Подключение электроплиты в квартире своими руками 220в 3 жилы: Как Подключить Электроплиту Своими Руками К Сети На 220В и 360В

Содержание

Как Подключить Электроплиту Своими Руками К Сети На 220В и 360В

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Содержание статьи

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

  1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому.      Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
  2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
  3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность – это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 – Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 – Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

  1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
  2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
  3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
  4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
  5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
  6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
  7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
  8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
  9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
  10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
  11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 – Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 – Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

  • поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
  • подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
  • оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
  • подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
  • к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты
Однофазная схема подключения электрической плитыТрехфазная схема подключения электроплиты

Подборка видео-руководств по теме:

Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Читайте также:

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Читайте также:

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Читайте также:

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Популярное у читателей: Способы замены электрики в квартире.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Подключение электроплит Красноярск, схема подключения на 220, 380 В.

В данной статье будут рассматриваться схемы подключения электроплит, а также практическое руководство, как установить такую плиту своими силами. Кроме того, Вы можете воспользоваться помощью нашего электрика,и недорого заказать эту услугу. Но если Вы привыкли делать все своими руками эта статья для Вас. Подробно прочитав статью до конца, вы без проблем справитесь с этой задачей.

Все бытовые приборы потребляют электроэнергию, и естественно, когда речь заходит о электроплите, понятно, что подключение таких устройств, требует обязательного заземления. В настоящий момент на рынке используются розетки и вилки стандарта РШ-ВШ. Данные разъёмы имеют заземляющий контакт. Эти розетки выпускаются как на 220 В так и на 380 В. Они были спроектированы ещё во времена Советского Союза, и используются, по сей день, однако время внесло свои коррективы, модифицировав их для скрытой проводки.

Краткое содержание статьи.

Подготовка к подключению электроплиты.

Не торопитесь, прежде чем начать работы по подключению Вашей электроплиты необходимо ознакомится с прилагаемой к ней инструкцией, а именно посмотреть потребляемую мощность и варианты схем подключения. А так же убедится что все требования безопасности и правила подключения будут соблюдены. Для этого необходимо:

Проверить питающий кабель. Он должен идти напрямую, от электрощита и иметь три жилы для подключения на 220В либо пять жил для подключения на 380В. Заземляющая жила должна быть обязательно, в любом случае.

Проверить автоматический выключатель. Для электроплиты в щите должен быть установлен отдельный автомат на 25-40А, в зависимости от числа фаз в кабеле который подведен к плите. Если на 220В, это, как правило, 32А. Если на 380В это обычно 25А автомат.

Проверить сечение кабеля. Этот пункт обязателен для тех, у кого старый дом со старой алюминиевой  электропроводкой соответственно. Дело в том, что в некоторых старых домах электропроводка не рассчитана на мощности современных плит.

Таблица 1. Для проверки соответствия сечения питающего кабеля потребляемой мощности электроплиты.

Сечение кабеля

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Ток, А

Мощность электроплиты, кВт.

Ток, А

Мощность электроплиты, кВт

220В

380В

220В

380В

2,5

21

4,6

8,0

16

3,5

6,0

4,0

27

5,9

10

21

4,6

8,9

6,0

34

7,5

12,0

26

5,7

9,9

Проверить и промаркировать провода. Современная проводка очень облегчает эту задачу, ведь провода нового образца различаются по цвету, чаще всего провод заземления находится в изоляции зелёного или же жёлто-зелёного цветов, ноль синего цвета, фаза белого, красного, коричневого.  Проводка старого образца же преподносит непростую задачу, ведь все провода в ней одного цвета, а значит, чтобы определить, какой провод является заземлением, вам потребуется отключить электропитание в квартире.

Далее при помощи омметра нужно проверить провода, для этого один щуп нужно закрепить так, чтобы он касался батареи и водопроводной трубы, вторым же проверяются провода. Сопротивление на заземлении будет всего лишь в пару десятков Ом, в то время как остальные провода покажут куда как большее сопротивление. Для того чтобы как-то различать провода, следует пометить их разноцветными маркерами или же простой изолентой, если она есть под рукой. Если у Вас уже ранее стояла электроплита или розетка для нее, проверка не требуется, так как там уже все подключено до Вас, на свои клеммы. Без проверки проводов и 100% выявления ноля, земли и фазы, подключение запрещено.

Розетки и кабель для подключения электроплиты.

В зависимости от выбранной схемы подключения 220В либо 380В нам могут понадобится, следующие материалы. Непосредственно сама розетка, и кусок кабеля. Из инструмента набор отверток, нож, мультиметр и индикаторная отвертка.

Выбор розетки для подключения электроплиты. Конструкция готовой пары целиком и полностью исключает возможности для ошибки в подключении электроплиты. В настоящий момент розетки РШ-ВШ изготавливаются на Украине, а это плохо сказывается на их качестве. Ведь они рассчитаны на работу с мощностью в 7 кВт, в то время как большинство электроплит, выпускаемых в наши дни, рассчитаны на работу с мощностями в 8-10 кВт. Тут нас выручит замена пары вилка-розетка, тем более что в наше время на рынке имеются замечательные комплекты белорусского производства. Они выполнены в современном дизайне и подойдут как к отечественным плитам, так и к европейским, которые чаще всего не имеют шнуров и вилок в комплекте подключения.

Рисунок 1. Розетки для подключения электроплиты.

Белорусские разъёмы. Главным достоинством белорусских разъёмов является сочетание их цены и качества. Бесспорно, они дороже украинских, но гораздо дешевле европейских аналогов. В своей работе они выдерживают большие мощности, и рассчитаны на работу более чем 32А, кроме того на рынке они предоставлены в вариантах как для открытых, так и для закрытых проводок.

Подключение через коробку, без розетки. 

Рисунок 2. Коробка клеммная для подключения электроплиты. 

В современных домах, новостройках все чаще для подключения электроплит используются специальные клеммные коробки. Этот вариант подключения универсален и в отличие от розеток подходит для подключения как на 220В, так и на 380В.

На фото №2 из стены выходит трехжильный кабель и присоединяется к соответствующим контактам коробки (контакты на коробке подписаны).  Из коробки гибкий (черный) кабель выходит к электроплите. 

Выбор марки и сечения кабеля.

Рисунок 3. Кабель для подключения электроплиты.

Выбор кабеля. Для подключения электроплиты нам также потребуется трёхжильный либо пятижильный медный гибкий провод длиной 1,5-2 метра. Я всегда беру кабель марки ПВС-3х4 либо ПВС-5х4. Первая цифра означает количество жил, вторая цифра это сечение провода.

Схемы подключения электроплит.

Как правило, сняв с задней панели крышку клеммника, вы обнаружите не только ряд медных перемычек, но и расположенную рядом с ней схему трёх вариантов подключения. Они рассчитаны на трёхфазное,  двухфазное и однофазное подключение к питающей сети. Далее мы с Вами подробно рассмотрим все существующие схемы подключения. 

Рисунок 4. Наклейка с вариантами схем подключения электроплиты. Она расположена как правило, на задней крышке. 

Схема подключения электрической плиты на 220 В.

Наиболее распространенным  вариантом считается подключение к однофазной сети. Для этого потребуется установить все перемычки в соответствии с рисунком.  А именно ставим две перемычки, идущие в комплекте, между  клеммами 1,2,3 и подключаем к ним фазный провод L1 . Далее ставим перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Остается одна клемма с символом заземления, к ней подключаем провод заземления РЕ. Желательно соблюдать цветовую маркировку, то есть к нолю подключать провод синего цвета, к земле желтый, зеленый или желто-зеленый остальные цвета к фазному контакту.

Рисунок 5. Так выглядит на практике готовое подключение на 220 В. 

