Разборка Перфоратора Бош 2 26 Видео

Аннотация по разборке перфоратора Bosch

Принцип деяния перфоратора Bosch 2-26 ни чем же не отличаются от перфораторов узнаваемых марок.
Крутящийся ротор передает вращающий момент на промежный вал механического узла перфоратора, сразу передавая поступательное движение через подшипник качения на ударный механизм перфоратора и импульс удара. На рабочий инструмент передается вращательный момент с поступательным ударным импульсом. Такой принцип реализуется в многочисленных перфораторах.

У разных компаний, производящих перфораторы, бывают свои конструктивные особенности.

Перфораторы Bosch числятся наилучшими в собственном секторе электроинструментов. Однако ничего нескончаемого нет.

Если ваш перфоратор Bosch 2-20, 2-24, 2-26 не стал работать, то его можно вернуть самостоятельно. Нужно иметь простые способности слесаря и мало разбираться в электротехнике.
И еще немаловажная деталь, конструкция перфораторов Bosch так обычная, что не вызывает сложностей выполняя ремонт.

При выполнении ремонта электроинструмента, включая ремонт перфораторов Bosch, строго соблюдайте технику безопасности во время работы с электроприборами.

Для облегчения ремонта перфоратора Bosch, его разборки и сборки изучите схему сборки инструмента:

Схема перфоратора Bosch 2-26

Всякую разборку перфоратора bosch 2-26 начинают после осмотра, пробного включения и выявления обстоятельств неисправности устройства.

Видео разборки перфоратора Bosch 2-26

Порядок разборки перфоратора Bosch 2-26

Так как порядок разборки перфораторов Бош 2-20; 2-24; 2-26 фактически схож, разглядим очередность разборки на примере перфоратора Bosch 2-26.

Разборка перфоратора Bosch GBH 2-26 dre начинается с разборки патрона быстроразъемного.

Разборка быстроразъемного патрона

В перфораторах Bosch чаще всего применяется два вида патронов: патроны SDS-plus и патроны SDS-max. Разница у них по большому счету зажима хвостовой части работающего органа.

Устройство патрона перфоратора Бош различается конструкцией посадочных стержней инструмента отталкиваясь от модели SDS-plus либо SDS-max. Не считая перечисленных типов патронов встречаются патроны SDS-top, SDS-quick.

Разница меж элементами крепления патронов

Порядок разборки патрона перфоратора Бош 2-26 обычный:

• снимите резиновый наконечник поз.34;
• достаньте стопорное кольцо поз.87;
• снимите железную шайбу поз.833;
• извлеките коническую пружину поз.833;
• аккуратненько, чтоб не растерять, применяя магнит, достаньте бочоночные шарики поз.89.

Патрон SDS-plus

Пристально осмотрите нашему клиенту остается детали патрона.

Быстроразжимной патрон SDS-plus в разобранном состоянии

Патроны SDS-plus разрабатывались специально к инструментам для бурения. Поперечник хвостовиков инструмента равен 10 мм, длина рабочего инструмента в спектре 110…1000 мм. Поперечник буров лежит в спектре 4…26 мм.

Как снять переключатель режимов

Положив перфоратор набок, снимите переключатель режимов поз. 832.

Поначалу поверните переключатель в положение «Сверление», нажмите отверткой по полной программе в торец кнопки переключателя (она красноватого цвета) и поверните переключатель против часовой стрелки на угол 70º.

Покачивая ручку переключателя, выньте ручку переключателя из корпуса.

Разборка узла

ударного механизма

Поставив перфоратор Bosch 2-26 вертикально на ручку, выверните четыре винта поз. 90, держащих крышку корпуса механического узла.

Нажмите на торец вала ударного механизма и снимите крышку. Крышка пластмассовая темного цвета.

Сейчас нужно снять ствол поз.821 и промежный вал поз.826. Они ни чем же не закреплены.

Далее используя отвертки нужно снять скобу поз.48 подшипника качения поз.830. Когда, в по-простому он именуется «пьяный подшипник». Поочередно снимаются: гильза поз.26 и «пьяный подшипник».

