крепеж для лаг, установка на бетонное основание, как закрепить анкера, нужно ли крепление, надо ли установить крепеж, фото и видео

Содержание:

Крепление лаг к полу: за и против
Технология укладки лаг
Крепление лаг саморезами
Использование анкеров
Крепление лаг уголками
Крепление регулируемых лаг

Достаточно часто в жилых помещениях организуется пол на лагах, что позволяет применить любой вид утеплителя и шумоизоляции, различные материалы для чернового пола. Таким образом можно любую поверхность делать ровной и проложить под полом необходимые коммуникации. Монтаж данного пола выполняется достаточно просто, и с экономической точки зрения он не очень затратный.

В итоге получается конструкция с небольшой нагрузкой на основание. И конечно при монтаже такого пола рождается вопрос, а надо ли крепить лаги к полу и, если это делать необходимо, то, как крепить лаги к бетонному полу. В данной статье дадим ответы на данные вопросы.

Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Технология укладки лаг

Поэтапно разберем, как установить лаги на бетонный пол:

1. Качественные материалы являются залогом успешного ремонта. Можно использовать брус из древесины хвойных пород. Ее влажность не должна превышать 18%. Приобретенным брусьям необходимо дать акклиматизироваться на протяжении нескольких дней в помещении, где планируется делать пол. Лаги, которые начнут выгибаться, следует отложить и не использовать в устройстве пола. Деревянные составляющие будущей конструкции следует обработать антипиреном и антисептическим средством, которое предотвратит появление плесени и насекомых.
2. Подготавливается основание, то есть поверхность очищается от мусора, затираются все трещины, сбиваются выступы.
3. Дерево следует защитить от влаги, то есть необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого применяются материалы в виде рулонов, гидрофобные мастики, пропитывающие составы, плотная пленка.
4. Следует подготовить необходимые для работы инструменты, крепежи и подложки для приподнимания лаг. Подложки обязательно должны быть жесткими, которые со временем не просядут, чтобы не образовалось пустот в точках опоры. Можно взять тонкие дощечки, кусочки фанеры или приобрести специальные пластиковые подложки.
5. Лаги следует укладывать поперек солнечных лучей падающих из окна. Древесина при перепадах температур может деформироваться, а при укладке таким способом все лаги будут прогреваться равномерно. В помещениях подобных прихожей лаги необходимо укладывать поперек движения. Это придаст полу большей прочности.
6. В зависимости от толщины чернового настила выбирается расстояние между брусьями. Чем больше толщина и выше прочность, тем дальше друг от друга укладываются лаги. Как правило, расстояние равно примерно 40-50 см. Ближайшие к стене лаги должны располагаться от нее в 2-3 см, а другие — в зависимости от размеров комнаты.
7. После полной сборки обрешетки, ее следует вывести в горизонтальную плоскость. Лучше всего иметь ровное основание. Встречаются мастера, которые для этого даже делают тонкую цементную стяжку, при условии, что перепад уровня пола это позволяет. Можно не выполнять стяжку, так как использование лаг позволяет выровнять даже очень неровный пол. Если брус находится ниже требуемого уровня, то под него подкладываются подложки.
8. Для обеспечения амортизации и дополнительной гидроизоляции дереву необходимо лаги укладывать на линолеум, рубероид, пенополиэтилен или что-нибудь другое. Важно, чтобы применяемый материал не был мягким. Иначе спустя некоторое время он от действующего на него давления просядет, как следствие образуется зазор, что в итоге приведет к появлению неприятных звуков, таких как скрип.

После завершения возведения конструкции из лаг остается только закрепить их к полу.

Существуют следующие способы, как прикрепить лаги к бетонному полу:

• при помощи дюбелей и саморезов;
• крепление анкерами;
• применение оцинкованных уголков и саморезов.