Заметьте что на разных моделях плит, расположение заземляющего контакта может быть как с правой , так и с левой стороны. Поэтому при подключении заземляющего провода, обязательно проверьте наличие символа заземления рядом с контактом.

Рисунок 6. Простая и наглядная схема подключения электроплиты на 220 В.

Схема подключения электроплиты на 380В.

Тут есть два варианта подключения трехфазное и двухфазное. Предпочтительнее выбрать вариант на три фазы для равномерного распределения нагрузки. Для трехфазного подключения Вам понадобится розетка на 5 контактов, а для двухфазного можно будет приобрести розетку на 4 контакта.

Трехфазное подключение.

Рисунок 7. Схема подключения электроплиты на 380 В к трехфазной сети. 

Рассмотрим сначала вариант трехфазного подключения. Снова смотрим на схему и в соответствии с ней устанавливаем всего одну перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Далее подключаем фазные провода L1, L2, L3  на клемму 1,2,3. К клемме с символом заземления подключаем провод PE.

Двухфазное подключение.

Рисунок 8. Схема подключения электроплиты на 380 В на две фазы. 

В соответствии со схемой подключаем фазный провод  L1 к клемме 1, устанавливаем перемычку между клеммами 2,3 и подключаем к ним фазный провод L2. Устанавливаем перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Провод заземления PE подключаем к клемме со значком заземления.

Трехфазная схема подключения без использования ноля.

Внимательные читатели наверняка заметили на картинке, что существует еще один вариант подключения на три фазы (на некоторых моделях) без использования ноля. Этот вариант создан для Америки, ни в коем случае не применяйте его в России.  Дело в том, что в данной схеме напряжение питающей сети должно быть 110В.

Рисунок 9. Трехфазная схема подключения без использования ноля.

Заключительный этап, проверка.

Прежде чем включать электроплиту в розетку, следует включить автомат и проверить правильность подключения на розетке. Убедится при помощи индикаторной отвертки, что фазный провод на фазной клемме. Еще раз проверить, что на вилке провода подключены, верно. Сопротивление между заземляющим контактом на вилке и корпусом плиты должно быть нулевым. После можно подключить вилку и медленно выставить на плите все режимы работы, для того чтобы убедиться, что проводка выдержит нагрузку. То есть автомат не отключается, а кабель не греется. Значит все гуд! Вы справились!

Кухонная плита, как показывает практика, в большей степени стационарное устройство, и, установив её однажды, вы не будете менять её место каждый день или даже раз в неделю, а потому существуют схемы подключения электроплиты напрямую, без вилки и розетки. Как правило, в таком случае электроплита подключается через распределительную коробку с карболитовым или керамическим клеммником.

Видео инструкция по самостоятельному подключению электроплиты. 

схемы подключения к однофазной, трехфазной сети

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании. 

Содержание статьи

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.  Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Подключение электроплиты своими руками — пошаговая инструкция!

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Требования к электропроводке

Квартирный щитокВводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

  • для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 ммлибо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
  • в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
  • выполняется монтаж устройства защитного отключения;
  • плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Цены на популярные электрические кухонные плиты

Электрические кухонные плиты

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Однофазное подключение

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Однофазное подключение

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Двухфазная схема

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

Трехфазная схема

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Розетка

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Схема контура заземления

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм
Сталь черная Круглый для вертикальных заземлителей 16
Сталь черная Круглый для горизонтальных заземлителей 10
Сталь черная Прямоугольный 100 4
Сталь черная Угловой 100 4
Сталь черная Трубный 32 3,5
Сталь оцинкованная Круглый для вертикальных заземлителей 12
Сталь оцинкованная Круглый для горизонтальных заземлителей 10
Сталь оцинкованная Прямоугольный 75 3
Сталь оцинкованная Трубный 25 2
Медь Круглый 12
Медь Прямоугольный 50 2
Медь Трубный 20 2
Медь Канат многопроволочный 1,8 50

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Как подключить электрическую плиту самостоятельно: схема и инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 222 Опубликовано Обновлено

Подключение электрической плиты к розетке 220в – трудоемкий процесс, требующий участия профессионала. Если нет возможности обратиться к специалисту, работать нужно осторожно, соблюдая правила безопасности и инструкцию.

Требования к электропроводке

Безопасное подключение электроплиты требует подбора целого ряда дополнительного оборудования — автоматов, проводки и т.д.

Одно из наиболее важных условий работы электрической плиты при подключении — возможность выдерживать значительные нагрузки проводкой.

В жилом помещении, в котором ставится электроплита, необходимо наличие медной многожильной проводки, сечение которой будет не меньше 4 мм2. При этом, если мощность духовки выше обычной (достигает 2000 Ватт), сечение провода должно быть от 6 мм2. Специалисты рекомендуют прокладывать отдельную проводку для запитывания, чтобы дом не страдал от перегруза электроэнергии.

Автомат распределительного щитка должен выдерживать нагрузки электроплиты. Проводка должна по своей возможной мощности превышать ту, что требуется прибором, как минимум, на один номинал. Наилучшее решение — установка дополнительного распределительного щитка, который будет питать печь. Например, если плита потребляет силу тока 20 А, мощность автомата должна быть 25 А.

Не лишним будет установка дополнительных защитных средств. К ним относят устройства отключения, дифференциальные автоматы.

Вилку с розеткой нужно ставить силовые. Так они смогут работать с большими нагрузками.

К щитку проводят заземление. При большой мощности устройства следует использовать клеммник.

Меры безопасности

Сечение кабеля должно выдерживать нагрузки, создаваемые электроплитой

Чтобы подключить электрическую плиту, нужно соблюдать определенные меры безопасности при работе. Розетка с вилкой, проводка или клеммник подбираются друг под друга. Сила тока, требуемая для плиты, не должна превышать возможную для щитка.

Самой главной мерой безопасности является подбор кабеля проводки, сечение которого будет достаточно большим для передачи тока.

Необходимо использовать защитные средства.

Сила тока устройства защитного отключения, так же как и у плиты не должна превышать номинал щитка.

При соединении деталей нужно удостовериться, что все они надежно подключены. Не должно быть слабых незатянутых болтов и винтов. Это недопустимо при подключении электроплиты. Следить нужно и за тем, чтобы правильно подключались УЗО, проводка розетка и автомат.

Схемы подключения электроплит

Подключение электрической плиты возможно разными способами. Каждая из схем предназначена для конкретного случая.

Однофазное подключение

В квартирах многоэтажных домов чаще всего встречается этот вид подключения плиты к розетке. Клеммы 1-5 должны соединяться перемычками из меди, сечение которой 6 мм2. Обычно при покупке новых моделей перемычки уже идут в комплекте. На клемму номер 1, 2 или 3 подключается фазная жила. На 4 или 5 присоединяют нулевую жилу. После этого провод заземления подсоединяют к значению 6.

Каждый болт затягивается до упора. Если детали плохо закручены, может быть пожар.

Двухфазное подключение

Схема подключения духовки в двухфазной электроплите встречается редко. В ней могут быть две фазы — А и С, а фаза В будет отсутствовать.

В такой ситуации необходимо соединять клеммы 1 и 2 с перемычкой. Через перемычку подключается фаза А. На третью клемму уходит фаза С. После этого порядок подключения абсолютно такой же, как и в однофазной схеме.

Трехфазное подключение

Питание трехфазного вида подключают чаще всего в частных домах. Провод состоит из 4-5 жил. Напряжение между фазами составляет в этом случае 380 вольт, а между нулем и фазами — 220 вольт.

В трехфазном подключении алгоритм выглядит следующим образом: на клеммы 1-3 идут соответствующие фазы А-С, далее клеммы 4-6 соединяются по алгоритму однофазного подключения.

