Подвал в гараже своими руками

Если у вас есть гараж, то вы наверняка хоть раз да задумывались о том, чтобы оборудовать в нем небольшой (или даже просторный) подвал. Что и говорить, идея очень неплохая, ведь подобное решение позволяет увеличить полезную площадь на несколько квадратных метров. Как ее использовать – дело десятое – в подвале можно хранить урожай и консервации, сделать мастерскую и небольшой бар с бильярдом или настольным футболом… Звучит просто замечательно, но как правильно сделать подвал гаража, чтобы он был прочным, сухим и долговечным? Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Содержание

• Общие требования
• Технология строительства
  • Пол в подвале
  • Стены в подвале
  • Гидроизоляция подвала
  • Вентиляция в подвале
  • Утепление подвала
• Подвал в гараже: фото

Общие требования

Подвал в гараже каждый может использовать по-разному, начиная от хранения заготовок, овощей и фруктов, заканчивая подземным баром или мастерской. Суть в том, что экономическая выгода такого мероприятия налицо – вы без значительных вложений увеличиваете полезную площадь жилья. Строительство подвала можно рассматривать как выгодную инвестицию в будущее, поскольку гараж с погребом будет оцениваться в разы дороже, чем обычный, если вы когда-нибудь решите его продать или сдать в аренду.

Конечно, следует понимать, что оборудование подобных помещений – задача очень непростая и требующая определенных знаний, навыков и финансовых вложений. Если не придерживаться технологии и не знать «подводных камней», можно получить в результате непригодный к эксплуатации погреб и выбросить деньги на ветер.

Так, при строительстве подвала в гараже следует предусмотреть следующее:

1. Надежная гидроизоляция – вам нужно максимально исключить проникновение подземных и осадочных под внутрь помещения. Для этого мало использовать качественные гидроизоляционные материалы. В первую очередь следует узнать, на какой глубине пролегают грунтовые воды на вашем участке и до какого уровня они способны подниматься в периоды сильных дождей и оттепели. Исходя из полученных сведений, можно определить глубину будущего подвала и выбрать подходящий способ гидроизоляции.
2. В некоторых случаях одной гидроизоляцией не обойтись. Быть может, придется делать водоотвод при помощи дренажной системы. Составлять проект гаража с подвалом можно только после оценки состояния и характеристик грунта.
3. Качественная вентиляционная система – поскольку в подвале так или иначе уровень влажности воздуха будет повышен, следует обеспечить регулярную вентиляцию помещения. В противном случае на стенах и потолке появится конденсат, который приведет к образованию плесени и грибков. Обшивка рано или поздно разрушится, и внутрь будут просачиваться подземные воды. Этот процесс протекает незаметно и занимает долго времени, зато последствия очень серьезные. Кроме того, вещи и продукты, хранящиеся в сыром подвале со стоячим воздухом, будут быстро портиться и гнить.
4. Утепление – если вы планируете использовать подвал в гараже в качестве мастерской или бара для отдыха с друзьями, его необходимо утеплить. Теплоизоляционный материал должен быть максимально устойчивым к влаге, даже если вы устроили хорошую гидроизоляцию. В случае с мастерской важно выбирать пожаробезопасные материалы.

Технология строительства

Прежде чем браться за лопату и покупать стройматериалы, необходимо начертить подробную схему подвала в гараже. Она должна в точности отображать масштабированные размеры всех поверхностей, перекрытий, толщину теплоизоляции и количество расходных материалов, начиная от внешней поверхности стен, заканчивая декоративной отделкой внутри.

Также предварительно следует узнать, можно ли углубиться в грунт на вашем участке на 3-3,5 м (может, вам «повезло» и под гаражом как раз проходят газовые или водопроводные трубы). Если вы строите гараж с подвалом «с нуля», то отдайте предпочтение фундаменту ленточного типа, поскольку в этом случае фундамент будет заменять собой часть стен, а в качестве потолка подвала будет выступать цокольное перекрытие.

Если грунтовые воды на участке проходят близко к поверхности и уровень влажности почву повышен, то строить подвал в гараже лучше всего из монолитных бетонных плит. Возведение облегченных стен рационально лишь в сухих и непучинистых грунтах. В этом случае основным стройматериалом можно выбрать листы асбестоцемента кровельного шифера, выкладывая их в 2-4 слоя и прикрепляя к деревянной обрешетке. Проклеивать листы между собой лучше всего битумной мастикой или смесью казеинового клея с цементом марки не ниже М400.