Выбор метода крепления зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Крепление лаг саморезами

Такой крепеж для лаг, как саморезы является наиболее простым и недорогим вариантом, но при этом гарантирующий прекрасный результат. В лагах и основании необходимо просверлить симметричные отверстия. Затем в них вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы. Расстояние между отверстиями может варьироваться в пределах 40-80 см в зависимости от случая.

Длина самореза должна быть равна толщине бруса плюс 5-6 см. Можно воспользоваться саморезами с не доходящей до шляпки резьбой. Они позволяют лучше прижать лаги к полу.

Использование анкеров

Для получения надежного и долговременного крепления можно взять анкера для лаг пола. Кроме удерживания бруса на одном месте, они к тому же притягивают его к поверхности, придавая всей системе дополнительную жесткость.

В сущности, анкер является дюбелем, но намного мощнее. Его достоинство — это высокое сопротивление при выдергивании, поэтому его используют при монтаже очень тяжелых конструкций, создающих большую нагрузку на крепеж. Вероятность полного отрывания пола на лагах от бетонного основания, приближается к нулю, поэтому выполнить крепление можно и саморезами. Однако анкера довольно часто используются для этих целей.

Итак, как закрепить лаги к бетонному полу при помощи анкеров? Данный способ выполняется аналогично креплению саморезами. В брусьях и бетонном полу делаются одинаковые отверстия. Чтобы шляпка болта не торчала, ее необходимо спрятать, не повредив древесину, для этого лаги следует предварительно прозенковать.

Обычно для закрепления одной лаги в пределах комнаты требуется 3-4 анкера. Запорный элемент анкера следует вставить в отверстие в полу, затем в него через брус нужно вкрутить болт.

Производятся анкер-болты различной длины: 45-200 мм. При выборе длины следует учитывать толщину лаги плюс 6 см для заглубления в основание. Рекомендуется приобретать анкеры диаметром 10 мм.

Крепление лаг уголками

Используется еще один крепеж для лаг пола — оцинкованный металлический уголок. Одна сторона уголка крепится при помощи саморезов к брусу. Саморез должен входить в дерево на 3-4 см и лучше всего под углом, это повысит прочность соединения.

Другая сторона уголка должна упираться в пол. Ее следует фиксировать вышеописанными способами, то есть при помощи дюбелей с саморезами либо анкерами. Вместо уголков можно взять профиль П-образной формы.

Крепление регулируемых лаг

Монтаж регулируемой системы выполняется проще и с ней будет легче получить идеально ровную поверхность. В данной конструкции вместо анкеров применяются стойки из пластика, которые завинчены в древесину и фиксирующиеся к основанию посредством дюбелей (детальнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»). Вращая специальные болты можно выставить необходимую высоту. После того как лаги будут отрегулированы, выступающую часть болтов необходимо срезать.

Заключение

В деревянном доме не рекомендуется фиксировать лаги к полу. А если в помещении в качестве основания используется бетонная стяжка, то в этом случае нужно ли крепить лаги к бетонному полу или нет. В такой ситуации крепление не будет лишним. Выполняется все достаточно просто, главное использовать качественные материалы и строго следовать всем правилам. Тогда конструкция получится надежной и будет служить долгое время.

Крепление лаг к бетонному полу: особенности и способы крепления

Главная » Устройство пола » Крепление лаг к бетонному полу: особенности и способы крепления лаг саморезами, анкерами, уголками

Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Крепление лаг к бетонному полу

Содержание статьи

• 1 Особенности крепления лаг к полу
• 2 Укладка лаг – рекомендации
• 3 Материалы и инструменты
• 4 Способы крепления
  • 4.1 Крепление лаг с помощью саморезов
  • 4.2 Крепление лаг с помощью анкерных болтов
  • 4.3 Крепление лаг с помощью уголков
  • 4.4 Регулируемые лаги
  • 4.5 Цены на регулируемые опоры для лаг
  • 4.6 Видео — Как выполнить укладку пола по регулируемым лагам

Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

Подробнее о демонтаже стяжки читайте тут.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Плавающий пол на лагах