Тип соединения

Подключение электроплиты с помощью клеммной коробки

Перед установкой определяют нужный тип соединения. В зависимости от того, где происходит подключение электроплит, выбирают один из следующих вариантов:

  • прямое подключение.
  • с помощью клеммной коробки.
  • через розетку.

Каждый из них имеет свои отличительные черты.

Прямое включение

Вариант прямого включения подходит, когда отключать плиту от общей сети не нужно. Это наиболее безопасный способ. При нем риск перегрева максимально снижен, так как нет дополнительных соединений.

При необходимости отдельного отключения нужно установить розетку или клеммную коробку.

Как устанавливать клеммную коробку

Клеммная коробка нужна при подключении современной плиты к сети без включения в розетку. В таком случае используется колодка в монтажной коробке, крепящаяся на стене снаружи, либо металлическая коробка для скрытой установки. Ее ставят, соблюдая расстояние 2 метра от электрической плиты. Однако высота не должна превышать 0,6 метров от пола.

При установке необходимо отключить электроэнергию. Далее следуют по схеме:

  1. Простым карандашом отмечают места крепления.
  2. Коробку крепят в бетонную стену, при использовании дюбелей.
  3. Наконечники уплотнителей срезают, чтобы после этого вводить провода.
  4. Соединение проводов: ноль с нулем, фазу с фазой и землю с землёй.
  5. Места соединения изолируют ПВХ изоляцией.

Подключение без розетки мало чем отличается от этого способа.

Включение через розетку

Это распространённый вариант подсоединения к сети, здесь использование заземления обязательно. Можно использовать трёхфазную розетку.

Сначала нужно подключить провод к автомату. После этого подключаются фазный и нулевой провода. Далее земля присоединяется к заземлению квартиры или дома. К месту установки розетки протягивают провод. Необходимо внимательно соединять провода, чтобы не перепутать.

Розетка закрепляется на стене подальше от конструкций из металла, а силовой кабель подсоединяют к плите вместе с вилкой.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Трехконтактная силовая розетка

Для подключения к сети 220 вольт нужно использовать трехконтактные силовые розетки, трёхжильный кабель, вилку с номинальным током, который больше 32 ампер.

Кабель сначала соединяют с плитой. Надежнее всего предварительно обжать контактными пластинками проводники.

После проделанных действий вилку подключают к кабелю. Нужно открутить крепежные винты (их два), после чего снять крышку вместе с контактами. Фиксирующая планка тоже снимается.

Убирают защитную изоляцию с края гибкого кабеля (на 5-6 см), и расправляются проводники. Далее зачищают концы от изоляции (до 2 см). Кабель после разделывания заводится в корпус вилки.

Для определения фазы в розетке берут индикатор напряжения. Устанавливают в том месте, где находится предполагаемая фаза, и смотрят на светодиод. Если он загорелся, значит, напряжение есть, следовательно, это фаза.

Технические условия на подключение электроплит в квартире. Как установить розетку своими руками. Как определить фазу в установленной розетке

Подключить электроплиту своими руками под силу любому хозяину. Весь процесс практически аналогичен подключению варочной панели. Только помните, что если необходимо работать с самой розеткой, перед этим всегда всегда отключайте автомат в электрозащите и проверяйте отсутствие напряжения программно.

Если у вас в квартире уже стояла электроплита И вам нужно только вместо нее подключить новую, то все значительно упрощается. Нужно будет только снять вилку со старой пластиной и переставить на новую. Если она пришла в негодность, сгорели контакты, треснул корпус и т. Д. Тогда нужно будет купить однофазную вилку и розетку для электроплиты максимальной мощностью 7 киловатт или в редких случаях на 40 ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для источника питания Пластины изготовлены из медного трехжильного кабеля или трехжильного кабеля сечением 4 мм², которые подключаются к машине на 32 А, но лучше использовать сечение 6 мм², например кабель выходит на автомат 40 А. в квартирах без газоснабжения, под электропечь на кухню еще будет на стадии строительства провод необходимого сечения и подключен к розетке отечественного производства Марка РС-32.В остальных случаях придется проложить отдельный медный трехжильный электрокабелий сечением 6 мм² для подключения к источнику питания 220 вольт.

Для подключения настольных электроплит или ветряных шкафов При мощности не более 3 кВт будет вполне обычная разводка. Просто имейте в виду, что при совместной работе в одной линии с ними будут срабатывать другие мощные электроброттеры, чтобы в данный момент вывести машину из строя по электрической защите.

Как подключить электроплиту к розетке 220 вольт

Электроплиты на 220 вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов.Из-за большого энергопотребления во всех современных печах планируется подключение не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Поскольку чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в жизнь. собран с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) они объединяются перемычкой и подключаются от кабеля к любому из них, а провод подключается к четвертому или пятому контакту (N1 N2), которые являются также сочетается с джемпером.Заземляющий провод подключается к шестому контакту с соответствующим значком.

По общепринятым стандартам кабель для подключения нуля электроплиты будет синего, земляно-зеленого, фазово-красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит посмотреть Перед подключением в цветах жил с биркой на кабеле или техпаспорте, которая будет указывать какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплитами может выходить 5 проводов от которого заземление будет одинарным, а провода пойдут на ноль и фазу.

При однофазном подключении Электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фаза, то на работу электроплиты не повлияет. Но ни в коем случае нельзя в целях вашей безопасности подключать фазу на заземляющий контакт. Если в розетке или вилке ноль спутать с землей, то выбьешься.

Не случайно заземляющий контакт в розетке раздельный. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличие от обычной электрической розетки, в которой вилку можно включить при включении.

Рассмотрим самых распространенных вариантов розеток и вилок Для электроплит и способов их подключения:

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным зажимом, который надежно удерживает его в вилке.

Как подключить электроплиту на 380 вольт

Если у вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, то для распределения нагрузки в электрозащите необходимо проложить пятижильный медный электрокаболик сечением не менее 2.5 мм². Затем подключите его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПО ПВС 5х2,5. А в самой электроплите надо будет убрать перемычки между L1, L2 и L3. И подключите к этим контактам 3 разные фазы. Например, электрическая плита Бош — это уже с завода собранная схема для подключения 220 вольт.

Контакты 1, 2, 3 совмещены с перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения к напряжению 380 вольт необходимо удалить все перемычки и фазы для подключения к этим первым трем контактам.Есть вариант подключения 380 вольт не к трем фазам, а только к двум. Затем остается перемычка между первым и вторым контактом и к ней подключается первая фаза, а вторая фаза подключается к отдельному контакту или перемычке.

При независимом подключении от 380 вольт Я рекомендую использовать трехфазное подключение, которое бы равномерно распределяло нагрузку в трехфазной электросети дома. К тому же при подключении к 2 фазам было лучше увеличить сечение на одну ступеньку, т.е.е. Используйте электрический кабель сечением 4 мм².

Перемычка между четвертым и пятым Контакты не трогаем, здесь ноль подключаются. И контакт 6 сидящего заземлителя.

Будьте осторожны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключить фазу, то можно получить электрический сбой или обрыв.

Подобные материалы.


Время чтения ≈ 3 минуты

При проведении работ с электросетью всегда следует отключать электричество.Обычно силовые плиты последних модификаций продаются без соединительного шнура. Подключение электроплиты должно осуществляться при помощи качественных клемм. И используется связь боевого помощника. При таком подключении допускается использование более длинных проводов с предохранителями. Правда, иногда может использоваться и розетка. Важно, чтобы сила тока такой розетки была не менее 32 ампер.

Самостоятельное подключение электроплиты тоже допустимо, однако следует учитывать, что диаметр живота в кабеле не менее 4 мм.Если длина кабеля превышает 12 метров, диаметр медной жилы должен быть не менее 6 мм. Причем кабель должен быть защищен автономным автоматическим предохранителем.