Наметим основные этапы работы, как построить подвал в гараже:

1. Сделайте разметку по периметру будущего погреба, отступая от стен не меньше 30 см, иначе при строительстве может произойти усадка самого гаража, а она приведет к растрескиванию и разрушению его стен.
2. Выройте котлован необходимой глубины (2,5-3,5 м).
3. Выровняйте поверхность стен и земляного пола, насколько это возможно.
4. Устелите дно котлована рубероидом, располагая листы внахлест друг на друга на 15 см и на стены – на 20 см. Для усиления гидроизоляции постелите рубероид в 2 слоя так, чтобы стыки второго слоя не пересекались со стыками первого.
5. Сделайте бетонную стяжку пола с армированием.
6. Возведите стены подвала из кирпича, асбестовых листов, бетона или другого подходящего в вашем случае материала. Между земляной стеной и внешней поверхностью стены подвала должно оставаться небольшое пространство для последующей наружной гидроизоляции. Ее выполняют с помощью битумной или другой специальной мастики, нанося смесь валиком или шпателем на длинной рукояти. Если расстояние широкое, можно обклеить подвал снаружи рулонными материалами.
7. Поскольку высота и ширина гаража не позволяют оперировать готовыми бетонными плитами, сделайте перекрытие своими руками из досок, расположив их горизонтально и оставив отверстие для входа. Поверх досок уложите рулонную гидроизоляцию, установите арматурный каркас, опалубку и залейте бетоном. Слой бетона должен составлять не меньше 30-40 см, иначе такое перекрытие не сможет выдержать вес автомобиля.
8. После высыхания бетона можно приступать к внутренней гидро- и теплоизоляции подвала, проводить электричество и делать вентиляцию.

Вот так вкратце выглядит работа по обустройству подвала в гараже своими руками. Предлагаем сосредоточиться на наиболее важных моментах.

Пол в подвале

Чтобы пол в подвале гаража получится сухим и максимально теплым, необходимо продумать этот момент еще во время рытья котлована. Увеличьте его глубину на 30-40 см, чтобы оставить место для дренажной подушки. Выровняйте дно, засыпьте его 15 см слоем песка, полейте его водой, чтобы плотно утрамбовать, а сверху сделайте 15 см слой из щебня. Такая «подушка» не позволит подземным водам вплотную подступать к гидроизоляции и постепенно портить ее. Кроме того, осадочные воды будут быстро уходить через щебенку и песок глубже, не задерживаясь в земле под подвалом и не заболачивая ее.

После утрамбовки щебня дно застилают рулонной гидроизоляцией в несколько слоев или заливают все жидким битумом. После этого можно сделать армированную бетонную стяжку толщиной 20-30 см. Когда она высохнет, очень желательно покрыть бетон гидроизоляционной грунтовкой глубокого проникновения.

Допустимо делать пол в подвале и из глины, если уровень пролегания подземных вод позволяет, и вы обустроили надежную гидроизоляцию. В этом случае глину укладывают двумя слоями: первый толщиной 25 см, далее слой толя, а затем второй слой глины толщиной 40-60 см. Поверх глины можно сделать дощатый настил. Однако вариант с железобетонным полом является оптимальным для подвала в гараже.

Стены в подвале

Материал для строительства стен следует выбирать, исходя из физических характеристик грунта. Для непучинистых сухих грунтов подойдет полнотелый красный кирпич, а в остальных случаях лучше использовать надежный и крепкий железобетон. Кирпичные стены после кладки следует покрыть штукатуркой из цементного раствора.

Если вы отдали предпочтение бетонным стенам, то для их строительства следует сперва возвести секционную опалубку из досок. Высота одной секции должна составлять от 35 до 40 см. Внутрь устанавливают арматуру, заливают 30 см слой бетона, а когда он высохнет — переставляют секцию выше, после чего повторяют процедуру, пока стена не достигнет нужной высоты. Наращиваемую секцию скрепляют с предыдущей при помощи реек и гвоздей.

Полезный совет: После высыхания бетона или кладки кирпича покройте всю поверхность стен гидрофобной грунтовкой глубокого проникновения для усиления гидроизоляции.

Гидроизоляция подвала

Гидроизоляции подвала в гараже следует уделить особое внимание, поскольку от нее зависит не только удобство эксплуатации помещения, но также его долговечность. С гидроизоляцией пола мы уже разобрались выше. Что же касается стен, то здесь есть свои нюансы. Так, если в процессе рытья котлована вы обнаружили небольшие ручейки воды в стенах, немедленно заделайте их жирной глиной. Для этого в месте протечки сделайте углубление в 40-50 см и плотно забейте его глиной.

В процессе работы между стеной котлована и стеной подвала останется промежуток. Снаружи стенки подвала можно обклеить рулонной гидроизоляцией или обмазать мастикой. Сам промежуток будет неплохо забить глиной. Этого можно и не делать, если подземные воды залегают глубже уровня пола подвала. Во влажных грунтах используют оклеечную или напыляемую гидроизоляцию. В последнее время набирает популярность защита поверхностей от влаги жидкой резиной. Такой способ актуален не только для подвалов во влажных почвах, но даже для бассейнов.

Вентиляция в подвале

Вентиляция в подвале – еще один важный момент, на котором стоит сосредоточить внимание. Для хорошей и стабильной циркуляции воздушных потоков в цокольных стенах следует проделать небольшие отверстия. Вентиляционную систему необходимо детально продумать и спланировать еще на этапе рисования схемы. Вытяжка воздуха может осуществляться естественным или принудительным образом.