Укладка лаг – рекомендации

Существует ряд рекомендаций по укладке лаг, которые позволят выполнить работу качественно:

1. Процесс создания качественного настила по лагам зависит от правильно подобранного материала. Наиболее предпочтительна древесина хвойных пород, так как она лучше противостоит влаге, содержит в своем составе природные антисептики, а потому устойчива к образованию грибка, а также относится к прочным сортам древесины.
2. Влажность бруса должна быть не выше 18%. Перед укладкой брус должен пройти период акклиматизации в течение нескольких дней и привыкнуть к микроклиматическим условиям в помещении, где он будет использован. Если в течение этих дней некоторые лаги начнут проявлять признаки коробления, то их забраковывают и не используют в конструкции пола.
3. Перед укладкой лаги обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сделать это лучше до монтажа, потому что так удобнее обработать изделия целиком.
4. Важно уделить внимание выбору направления укладки лаг относительно солнечных лучей – брусья укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность настила (в помещения с большой проходимостью) лаги кладут поперек движению.
5. Расстояние между лагами выбирается в соответствии с толщиной чернового настила. Чем она больше, тем расстояние между лагами больше (40 – 50 см). Расстояние от стены до бруса должно составлять 2 – 3 см.

Ширина утеплителя выбирается в зависимости от шага расположения лаг

Материалы и инструменты

Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:

1. Перфораторную дрель.
2. Отвертки или шуруповерт, молоток.
3. Измерительные инструменты – рулетку, уровень, карандаш.
4. Крепежи, в зависимости от способа крепления.
5. Обработку древесины в ходе работ производят при помощи рубанка, ножовки или циркулярной пилы.

Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.

Инструменты для укладки лаг

Существует ряд рекомендаций относительно приобретения самих лаг:

1. Не стоит принимать близко к сердцу уверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее будут лаги, из нее изготовленные. Для устройства настила можно вполне обойтись елью, пихтой или сосной.
2. Можно смело приобретать древесину сорта В и ВС с условием, что ее влажность не превышает 18%. На внешние незначительные дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
3. Главное условие – отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности насекомых-вредителей (короед) и плесени – даже минимальное ее количество должно быть сигналом к отказу от приобретения древесины из этой партии.
4. Выбор сечения бруса происходит в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.

Лага половая

Способы крепления

Существует несколько наиболее распространенных способа крепления лаг по бетону. Каждый из них имеет свои особенности.

Крепление лаг с помощью саморезов

Такой способ фиксации лаг хоть и является самым простым, но подходит не в каждом случае. Процесс простой:

1. В бетонном основании высверливают отверстие под пластиковый дюбель.
2. В деревянном элементе также высверливают отверстие под саморез.
3. Дюбель помещают в бетонное отверстие, забивая молотком, и фиксируют лагу, погружая шляпку самореза в тело древесины на несколько миллиметров.

Саморезы по бетону

Шаг, который принимается при креплении лаг таким способом, составляет не менее 50 см.

Таблица 1. Монтаж деревянного пола с креплением лаг на саморезы 

Иллюстрация	Описание
	Явные дефекты на бетонной поверхности заделывают при помощи раствора или монтажной пены.
	Бетонное основание обеспыливают и удаляют сего поверхности мусор при помощи пылесоса.
	Пол грунтуют раствором с антисептическими добавками.
	Лаги заранее обрабатывают антисептиками и антипиренами.
	Укладывают лаги с шагом от 50 см.
	Под лагу укладывают пластиковые клинья и с их помощью выставляют элемент на нужную высоту.
	Высоту расположения лаг контролируют при помощи строительного уголка или рулетки и лазерного уровня.
	Высверливают отверстие под саморез.
	Вкручивают саморез.
	Клинья необходимо зафиксировать в заданном положении при помощи монтажной пены.
	В пространство между лагами прокладывают утеплитель.
	Настилают слой пароизоляции.
	Фиксируют ОСП плиты.