Схема подключения к электросети

Схема подключения электроплиты данного типа называется радиальной. Также существует кольцевая схема. При такой схеме подключения на один кабель можно разместить несколько розеток. Запрещено через жучок подключать несколько электроприборов.

Чтобы ответить на вопрос, как подключить электроплиту своими руками, следует знать сколько схем подключения.Причем подключение встроенной электроплиты ничем не отличается от подключения автономной плиты. Есть однофазная, двухфазная и трехфазная система электроснабжения. Поскольку в наших квартирах распределена однофазная система, то плиту следует подключать по однофазной схеме. Для этого в клеммной колодке устанавливаются соответствующие перемычки. Затем к обуви следует подключить шнур питания. Розетка должна быть установлена ​​в выбранном месте таким образом, чтобы обеспечить достаточную длину кабеля.

Особое внимание следует уделять подключению электропроводки соединительного элемента. Схему подключения конформер можно найти в паспорте, который прилагается при покупке электроплиты. Обычно в состав горелки входят стальные, оконечные, термоизоляционные и плоские нагреватели.

Нагревательный элемент устанавливается в ячейку соответствующего размера. Поверхность горелки должна быть выше уровня поверхности самой плиты.Есть специальные винты, регулирующие горизонтальное положение ТЭНов. Жилы кабеля соединяются с винтами и зажимаются соответствующими гайками. Конфиншен подключается — процесс достаточно трудоемкий и ответственный. В случае неправильной установки ТЭНов возможно повреждение электрического шва.

После того, как вы установили конфорки в электроплиту, проверьте правильность подключения в электрическом портном. Только после этого следует подключить плиту и проверить ее работу в тестовом режиме.Кроме того, в этом режиме важно проверить все параметры, указанные в инструкции. Исходя из многолетнего опыта эксплуатации электрозащита, можно утверждать, что при правильном подключении кафель прослужит надежно и достаточно долго. Если вы не совсем уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

Электрическая плита

— идеальный выбор для современной кухни. При правильной установке и использовании прибор исправно прослужит долгие годы.Конечно, подключить устройство часто приглашают квалифицированные специалисты, но при желании вы можете все сделать сами, к тому же сэкономьте! В этой статье вы ознакомитесь с основными требованиями к подключению электроплиты. О том, как самостоятельно подключить электроплиту, читайте далее.


Современные устройства обычно продаются без кабеля Для подключения электроплиты. Причина уважительная: безопасность требует, чтобы подключение таких устройств осуществлялось с помощью качественной клеммной колодки.В этом варианте можно увеличить длину шнура питания, а вместо автомата для более мощных моделей установить плавкие вставки.

Для подключения необходимо использовать кабель сечением 4 мм², если длина не превышает 12 м. В случае использования более длинных проводов минимальное значение поперечного сечения увеличивается до 6 мм². В этом случае необходимо установить отдельную розетку специально для плиты.

Допускается подключение через розетку. Необходимо только, чтобы устройство было рассчитано на работу в сети.Электроплиты потребляют много энергии, поэтому подключать их к простому хозяйству запрещено.

Таким образом, требования к соединению плит включают следующие положения:

  • Для подключения тройной медный кабель диаметром от 4 до 2 мм² в зависимости от шнура.
  • В электрощите установлены автоматические плиты.
  • Установка Узо важна.

Перед тем, как подключить электроплиту, нужно выбрать Каким будет ее расположение на кухонном пространстве.Для этого соблюдайте простые правила:

Перед тем, как приступить к установке устройства, изучите имеющуюся проводку устройства .

Однофазное автономное

Самый распространенный вариант. Чаще всего встречается в многоэтажных домах. При однофазном подключении соединительный блок будет выглядеть так:

Применение двухфазного подключения

Редко, но все же двухфазное подключение . Например, могут быть фазы А и С.В связи с этим клеммы 1 и 2 необходимо соединить перемычкой для подключения фазы A. Фаза C идет на 3-ю клемму. Дальнейшая процедура подключения остается аналогичной предыдущим способам.

Использование трехфазного соединения

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются хозяева частного дома. Питательная проволока в такой ситуации будет состоять из 4 или 5 жил. Напряжение между нулем и фазой будет 220 В, а между фазами — 380 В.

В таких условиях печь подключается по соответствующей схеме.Фазы A, B и C переключатся на соответствующие клеммы 1, 2 и 3. Соединительные клеммы 4, 5 и 6 аналогичны однофазному подключению.

Электроплитам нужен медный провод С кабелем большого сечения 3х4 или 3х5. Убедитесь, что электрическая панель заземлена. Категорически запрещается подключать к кабелю электроплиты другие приборы. Обязательно проверьте качество проводки, УЗО, наличие индукции. При необходимости замените розетку.Затем нужно проверить фазу между массой и фазным питанием пластины — показания должны быть до 4-10 Ом.

Помните, что производители электроплиты не несут ответственности за ущерб вашему здоровью или имуществу, вызванный неправильной установкой оборудования. Поэтому рациональнее и безопаснее обращаться к профессионалам.

Специалисты имеют все необходимые навыки и допуск при подключении такого оборудования, а также сертификаты для подключения от производителей .

Перед первым подключением устройства важно провести его на ровной поверхности. . Место для этого должно быть ровным, при необходимости плиту можно отрегулировать специальными ножками. Кроме того, при необходимости есть специальная зона для встраивания этого устройства в столешницу.

На первый взгляд кажется, что для этой работы просто нет смысла нанимать мастера. Однако, как показывает практика, без профессиональной помощи вряд ли можно обойтись без профессиональной помощи, так как часто бывает возможность подключить прибор к дополнительной установке отдельной розетки и провести к ней проводку.Хороший профессионал поможет в кратчайшие сроки подключить выбранную модель тарелки, и уже через несколько часов можно будет приступить к приготовлению.

Обслуживание недорогое. Оплачивая единоразово, вы избавляете себя от лишних хлопот и возможных аварий. Ведь при установке кухонного оборудования нельзя соблюдать технологию .

Порядок подключения остается неизменным для сетей с разным количеством фаз. Есть некоторые нюансы, о которых можно узнать. Подключение будет осуществляться через гнездо .

Порядок работ:

  1. Выберите место для установки устройства. Потребители электроэнергии относятся к категории потребителей большой мощности. Чтобы обеспечить его безопасную работу на ближайшей плоскости, в стене устанавливают заземляющую розетку. В этом случае текущее значение розетки должно быть 32-40 А. Розетка для сетевых контактов будет одно-, двух- и трехфазной сети.
  2. Установить в щиток отдельный автоматический выключатель.Если сеть двух- или трехфазная, трехдиапазонный переключатель установлен на 16 А, но в случае однофазной сети номинальный ток переключателя должен быть от 25 до 32 А.
  3. Установлен провод подключения для электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используется кабель 5х2,5 Вгг, для подключения в однофазном режиме используется шнур 3х4 той же марки. Протяните провод от электрического щитка к розетке нашего устройства.
  4. Подключите провод к розетке по одной из вышеперечисленных схем.Закройте крышку гнезда. Работаем очень аккуратно, соблюдая стандарты. Если подключение осуществляется трехжильным кабелем, то коричневый провод можно подключить к фазовому разъему белого цвета. Монтируется электрическая розетка, синий провод (может, белый с синими полосами) пропускает «нулевой» разъем, а желто-зеленая мина подключается к заземлению. Проволочный кабель чаще всего окрашивают в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, а также особенности марки разъемов подключения ранее учитывались при описании схемы.
  5. Подключите вилку с помощью гибкого шнура устройства. Стоит обратить внимание на особенности разметки пробок. Соединительный элемент аналогичен электрическому выходу.
  6. Подключите провод к плите. На этом этапе многое зависит от модели устройства и количества фаз в сети. В общем, производители предоставляют схему подключения своих пластин и дополнительную инструкцию или на заднем блоке. Следуйте предписанным рекомендациям производителя.
  7. Концы гибких проводов покалывания рекомендуется перед установкой клеммной коробки — она ​​будет оснащена максимально надежным контактом.
  8. Разделите силовой кабель в панели, где концы проводов сбалансированы. Фазовые жилы питающего кабеля для прокладки зажимов подключаются. Шахта «Зеро» подключена к общей шине, для всех проводников она равна нулю. В современных системах эти провода подключаются к шине заземления. В старых сетях шин TN-C нет заземления.