Добрались до опьяненного подшипника

Разборка узла ствола ударного механизма

• разборку узла ствола перфоратора Bosch начинают не знакомых полости, достав из нее цилиндр поз.26 с ударником поз.27;
• из полости нужно достать боек в сборе;
• не знакомых вала патрона снимите стопорное кольцо поз.85, железное кольцо поз.38 следущее стопорное кольцо поз.85;
• снимите прямозубую шестеренку поз.22.

Узел ударного механизма, промежный вал и опьяненный подшипник

Разборка цилиндра

Снутри цилиндра вставлен ударник поз. 27, с которого нужно снять резиновое кольцо поз.73. При хоть какой разборке резиновые детали заменяются обязательно.

На обратном конце цилиндра вставлен шарнир поз.29 и две плоские шайбы поз.41.

Разборка промежного вала

Промежный вал разбирается снятием вала поз.24 и вытаскиванием из корпуса поз.77 «пьяного подшипника».

Подшипники снимаются съемниками или вручную, с помощью приспособления.

Несвойственная неисправность перфоратора Bosch

Перфораторы Bosch очень надежны. Однако бывают неисправности, фактически не встречающиеся в практике. Ниже приведена одна в их числе.

Перфоратор Бош сверлит, но не долбит

Если перфоратор не стал долбить, при всем этом позволяет сверлить, самой возможной предпосылкой а возможно разрушение «пьяного подшипника». Данная неисправность встречается редко и отыскать ее бывает сложно.

Для ее устранения не нужно посещать ремонтную мастерскую. Такую неисправность уберет хоть какой мало-мальски разбирающийся в механике человек.

Новый опьяненный подшипник

Поначалу нужно разобрать перфоратор Бош до промежного вала. Порядок разборки приведен выше.

Сняв промежный вал, вы доберетесь до «пьяного подшипника». О разрушении подшипника качения показывает разбитая обойма, разбросанные шарики, кусочки обоймы.

Достаете подшипник, удаляете грязюка, что остается сделать нашему клиенту части разрушенного механизма.

Покупаете новый «пьяный подшипник», и, смазав нашему клиенту остается детали новейшей смазкой, производите смену и сборку, в последовательности, оборотной шагам разборки.

Разборка электронной части перфоратора

Bosch 2-26

Разборка перфоратора Bosch 2-26, его электронной части, начинается со снятия задней крышки на ручке перфоратора, выкрутив три винта.

Далее нужно вытащить переключатель реверса.

Поверните его в нейтральное положение и поднимите только на себя. Переключатель реверса вытащат.

Для снятия крышки статора нужно, зажав в правую руку механический узел, в левую корпус статора, потащить их в различные стороны, покачивая.

Крышка статора отделится.

Разделение ударного блока с ротором и статора

Для отделения ротора от механического узла довольно потащить в различные стороны эти части. Ротор крепится в механическом узле малой косозубой шестерней, вставленной в контакт с большой косозубой шестерней механического узла.

Ротор освободили и сможете пристально оглядеть состояние коллектора, подшипников.

Ротор перфоратора bosch

Чтоб снять статор, довольно снять защитный пластмассовый защитный кожух, и постучать деревянной болванкой либо киянкой по торцу корпуса, в который статор вставлен. Перед этим еще нужно подумать вывернуть два винта, крепящие статор в корпусе.

Статор снят, ротор достали, можно преступать к их осмотру и дефектации всех деталей, входящих в составе электронной части перфоратора Bosch.

При осмотре разобранного перфоратора Bosch 2-26 повышенное внимание уделите состоянию угольных щеток, налету на щеткодержателях и надежности их крепления, целостности контактов переключателя реверса, состоянию провода в месте входа в перфоратор.

Длина щеток не подойдет короче 8 мм. На щеткодержателях не будет следов от искрения и угольной пыли от щеток, на контактах переключателя реверса перфоратора Bosch 2-26 не будет прогаров или повреждений контактов.