Крепление лаг с помощью анкерных болтов

Фиксация лаг при помощи анкеров относится к долговечному и надежному способу. Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается за счет притягивания брус к поверхности основания.

Анкера для бетона

Анкер – это более мощный крепеж, нежели дюбель, он способен выдерживать высокие нагрузки. При устройстве такого пола можно быть спокойным в его надежной фиксации к бетонному основанию. По технологии проведения работ крепление бруса на анкера схоже с фиксацией на саморезы. Предварительно в основании и лагах высверливают отверстия необходимого диаметра. В древесине выполняют отверстие таким образом, чтобы можно было спрятать шляпку болта.

Количество крепежей рассчитывают с учетом того, что для фиксации одного бруса потребуется в среднем 4 анкера. Болт в запорный элемент, вставленный в отверстие в бетоне, осуществляют сквозь древесину. Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При ее выборе к толщине бруса прибавляют 6 см на заглубление в бетон. Рекомендованный диаметр анкерного болта составляет 10 мм.

Забивка анкера

Популярность анкерного крепления обусловлена более жесткой фиксацией деревянной конструкции. С помощью этого крепежа можно рассчитывать на сдерживание древесины перед процессом деформации, если она не была достаточно просушена.

Таблица 2. Установка анкерного крепления

Иллюстрация	Описание
	После того как анкера забиты в бетонное основание, с помощью ключа на 13 потребуется протянуть каждую гайку анкера, чтобы закрепить его надежнее. При этом не следует прилагать слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу.
	После этого на каждый анкер навинчивают нижнюю гайку и устанавливают шайбу, на которые будет уложена сама лага. Гайку устанавливают обратной стороной и вкручивают, ориентируясь по разметке на стене.
	Сверху накидывают шайбу.
	В лагах высверливают отверстие под шляпку анкера и под его тело, учитывая шаг расстановки анкеров.
	Лаги наживляют на анкера.
	Вкручивают верхнюю фиксирующую шляпку анкера.
	Гайку подтягивают в соответствии со значением уровня.
	Излишки крепежного элемента срезают при помощи болгарки.
	В пространство между лагами прокладывают утеплитель.
	К лагам фиксируют листы фанеры.

Крепление лаг с помощью уголков

Если высота лаг превышает 10 см, то для их крепления применяют металлические уголки. К бетонному основанию полку уголка закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, а к лаге – на саморезы. В данном случае уголок применяется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на прокладки.

Фиксация лаг на уголки

Таблица 3. Монтаж лаг

Иллюстрация	Описание
	Перед тем как прикрепить уголок к лаге, высверливают отверстие под саморез. Для прочности соединения саморез погружают в древесину под углом.
	В бетонном полу высверливают отверстие под дюбель.
	Дюбель погружают в отверстие и вкручивают саморез.
	Под лаги вводят брус, который позволит зафиксировать лаги на необходимой высоте и обеспечить вентиляцию конструкции.
	Бруски также фиксируют при помощи уголков к полу.
	Деревянный настил выполняют из шпунтованной доски.
	Для фиксации доски под углом высверливают отверстие под саморез.
	Доску фиксируют при помощи самореза, погруженного в паз под углом в 45 градусов.

Регулируемые лаги

Регулируемая система лаг является наиболее простым способом устройства ровного дощатого настила в помещении с бетонным основанием, имеющим существенный перепад высоты. Анкера в такой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей. Удобство использования пластиковых стоек заключается в том, что отрегулировать их высоту и уровень расположения лаг можно при помощи специальных вращающихся болтов. Излишки стоек, выступающих над поверхностью лаг после регулировки, обрезают.

Фиксация лаг на пластиковые стойки – основные этапы

Современные производители предлагают универсальные стойки, которые позволяют изготавливать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот в независимости от сечения балок. Монтаж происходит следующим образом. Опоры устанавливают на бетонное основание.

Универсальные стойки

Укладывают лаги и, ориентируясь на уровень, выставляют горизонтальную плоскость, регулируя расположение балок при помощи специального механизма стоек.