Руководство по заземлению приборов

При работе в сетях старого типа часто ошибались даже специалисты, выполняя заземление в различных электроприборах на рабочих нулевых шинах. Такое отступление грозит весьма неблагоприятными последствиями: если провод порвет ноль, фаза пройдет через нагрузку прямо на прибор, а ток побьет.

Часто электрики допускают регулярные промахи, настраивая провода фазы и нуля.Когда вы начнете такое «заземление», результат будет аналогичен предыдущему случаю — владелец пластины может в любой момент немного под током. Есть несколько вариантов решения проблемы. Просмотрите доступные методы и выберите подходящие для вашей ситуации.

Есть ли в квартире восторженный щит?

Для этого идем в варочную или обслуживающую организацию. Если представитель говорит, что корпус щита надежно заземлен, нам останется только подключить желто-зеленый провод к раме через болт.

Если представитель дает отрицательный ответ или запутывается в показаниях, заземлить нельзя, как описано выше, нельзя — либо окажется неэффективным, либо приведет к поражению электрическим током.

Для жителей квартир первого этажа и владельцев домов

Арендодатели могут попытаться создать отдельную цепь заземления. И сделай это:

  • За наружной стеной здания в земле катить стальной прут диаметром 16 мм и длиной 250 см в количестве 3 шт.
  • Приводные штанги соединены стальной полосой шириной 4 см и толщиной 0,5 см.
  • С помощью электрического экрана появляется заземляющий (желтый / зеленый) провод и предварительно укомплектованный наконечник.
  • От цепи заземления к заземляющему проводу протяните провод — стержень. Рекомендуемый диаметр такой проволоки — 0,8 см. В конце была приварена стальная пластина с отверстием под болт. Кабель заземления с помощью болта крепится к основанию стержня на высоте не менее 250 см от уровня земли.
  • Кабель заземления подключается к отдельной шине заземления в экране. Подключите заземляющий провод от пластины к шине.

Перед тем, как принять заземляющее устройство, необходимо предложить мастеру измерить сопротивление. Вы можете выполнить этот тест самостоятельно, только если у вас есть желаемое устройство. Значение сопротивления всегда должно превышать 8 Ом.

Если не гаснет

Экран не заземлен, но сделать отдельный контур заземления нет возможности? В щите оставьте только зелено-желтый провод.

Все предметы по правилам должны быть заземлены. Результатом нарушения правил может стать поломка устройства, опасность поражения электрическим током и порчи имущества, причем не только его, но и прилегающей территории.

Прежде чем самостоятельно заняться подключением устройства, необходимо позвонить в сервисный центр и узнать, во сколько обойдется эта работа. Вы сможете избавиться от многих проблем, связанных с трудоемкой и нестандартной работой.

Современная кухонная электроплита — это многофункциональное устройство, отвечающее всем техническим требованиям сегодняшнего дня.Как правило, электроплиты устанавливают в городских квартирах, что объясняется ужесточением правил использования газовых коммуникаций в городских коммуникациях и расширенным функционалом самой электроплиты. Прежде чем ответить на заглавный вопрос нашей статьи о правилах подключения электроплиты к сети, рассмотрим подробнее, принцип работы и отличительные особенности этих приборов.

Конструктивные особенности

В сфере применения электроплиты, как и любые другие кухонные приборы, делятся на две группы:

  1. плиты профнастилы;
  2. электроприборов бытового назначения.

Это во многом определяет их мощность. Плиты с подключением к сети напряжением 220 В — маломощные. Мощное питание от сети 380 В.

Надо сказать, что в современных многоквартирных домах изначально можно прокладывать кабель с входным напряжением в 380 В.

Способ управления электроплитой в зависимости от модели и производителя (Hansa, веко, Gorenje и т. Д.) Может быть:

По типу установки и конструкции различают электроплиты для кухни:

    ,

  • отдельно стоит;
  • встраиваемый;
  • настольный.

Принципы работы этих устройств (электроплит) напрямую связаны с их техническими особенностями, и выглядит это так.

Эмалированные тарелки. Нагревательный элемент выполнен в виде круга малого диаметра из чугуна или чугунной спирали открытого типа. Приборы этого типа могут быть комбинированными, то есть иметь как газовое, так и электрическое подключение.

Стеклокерамическая кухонная плита — более современный аналог эмалированной печи с небольшими изменениями в форме нагревательных элементов, перекрытых специальным термостойким стеклом по всей варочной поверхности.

Индукционные плиты. Вместо стандартных нагревателей электромагнитная (индукционная) катушка создает токи высокой частоты. Для приготовления на индукционных плитах нужна специальная посуда.

Необходимые условия

В первую очередь, обращаем внимание наших читателей на то, что подключение электрической или газовой плиты, являющейся потенциально опасным устройством, требует определенных профессиональных знаний и навыков и осуществляется строго с соблюдением всех правил безопасности, связанных с электротехникой. и газовые приборы.

В первую очередь следует оценить качество имеющейся в доме электропроводки. Протестируйте (если нет) отдельный силовой кабель и установите отдельный автомат (выключатель, вилки) в силовой щит. Подберите корень нужного участка (в зависимости от мощности плиты) и длину. Установите розетку.

Схема подключения состоит из нескольких этапов.

  1. Подбор необходимых материалов (кабель, розетка и др.)).
  2. Установить в электросети оффлайн электропитание и протянуть отдельный силовой кабель для печки.
  3. Установите розетку.
  4. Подключите плиту одним из трех способов в зависимости от возможностей устройства и сетевой разводки.
  5. Запустите устройство.

Розетка

Как правило, сложностей с прокладкой и подбором кабеля нужного сечения не возникает, так как необходимые параметры потребляемой мощности указаны в его эксплуатационной инструкции, а электропроводка имеет соответствующую маркировку.Учитывая тот факт, что почти все пластины продаются без вилки, выбор розетки зависит от одобренного кабеля.

При этом она (розетка) должна соответствовать следующим требованиям:

  • По номинальным характеристикам вилка и розетка (продаются в паре) соответствуют техническим характеристикам электротехники и количеству токоведущих в кабеле.
  • Товар должен быть качественным и сертифицированным.
  • В зависимости от проложенного типа монтажа — открытая или скрытая проводка.

В остальном установка розетки для электропечи ничем не отличается от установки обычных сетевых розеток.

Подключение электроплиты своими руками 3 способа

Говоря о трех способах подключения, мы имеем в виду количество доступных фаз.

  • однофазное подключение;
  • двухфазный;
  • трехфазный.

В современных многоквартирных домах в качестве основного предусмотрено однофазное подключение. Осуществляется по схеме:

  1. Плита снимает заднюю панель, что открывает доступ к клеммам, дублирующим все три типа подключений.
  2. Определены клеммы однофазных электрических соединительных клемм (указаны инструкции производителя прибора).
  3. Выберите фазу (всегда красный провод). Через медные контакты, входящие в комплект, закрепите все три фазные жилы на клеммах № 1, 2 и 3.
  4. На 1 и 2 терминале Крепим — Ноль.
  5. 3 — Земля.

Все соединения выполняются только через сопутствующие перемычки из меди.

Двух- и трехфазные соединения за коротким исключением повторяют основное однофазное. Схемы таких подключений есть на наклейке, расположенной на задней панели электроплиты.