В первом случае движение воздуха происходит за счет разницы давлений. Как известно, воздух автоматически движется из области низкого давления в область высокого. В квартирах многоэтажных домов оборудована естественная вентиляция, так что вы сможете без труда понять о чем речь.

Чтобы сделать такую же систему в подвале гаража, сделайте следующее:

1. Возьмите две трубы: одну для притока свежего воздуха с улицы, вторую – для выведения отработанного из подвала.
2. Вытяжную трубу прикрепите возле потолка и выведите второй ее конец на уровень выше кровли гаража на 30-50 см. Поскольку теплый отработанный воздух всегда стремится вверх, он будет самостоятельно выходить через эту трубу наружу. Верхнее отверстие трубы рекомендуется закрыть мелкой сеткой, чтобы туда не попал мусор или насекомые.
3. Приточную трубу расположите в 5-10 см от уровня пола, а второй ее конец выведите на улицу и зафиксируйте в 30 см от земли. Ее также необходимо закрыть мелкой сеткой.
4. На каждой из труб можно сделать створки, которые позволят регулировать циркуляцию воздуха.

Недостаток такой вентиляционной системы в том, что зимой она не работает. Избежать этого можно, если утеплить трубы и периодически чистить их от снега. Выходную часть трубопровода можно сделать съемной, чтобы облегчить техническое обслуживание.

Монтаж принудительной вентиляции похож на описанный выше, только циркуляция воздуха происходит не из-за разницы в давлении, а посредством вентиляторов, установленных в трубах. Такая вытяжка не зависит от погодных условий и более удобна в эксплуатации. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Монтаж вытяжной вентиляции».

Утепление подвала

Наконец, когда покончено с вентиляцией, можно приступить к утеплению подвала в гараже. Делать это обязательно, даже если вы планируете хранить там овощи и консервации. При отсутствии теплоизоляции внутри будет слишком холодно, особенно в зимнее время, и все ваши заготовки попросту заледенеют и испортятся.

Популярным утеплителем для подвалов является пенополистирол. Обычный пенополистирол – это пенопласт, но вспененный он обеспечивает лучшую защиту и долговечность. Оба вида не боятся влаги, что важно, и не подвержены гниению. Толщина листа пенополистирола должна быть не меньше 5 см для хорошей теплоизоляции.

Важно: Если расположить утеплитель только внутри, неизбежно образуется конденсат из-за разницы температуры стены и внутреннего пространства. Если есть возможность, утепляйте подвал снаружи, чтобы точка росы не переместилась внутрь стен. Если такой возможности нет, оставьте небольшое вентиляционное пространство внутри стен, прикрепив утеплитель на обрешетку и защитив пароизоляционной мембраной.

Потолок в подвале гаража также требует утепления. Отработанный воздух, нагреваясь, идет вверх и натыкается на холодный потолок, в результате чего образуется конденсат, а к чему он приводит, мы уже знаем.

Мы постарались наиболее детально описать, как сделать подвал в гараже, но в каждом конкретном случае технология может отличаться. Это зависит от масштабов работы, характеристик грунта и финансовых возможностей.

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с видео о подвале в гараже:

Подвал в гараже: фото

Перегородка из профиля для гипсокартона

В сравнении с каркасом из потолочного профиля на стену, возведение каркаса перегородки дело более простое и быстрое — установил направляющие, выставил стойки по уровню и крути гипсокартон. Никаких подвесов и плоскостей. Как правильно и по технологии установить каркас перегородки, какую толщину выбрать — давайте разбираться.

Содержание статьи:

Технология

Очерёдность работ. Перед возведением перегородки из гипсокартона на полу должна быть уложена стяжка или наливной пол, а стены оштукатурены, разведена проводка. Все мокрые работы должны быть завершены. Укладка чистового пола и отделка стен происходит после монтажа перегородки.

Тип каркаса. В отличие от каркаса для стены, с перегородкой всё проще. Каркас представляет из себя лишь два горизонтальных направляющих профиля на потолке и на полу, а также вертикальные стойки с шагом 600мм, 400мм или 300мм, в зависимости от высоты стен. Направляющий и стоечный профиль могут быть разной ширины — 50мм, 75мм, 100мм и должны соответствовать друг другу.

Одному или вдвоём? С монтажом каркаса для перегородки может справиться и один человек. Вдвоём удобнее и быстрее делать разметку, раскрой и обшивку ГКЛ.

Из чего состоит каркас? Каркас в сборе для перегородки выглядит так:

Каркас из профиля для перегородки

1. Направляющий профиль
2. Стоечный профиль

Ничего лишнего — никаких подвесов, костылей, перемычек. Только направляющий и стоечный профиль.

Виды перегородок

Из чего состоит перегородка? Прежде всего, нужно отметить, что абсолютно любая перегородка состоит из металлического профиля, звукоизоляционного материала и листов гипсокартона.

Перегородка из гипсокартона в горизонтальном разрезе

1. Гипсокартон
2. Стоечный профиль
3. Минвата

В зависимости от комбинации и размеров этих трех компонентов, получаются совершенно различные по своим прочностным, тепло- и звукоизоляционным качествам изделия. Независимо от толщины перегородки и ширины профиля, технология монтажа каркаса остаётся неизменной.