Проверка горизонтальности расположения бруса

Универсальные стойки оснащены системой автоматической коррекции угла наклона до 5%.

Автоматическая корректировка вершин опорных стоек

Доски фиксируют при помощи клипс и саморезов.

Фиксация досок

Цены на регулируемые опоры для лаг

Регулируемая опора для лаг

Видео — Как выполнить укладку пола по регулируемым лагам

Ключ к ремонту балок пола

Провисшие полы придают старому дому характер, верно? Ну характер это одно. Структурные повреждения дома; с другой стороны, это целый пласт проблем, которые не должны оставаться без внимания.

Если полы провисают, двигаются или смещаются, это может указывать на то, что под ними есть более серьезная проблема. Скорее всего, это указывает на проблему с лагами пола, поддерживающими пол.

Если ваши полы провисли, возможно, пришло время сделать ремонт. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионалы используют балка для ремонта старых или поврежденных балок пола.

Для получения профессиональных услуг по ремонту балок перекрытий в районе Хэмптон-Роудс, штат Вирджиния, узнайте больше о BAY Crawl Space & Foundation Repair на нашей домашней странице , О нас Страница или Запросить цену Страница .
Запрос на бесплатный осмотр

Назначение балки перекрытия

Балки перекрытия — это конструктивные элементы, используемые в каркасе конструкции перекрытия для поддержки пространства от балки до балки. Большинство людей понимают, что без лаг пола ваши полы не будут иметь никакой структурной поддержки и в конечном итоге рухнут от веса. Они не только поддерживают ваши полы, но также несут вес стен, потолков, мебели, техники и людей, которые ходят по ним.

Причины повреждения балок пола

В жилых домах большинство балок пола изготавливаются из натурального или искусственного дерева. Эти балки иногда удваиваются или даже утраиваются, чтобы обеспечить дополнительную несущую способность в зависимости от того, где в доме и что требуют строительные нормы и правила. Так почему же они иногда терпят неудачу?

Существует 3 основные причины выхода из строя балок перекрытия. Во-первых, это потеря интегральной прочности из-за влажности подполья. Часто в подпольях содержится влага из открытого сырого грунта, затопления грунтовыми водами и внешней влажности. Это увлажняет и ослабляет древесину, что приводит к грибку и гниению древесины.

Еще одна причина поломки балок — повреждение водой. Если в доме протечка водопровода, это может привести к более быстрому износу древесины. И в дополнение к этому, если балка уже провисла, вода, естественно, ускорит повреждение и движение.

Последней распространенной причиной выхода из строя балок перекрытия являются термиты. Заражение термитами в домах может нанести значительный ущерб конструкции дома, что приведет к провисанию пола.

Признаки того, что дом может иметь структурные повреждения

Провисший пол — самый явный признак того, что в конструкции вашего дома есть проблемы. Двери, которые прилипают или волочатся по полу, треснувшие стены или потолки, изогнутые балки и трещины в фундаменте также являются признаками, которые могут указывать на структурные повреждения дома.

Совет эксперта

В зависимости от того, насколько сильно ваши полы провисают или двигаются, имеет смысл получить совет от нескольких специалистов по строительству, прежде чем приступать к ремонту. Вам понадобится совет экспертов по ремонту фундамента и, возможно, инженеров-строителей, если проблема кажется сложной. В случае ремонта конструкции лучше нанять профессионала с многолетним опытом для выполнения этой работы.

Профессионалы устраняют структурные повреждения с помощью соединения балок

Объединение балок представляет собой добавление дополнительной идентичной балки пола к поврежденной или несоответствующей балке пола и связывание их вместе с помощью шурупов или гвоздей. Это очень эффективный способ добавить дополнительную прочность, необходимую для удержания провисшего пола. Рассмотрим подробнее, как это было реализовано.

Выравнивание полов

Поврежденные балки обычно означают провисание полов — правильно. Что ж, чтобы снова сделать пол ровным, его нужно поднять.

