимость фундамента ленточного монолитного с такой глубины заглубления в грунт значительно выше, чем у менее малозатратных проектных решений.

Преимущества и недостатки конструкций ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент имеет множество преимуществ перед другими типами конструкций. Конструкции этого типа обладают высокой прочностью, так как этот показатель зависит только от глубины наматывания. Благодаря этому же фактору такой фундамент возводится на любых типах грунта. Если основание неустойчиво и имеет небольшую плотность, то при расчете этого фактора учитывают этот фактор и делают глубину фундамента несколько больше.

Ленточные фундаменты

служат долгие годы и подходят даже для самых сложных архитектур зданий. При этом не только выполняется функция фундамента для строения, но и создается дополнительный подвал, который оборудуется под гараж, котельную, насосную, чулад или погреб для хранения продуктов.

Но есть и недостатки у такого типа конструкции. В первую очередь следует отметить, что размытый дизайн потребует больших затрат времени и материалов. При обустройстве фундамента необходимо рыть траншею, в результате образуется большое количество грунта, от которого необходимо избавиться. Возведение монолитного железобетонного фундамента продлится несколько дней и даже недель, так как технология не сможет максимально ускорить этот процесс. При всех своих недостатках ленточная конструкция настолько удобна и долговечна, что строители повсеместно применяют ее при возведении жилых домов. Технология ленточного монолитного фундамента подробно рассмотрена и описана в последующих разделах.

Маркировка точек крепления фундамента

Все работы по строительству здания начинаются с разметки территории. В этом действии важна точность как минимум во всех остальных, поэтому используйте план дома для разметки необходимых точек для монолитного ленточного фундамента. Чертеж дома на стадии строительства уже находится на руках у строителей.

Выполняется разметка вагонов, которые забиваются в грунт, или обрезки арматуры диаметром 8-10 м. Материал забивается в землю на глубину 0,15 м, каждый колышек соединяется с ланциевым шнуром. Когда все элементы разметки находятся на своих местах, длину каждой стороны и каждой диагонали измеряют длинной рулеткой. Эти измерения должны показывать одинаковые показатели для каждой стороны. Если в некоторых местах показатели не совпадают, то не все углы в разметке прямые. Необходимо найти и устранить допущенную неточность.

Если все показатели совпали, то углы будущего здания имеют необходимые градусы, чтобы считаться прямыми. В этом случае выполняется устройство котлована для основания дома. Для удобства дополнена маркировка вагонов, определяющая глубину рвов.

Траншейное оборудование под фундамент

Описанный здесь способ закладки фундамента под дом не предусматривает оборудование цокольного этажа, поэтому раствор будет заливаться без опалубки. Такой способ строительства позволяет значительно снизить затраты на него. Для фундамента необходимо вырыть канал шириной 50 см и глубиной 110. Способ рытья выбирается на свое усмотрение. Оборудование траншей с помощью спецтехники – самый быстрый вариант, но более затратный. Кроме того, при ручной технике ров уменьшает объем извлекаемой из него земли, а значит, снижаются затраты на ее вывоз. Стенки траншеи, выбрасываемой вручную, имеют более ровную поверхность, при этом бетонный раствор экономно расходуется при заливке.

При устройстве конуса траншеи высота его заложения — около 30 см от пола котлована. Расширение образует так называемую «пятку», которая при заливке раствора увеличит площадь подошв основания, тем самым повысив надежность всей конструкции. На дно готовой траншеи насыпать 10 см песка и утрамбовать его. Для лучшей укладки подушки песок поливают водой, в этом случае произойдет естественная усадка.

Изготовление арматуры каркаса для фундамента

После траншейного оборудования начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии основания фундамента, предусматривают в качестве обязательного этапа армирование, без которого конструкция будет не совсем надежной и долговечной. При этом для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первый этап из армирующих колец вяжем, для этого:

Постоянно фиксируется канал.
На двух его ребрах с помощью болгарки напилены канавки.
Арматура вставляется в подготовленные углубления.
Трубка надевается на трубку чуть большего размера.

В результате получается конструкция, которая долбит металл по принципу рычага и значительно облегчает всю работу. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера. Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров котлованов, то есть оснований фундамента. При этом был вырыт ров 1,1 м, в который наклепан песок слоем 10 см, то есть размеры канав уменьшены до ширины 50 см и глубины 1 м. Оптимальный размер армирующих колец для него – высота 70 см и ширина 30 см.