Какие бывают перегородки? Перегородки из гипсокартона могут иметь толщину от 75 до 250мм, однослойный или двухслойный каркас, однослойную или двухслойную обшивку и звукоизоляцию. Такая свобода выбора позволяет возводить перегородки от самых бюджетных и простых толщиной 75мм, до взломостойких, с повышенной огнезащитой толщиной 250мм и более.

Мы рассмотрим наиболее распространенные варианты перегородок, возводимых в жилых квартирах, домах и офисах.

• Толщина 75мм (шумоизоляция 44дБ)
• Толщина 125мм (шумоизоляция 52дБ)
• Толщина 150мм (шумоизоляция 56дБ)

Более сложные варианты с двойным каркасом, с высокой защитой от проникновения, с прокладкой громоздких коммуникаций внутри стен — это тема отдельной статьи. Такие перегородки чаще всего используются в промышленном строительстве.

Перегородка 75мм. Самый простой и бюджетный вариант. Подойдёт лишь для разграничения пространства без установки дверей, например, между кухней и коридором, в комнате, в мансарде, в гараже или подвале. Такой перегородкой можно отделить кладовку или гардеробную. Рассчитывать на хорошую звукоизоляцию в этом случае не приходится. Даже установленная в такую перегородку дверь не улучшит её.

Перегородка из гипсокартона толщиной 75мм

• Перегородка — 75мм
• Каркас — 50мм
• ГКЛ — 1 слой
• Минвата — 50мм
• Шумоизоляция — 44дБ

Если вы изначально неверно рассчитали толщину перегородки и уже возвели её, улучшить звукоизоляцию с 44дБ до 51дБ, а это существенная разница, можно без демонтажа конструкции. Для этого обшейте перегородку вторым слоем гипсокартона, так вы с минимальными переделками и затратами значительно улучшите звукоизоляционные качества стены и её прочность. Толщина перегородки при этом увеличится до 100мм.

Перегородка 125мм. Оптимальный вариант для разделения комнат, кухонь, санузлов, офисов. С такой перегородкой вы точно не будете слышать гудящий кулер в компьютере, разговор, телевизор и прочий бытовой шум из соседней комнаты.

Перегородка из гипсокартона толщиной 125мм

• Перегородка — 125мм
• Каркас — 75мм
• ГКЛ — 2 слоя
• Минвата — 75мм
• Шумоизоляция 52дБ

Перегородка 125мм с двухслойной обшивкой ГКЛ используется в большинстве вариантов перегородок в бытовом домашнем и офисном строительстве.

Перегородка 150мм. Качественная перегородка с высоким уровнем шумоизоляции. Применяется для разделения отдельных квартир и даже музыкальных классов в учебных заведениях.

Перегородка из гипсокартона толщиной 150мм

• Перегородка — 150мм
• Каркас — 100мм
• ГКЛ — 2 слоя
• Минвата — 100мм
• Шумоизоляция — 56дБ

Среди однокаркасных перегородок это самый качественный вариант. Более высокий уровень звукоизоляции, например, 58дб, 61дб, требуется в промышленном и гостиничном строительстве и для домашнего применения избыточен.

Инструмент

Базовый список. Приведём минимальный набор интструмента для монтажа каркаса. Он мало отличается от того, что мы публиковали в другой статье для каркаса на стену, кроме обязательного наличия просекателя и угольника.

• Рулетка 5 или 10 метров
• Карандаш или маркер
• Отвес строительный
• Разметочный шнур с пигментом
• Шуруповёрт
• Перфоратор
• Правило от 2м

• Свёрла по бетону и дереву
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Просекатель
• Уровень от 1,5м
• Угольник от 40см

Дело в том, что в отличие от каркаса стены, в перегородке стойки, кроме как к направляющим профилям, крепить не к чему — подвесов-то нет, а саморезами крепить нельзя — лишние выпуклости на стенах не нужны. Самый правильный вариант — скрепить профили просекателем, он не оставляет неровностей снаружи и отлично соединяет детали.

Расширенный список. Для профессиональных бригад желательно приобрести механизированный инструмент, с ним скорость работы выше, а усталость меньше.

• Лазерный уровень
• Строительный пистолет
• Электроножницы по металлу
• Монтажный пояс

Это лишь то, что касается непосредственно работы с металлическим профилем.

Комплектующие

Список комплектующих. Пусть наша перегородка будет делить жилую комнату на две части, выберем вариант толщиной 150мм, соответственно каркас будет толщиной 100мм. Для возведения каркаса для такой перегородки нам понадобятся следующие детали:

1. Направляющие профили 100х40мм
2. Стоечные профили 100х50мм
3. Уплотнительная лента 95х3мм
4. Дюбель-гвозди 6х40мм или 6х60мм
5. Саморезы по металлу, с острым концом, с цилиндрической головкой или пресс-шайбой, длиной не менее 9мм

Как видите, список комплектующих тоже скромен. И то, саморезы нужны только в том случае, если перегородка будет с дверью. Если двери нет — из крепежа только дюбель-гвозди и просекатель.