Электронная часть перфоратора Bosch

Источник

В чём разница перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE и Китайский Калибр 80026 repair of puncher / Обзоры инструментов / webdrel

Главная
/
Обзоры инструментов
/
В чём разница перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE и Китайский Калибр 80026 repair of puncher

Для желающих купить Калибр Для желающих купить Бош
группа в контакте
Обозначение заводов Bosch
Завод обозначен на шильде инструмента трехзначной цифрой в овале (реже — в прямоугольнике).
Наиболее часто встречающиеся:
820, 082, 054 — Германия УШМ перфы и куча всего
516 — Малайзия — шурики
560 — Китай — циркулярки
169 — Саратов — GWS 850, 17-125, большие УШМ серий H/JH, промо шурики 1440 1800, недорогие лобзики и т. д.
797 — Венгрия — зеленка, дрели итд
935 — Швейцария возможно до сих пор безударные дрели, но не уверен что еще не перевели в 797 все
311 (неточно) — Мексика/США, 99% дремеля и кажется фрезеры

Теги:
#инструмент
#Электроинструменты
#инструмент из китая
#dewalt
#bosch
#макита
#бош
#перфоратор
#metabo
#купить перфоратор
#как выбрать перфоратор
#сравнение инструмента
#перфоратор бош
#какой перфоратор купить
#bosch gbh 2-26 dfr
#makita vs dewalt
#сравнение
#тест
#ремонт перфоратора
#бош 2-26
#бошовский
#bosch gbh 2-28
#не работает перфоратор
#как починить перфоратор
#ремонт перфоратора своими руками
#stanley
#топ лучших перфораторов
#замена ствола перфоратора

Новые видео

Самый Мощный Ударный Гайковерт HITACHI

НОВИНКА Лучший Штроборез Фиолент Б2-30М Проект Лесное Озеро

Дешевый Строительный Пылесос для Ремонта Wortex VC 3016-.

..

Какой Перфоратор Лучше Интерскол Или Макита Аккумуляторные

Это Должно Быть в Каждой Мастерской

Бесщеточные Шуруповерты Стали Дешевле Новинка от BOSCH Шу…

Популярные видео

МШУ Диолд 08-02 обзор поломки

В Чем Разница Дорогие и Дешевые Строительные Рулетки

MITEX 2017工具展覽 exhibition of tools

Makita 6015D Раритетный шуруповертМечта в 90-годыMakita D…

Обзор болгарки Hitachi G13VE бесщеточная болгарка ブラ…

Выбираем шуруповёрт Обзор Hitachi DS14DCL 日立DS14DCL …

Забытый труд, часть 2 — BodyShop Business

Ремонт кузова

Специальные хомуты, пенопласт, ремонт рамы, бывшие в употреблении детали – мы выполняем множество трудовых операций, за которые имеем полное право брать плату.

Джо Палумбо — техник по кузовам и рамам в компании Haggerty Buick GMC. С ним можно связаться по телефону [email protected]

.

Когда вы работаете в автомастерской у дилера, вам часто приходится ремонтировать автомобили определенной марки и модели, а не различные марки и модели.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Зажим

1. GMC Acadia установлен в зажимах.

Я работаю в дилерском центре Buick GMC, и мы видим много Buick Enclaves и GMC Acadia. Та же платформа, тот же корпус. Эти две модели имеют по 24 зажима молдинга коромысла на каждом молдинге. После того, как вы снимите молдинги, техника зажима довольно уникальна (фото 1) . Эти автомобили расположены выше, чем другие легковые автомобили, поэтому вам придется использовать зажимы увеличенной высоты, что требует разрушения зажимов, используемых для автомобилей стандартной высоты, и прикручивания болтами зажимов увеличения высоты для Acadia и Enclave. Кроме того, их необходимо использовать в обратном направлении или затягивать снизу автомобиля, а не снаружи автомобиля, чтобы не повредить дренажные отверстия коромысла.

Потребность Acadias и Enclaves в специальных зажимах не уникальна. Они также нужны платформе Solstice/Sky и корветам. Кроме того, у ранних моделей Honda был вертикальный шов, который требовал добавления дополнительного зажима к горизонтальным зажимам.

Какая бы зажимная система не требовалась, если переключение необходимо для надлежащей блокировки и фиксации транспортного средства для буксировки, задокументируйте это с фотографиями и взимайте плату.