Особенности подключения индивидуальных плит электрических плит

Все модели кухонных плит с питанием от сети в качестве основного подключаются по однофазной схеме.Отдельные марки (Hansa, eyelid, Gorenje) предусматривают дополнительное трехфазное подключение. В этом случае все зависит от имеющейся в доме электросети. В остальном существенных отличий нет никаких существенных отличий.

Видеоинструкция по подключению Hansa Electric Plate (eyelo, Gorenje) своими руками.

Плита электрическая — мощный потребитель энергии. Поэтому розетка для плиты должна иметь особые технические характеристики и соответствовать повышенным нормам безопасности.

Виды розеток

Разъемы

классифицируются по ряду знаков, в том числе:

  • методом установки;
  • по устойчивости к внешним факторам;
  • по назначению;
  • к сроку.

Способ установки

По типу установки розетки делятся на открытые и закрытые. Открытые разъемы применяют в открытой проводке и ставят прямо на стену в виде вагонки.Чаще всего открытая разводка применяется в деревянных домах, лоджиях, на улицах, во влажных помещениях (санузлы, кухни, предбанки и т. Д.).

Силовые разъемы закрытой установки монтируются в нишах стены (в переделке). Электропроводка также находится внутри стены. Розетки скрытого монтажа более распространены и используются в большинстве типов жилых домов.

Устойчивость к внешним факторам

Способность противостоять внешним воздействиям определяется маркировкой, нанесенной на изделие.Маркировка включает буквенный код — IP (сокращенно — Ingress Protection, или в переводе на русский язык — это степень защиты от проникновения), а также 2 цифры.

Первая цифра в маркировке указывает на степень защиты от частиц различной величины. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты (0 — нулевая защита, 6 — непроницаемость для пыли).

Вторая цифра указывает на влагозащищенность. Цифры начинаются с царапины (отсутствие защиты от влаги) и заканчиваются восьмеркой (длительное пребывание под водой).

Разновидность и назначение

Существуют типы торговых точек, различающиеся по назначению:

  1. Разъем без заземления. Это самый простой в техническом отношении тип розеток для подключения электроплиты. Используется с вилкой без защитного заземления.
  2. Розетка с заземлением. Помимо отверстий под штырьки, этот разъем снабжен штекером типа F (CEE 7/5). Также есть варианты с боковыми контактами (CEE 7/4). Подобное устройство позволяет подключаться к входным контактам даже до подключения штекеров к силовым контактам.
  3. Разъемы с защитными завесами. На таких моделях отверстия для силовых контактов прикрываются пластиковыми пластинами. Шторы открываются только в том случае, если штырьки штекера одновременно касаются обоих контактов.
  4. Розетка с выталкивателем. В корпусе устройства есть выталкивающее устройство, срабатывающее при нажатии кнопки.
  5. Коннектор с таймером. Основное преимущество этой функции — программирование устройства для подключения и отключения контактов.
  6. Разъемы с УзО (устройство защитного отключения).Модели этого типа полезны в областях, где присутствует значительный риск для безопасности.

Наработка

Продолжительность работы и надежность контактов зависят от максимального количества циклов включения, указанного производителем. Если изделие качественное, оно способно выдержать 100 тысяч и более циклов.

Важны следующие факторы:

  1. Пружинный механизм контактов. Оптимально, если в механизме будут две контактные лапы.
  2. Тип зажима. Устройства имеют двойную или быстросъемную конструкцию. Последний вариант специалисты считают более простым в установке (правда, стоит дороже).
  3. Диаметр отверстия под вилку. Евростандарты подразумевают диаметр 4,8 миллиметра. Стандарты, принятые в постсоветских странах, предусматривают диаметр 4 миллиметра. Расстояние между вилками токоведущих контактов также различается.

Коэффициенты выбора розеток

  1. Цвет устройства.В стандартном исполнении розетки выпускаются белого или черного цвета. Встречаются менее распространенные цвета, однако такие варианты встречаются нечасто. Цвет розетки имеет значение с точки зрения соответствия общему цветовому фону помещения.
  2. Форма исполнения. Чаще всего розетки предлагаются в виде круглых или квадратных изделий.
  3. Влагозащита. Этот фактор является определяющим с точки зрения безопасности. Для кухни и гостиной нужны абсолютно разные классы защищенной влаги.
  4. Пыленепроницаемый. Этот параметр есть в помещениях с сильным загрязнением поверхности.

Устройство розетки

Разъем питания рассчитан на работу с большими нагрузками. С его помощью запитывается крупная бытовая техника, то есть потребители, для функционирования которых требуется значительный номинал тока.

Для подключения силового разъема к однофазной сети используется трехжильный кабель. В него входят нулевой, фазный и заземляющий провода.

Розетки обычные рассчитаны на 10 или 16 ампер, а мощность — на 25,32 и даже более ампер. И в процессе эксплуатации такие разъемы не перегревают контакты.

Розетка повышенной мощности (как и стандартная розетка) состоит из рабочей части, декоративной защитной панели, а также винтов. Отличия заключаются в рабочих механизмах. Если вы посмотрите на внутреннее устройство разъема питания, то вы увидите, что клемма на входе, к которой крепится кабель питания, подключена. Также имеются выходные контакты для передачи электричества через вставленную вилку.

Схемы подключения

Для подключения электроплит используется одна из трех схем: однофазное, двухфазное или трехфазное подключение.

Однофазное подключение

Это наиболее часто используемый метод. Обычно применяется в многоквартирных домах. Для однофазных подключений схема имеет вид, указанный на рисунке ниже.

Клеммы с 1 по 3, а также 4 и 5 стыкуются через медные перемычки сечением 6 мм.Перемычки входят в комплект, если приобретена современная модель электроплиты.

Живая фаза может быть разных цветов, включая коричневый, серый или черный. Фазная жила подключается к клемме под номером 1.2 или 3.

Нулевые (чаще всего синие) подключаются к 4-му или 5-му зажиму. Провод заземления (на схеме он изображен зелено-желтым цветом) подключаем к 6-й клемме.

Болт нужно закручивать до упора. Если пренебречь этим требованием, клеммы загорятся.

Фазная жила в вилке и розетке отправляется на клемму L, а ноль — на клемму N. Провод заземления подводится к клемме PE или маркировки заземления.

Двухфазное подключение

Схема двухфазного подключения показана на рисунке ниже.

Двухфазные варианты встречаются достаточно редко. Например, схема может выглядеть как наличие фаз A, C и отсутствие фазы B. В этом случае клеммы 1 и 2 объединены перемычкой, через которую фаза A подключается к 3-й клемме, последующие Действия такие же, как и при подключении однофазным способом.

Трехфазное подключение

Схема подключения с тремя фазами показана ниже.

Мощные трехфазные розетки наиболее распространены в частном жилом секторе. Силовой провод в таких схемах имеет 4-5 жил. Напряжение между нулем и фазами составляет 220 вольт, а между фазами — 380 вольт.

В трехфазных схемах фаз A, B, C отправляются на клеммы под номерами соответственно 1, 2 и 3. Клеммы 4, 5 и 6 подключаются так же, как и при однофазном подключении.

Правила установки

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой не представляет затруднений. Нам нужны только базовые знания в области электротехники и определенные функциональные навыки, позволяющие обращаться с рабочим инструментом.

Обесточивание

Прежде всего обесточьте комнату. Для этого выключите квартирный или домашний автомат. Это делается путем перемещения флажка в определенное положение. Что именно это будет — зависит от того, как настроена машина.В любом случае необходимо видеть «0», что свидетельствует об отключении электричества.