Расчёт количества. Толщина перегородки — 150мм, каркаса — 100мм. Ширина комнаты — 3,6м, высота — 2,7м.

Расчёт количества комплектующих каркаса перегородки

На рисунке видим 2 горизонтальных направляющих профиля по 3,6м и 7 вертикальных стоечных по 2,7м. В продаже и те, и другие по 3м, направляющий придётся стыковать внахлёст. Уплотнительной лентой нужно проклеить все примыкания профилей к стенам, полу и потолку, это 12,6м, бухта минимум 30м. Дюбели крепятся на расстоянии не более 1 метра друг от друга, но не менее 3шт на деталь, с учётом стыков направляющих профилей получается 22шт — по 4 справа и слева и по 7 вверху и внизу.

Список в магазин:

• Направляющий профиль 100х40мм: 3шт х 3м = 9м
• Стоечный профиль 7шт х 3м = 21м
• Дюбель-гвоздь: 22шт
• Уплотнительная лента шириной 90мм: 30м

Не стоит экономить и покупать профиль тоньше 0,6мм, даже на 0,05мм. Это критично. Саморезы будут прокручиваться, каркас получится хлипким, что приведёт впоследствии к появлению трещин.

Алгоритм

После покупки и доставки материалов на объект достаём инструмент и приступаем к монтажу. Набросаем план действий:

1. Демонтаж старого покрытия
2. Разметка под направляющие профили
3. Монтаж направляющих профилей
4. Разметка под стойки
5. Монтаж стоечного профиля

Операций не так много. Начинаем.

Подготовка

Подготовка сводится к простому правилу:

Всё, что шатается, оторвать или прикрутить.

В местах примыкания перегородки к стенам плохую штукатурку демонтировать. Если помещение не новое и на полу доски — проследить, чтобы ничего не шаталось, в противном случае устранить люфты, демонтировать плинтус и только после этого приступать к монтажу каркаса перегородки.

Разметка

Прямой угол. В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы наша перегородка имела прямой угол по отношению к стенам. При наличии лазерного уровня с функцией разметки прямого угла это сделать просто, если его нет, нужен лишь угольник и правило.

Разметка прямого угла угольником и правилом

1. Стены
2. Пол
3. Правило
4. Угольник

На рисунке показано, как нужно приложить угольник и правило к стене, чтобы получить прямой угол. Чертим линию на всю длину правила:

Начало линии разметки под каркас перегородки

Прямой угол готов. Продолжаем разметку.

Разметка для направляющего профиля. Длины правила не хватит на всю ширину комнаты, но линия будет уже достаточно длинной, чтобы безошибочно продлить её с помощью шнуроотбойного устройства или тем же правилом. В результате у вас должна получиться разметка на всю ширину комнаты под прямым углом к стенам.

Прочертив разметку на полу, переносим с помощью отвеса или лазерного уровня точки на потолок.

Чертим разметку на полу и переносим точки на потолок

Чертим вторую линию.

Разметка под направляющие профили перегородки

Разметка под направляющие профили готова.

Разметка под стойки. Осталось расчертить линии для установки стоек. При обшивке каркаса гипсокартоном они помогут не потерять профиль за листами. В нашей стене будет всего семь стоек, две из которых по краям, вплотную к стенам, а остальные распределены посредине с шагом 60см.

Разметка под стойки каркаса, вид сверху

На этом все разметочные действия завершены. Мы получили две линии на полу и потолке, а также пять перпендикулярных длиной сантиметров по 10.

Разметка под направляющие и стоечные профили перегородки

Этап разметки завершён, начинаем монтаж профилей.

Монтаж направляющего профиля

Шумоизоляция. Сразу после нарезки проклейте снаружи спинку направляющих профилей уплотнительной лентой соответствующей ширины. Не стоит сотый профиль клеить семидесятой лентой, и уж тем более тридцатой, размеры должны быть идентичными. Виброизоляция профиля в вертикальном разрезе:

Шумо- и виброизоляция направляющих профилей

1. Стена
2. Пол
3. Направляющий профиль
4. Демпферная лента

Если ленты нет, можно заменить на герметик, Кнауф это разрешает. Почему демпферная лента это важно? Во-первых, это звукоизоляция, во-вторых, самое главное — гасит вибрацию от стен и пола на перегородку. Если этого не сделать, то и шумоизоляция будет хуже, а вибрация выше. Это ощущается, если снаружи ездит транспорт или происходят какие-либо работы, внутренние шумы в квартире также хорошо передаются через пол или стены.

Правила монтажа. Прикручивать профиль начинаем с пола, чтобы не затоптать и не засыпать пылью разметку. Совмещаем боковую стенку профиля с линией разметки и сверлим перфоратором отверстия, вбиваем дюбель-гвоздь. Если пол деревянный — сразу прикручиваем саморезами.

Размеры. Зависят от толщины перегородки. В нашем случае это 150мм вместе с обшивкой, каркас — 100мм.

