Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

• добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
• утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

• Срываем старый пол.
• Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
• Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
• Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

• Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

• высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
• старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Как утеплить пол в деревянном доме: подробная инструкция

Деревянный дом… От этих слов веет уютом и домашним теплом. Но в сравнении с современными строительными материалами, дерево не такое уж и термоустойчивое — оно охотнее пропускает сквозняки. Так что деревянный дом обязательно нужно утеплять, но как? В этой статье рассмотрим, как утеплить пол в деревянном доме, какие теплоизоляционные расходники для этого подойдут и как произвести все работы.

Нужно ли утеплять пол в деревянном доме

В деревянном доме пол — это самая холодная часть постройки. Это довольно простой и очевидный факт: теплый воздух легче и уходит вверх, а холодный наоборот идет по низу. Дерево легко пропускает прохладу, и летом вы будете радоваться этому свойству, но зимой оно может мешать спокойно жить. Если вы планируете жить в этом доме не только летом, но и зимой, то утеплять пол придется в любом случае. Пол будет холодным как в доме с подвалом, так и в доме, построенном просто на фундаменте над уровнем земли.

А вот на летней даче пол можно не утеплять. Напротив, пол без утепления станет приятным источником прохлады в жаркие июльские дни.

Лучшие материалы для утепления пола в деревянном доме

Прежде чем рассматривать, как утеплить деревянный пол в частном доме, давайте взглянем на ассортимент материалов, которые предлагают современные магазины. Какие из них подходят для утепления пола, а от каких лучше отказаться? Давайте рассмотрим по очереди все материалы, которыми можно утеплить пол, а вы выберите тот, который подходит вам больше всего.

Пеноплекс

Пеноплекс и пенополистирол — отличные современные материалы с низкой теплопроводностью. Они легко укладываются, поскольку поставляются в листах, которые легко резать на нужные фрагменты. Пеноплекс отлично защищает от холода, при этом толщина слоя утепления почти в два раза ниже, чем аналогичная толщина при использовании минеральной ваты.

Для работы с пеноплексом (равно как и с другими листовыми материалами) стоит закупиться также изолирующей лентой. Используйте ее для скрепления листов между собой, чтобы между ними не оставалось щелей, через которые может проникнуть холодный воздух.

Единственный существенный недостаток пеноплекса — его горючесть. Это важный нюанс для деревянного дома, поэтому используйте пеноплекс лишь в том случае, если вы на сто процентов уверены в качестве противопожарной пропитки древесины. Впрочем, плотность пеноплекса, его рабочая толщина и возможно укладывать на любые типы чернового основания все равно делают его крайне полезным.

Кроме того, пеноплекс — довольно дорогой материал (в сравнении с насыпными материалами или минеральной ватой). Впрочем, его не потребуется много, ведь пеноплекс отлично удерживает тепло, и его не нужно укладывать в кучу слоев.

Опилки

Главное преимущество опилок — они очень дешевы. Пожалуй, это самый дешевый материал из перечисленных. Утеплить пол опилками в деревянном доме очень просто — работа не отнимет у вас больше суток. Правда, и результат оставит желать лучшего. С помощью опилок можно добиться небольшого утепления, но полностью защититься от холода снизу не получится. Используйте опилки, если вам нужно быстренько утеплить пол на даче или в домике на юге.

Керамзит

Как и опилки, керамзит — это дешевый, но далеко не самый эффективный метод утепления деревянного пола. Насыпные материалы легки в монтаже, но не смогут обеспечить качественную защиту от холода. Используйте керамзит, если вам достаточно небольшого утепления (например, на даче или в южных регионах). А вот на севере или в средней полосе лучше производить более качественное и основательное утепление.

Жидкие смеси

Если вы ищете, как утеплить пол в старом деревянном доме, обратите внимание на жидкие смеси: пеноизол и пенополиуретан. Для ветхих полов они подходят как нельзя лучше — их можно наносить на неровные поверхности. Эти смеси называют жидкими из-за метода их монтажа — технология нанесения таких составов предусматривает разбрызгивание их в жидком виде.

Чтобы воспользоваться жидкими смесями, снимите декоративное покрытие и основание, нанесите жидкую смесь и дождитесь ее высыхания. Готово! Теперь просто монтируйте новое основание и декоративное напольное покрытие — и вы получите свежий теплый пол.

Существенный минус жидких смесей — они требуют определенной сноровки и оборудования для замешивания и разбрызгивания смеси. Оборудование можно взять напрокат в ближайшей строительной фирме, а вот с опытом такой фокус не пройдет. Если вы сомневаетесь в своих навыках, либо выберите другой материал, либо доверьте работу профессионалу.