Выбор места

Место для установки разъема выбрано исходя из удобства и здравого смысла. Выводы находятся за электропечи сверху, за откидной панелью (или под панелью). Также допускается установка коннектора вне зоны плиты (используется для встраиваемых плит), если нет возможности размещения рядом с бытовой техникой.

Кабельная проводка

Изначально силовой кабель правильный с точки зрения стоящей задачи. Для этого воспользуйтесь физической формулой, согласно которой количество мощностей всех коней и поверхностей нагрева, духовок (измеряемое в ваттах) следует разделить на задействованное напряжение (в вольтах). Если показатели указаны в киловаттах, их следует перевести в ватты (разделив сумму в киловаттах на тысячу).

В качестве примера приведем ситуацию, когда напряжение 220 вольт.Результатом расчета является значение тока, проходящего по питающему кабелю при полной нагрузке. Кабель выбирается исходя из полученного результата и с учетом соотношения с током. Для электроплит чаще всего используют трехжильный кабель сечением до 4 квадратных миллиметров. Это ограничение вызвано тем, что общая потребляемая мощность (независимо от производителя) не превышает 7000 Вт. Это соответствует 32 амперам.

После покупки кабеля необходимой длины начинается установка средств защиты.

Установка средств защиты

Для защиты от завышенного показателя протекающего тока и замыкания используется силовой выключатель. Исходя из максимального тока в бытовых электроплитах (32 ампера), автомат подбирается с таким же током нагрузки.

Соединительная пластина

Перед подключением электроплит нужно подготовить набор инструментов и все необходимые приспособления.В список необходимого входят плоскогубцы, отвертки, нож, розетка для электроплиты и вилка.

Подключения выполняются следующим образом:

  1. Открыть соединительный узел электроплиты. Он находится на задней панели.
  2. Винты Twink для ослабления контактов в соединительном блоке.
  3. Очистите кабель. Разделите все жилки.
  4. Соедините провода контактами. Вот правило: красный — фаза, синий — ноль; Желтый — Земля.

Расчет электропроводки

Эта задача выполняется в такой последовательности:

  1. Открыть пробку.Для этого откручиваем крепежный винт на корпусе вилки. Снимите верхнюю часть корпуса.
  2. В нижней части расположены контактные поверхности с выводами. Подключите все три провода от электроплиты к клеммам.

Розетка

Розетка монтируется в нескольких техниках:

  1. Поместите место для установки.
  2. Вставить перфоратор в стенку отверстия.
  3. Подключите провода. Для этого ослабляют элементы крепления контактов, после чего присоединяют каждую жилую комнату к нужному зажиму.
  4. Установите панель розеток на место и закрепите винтами.

Подключение автоматической защиты

Расположение силовой машины на 32 А выбирается исходя из возможности быстрого отключения в будущем, если возникнет такая необходимость.

Установка занимает около 5-10 минут. Процесс заключается в установке фундамента для крепления станка — DIN-рейке, а также присоединении проводников. Для электроплиты автоматики хватит только на жилую фазу.

Работа выполняется следующим образом:

  1. Снимаем оплетку кабеля ножом.
  2. Ищем красный провод. Просушите проводник и очистите его концы.
  3. В соответствии со схемой подключения (она на автомате) подключаем провода к контактам.

Примечание! При установке машины на 32 А следует соблюдать определенную длину зачищенных проводов. Такие жилы не следует выделять из контактной группы.

Когда станок подключен, он переводится в нулевое положение. Затем к электросчетчику подключают проводник (идущий от переключателя). Он рассчитан в распределительном блоке.

Тестирование системы

Чтобы проверить производительность системы, вам необходимо испытать каждый компонент. Когда соединитель установлен, автоматический выключатель и провода присоединены, подается испытательное напряжение. До этого момента еще раз проверяем правильность установки всех элементов и адекватность контактов.Если испытание на растяжение прошло без неприятных сюрпризов, переходите к следующему этапу.

С помощью индикаторной отвертки проверьте наличие напряжения на контактах. Если его нет, посмотрите на правильность подключения, а также на прочность крепления проводников. После этого электричество будет передаваться прямо на электроплиту.

Переключатель станка переведен в положение «Включено». Если такого обозначения нет, оно заменяет «|» икона.Включив машину, проверьте правильность ее работы.

Последний тест заключается в проверке машины, разъема и проводов на способность сохранять работоспособность при максимальной нагрузке. Проверка осуществляется поворотом всех ручек электроплиты на максимум. Кабель и розетка не должны нагреваться, и аппарат не должен давать тепловыделения.

В некоторых ситуациях нет возможности установить разъем питания. Однако это обстоятельство не исключает электроплит.Подключение осуществляется напрямую к силовому кабелю.

Питающий кабель помещается в распределительную коробку, а проводники прикрепляются к зажимам клеммных колодок. Подключение возможно и при отсутствии коробки, когда кабель просто выступает из стены.

Подключение осуществляется следующим образом:

  1. Разобрать вилку электроплиты, освободить находящиеся в ней проводники. Обычно речь идет о 3 проводах — заземлении, фазе и нуле.
  2. Выключите линию питания. Важно убедиться, что нет тока.
  3. Выверните винт на защитной панели распределительного вала. Внутри находится клеммная колодка, к которой крепятся жилы силового кабеля. Если распредвала нет, его лучше установить, так как в этом случае соединение будет более надежным.
  4. Подключите провода от вилки питания электроплиты к клеммам с проводниками от распредвала. Нужно быть внимательным, чтобы не перепутать цвета: зелено-желтую жилу нужно состыковать с таким же жилым проводом в распределительной коробке.Аналогичным образом подключаются фазный и нулевой провода.
  5. После создания соединения закрутите защитную панель распредвала и затяните винты.
  6. Тестовая система на работоспособность.

Важно, что при подключении описанным выше способом подключения электрическая плита лишается гарантии. Если по какой-либо причине произойдет поломка техники, ее придется отремонтировать за собственные средства. Однако есть такое соединение и положительное качество: если в обозримом будущем заменить старую плиту, то новые соединения будут созданы довольно легко.

Схема подключения электроплиты. Разводка для электроплиты: расчет и установка

Приезжает скорая помощь, смотрят — на пороге квартиры падает в обморок Новый Русский, рядом стоит растерянный электрик. Спросите, что случилось. Электрик говорит:
— Звоню в его квартиру — в обмороке указывает на ЛС — и я говорю: — Все, мужик, счетчик горит.

В большинстве советских электроплит используется горелка типа ЕСС. В этой статье я расскажу обо всех достоинствах и недостатках этих горелок.

ECC Описание и маркировка

Название расшифровывается довольно просто — электрическая чугунная горелка. Далее идут три числа. На первом указаны установочные размеры: 145, 180 и 220 миллиметров. Затем указывается мощность конфорки: 1000, 1500, 2000 или 2600 Вт. И не всегда, но указывается напряжение: 220 вольт.

Горелки

могут быть другого типа, но для нас важна техническая сторона.

ECC Устройство и принцип работы

Горелки этого типа имеют две или три спирали и, соответственно, два или три вывода.Спирали могут иметь одинаковое или разное сопротивление. Благодаря этому мощность можно регулировать в широком диапазоне. Все зависит от фантазии производителя. Теоретически при быстром расчете три нагревательных элемента разного сопротивления могут дать 10 ступеней регулировки, но переключатель для такой регулировки будет довольно сложным, поэтому обычно используются переключатели на 3 или 6 ступеней. Регулировка осуществляется путем параллельного и последовательного включения нагревательных элементов.

ECC Электрическая схема.