Чтобы поднять провисший пол, установите под ним винтовой домкрат и балку, чтобы поднять поврежденную провисшую(ые) балку(и). Винтовой домкрат представляет собой металлическую опорную стойку, которая поднимается или опускается за счет вращения находящейся внутри нее стальной трубы с резьбой (для этой цели также часто используются гидравлические домкраты).

Если несколько балок, перекрывающих пол, имеют значительный прогиб, профессионалы будут использовать несколько домкратов для подъема тяжестей. Удерживая уровень 4 фута до балок, вы увидите, насколько нужно поднять пол.

Подъем дома всегда сопряжен с риском повреждения. Поднятие балок пола может привести к косметическому повреждению краски, гипсокартона, пола, стоек, отделки и т. д. Важно поднимать осторожно, но некоторых повреждений нельзя избежать, если подъем необходим.

Сращивание балок

Для ремонта балок пола поврежденную балку совмещают с новой доской. Обычно новый кусок пиломатериала перекрывает длину старого. Иногда, когда это невозможно, вместо этого используются более короткие куски (иногда это называют струпьевыми).

Когда балка является несущей, то есть она удерживает стену или к ней прикреплен дополнительный вес, иногда необходимо связать несколько частей нового материала со старым. Обычно это делается путем «вставления» старой балки в середину двух новых. Это дает дополнительную поддержку балке.

Самостоятельный ремонт балок

Самостоятельная работа над домом может сэкономить вам деньги, а также дать вам чувство гордости и сопричастности. Если у вас есть инструменты и время, у вас может возникнуть соблазн взяться за работу и попробовать заняться ремонтом балок пола самостоятельно. Ниже приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться на этом пути.

• Неправильная выемка балок пола:  Максимальная выемка на конце балки не может превышать 1/4 глубины балки. Максимальный зазубрина во внешней трети балки составляет 1/6 глубины балки, а в средней трети балки не должна быть зазубрина. Неправильная надрезка на любой длине доски может серьезно повлиять на целостность балки.
• Неудачное выравнивание балок:  Выравнивание пола — это процесс, который иногда занимает несколько дней. Это связано с тем, что поднятие балки может привести к тому, что остальная часть дома осядет неожиданным образом.
• Родственная доска, не выровненная:  Привязка новой доски к старой балке часто требует, чтобы несколько человек удерживали ее, чтобы выровнять. Если вы не выровняете новую доску по старой балке, это не принесет пользы вашей работе.
• Неправильное крепление досок вместе:  Незнание того, как скрепить совмещенные балки вместе, может привести к проблемам со структурой в будущем.
• Недостаточное наложение внахлест:  Знание весовых нагрузок важно при определении степени нахлеста досок. Отсутствие достаточного нахлеста досок может привести к повторному провисанию в будущем.
• Недостаточная опора:  Это часто происходит в случае несущих стен и других уникальных обстоятельств, когда требуется дополнительная поддержка для удержания балки.

Строительные нормы и правила для родственных балок также важно знать при ремонте балок. Незнание этого приведет к проблемам, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом. Иногда требуется разрешение на строительство.

Другой необходимый ремонт

Еще одна причина нанять надежного профессионала при ремонте балок заключается в том, что другие проблемы часто возникают из-за поврежденных балок пола. Обычно повреждение водой также происходит в черновых полах и полах, и иногда требуется их замена.

Профессионал обнаружит, где собирается влага, и поможет предотвратить возникновение проблем в будущем. Они также определят, нуждаются ли балки в замене и/или размещении дополнительных опорных балок.

Время, необходимое для ремонта

Подъем балки и поднятие провисшего пола может быть относительно быстрым процессом. Квалифицированный специалист по ремонту знает, какой размер платы необходимо установить и как выполнить ремонт эффективно.