Минеральная вата

Минватой утепляют дома уже не один десяток лет. Это дешевый и эффективный утеплитель. Минвата не горит, ей не страшна и влага. Так что Плиты легко укладываются между элементами каркаса и в работе можно применять минимум усилий. Она абсолютно безопасна, так что ее можно укладывать даже в детской комнате. Минеральная вата не выделяет никаких токсичных веществ даже при нагреве.

Стекловата

По своим характеристикам стекловата почти не отличается от минеральной ваты — она тоже долговечна, безопасна после укладки и не боится влаги и огня. Но из-за особенностей укладки ее редко используют. Дело в том, что со стекловатой можно работать только в «полном обмундировании» — целиком одевшись в защитный костюм. Так что в частном домостроительстве она используется редко.

Как посчитать толщину утеплителя

Теперь, когда вы определили для себя, чем лучше утеплить пол в деревянном доме, давайте перейдем к толщине слоя для утепления. Толщина слоя полностью зависит от выбранного материала и ваших целей. Чем более эффективное утепление вам нужно, тем толще должен быть утеплитель. Так, севернее Москвы нужно возводить утеплитель в два раза толще, чем в Краснодарском крае.

Чем эффективнее материал, тем меньше его потребуется. Вот список материалов в порядке убывания эффективности:

• жидкие смеси;
• пеноплекс;
• минеральная вата и стекловата;
• керамзит;
• опилки.

Если вы хотите рассчитать идеальную толщину утеплителя, вам также потребуется знать, до какой температуры охлаждается грунт под домом зимой и на какой высоте от грунта находится пол. Данные можно взять из таблицы зависимости температуры грунта от глубины и месторасположения — их полно в интернете. Далее нужно определить сопротивление каждого из слоев пола за исключением самого утеплителя. Сюда войдет основание, каркас и напольное покрытие. Так мы узнаем теплосопротивление всех слоев пола, кроме утеплителя.

После этого из нормативного теплосопротивления нужно отнять сумму сопротивлений, определенных выше. Мы получим число, которое указывает, каким должно быть теплосопротивление слоя утеплителя. У производителя утеплителя можно узнать коэффициент теплопроводности. А толщина самого утеплителя будет равна произведению теплосопротивления утеплителя и коэффициента теплопроводности.

Как можно утеплить пол

Итак, мы выбрали подходящий материал и разобрались с толщиной утеплителя. На основании предыдущих расчетов вы сможете определить необходимый объем закупаемого материала. Теперь приведем инструкции, которые помогут вам утеплить пол в деревянном доме самостоятельно.

Утепление через подвал

Если в вашем доме есть просторный подвал без монтированной облицовки на потолке, то оттуда можно получить доступ к полу первого этажа. Это позволит утеплить пол в деревянном доме, не вскрывая декоративное напольное покрытие и не снимая основание пола.

Для этого метода подходят только листовые утеплители. Жидкие смеси и насыпные материалы (опилки и керамзит) здесь использовать не получится.

Листы крепят либо на саморезы с дюбелями, либо на клей для пенополистирола. После этого идет слой пароизоляции — он пригодится, чтобы перекрытия не начали гнить от повышенной влажности. В результате получается такой же теплоизоляционный «пирог», как и при утеплении пола с разбором, просто перевернутый вверх дном.

Утепление через подвал — наиболее простой способ, поскольку он не требует разбора пола до каркаса. Всю работу можно выполнить буквально за пару часов. Но этот метод не так эффективен, как утепление пола изнутри.

Утепление изнутри

Если вы хотите добиться максимального эффекта утепления, постарайтесь снять напольное покрытие и основание дома. В старом доме это будет сложнее, чем в новом, но результат того стоит. Чем можно утеплить пол в деревянном доме снизу? Чем угодно — хоть листами, хоть насыпью, хоть жидкими смесями.

Работа производится следующим образом:

1. Снимите декоративное напольное покрытие.
2. Снимите основание пола под покрытием до каркаса.
3. Уложите гидроизоляцию.
4. Монтируйте утеплитель. Керамзит и опилки можно просто насыпать; жидкие смеси наносят разбрызгиванием с помощью специального аппарата; листовые материалы укладывают между балками каркаса и скрепляют между собой лентой.
5. Установите обратно основание и напольное покрытие.