Анкеровка

Еще одна дополнительная плата, о которой иногда забывают, необходима для серьезной коррекции рамы. При сильном ударе вам могут понадобиться дополнительные точки крепления. Это может быть простая цепь или трос, обернутый вокруг поперечины, или даже еще одна башня, прикрепленная к одной из стоек для более сильного натяжения. Снова сделайте фотографии и задокументируйте свой дополнительный труд. Настройщики не пытаются быть сложными; они просто должны отчитываться перед начальством и обосновывать, почему они санкционировали дополнительный ремонт и, что более важно, дополнительные деньги. Фотодокументация расскажет вашу историю и поддержит вас и вашего оценщика.

2. Измерение – необходимая операция.

Вместе с настройкой имеем мерку (фото 2) . Независимо от того, используете ли вы датчики Arnwood или современную лазерную систему, измерение является необходимой операцией. Наряду с фотодокументацией распечатка спецификаций до и после еще лучше. Все компьютеризированные измерительные системы могут распечатывать данные для вашего наладчика и ваших записей. Одной приятной особенностью некоторых систем является измерение «точка-точка», которое может проверить изогнутый подрамник, прежде чем вы получите приятный сюрприз на установочной стойке. Вы можете измерить нижний шаровой шарнир, чтобы увидеть, нужен ли вам нижний рычаг управления или болты крепления подрамника, чтобы определить, нужен ли вам подрамник. Это фактически устраняет проблему выполнения двух выравниваний, потому что вы заранее получаете весь урон.

Настройщик не может спорить с распечаткой. В конце концов, вы спасаете себя (и страховую компанию XYZ), потому что не было сюрпризов, когда пришло время развала-схождения. Это может иметь значение между доставкой в ​​пятницу вечером и дополнительными выходными при аренде.

Бывшие в употреблении детали

3. Узел панели LKQ предварительно собран и подогнан перед сваркой.

Теперь я хотел бы обратиться к боковым панелям LKQ в сборе (фото 3) . Скажу честно, мне нравится их устанавливать по нескольким причинам, главная из которых заключается в том, что если вам нужна рулевая рубка, то она уже приварена к боковой панели заводскими (надеюсь) сварными швами. Операция, которую часто упускают из виду, — это время для осмотра бывшего в употреблении узла, будь то дверь, крыло или срез четверти. Мы все были там.

Свалка хочет сдать деталь. Ваш отдел запасных частей выдаст заказ на поставку. и водитель уходит. Технику говорят, что его детали здесь, только чтобы узнать, что это не та модель, неправильные опции или множество других причин, по которым это неприемлемо. Нашей главной заботой должна быть ржавчина и предыдущий ремонт. Моей мастерской пришлось отказаться от нескольких деталей из-за ржавчины и предыдущего ремонта. Нам нужно осмотреть эти бывшие в употреблении детали, а это требует времени — времени, когда мы не ремонтируем автомобили. Даже всего 0,5 могут иметь значение между доставкой в ​​​​пятницу во второй половине дня и арендой в выходные дни.

4. Втулка или вставка, как ее называет I-CAR.

Хорошо, теперь у нас есть приемлемая подержанная четвертьпанель в сборе. Теперь пришло время решить, где разрезать и начать сверление точечных сварных швов. Руководство I-CAR направит вас к спецификациям производителя относительно того, где и если вы можете разрезать. Общим примером может быть 25-миллиметровый бэкер в панели паруса и 50-миллиметровый бэкер в панели коромысла. Раньше мы называли эту втулку (фото 4) . Изготовление рукава является дополнительной операцией. Страховщики это знают и будут платить за это. Если вы не берете за это плату, начните завтра. Перевозчики, с которыми я работаю, никогда этого не отрицают.

Пена

5. Пример гибкой пены, используемой сегодня в большинстве автомобилей.

А пена (фото 5) ? Гибкая пена стоит дорого, и вы обычно используете около половины картриджа на типичной четверти панели. И не забудьте удалить, потому что он легко воспламеняется и должен быть удален перед сваркой.