Размеры профиля — 100х40мм. Шаг дюбелей — 100см, но не менее 3-х штук на деталь.

Расстояние между дюбель-гвоздями не более 1м, но не менее 3-х штук на деталь. Если в потолке есть пустоты и дюбель-гвозди держатся плохо, можно заменить их на анкерные метизы.

Стыковка. Ширина нашей комнаты больше, чем цельный кусок профиля, поэтому нужно стыковать. Стыковка делается внахлёст, по такому же принципу, как и при монтаже каркаса на стену.

Стыковка направляющих профилей перегородки внахлёст

Профиль с нахлёстом 10-15см вставляется друг в друга и закрепляется к полу дюбель-гвоздём.

Проверка плоскости. Из-за большой ширины профиль не подвержен изгибам так, как профиль 27х28мм. Поэтому проверить плоскость правилом можно лишь для собственного спокойствия, на всякий случай. Если неровности всё же обнаружатся — извлечь дюбель-гвоздь в месте дефекта, выровнять и просверлить в новом месте.

После монтажа направляющего профиля, схематично наша комната будет выглядеть так:

Направляющие профили перегородки прикручены

Осталось установить стойки.

Монтаж стоечного профиля

Шумоизоляция. К стоечным профилям, примыкающим к стенам, тоже наклеивается уплотнительная лента. Любое соприкосновение с капитальной стеной должно иметь демпфер. Теперь перегородка со всех четырёх сторон изолирована от лишней вибрации.

Нарезка профиля. Стойки режутся ручными ножницами или электроножницами по металлу. Длина стоечного профиля должна быть на 10мм короче высоты комнаты в стандартных условиях, и на 20мм короче в условиях повышенной сейсмической активности. Это делается для того, чтобы мелкие вибрации стен не создавали напряжения в каркасе, предотвращая таким образом появление трещин.

Крепёж стоек. Стойки следует устанавливать спинками в одну сторону, не важно какую, а отверстия под проводку всегда располагать на одном уровне. Боковые стойки спинками к стене крепятся дюбель-гвоздями с шагом не более 1м и не менее 3-х крепежей на деталь.

Дальше устанавливаем остальные стойки в направляющий профиль, разметочная линия должна смотреть ровно в центр каждой из них.

Установка стоечного профиля перегородки

Теперь с помощью уровня выравниваем стойки до вертикального положения и скрепляем с направляющим профилем вверху и внизу методом просечки с отгибом — так, по версии Knauf, называется соединение просекателем.

Просекаем только с одной стороны! Просекателем стойки закрепляются только с одной стороны, с той, к которой первым делом будет крепиться лист гипсокартона. Закреплять со второй, дальней стороны, не нужно. Почему так, ведь в видороликах разных мастеров вы можете увидеть, как профиль крепят с обоих сторон?

Это нужно для того, чтобы не было перекоса. Когда прикрутите лист, профиль сам прижмётся как положено за счёт того, что вторая дальняя сторона свободна, не будет никаких перекосов и напряжений. Достаточно одной просечки, максимум двух, не нужно набивать по три-четыре дырки, превращая профиль в решето.

Нужно ли усиливать вертикальный профиль? В YouTube часто можно встретить, как для большей прочности стойки делают двойными. Всё это самодеятельность. Ни в одной технологической карте от Knauf, Gyproc или Волмы мы не нашли подобного способа «усиления» стоек. Возможно, это вынужденная мера, если профиль был закуплен некачественный, толщиной менее 0,6мм, и чтобы хоть как-то его усилить, приходится скручивать двутавром. Хотя, даже в этом случае это вряд ли сильно поможет — стенки всё равно останутся тонкими, будут гнуться, а шурупы часто проворачиваться.

Ну, а если профиль был куплен оригинальный или с толщиной не менее 0,6мм, то скручивать двутавром его также бессмысленно — лишняя трата денег с избыточным запасом прочности. Даже одинарный оригинальный профиль способен выдержать большую нагрузку как при однослойной, так и при двухслойной обшивке ГКЛ.

Нужны ли перемычки? Перемычки не нужны вовсе при двухслойной обшивке. При однослойной же обшивке перемычка на горизонтальном стыке крепится только к листам гипсокартона и полностью независима от вертикальных стоек. Как это выглядит мы подробнее объясним в статье про обшивку перегородки ГКЛ.

Удлиннение стоек. При высоте помещения больше 3 метров, стойки нужно удлиннять стыковкой. На ровной горизонтальной поверхности вкладываете оба стоечных профиля в кусок направляющего, крепите несколькими просечками по бокам. Соединение готово. Стыки должны быть все вразбежку, чтобы не ослабить конструкцию и не вызвать трещины.

После завершения всех манипуляций каркас для нашей будущей перегородки будет выглядеть так:

Монтаж профилей каркаса перегородки завершён

Следующий этап — звукоизоляция и обшивка перегородки гипсокартоном.