Если вашей целью является поднятие полов более чем на 1/2″, это следует делать постепенно, чтобы избежать повреждений. Иногда это означает, что винтовой домкрат поднимают только один или два раза в месяц, перемещая его только на 1/4 дюйма за раз. Если ваш прогиб составляет 1 или 2 дюйма, то вы можете видеть, что этот процесс займет немного больше времени. Ожидайте образования новых трещин на стенах и потолках после того, как они были подняты домкратом.

Позвоните специалистам по номеру

Специалисты BAY имеют многолетний опыт в выявлении причин структурных повреждений вашего дома. Если у вас есть опасения по поводу целостности вашего фонда, мы предлагаем бесплатные проверки и оценки без каких-либо обязательств. Когда мы проверяем ваш дом, мы объясняем проблемы, решения и изучаем несколько вариантов, чтобы найти наилучшее решение для вас — сестринская работа на балках — это только одна из наших компетенций.

Если вы нашли эту статью полезной, но у вас все еще есть вопросы о вашем фундаменте, ознакомьтесь с нашими вопросами и ответами на вопросы по ремонту фундамента BAY.

Ремонт и замена поврежденных балок пола

Ремонт провисших, треснувших или сломанных каркасов пола.

Автор: Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать балку пола, которая треснула. Я предполагаю, что где-то в мире есть балки перекрытий, которые нуждаются в ремонте, которые имеют широко открытые, чистые ниши для балок, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и располагалась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил импровизированную заплату. Выемка была сделана там, где балка пола утоплена в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Неправильная надрезка может ослабить балку пола.

Перекрытие — это «старая школа», перекрывающееся расположение кирпичей, при этом каждый ряд проходит дальше от вертикали стены, чем нижний ряд. Выравнивание было выполнено для украшения или для поддержки структурных балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было вырезать эту часть балки, чтобы завершить установку. Сегодня этот тип выемки не разрешен кодом.

Выемки могут снизить прочность балок пола, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их расположения в соответствии с Международным жилищным кодексом [IRC]. Вот хорошее эмпирическое правило:

1. Вырезы не должны быть глубже, чем 1/6 глубины балки.
2. Вырезы на конце балки должны быть не глубже 1/4 глубины.
3. Ограничьте длину пазов до 1/3 глубины балки.

Мало того, что агрессивная выемка погубила эту балку, она повлияла на структурную целостность системы перекрытий выше. Что еще хуже, из-за холодильника над нашей балкой пол прогибался.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может ухудшиться, в результате чего пол над ней будет наклонным или станет неровным.

Необходимые инструменты и материалы

• Уровень
• Сабельная пила
• 5-фунтовый молоток
• Рулетка
• Строительные винты и балочные подвесы, если применимо
• Электропила
• Каркасные пиломатериалы или клееные пиломатериалы, если это необходимо для повышения прочности
• Деревянные прокладки
• Гидравлический домкрат или металлические стойки
• Разное ручной инструмент
• Ударный инструмент и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, которые мешают ремонту. Удалите все оставшиеся крепежи или оборудование.

Сестринская балка

Исправление проблемной балки — это простой ремонт, который обычно достигается путем крепления новой балки рядом с поврежденной балкой перекрытия, удваивая толщину элемента каркаса. Это называется «сестринством».

План состоял в том, чтобы поставить новую балку рядом со старой.

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов. Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1/4 дюйма в глубину — настоящее 2×6.

«Сдвоение» балок означает скрепление балок друг с другом через лицевую сторону для удвоения толщины каркаса.

Мой подход состоял в том, чтобы установить новую балку рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на балку среднего пролета и установив подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Расстояние между балкой и досками пола выше было 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для каркаса и отрезать 1/2 дюйма от ширины элемента каркаса 2×8. (Примечание: номинальный размер доски 2×8 составляет 1-1/2 на 7-1/2 дюйма.)

Обрезка новой балки

При установке новой балки на фундаментную стену может потребоваться надрез в нижней части край, чтобы он мог поместиться. Каждая ситуация отличается. Перед выполнением ремонта следуйте рекомендациям IRC и местных строительных норм и правил по надрезанию материала каркаса.