Лично я предпочитаю устанавливать бывшие в употреблении боковые панели вместе с рулевой рубкой, потому что при этом заводские точечные сварные швы остаются нетронутыми на боковой панели, но этот процесс не всегда возможен. Некоторые рулевые рубки интегрированы в верхнюю панель паруса, и в какой-то момент они фактически становятся внутренней рулевой рубкой/панелью паруса.

Это подводит нас к предварительной сборке. Я бы никогда не стал приваривать бывшую в употреблении сборку без предварительной сборки крышки палубы, двери и заднего фонаря на той стороне, которую я заменяю. Мне нужно увидеть посадку и зазоры, прежде чем сваривать. Предварительная сборка или макет – необходимая и допустимая операция. Это требует времени, и вам, возможно, придется подгонять свою четвертак несколько раз, чтобы добиться приемлемой подгонки.

Funny Money

Страховые компании экономят кучу денег, используя запчасти LKQ. Без денег не было бы смешной телевизионной рекламы. Не было бы ни Фло, ни Мейхема. Это, мои коллеги-технари, деньги, которые мы сэкономили им, не требуя компенсации за весь труд, который мы делаем.

Недавно у меня был опыт общения с наладчиком из компании с милой зеленой ящерицей. У нас нет договора DRP с этой компанией. Он был справедлив в отношении сроков ремонта, и все, что он просил, это чтобы мы задокументировали дополнительный ущерб, чтобы он мог оправдать перед своим начальством, почему он санкционировал дополнительный труд.

Деньги есть для просьбы. Задокументируйте свой ущерб и получите оплату за то, что вы делаете. Flo и Mayhem не работают бесплатно, и мы тоже не должны!

В этой статье:оценка

Ремонт проколов в голландском стиле – BICYCLE DUTCH

Исходные сообщения

Голландские велосипеды

практически не требуют обслуживания. Таким образом, голландцы, как правило, сами почти не обслуживают свои велосипеды. Но есть одна вещь, которой почти каждый голландский ребенок учится в раннем возрасте: как починить спущенную шину!

Спущенная шина. К счастью, их легко ремонтировать.

Один из многочисленных велосипедных магазинов, конечно же, с удовольствием проведет необходимое техническое обслуживание вашего велосипеда, но ремонт прокола считается настолько простым, что это должен уметь делать каждый. Однако голландские велосипедные колеса нелегко снять. Особенно тяжело заднее колесо. Я действительно понятия не имею, как именно это работает, но и ступица, и тормоза каким-то образом там есть. Не говоря уже о закрытом футляре для цепи, который тоже будет мешать. Итак, как мы можем отремонтировать спущенную шину, если мы даже не знаем, как все это работает? Легко: мы не снимаем колесо.

Типичный голландский комплект для ремонта проколов. Не только голландские велосипеды имеют классический вид, но и ящики для инструментов тоже напоминают 1930-е годы.

Это очень упрощает процедуру. Единственные инструменты, которые вам нужны, помещаются в очень маленькую ремонтную коробку, которая есть практически в каждой голландской семье. Они тоже почти все одной марки. Simson, наберите «Normaal» , что означает стандартный или совершенно очевидно «нормальный». В коробке находятся три рычага для шин, несколько самоклеящихся резиновых заплаток, наждачная бумага и раствор для тюбиков (вулканизирующий клей). В коробке также есть клапанная резинка, но я не знаю, что с ней делать. Он не нужен для ремонта прокола, и если у меня проблемы с клапаном, я просто покупаю новый клапан. Гораздо проще. Наконец, вам также понадобится насос.

Пусть это и небольшая коробка, но в ней есть все, что вам нужно. Шиномонтажные рычаги, заплатки, кусок наждачной бумаги и вулканизирующий клей.