Евгений Романенко

Поделиться:

Похожие статьи:

Идеи гаражных перегородок | Akon – Занавес и разделитель

Ширина

• Измерьте расстояние, которое вы пытаетесь преодолеть
  • Обычно мы добавляем 5% к этому размеру, чтобы придать вашей шторе надлежащую драпировку.
  • Когда вы получите предложение, аппаратная ширина будет фактической шириной.

Высота

• Измерение расстояния от пола до точки крепления
  • Мы вычтем 3 дюйма из расчета на оборудование, позволяющее удерживать занавеску над землей.
    • Если вам нужен вариант подметания пола, мы также вычтем 3 дюйма. Это позволит подметалу слегка прилегать к полу, в то время как основной занавес находится чуть выше пола.
    • Если у вас наклонный потолок, сообщите нам высоту верхней и нижней точек. Будем считать, что это линейный прямой склон. Больше информации о наклонных потолках

Нужна дополнительная помощь? Смотреть это

Общие вопросы

Какое расстояние от нижней части направляющей до верхней части шторы?
Стандартные шторы имеют зазор примерно от 3,75 до 1″ от нижней части направляющей до верха шторы.

Каковы размеры гусеницы?

Можно ли обрезать гусеницу по размеру на месте?
Да, гусеница предназначена для резки на месте с помощью ножовки или Sawzall.

Сколько ширины добавляет радиус угла к длине?

Радиусный уголок имеет диаметр 24 дюйма. Угол радиуса добавит 2 фута к каждому измерению.
Например, если у вас 120 дюймов карниза, то радиус угла будет составлять общую длину стороны «А» 120 дюймов + 24 дюйма = 144 дюйма

Как соединяются направляющие?
Трасса имеет модульную конструкцию и будет поставляться в виде частей, которые имеют простую конструкцию, соединенную болтами.

Насколько близко друг к другу должны быть опоры гусеницы?
Гусеница должна поддерживаться примерно через каждые 5 футов опорой гусеницы. Чем дальше друг от друга опоры гусеницы, тем больше прогиб. Если у вас относительно невысокая штора, вы можете раздвинуть опоры немного дальше. Вместе с вашим заказом вы получите достаточное количество опор для гусениц, чтобы обеспечить 5-футовое расстояние.

Могу ли я просто просверлить направляющую прямо в потолок/конструкцию?
Да. Это называется установкой заподлицо и очень распространено. Просто просверлите середину гусеницы и используйте небольшой шуруп для дерева, болт, шуруп Tek и т. д. в свою конструкцию. Разместите отверстия примерно через каждые 3-5 футов.

Насколько сложно установить промышленный карниз?
Это очень просто. Все компоненты просто вставляются друг в друга и соединяются установочными винтами. Установка очень интуитивно понятна. Если у вас возникли трудности, просто позвоните или напишите нам, и мы проведем вас через весь процесс.

Не заржавеет ли гусеница? Можно ли использовать во влажной среде?
Гусеница изготовлена ​​методом горячего цинкования (горячее цинкование), которое часто используется для защиты стали от коррозии в самых суровых условиях, которые только можно вообразить, но при этом обеспечивает долгий срок службы без обслуживания в течение десятилетий. Коррозионная стойкость горячего цинкования варьируется в зависимости от окружающей среды, но обычно коррозирует со скоростью 1/30 голой стали в той же среде.

5 простых шагов для возведения гаражной перегородки с помощью шпилек

Добро пожаловать на третью неделю испытания «Одна комната»! На этой неделе мы погрузимся в строительство перегородки гаража.

Наш полный процесс создания каркаса включал в себя строительство:

• Перегородка гаража, 
• Перегородка в общей комнате (это будут новые шкафы)
• Наружная стена (чтобы закрыть место, где раньше была дверь гаража)

Помимо возведения перегородок, нам нужно обрамить четыре окна в спальне. Я получу этот пост в течение следующих нескольких недель. И я дам ссылку на него, как только это будет сделано.

Вернуться к перегородкам…

Перегородка гаража не совпадала с текущими стойками торцевой стены потолочной балки.

У нас была такая же проблема с перегородкой между двумя шкафами.

Чтобы обойти это, мы просто вкрутили приспособленные 2×4 между потолочными балками и стенными стойками.

** Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку по одной из этих ссылок. Тем не менее, я рекомендую только те вещи, которые лично мне нравятся. Спасибо за поддержку моего творческого бизнеса!**

Этапы строительства гаражной перегородки 

Прежде чем я углублюсь в этапы возведения гаражной перегородки, обратите внимание, что иногда самый простой способ построить стену — это возвести ее на полу.

Затем нужно поднять всю стену на место.

Иногда эта опция недоступна, как в нашем сценарии.

У нас не было достаточно места на полу или потолке, чтобы построить каркас стены на полу и поднять его, поэтому нам пришлось строить стену по частям.

Шаг 1: Измерьте и отрежьте нижнюю и верхнюю пластины

Обычно перегородки не являются несущими. Обычно они предназначены для разделения пространства и не поддерживают ничего, кроме себя.

Обычно требуется как минимум двойная верхняя плита, если стена является несущей. Часто требуется большая верхняя пластина.

