Строительство дома из газобетона видео: Видео «Строительство дома из газобетона Ytong Итонг»

Содержание

Видео «Строительство дома из газобетона Ytong Итонг»

История, которую вам расскажу, может показаться невероятной. Но это может случиться с каждым, возможно, даже с вами. Кароче говоря, решили мы с друзьями построить дом.

Друзья мне посоветовали строить из материалов фирмы YTONG, которая для для таких людей, как я, имеет программу «YTONG Дом.» Действительно, люди из YTONG помогли мне во всем: в выборе проекта и строительной фирмы а также предоставили мне ряд практических услуг. Однако, какого было мое удивление, когда я приехал вселяться…Они, наверное. шутят. Но человек в желтой спецодежде был абсолютно спокоен. Он уверял, что строить из материалов YTONG — значит строить легко и быстро. С незначительной помощью это может сделать самый обычный человек. Оказалось, что этот господин является мастером-демонстратором и он разъяснит мне, как осуществляется строительство такого дома.

Фундамент

Подготовка стройплощадки осуществляется также, как и на любом строительстве. Очень важно правильно разбить и выкопать траншеи под фундамент, утрамбовать его основание, установить арматуру и забетонировать фундментную плиту с соблюдением горизонтального положения. Данный этап имеет очень важное значение, так как качество исполнения фундамента влияет на все строительство вцелом. Неточности в исполнении, допущенные в начале строительства, потом очень тяжело исправить. Когда фундамент затвердеет, можно начинать кладку стен.

Транспортировка материалов.

Блоки YTONG поставляются изготовителем, упакованными на поддонах, в количестве, которое точно соответствует проектной документации. Производитель поможет и с разгрузкой. По заявке приедет машина со специальным S- образным захватом. Разгрузка производится быстро и аккуратно. Первый ряд блоков укладывается на расплавленные с одной стороны полосы изоляционной тули. После этого на гидроизоляционный слой наносится слой раствора для кладки.

Первый ряд кладки

Точная укладка первого ряда блоков является основой для быстрого и беспроблемного проведения строительства. По желанию заказчика на стройплощадку приедут мастера-демонстраторы, которые бесплатно выполнят закладку всех углов. Сначала необходимо выложить блоки в углах строения. Если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла здания. Блок выравнивается при помощи резинового молотка. При этом проверяется горизонтальное расположение блоков в продольном и поперечном направлениях. Нивелиром проверяется высота кладки блоков во всех углах. После этого натягивается шнур и можно начинать кладку стен. Первый ряд блоков укладывается на известково-цементный раствор. Толщина слоя раствора зависит от неровности фундамента. В углах блоки соединяются тонким слоем кладочного раствора YTONG. Захватные карманы, гребни и пазы дают возможность проводить точную кладку блоков без необходимости последующей коррекции. Система «Паз-Гребень» позволяет не выполнять вертикальные швы. При укладке необходимо соблюдать горизонтальность во всех направлениях. Последующие ряды блоков укладываются на тонкий слой кладочного раствора YTONG. Перед его нанесением необходимо очистить поверхность блоков от пыли и загрязнений. Слой раствора наносится на всю горизонтальную поверхность кладки. Для утепления фундамента создадим срез. Для кладки наружных стен лучше всего использовать блоки YTONG толщиной 375 мм, которые не надо утеплять. Блоки YTONG имеют исключительные теплоизоляционные свойства. Использование инструментов YTONG облегачает и повышает производительность труда. При кладке необходимо соблюдать правильность соединения блоков между собой. Излишний профиль легко устраняется рубанком.

Кладка несущих стен.

Имеющиеся неровности по высоте заравниваются рубанком, после чего поверхность очищается. При связке необходимо следить за перпендикулярностью размещения и заравниванием в вертикальном направлении. Если используются блоки без гребня и паза, то необходимо нанести раствор и на вертикальную поверхность. Для кладки внутренних несущих стен используются блоки повышенной прочности толщиной 250-300 мм. Прочноть газобетона YTONG одинакова в любой грани блоков, поэтому их можно как угодно поворачивать и при этом их несущая способность не меняется.

Мне понадобилось какое-то время, чтобы я понял, как на таком строительстве все делается. Но мастер- демонстатор был со мной терпелив и все мне объяснил. Укладка блоков производится на тонкий слой раствора YTONG. Я понял, почему его называют клеем, своими свойствами раствор YTONG его очень напоминает.