Вы начинаете с того, что переворачиваете велосипед вверх дном. Он может стоять на седле и руле. Теперь вам нужно снять одну сторону шины с обода. Здесь в дело вступают рычаги для шин. Вы вставляете рычаг между шиной и ободом, и, как только он будет установлен, вы прикрепляете другой конец к спицам. После того, как первый вставлен, вы слегка поворачиваете колесо и примерно на 10 см дальше ставите еще один шиномонтажный рычаг. (Немного больше, если борт шины очень тугой.) Повторите это для третьего рычага. В тот момент, когда вы устанавливаете третий рычаг, второй обычно опускается, а остальную часть подъема можно выполнить вручную. Теперь, когда шина открыта с одной стороны, вы можете дотянуться до камеры. Клапан нужно разобрать, что на самом деле означает только отвинчивание одного кольца. Затем вы можете протолкнуть шток клапана (прикрепленный к трубке) через обод и вытащить большую часть трубки наружу. Он останется заблокированным рамой и осью колеса, но теперь вы можете попытаться найти прокол.

Рычаги, расположенные между шиной и ободом, чтобы поднять борт шины над этим ободом.

Обычно это самая трудная часть всего упражнения. В трубку нужно накачать немного воздуха. Не слишком сильно — острые части велосипеда могут повредить его в месте фиксации — но достаточно, чтобы найти прокол. Если вам повезет, вы услышите шипящий звук выходящего воздуха, но с меньшими отверстиями этого не произойдет. Затем вам понадобится ведро воды. Держите часть трубки под водой и посмотрите, появятся ли пузырьки. Это будет воздух, выходящий из трубки через отверстие. Вы можете осмотреть только крошечную часть трубки в ведре, поэтому проверка всего может занять некоторое время. Иногда вам нужно быть прямо у той части трубы, которая все еще застряла в велосипеде. Но, как я уже сказал… это самая сложная часть. Рано или поздно вы увидите пузыри в воде, и вот тогда вы нашли отверстие! Отмечать нужно сразу, поэтому высушиваете трубку и отмечаете место ручкой. Некоторые люди помещают круг примерно по размеру пластыря. Другие отмечают точное место знаком X. В любом случае метки должны быть большими, вам нужно использовать наждачную бумагу, чтобы отшлифовать шину, и вы не хотите потерять всю метку после того, как сделаете это. Я думаю, что шлифовка необходима для очистки трубки, а также для того, чтобы клей лучше прилипал к резине. Но я особо об этом не думал. Меня просто учили, что это часть процедуры. После шлифовки нужно нанести тонкий слой раствора. Размер клея должен быть больше, чем пластырь, который вы будете использовать. Клей должен сохнуть около 5 минут. По крайней мере, это то, что они пишут в руководствах, потому что большинство людей будут ждать всего около 3 минут, и это окажется в самый раз. Затем вы помещаете заплатку в клей на трубку прямо над проколом и сильно нажимаете на нее. Продолжайте тереть и нажимать, пока не почувствуете, что он приклеивается как надо, что обычно происходит довольно быстро.

Нахождение очень маленького прокола с помощью ведра с водой. Пластырь приклеивается на трубку раствором (вулканизирующий клей).

Перед тем, как вставить камеру обратно в шину, не забудьте об одном важном этапе процедуры, а именно: проверьте шину на наличие острых предметов, которые стали причиной прокола. Эти вещи, как правило, остаются в шине, и это, очевидно, вызовет еще один прокол, а это последнее, чего мы хотим. Поэтому используйте свои пальцы, чтобы почувствовать, полностью ли гладкая внутренняя часть шины. Иногда вы найдете что-то и снаружи. Крошечный осколок стекла или кусок металла уже может нанести ущерб. Это может показаться странным, но на самом деле это большое ощущение, если вы что-то нашли и можете это удалить. Это дает вам ощущение, что вы действительно избавились от причины спущенной шины.

Попытка найти причину прокола является важным этапом процедуры ремонта.

Теперь вам нужно вставить камеру обратно в шину. Это нужно делать осторожно, вы не хотите, чтобы трубка скручивалась или поворачивалась, и вам также нужно быть осторожным с клапаном. Вы не хотите, чтобы это было слишком плотно к ободу. Также убедитесь, что полоса обода остается на месте. Лучше всего работает с небольшим количеством воздуха в трубке. Как только вы все это вставите, проверьте, не застряла ли где-нибудь трубка между бортом и ободом.