Длина новой балки была обрезана так, чтобы ее конец на 3″ проходил над опорной балкой.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы обрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма выше балки. После обрезки по длине я разорвал новую балку, чтобы она подошла.

Комната для ремонта

У меня было несколько препятствий на моем пути; в этом районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и скобы для труб, оставшиеся на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временное удаление или перемещение электрических кабелей и труб. Это потребовало отключения электричества, отсоединения пожарной сигнализации и некоторых проводов термостата. Пришлось также тянуть скобы и откручивать опоры труб и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после того, как балка будет сестринской.

После завершения я проверил черный пол на наличие проникающих гвоздей, которые могли бы заблокировать новую балку. Я не нашел ни одного, но я бы использовал торцевые кусачки и обрезал их заподлицо с полом.

Я также удалил все гвозди и старые крепления для труб, оставшиеся от старой механики.

Вы можете поднять существующую балку с помощью бутылочного домкрата и домкрата.

Установка балки домкратом

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат со стойкой домкрата. Новая балка вписывается в пространство боком, но не наклоняется в вертикальное положение. Причиной стали углы новой балки, когда под углом 45 градусов зацепил верх балки и низ доски пола. Как только балка станет вертикальной, она подойдет — отсюда и небольшой поддомкрачивание пола.

Стойка домкрата — это просто два 2×4, сколоченных вместе.

Я скрепил два 2×4 вместе, чтобы сделать простой домкрат. Затем я закрепил столб домкрата 2×4 и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы поднять небольшой прогиб старой балки, а также создать небольшое пространство для меня, чтобы установить новую балку напротив старой в луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к образованию трещин в стене выше, и во многих случаях лучше поддомкрачивать медленно. Хорошее эмпирическое правило — поддомкрачивать только 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я использовал 5-фунтовый молоток, чтобы аккуратно установить новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее эмпирическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка упирается в балку и этаж выше, а подъем домкратом невозможен, можно сделать небольшие фаски на двух противоположных кромках, которые соприкасаются с балкой и половой доской. Это помогает балке принять правильное положение покоя.

Изготовление домкратной стойки

Я быстро и просто сделал домкратную стойку из двух винтов 2×4. Я не поднимал много веса или не поднимал и не удерживал в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать пост «сильная спина» или «Т-джек». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, создаваемой во время домкрата.

Слегка приподняв балку, мы получили достаточный зазор, чтобы установить родственную балку над балкой.

Чтобы сделать Т-образную стойку, прибейте пары 2х4 вместе, перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их каркасными гвоздями или структурными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением. Выровняйте балку перед креплением.

Установка второй балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой балкой), я использовал зажим, чтобы скрепить их вместе на конце дымохода.

Плотно зажмите балки перед скручиванием.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и привинтите его на место. Я заделал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня была конструкционная опора для крепления подвески балки. Я также добавил прокладку по ширине, чтобы вешалка не деформировалась при креплении.

Заполнив паз, балочная подвеска будет иметь прочную опору для установки. Заполните все отверстия в подвеске шурупами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил двойную подвеску балки, чтобы поддерживать как старую, так и новую родственную балку.

3-дюймовые винты с замком фермы использовались для крепления родственных балок вместе. Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старую работу» для более широких пиломатериалов.

Вешалка для балок была разработана для «старой работы» и подходит для более широкого материала, часто используемого в старых домах. Я закрепил вешалку балки в опорной балке с помощью 2-1/2 дюйма. структурные винты и в балки with2-1/2-in. конструкционные винты.

Используйте ударный шуруповерт, чтобы вкрутить их в шахматном порядке по всей длине. Между балками была добавлена ​​дополнительная блокировка для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил ряд 3-дюймовых балок. структурные шурупы. После закрепления я ослабил давление домкрата и снял домкрат.

Вызов инженера-строителя

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, треснувшей или искривленной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя для осмотра пола.