Подготовка раствора достаточно проста. Для размешивания достаточно иметь обыкновенную электродрель. Поэтому на строительстве можно обойтись без бетономешалки. Раствор наносится тонким слоем, поэтому его расход значительно меньше, чем в классической технологии.

Армирование под оконными проемами.

Под оконными проемами кладку ремендуется укрепить арматурой. Благодаря тому, что YTONG хорошо поддается обработке, это можно сделать очень просто. Специальным ручным инструментом необходимо подготовить канавки для армирования таким образом, чтобы арматура на 500 мм выступала за откос оконного проема. Для этого можно использовать доску. Очищенные канавки заполняются раствором, в который закладывается арматура. После этого наносится слой раствора, на который обычным способом укладываются блоки. Производительность труда очень высокая. Чрезвычайная точность исполнения блоков, их склеивание тонким раствором и простота их разрезки и формовки позволяет значительно сэкономить на строительстве стандартного семейного дома.

Резка блоков

Исключительным преимуществом блоков YTONG является простота их обработки. Они прекрасно разрезаются и из них можно получить различные формы. Простота разрезки блоков в соответсивие с необходимыми размерами удешевляет стоимость материалов. Отпадает необходимость заказывать различные фасонные части и дорогие специальные элементы. При возведении стен практически отсутствуют какие-либо отходы. Несмотря на то, что YTONG — это безопасный для здоровья материал, при строительстве нужно использовать средства индивидуальной защиты. YTONG изготавливается их натурального сырья: кварцевого песка, извести и воды. Безопасный для здоровья состав YTONG предотвращает возникновение и развитие плесени.

Перемычки

Самое простое решение — перекрыть проемы сверху несущими перемычками. Измерением определяем длину операния перемычки и наносим на нее такой же слой раствора, как при кладке блоков. Стрелки, имеющиеся на перемычке, должны быть направлены вверх. Не забудьте проверить вертикальность установки. Оставшийся промежуток закладывается. Пременение перемычек YTONG сводит к минимуму возникновение температурных мостиков и создает ровную поверхность для отделки стен.

Другим вариантом является применение замоноличенной перемычки. Ее несложно собрать из плоских перемычек, разместив их одну возле другой. Они устанавливаются на слой раствора, стрелки на перемычках должны быть направлены вверх. Необходимо следить за их точной установкой с помощью пузырькового нивелира. Имеющиеся неровности легко устраняются рубанком, поверхность очищается от загрязнения и пыли. После этого поверх перемычек укладывается ряд блоков. необходимо тщательно заделать раствором вертикальные и горизонтальные швы. Внимание! Такие пермычки обретают несущую способность только после затвердевания раствора. С помощью фирмы YTONG нетрудно изготовить железобетонные пермычки прямо на стройплощадке. В этом нам помогут специальные фасонные изделие, т.н. шфелерные профили, которые служат вечной опалубкой. Установим их на монтажную конструкцию таким образом, чтобы длина операния желозобетонной перемычки составляла не менее 250 мм. А на торцах склеим их между собой как стандартные блоки. Внутрь профиля вставляем арматуру, теплоизоляцию и заливаем бетоном. В данном случае пермычки обретают несущую способность только после затвердевания бетона.

Лестница

Строительство шло очень быстро, в конце концов, у нас была готова и лестница. Мною была придумана закругленная лестница. Изготовитель в соответствие с чертежом изготовил нестандартные ступени, которые мы смонтировали всего за несколько часов.

Правильность установки лестницы проверяется с помощью нивелира. Несущие цоколи устанавливаются на слой цементно-известкового раствора, нанесенного на гидроизоляцию. Ступени лестиницы, армированные газобетонными элементами, укладываются своими концами на тонкий слой укладочного раствора. Первая ступень лестницы устанавливается на высоте, соответствующей толщине пола. После этого необходимо проверить горизонтальность укладки в продольном и поперечном направлениях. Под лестницей имеется полезное пространство.