Однако иногда строители предпочитают двойную верхнюю панель на перегородках, так как гипсокартон легче повесить.

Все внутренние стены, которые мы построили, были ненесущими, но мы решили использовать двойную верхнюю панель в общей комнате.

Нижняя точка наклонного потолка нашего гаража составляет немногим более 7 футов. 

Для этой стены мы построили единую верхнюю панель, чтобы обеспечить максимально возможную высоту.

Не забывайте дважды отмерить и один раз отрезать!

Шаг 2. Прибейте верхнюю и нижнюю пластины

Убедитесь, что вы прибиваете новую стену к существующим стойкам для наиболее надежной фиксации.

Шаг 3. Отметьте пластины  

С помощью карандаша отметьте, где каждая сторона будет проходить в нижнем и верхнем колонтитулах. Шпильки должны быть измерены на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру.

Четко отметьте, с какой стороны следует прибить 2×4. 

Например, Калли проводит линию, где нужно прибить 2×4, а затем отмечает «X», чтобы узнать, с какой стороны линия должна быть прибита.

Когда вы доберетесь до любого дверного или оконного проема, обязательно четко отметьте, где будет проходить шкворень и шкворень.

Начертите все размеры верхней и нижней пластин, убедившись, что они совпадают по всей стене.

Шаг 4. Вырежьте стойки 

Я рекомендую вырезать одну за другой, а не все сразу, если вам нужно строить стену по частям.

Таким образом можно будет снять точные размеры каждой стойки, что поможет свести к минимуму зазоры между стойкой и верхней и/или нижней пластиной.

Шаг 5. Прибивание гвоздей

При забивании каждого гвоздя следует помнить о нескольких ключевых моментах:

1. Убедитесь, что вы дважды проверяете свои измерения при размещении каждой гвоздики.
2. Убедитесь, что после установки каждой шпильки все находится на ровном уровне.

Дважды проверяйте свою работу, чтобы свести к минимуму ненужные исправления и снизить потери материала.

Для вашего развлечения вот замедленная съемка того, как Калли строит одну из перегородок гаража:

https://www.krista-howard.com/wp-content/uploads/2021/05/Building-a- Гараж-Перегородка-Стена-Блог-Картинки.mp4

Гаражная перегородка Вопросы и ответы 

После публикации нашего проекта перегородки в Instagram возникло несколько вопросов. Я обращусь к указанным ниже для быстрой справки 🙂 

Могу ли я установить в своем гараже стену из гвоздиков?

Скорее всего, да! Добавление каркасной стены в вашем гараже — отличный способ создать отдельные пространства.

Например, построить перегородку в гараже полезно, если вы хотите создать отдельное пространство для мастерской.

Выполнение этого проекта самостоятельно довольно просто и может быть недорогим, при условии, что цены на пиломатериалы не будут продолжать расти (не заставляйте меня начинать эту тему :o)) 

Просто выполните описанные выше шаги, и вы получите Основная перегородка из шпилек построена менее чем за день!

Как построить стену в гараже?

В соответствии со строительными нормами важно, чтобы вы построили нижнюю и верхнюю пластины и прибили шпильки по центру на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Перед тем, как прибить их гвоздями, обязательно отметьте, где будет стоять каждая стойка. Сюда также входят шпильки домкрата и шкворня, если у вас будут дверные или оконные проемы.

Не забывайте дважды отмерить и один раз отрезать. Измеряйте по мере продвижения, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Нужна ли перегородке двойная верхняя панель?

Обычно для несущих стен требуется как минимум двойная верхняя плита, а для ненесущих стен (например, перегородок) требуется только одна верхняя плита.

Однако многие строители предпочитают двойную плиту на ненесущих стенах. Иногда это может облегчить установку гипсокартона. Это вопрос личных предпочтений.

Как вкрутить 2×4 в бетон?

При возведении перегородки, прикрепленной к бетонному полу, используйте пистолет Ramset.

Мы выбрали модель с глушителем. Есть еще модель без глушителя. Вам нужно будет носить защиту для ушей, если вы идете с этой моделью.

Посмотрите демонстрацию ниже, чтобы увидеть, как работает инструмент.

(примечание: используйте Ramset в первую очередь при строительстве внутренних стен . Если вы строите наружную стену, анкерные болты требуются в соответствии со строительными нормами. Мы добавим болты, так как это внешняя стена.)

Сколько стоит возведение перегородка?

Самостоятельный путь сэкономит вам сотни долларов. Стена высотой 11 футов, включая дверной проем, обошлась нам примерно в 150 долларов.

Сюда входит стоимость гвоздей (не включает пистолет для гвоздей, который у нас был в течение многих лет) и стоимость 2×4. Поскольку стоимость пиломатериалов сейчас очень высока, мы заплатили около 8 долларов за 2×4. Мы использовали где-то между 15 и 17 2×4.

По мере снижения стоимости пиломатериалов (скрестим пальцы раньше, чем позже!), стоимость этого проекта, очевидно, уменьшится.