Готово! Большую часть времени вы потратите на монтаж и демонтаж пола, однако результат того стоит.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно утеплить пол в деревянном доме и какие материалы для этого подойдут. Не ленитесь и по возможности используйте листовые материалы вместо насыпных. Постарайтесь также добраться до каркаса, сняв напольное покрытие и основание пола — утепление через потолок подвала, конечно, дает определенный эффект, но гораздо лучше все-таки утеплить пол изнутри.

дешевых способов утепления деревянных полов | Главная Путеводители

Мария Кельмас

Деревянные полы могут выглядеть красиво, но они могут быть очень холодными как в теплые месяцы года, так и зимой. Также они очень чувствительны к сквознякам. Эффективная и дешевая изоляция может сделать пол более комфортным и снизить счета за отопление. Изоляция также может выступать в качестве пароизоляции, которая защищает древесину от повреждения влагой и делает дом тише.

Значение R

1. Значение R — это единица измерения теплового сопротивления материала. Это общий термин, используемый при покупке и установке изоляции. Чем выше значение R, тем выше удельное тепловое сопротивление. Но это измеряет тепловое сопротивление только за счет проводимости. Тепло может теряться деревянным полом из-за инфильтрации воздуха, сквозняков, излучения и конвекции.

Ковер

1. Коврики и ковровые покрытия — это первый удобный шаг в изоляции деревянного пола. Ходить по ковру мягче и теплее, чем по деревянному полу. Но даже ковровое покрытие не избавит от всех сквозняков. Он будет изолировать первый этаж над подвалом или подвальным помещением. Это, вероятно, лучшее решение, когда подполье слишком мало, чтобы его можно было использовать для установки более дешевых вариантов изоляции под полом. Чем толще ковер, тем лучше изоляция. Ковры не изолируют второй или более высокие этажи. Синтетические ковровые материалы дешевле чистой шерсти. Но полоски ткани, вырезанные из старой одежды и связанные вместе, чтобы сделать толстое напольное покрытие, могут быть очень эффективным и дешевым утеплителем.

Фольга

1. Светоотражающая пленка образует лучистый барьер против потери тепла. Он работает, отражая тепло из комнаты, которое проходит через пол. Он также действует как пароизоляция и не дает влаге подниматься с плиты пола или подполья. Фольга состоит из двух или более листов алюминиевой фольги, разделенных воздушными карманами. Некоторые более дорогие фольги имеют пластиковое армирование для дополнительной прочности. Пленка укладывается на балки на подвесном полу блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями. Это быстрый и экономичный способ утепления пола в старых зданиях и работы в ограниченном пространстве. Пленка также очень эффективна при установке под бетонную плиту (сама под деревянным полом), которая включает лучистое отопление.

Волокно

1. Изоляция из волокна похожа на дополнительный слой одежды под полом. Он действует как тепловой барьер для тепла, которое уходит от деревянного пола. Полиэстер и стекловолокно – самые дешевые изоляционные материалы. Они также действуют как акустические барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги. Помимо цены, их основным преимуществом является то, что они позволяют деревянному полу расширяться и сжиматься при перепадах температуры, называемых «дыханием», и предотвращают коробление и растрескивание. Если волокна ослабнут во время установки, они могут вызвать раздражение дыхательных путей.

Полистирол

1. Полистирол можно обрезать, чтобы он плотно помещался между балками под деревянным полом. Он поставляется в виде легко разрезаемых листов или пустотелых блоков. Материал действует как хороший акустический барьер и, частично, как пароизоляция. Его главный недостаток в том, что при горении он выделяет ядовитые газы. Это означает, что это может стать дополнительным риском возгорания в зданиях с дровяными печами или открытым огнем.

Справочная информация

• Daily Herald: Ремонт дома; Ковровое покрытие оказывает незначительное изоляционное воздействие

Ресурсы

• Консультант по дому: Изоляция под деревянным полом
• Energy Star: Рекомендуемые уровни изоляции
• Radiant GUARD: Изоляционная пленка для систем лучистого отопления сейсморазведка и международная разведка нефти до того, как в 1986 году занялась журналистикой. Она писала для «Financial Times», «Barron’s», «Christian Science Monitor» и «Rheinischer Merkur», а также для специализированных изданий по энергетике, финансам и европейский, ближневосточный, африканский, азиатский и латиноамериканский регионы. Она имеет степень бакалавра наук в области физики и геологии Манчестерского университета и степень магистра наук в области морской геотехники Школы океанологии Уэльского университета.