Для оптимизации процесса изготовления колец используются арматурные стержни, толщина которых 8 мм, длина 2,3 м. Расставили стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая — на расстоянии 0,7 м от второй отметки. Еще 30 см и поставить третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня следует оставить расстояние 30 см. Укладывая арматуру на швеллер, арматура вставляется и выкапывается по местам.

Когда все кольца готовы, начинается процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которая согнута клещом или специальным крючком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или изготавливается самостоятельно из ненужной кельмы, конец которой загнут и заточен, или из экспортируемого электрода. Проволоку для стержней размером 10-14 мм берут толщиной 1,2-1,4 см. Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока сильно пищит, то ее выдерживают около 30 минут на огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным. Кольца связывают друг с другом и начинают делать армирующий каркас.

Для каркасов материал берется диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается исходя из размеров будущих стен. То есть длина стержней должна быть равна длине одной стороны конструкции. Лишние куски вырезаются под размер стержня под необходимый. Короткие столбики провязываются до нужной длины вязальной проволокой. При этом гнездо одного стержня на другом делают не менее 1 м, чтобы конструкция была достаточно надежной. Изготовление рамки выглядит так:

В заранее подготовленных кольцах тренируются стержни по длине.
С помощью вязальной проволоки скрепите прутья с кольцами.
Готовая рама представляет собой 4 стержня, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Другой стержень расположен в самой высокой точке кольца. Дополнительные стержни крепятся внутри рамы или просто крепятся сверху.
Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала стержня, все последующие крепятся через каждые 90 см.

В итоге получается 4 рамы, две из которых по длине дома и две по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно укладывается по 1 раме на каждую наружную конструкцию строения. Готовые рамы укладываются в кювет и привязываются друг к другу. Для крепления используются изготовленные таким образом уголки:

Нарезанный из арматуры 12 мм кусок 2 м.
Каждая деталь сгибается под прямым углом с равными сторонами. То есть каждая сторона угла равна 1 м. Удобно для этого использовать рычажную систему, которая была описана выше для процесса изготовления колец.
Уголки прикладывают к внешним углам смежных рамок и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.

Установка готового арматурного каркаса в фундамент

На данном этапе каркас уже устанавливается в котлован на свое постоянное место, однако ленточный монолитный фундамент делается по некоторым правилам, которые необходимо соблюдать. Эти правила касаются и укладки армирующего основания в котлован.

Под раму положить каменную основу, чтобы она не лежала прямо на подушке. Высота просвета должна быть не менее 10 см. В качестве подъемного материала используйте любые каменные осколки подходящего размера.

Обязательно проверяется строительным уровнем поверхности каркаса. Если в этом показателе в некоторых местах будет допущена ошибка, ровность всего фундамента нарушится после его заливки раствором.
Армирующий каркас крепится к боковым стенкам траншеи. Это нужно для того, чтобы при заливке раствора он не изменил своего положения в пространстве. Скрученный арматурный каркас снизит качество готового основания для дома. Для крепления используются колышки, которые горизонтально вбиваются в стенки канав и привязываются к арматуре. Достаточно набить крепления через каждые 2 метра по всей длине канавы.
Полностью установленный арматурный каркас имеет такие размерные показатели: расстояние до дна рва 10 см, до верхней точки рва — 20 см, до стенок рва — 10 см.

Размер каркаса, толщина стержня для него, глубина закладки и другие параметры зависят от того, какого размера здание представляет собой сбор монолитного ленточного фундамента или железобетонную конструкцию. Приведенные выше расчеты справедливы для небольшого по весу здания в один этаж.

Бетонная заливка фундамента

Перед заливкой раствора необходимо позаботиться об отверстиях для всех необходимых коммуникаций. Для этого его сверяют с планом дома и в необходимых местах прокладывают трубы или любые другие предметы подходящие и по диаметру. После заливки раствора в этих местах останутся отверстия для укладки труб. Второй способ предусматривает пробивку отверстий под трубы уже в готовом фундаменте. А вот при использовании этого метода на монолитном ленточном фундаменте цена будет намного выше. Так как пробивать отверстия в застывшем растворе долго, дорого и не очень безопасно с точки зрения прочности конструкции.

Перед уборкой или заказом раствор рассчитывается. Он рассчитывается по самой простой формуле, помогающей рассчитать объем – показатель глубины, длина и ширина доков выравниваются друг с другом. Полученная цифра и будет означать необходимое количество раствора в кубометрах.

При укладке бетона в несколько этапов поступают следующим образом:

Место стыка старого и нового слоев раствора срезается отдельно друг от друга. Для этого на залитый слой бетона кладут доски или опалубку.