Потолки

Системный потолок YTONG легко монтируется из железобетонных несущих балок, на которые укладываются газобетонные потолочные вкладыши. Несущие балки монтируются в соответствие с монтажной схемой. Минимальная длина опирания балок на стену должна составлять 150 мм. Несущие балки подпираются монтажными стойками. Установим первый ряд потолочных вкладышей и отрегулируем расстояние между балками. Вкладыши монтируются легко и быстро. Верхняя часть плиты армируется арматурной сеткой. По периметру потолочной конструкции в промежутке между вкладышами и блоком-опалубкой межэтажного пояса разместим арматуру. После этого зальем бетоном ребра, блоки-опалубку и потолочные плиты. Монтажные стойки можно демонтировать после полного созревания бетонной конструкции

Чердак

При строительстве чердака блоки укладываются на растворное основание аналогичным способом, как и при возведении стен первого этажа. Для изготовления железобетонного пояса используем шфелерные профили, которые приклеиваем по всей длине кладки, а также на торцах. Армирование производится арматурной сеткой. При этом не забываем разместить изоляцию и крепежные элементы крыши, после чего заливаем бетон.

Преимущество материалов марки YTONG — прекрасное аккумулирование тепла, которое предотвращает летом перегрев, а зимой охлаждение помещений.

Перегородки

Если возведение перегородок предусматривается уже при возведении несущих и наружных стен, то в каждый второй шов необходимо вставить нержавеющее соединительное звено, которым будущая перегородка будет крепиться к кладке. Место расположения перегородки обозначаем на несущей стене. Слой известково-цементного раствора для первого ряда блоков наносится на гидроизоляцию. Раствор на блоки перегородки наносится на все поверхности, включая торцевую. Соединительные звенья также тщательно замажем раствором и закроем блоками, швы между перегородкой и потолком заполним монтажной пеной.

Я понял, что строить из материалов YTONG — это забавно. YTONG представляет собой конструктор для взрослых. Из YTONG стены возводятся с большой точностью с минимальным количеством отходов. А материал дышит и создает здоровую атмосферу.

Однако перегородки, особенно на чердаке можно крепить иным способом.Соединительные звенья дополнительно крепятся к кладке с помощью дюбелей для газобетона. Перегородки не приклеиваются к несущим стенам. Возникший температурный шов заполняется монтажной пеной. Кроме того фирмой YTONG предлагаются перемычки для дверных проемов в перегородках. Монтаж перегородок несложен, они просто укладываются на тонкий слой раствора.

Отделочные работы также производятся легко и быстро. С помощью необходимых инструментов вы сделается в кладке необходимые отверстия и канавки. Производительность при работе с блоками YTONG действительно очень высокая. Обычный семейный дом возводится за 14 дней.

YTONG — большой опыт и 80-летние традиции. YTONG — торговая марка номер один в мире, которая производит строительные материалы в 21 стране Европы и мира.

И так, я могу вселяться. YTONG — материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Для достижения оптимального микроклимата дом, построенный из YTONG, требует гораздо меньше отопления, чем строения из иных материалов. Это возможность экономии на отоплении, а также благотворно влияет на здоровье. И так, у меня есть дом, построенный из материалов фирмы YTONG, сначала была мечта. потом проект, и наконец, дом. Уверен, что жить в этом доме нам будет очень хорошо.

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Содержание статьи

1 Фундамент под дом из пеноблоков
- 1. 1 Какой тип фундамента использовать
- 1.2 С цоколем или без
2 Дом из газобетона: укладка блоков
- 2.1 Правила укладки газобетонных блоков
- 2.2 Инструмент
- 2.3 Укладка газобетонного блока
- 2.4 Кладка первого ряда газобетона
- 2.5 Второй и последующие ряды
3 Армирование газобетона
- 3.1 Армирование оконных проемов газобетонных домов
4 Как перезимовать без отопления

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 мешка;
с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Работа с бетоном при строительстве небольшого дома. Жидкий бетон заливают в деревянную опалубку, делают основу здания — стоковое видео

Работа с бетоном при строительстве небольшого дома. Жидкий бетон заливают в деревянную опалубку, делают основу здания — Стоковый видеоролик © StockSeller #197136796

Изображения

ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффекты

Инструменты

Предприятие

Цены

Все изображения

ВойтиРегистрация

Чтобы загрузить это видео,

создайте учетную запись

У вас уже есть учетная запись? Войти

Я согласен с Соглашением о членствеПолучать рассылку и специальные предложения

Работа с бетоном на стройке. Рабочие заливают бетон в деревянную форму. Тяжелый ручной труд на стройке. Видео 4K — Видео от StockSeller

Найти похожие видео
197136796
AuthorStockSeller
Продолжительность: 00:21Соотношение сторон: 16:9