  Изоляция балок перекрытия над открытым грунтом

  Я обнаружил, что моя ситуация чем-то похожа на старый пост, который я нашел под названием «Почему мой дом ОТСТОЙ», опубликованный Коулом Самнером в механике 18 сентября 2016 года.

  У меня есть старый дом, построенный примерно в 1881 году. Дом расположен в Новом Орлеане, в черте города, а не на берегу какого-либо залива, озера, реки и т. д.

  Дом стоит на кирпичных опорах и дне пола балки примерно на 20–24 дюйма выше грязи под домом.

  Грязь существует под 100% домом. Нет ни плиты, ни камня, только грязь, без пароизоляции.

  Поскольку дом стоит на опорах, правая, левая и задняя стороны открыты между опорами, а передняя часть дома имеет прочную кирпичную «стену» поперек нижней стороны переднего крыльца.

  Иногда в салоне появляется затхлый запах, который я описываю как запах плесени или плесени. На лагах пола или на нижней стороне деревянного пола не было замечено плесени / грибка.

  В доме есть две системы кондиционирования и отопления с отоплением природным газом. Все воздуховоды находятся на чердаке и, соответственно, все регистры кондиционирования/отопления, а также решетки обратного воздуха находятся в потолке. Единственное «оборудование» под домом — это ограниченное количество новой электропроводки, несколько линий природного газа и несколько водопроводных линий. Под домом проходит около 70 футов 1-дюймового холодного водопровода, который, как я видел, потеет, так как он не изолирован. Я не видел конденсата на меньших 3/4″ линиях холодной воды или на ограниченном количестве труб горячей воды под домом, но подозреваю, что это происходит. Я просто не видел этого. Водопроводные линии привязываются к нижней части балок, а не проходят через балки пола.

  Пол дома сделан из оригинальной сосны с шипами и пазами, установленной во время постройки дома примерно в 1881 году. Чернового пола нет. Сосновый пол был уложен прямо поверх и, очевидно, перпендикулярно балкам деревянного пола, которые имеют размер 2 x 10 или 2 x 12. Верхняя поверхность деревянного пола покрыта полиуретановым покрытием на водной основе.

  В какой-то момент в прошлом владелец взорвал что-то похожее на целлюлозу под домом, между балками пола. Он был удален этим Владельцем после урагана Катрина в 2005 году, хотя небольшое количество все еще существует в виде светлой «пленки» в некоторых местах на нижней стороне деревянного пола. Дом не затопило из-за Катрины, но вода дошла до нижней части балок пола на пару дюймов.

  В подвале под домом сыро, и я разместил несколько датчиков как в доме, так и под ним, которые показывают мне температуру, перепад давления, давление воздуха и влажность. Нередки случаи, когда уровень влажности под домом превышает 90%.

  Последние показания под домом (все температуры в градусах F), взятые 2 января 2022 г.… здесь намного прохладнее, чем летом, когда 90-е годы с очень высокой относительной влажностью и двумя центральными кондиционерами, работающими много:

  Temp 65 (фактический 64,75)
  DP 64 (фактический 63,99)
  RH 97

  Показания в доме, как непосредственно на уровне пола, так и на стандартной высоте стола). Они были сняты одновременно с показаниями выше:

  Temp 69
  DP 55
  RH 61

  У меня нет показаний для условий «снаружи», только те, что под домом и внутри дома.

  Я подозреваю, что близкие показания температуры и DP под домом являются большой частью проблемы в сочетании с системой кондиционирования и отводом тепла, я предполагаю, что влажный, вероятно, «грязный» воздух из подвала под домом, через старый пол.

  Мои исследования показывают, что лучшим решением является добавление от 1″ до 2″ полиизоциануратной плиты, покрытой фольгой, на нижнюю сторону балок пола фольгой вниз, со всеми стыками, проклеенными лентой, а также обеспечением отсутствия утечек воздуха вокруг пороги, трубы и т.д.

  Вопросы:

  Правильно ли я рассуждаю?

  Кондиционер вытягивает «плохой» воздух из-под дома?

  Являются ли уровни относительной влажности под домом в сочетании с близкими значениями Temp и DP источником или усугубляют проблему (иногда запах плесени/плесени в доме)?

  Должен ли полиизомер под балками пола, если он установлен правильно, решить проблему?

  Будет ли рекомендована пароизоляция над грязью в подполье в дополнение к полиизо?

  Прочие примечания:

  Некоторое количество воды от ливневых дождей попадает под дом по периметру дома, но, похоже, не стекает и не скапливается под домом, хотя почва под домом долгое время остается влажной , особенно летом, когда много дождей.