Мощность элементов может быть разной. Довольно часто схема находится на обратной стороне горелки в виде отпечатка. Тем не менее, что нужно знать, чтобы можно было проверить все спирали и определить схему (ведь она тоже может отличаться от предложенной, хотя чаще всего выглядит так). Так, если прозвонить мультиметром 2 и 4 контакта (или проверить сопротивление), то вы получите наибольшее сопротивление, потому что в этой цепочке все три спирали будут соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивления суммируются .Если замкнуть между собой 4 и 3, а затем 1 и 2 и измерить сопротивление между этими парами контактов, вы получите наименьшее сопротивление, потому что все спирали будут соединены параллельно. А при параллельном соединении сопротивлений общее сопротивление будет меньше наименьшего. Соответственно, сопротивление каждой спирали можно измерить:

  • № 1 — контакты 3 и 2
  • № 2 — контакты 3 и 1
  • № 3 — контакты 1 и 4

Если какая-либо из спиралей сгорела, то горелка в некоторых положениях вообще не будет работать, а в некоторых не будет развивать максимальную мощность.

ECC Взаимозаменяемость с другими горелками.

Если вы подключили к старой горелке только два провода, а не четыре, то можно установить горелку ECC. Но обратная замена не подойдет. Дело в том, что если у вас всего два провода, то мощность регулируется плавно регулируемым переключателем. В таких переключателях температура регулируется биметаллической пластиной. В то время как ступенчатые переключатели регулируют температуру, включая определенные спирали горелки, комбинируя спирали последовательно и параллельно.Чтобы подключить ECC к переключателю с плавной регулировкой, необходимо объединить контакты 4-3 и 2-1, а затем подключить к этим парам два провода. В результате получается горелка, управление которой осуществляется переключателем через биметаллическую пластину. Если у вас наоборот ступенчатый переключатель, и вы пытаетесь подключить к нему конфорку одной спиралью, то в одном положении она будет работать на полную мощность все время.

Горелка ECC Express

Существует тип горелок ECC, которые обозначены как горелки Express.Вы можете идентифицировать их по красному кружку в центре горелки. Внутри такой горелки находится мощная спираль со встроенным тепловым реле. Такие горелки быстрее нагреваются, и при выходе на максимальный режим тепловое реле отключает мощную спираль, предотвращая тем самым перегрев горелки. Схема включения ничем не отличается от обычных горелок. Что выбрать, обычное или экспресс, решать вам. Лично я бы предпочел обычный, потому что чем меньше соединений, тем меньше риск поломки.

ECC Нюансы использования.

В принципе есть один нюанс — эти конфорки не любят перегрев. Поэтому нужно стараться не включать конфорку на максимальную мощность, если она ничего не стоит. То есть, если вы «любите» нагревать варочные поверхности в весенне-осенний период, то включать их на полную мощность не стоит, хватит и половины мощности.

Подведем итоги. В этой статье как наиболее распространенная рассматривается горелка ECC, то есть чугунная, но сам принцип — ступенчатая регулировка мощности за счет использования нескольких спиралей в одной горелке — встречается и в другой конструкции.Цель этой статьи — дать вам представление о том, как работают эти горелки.

С уважением, я!

В данной статье будут рассмотрены схемы подключения электроплит, а также практическое руководство, как самостоятельно установить такую ​​плиту. Кроме того, вы можете воспользоваться помощью и недорого заказать эту услугу. Но если вы привыкли делать это самостоятельно, эта статья для вас. Внимательно прочитав статью до конца, вы легко справитесь с этой задачей.

Вся бытовая техника потребляет электроэнергию, и естественно, что касается электроплит, понятно, что подключение таких устройств требует обязательного заземления. В настоящее время на рынке используются розетки и вилки стандарта РШ-ВШ. Эти разъемы имеют заземляющий контакт. Эти розетки доступны как на 220 В, так и на 380 В. Они были разработаны еще во времена Советского Союза и используются по сей день, однако время внесло свои коррективы, изменив их для скрытой проводки.

Краткое содержание статьи.

Подготовка к подключению электроплиты.

Не торопитесь, прежде чем начинать работы по подключению своей электроплиты, необходимо ознакомиться с прилагаемой к ней инструкцией, а именно посмотреть потребляемую мощность и варианты схем подключения. А также убедитесь, что соблюдаются все требования безопасности и правила подключения. Для этого необходимо:

Проверить кабель питания. Он должен выходить непосредственно от электрического щита и иметь три жилы для подключения к 220 В или пять жил для подключения к 380 В.В любом случае потребуется заземляющий провод.

Проверить автоматический выключатель. Для электроплиты в распределительном щите должен быть установлен отдельный автомат на 25-40А, в зависимости от количества фаз в кабеле, который подключается к плите. Если на 220В, то обычно 32А. Если на 380В, это обычно автомат на 25А.

Проверить поперечное сечение кабеля. Этот предмет необходим тем, у кого старый дом со старой алюминиевой проводкой соответственно. Дело в том, что в некоторых старых домах электропроводка не рассчитана на мощность современных печей.

Таблица 1. Проверить соответствие сечения силового кабеля потребляемой мощности электроплиты.

Кабельная секция

Медные проводники

Алюминиевые проводники

Ток, А

Мощность электроплиты, кВт.

Ток, А

Мощность электроплиты, кВт

220 В

380 В

220 В

380 В

12,0

Проверьте и пометьте провода.Современная разводка значительно облегчает эту задачу, ведь провода нового образца различаются по цвету, чаще всего заземляющий провод изолирован зеленым или желто-зеленым цветом, ноль — синим, фаза — белым, красным, коричневым. Электропроводка старой модели представляет собой сложную задачу, ведь все провода в ней одного цвета, а это значит, что для определения, какой провод заземлен, нужно будет в квартире отключить питание.

Далее омметром нужно проверить провода, для этого нужно закрепить один щуп так, чтобы он касался аккумулятора и водопровода, провода проверяются вторым.Сопротивление на земле составит всего пару десятков Ом, в то время как другие провода покажут гораздо большее сопротивление. Чтобы как-то отличить провода, следует их пометить разноцветными маркерами или простой изолентой, если она есть под рукой. Если у вас уже была электроплита или розетка к ней, проверка не требуется, так как все уже подключено к вам, к вашим клеммам. Без проверки проводов и 100% обнаружения нуля, земли и фазы подключение запрещено.

Розетки и кабель для подключения электроплиты.

В зависимости от выбранной схемы подключения 220В или 380В нам могут потребоваться следующие материалы. Непосредственно сама розетка, и кусок кабеля. Из инструмента набор отверток, нож, мультиметр и индикаторная отвертка.

Выбор розетки для подключения электроплиты. Конструкция готовой пары полностью исключает возможность ошибки при подключении электроплиты.На данный момент розетки РШ-ВШ производятся в Украине, и это плохо сказывается на их качестве. Ведь они рассчитаны на работу мощностью 7 кВт, тогда как большинство выпускаемых сегодня электроплит рассчитаны на работу мощностью 8-10 кВт. Здесь нам поможет замена пары розеток, тем более что в наше время на рынке есть замечательные комплекты белорусского производства. Они выполнены в современном дизайне и подойдут как к отечественным пластинам, так и к европейским, у которых в комплекте подключения чаще всего нет шнуров и вилок.

Рисунок 1. Розетки для подключения электроплиты.

Белорусские разъемы. Главное достоинство белорусских коннекторов — сочетание цены и качества. Несомненно, они дороже украинских, но намного дешевле европейских аналогов. В своей работе они выдерживают большие мощности, и рассчитаны на работу более 32А, кроме того, они доступны на рынке в вариантах как с открытой, так и с закрытой проводкой.

Подключение через коробку, без розетки.

Рисунок 2. Клеммная коробка для подключения электроплиты.

В современных домах, новостройках все чаще используются специальные клеммные коробки для подключения электроплит. Этот вариант подключения универсален и, в отличие от розеток, подходит для подключения как к 220В, так и к 380В.

На фото №2 трехжильный кабель выходит из стены и подключается к соответствующим контактам коробки (контакты на коробке подписаны). Из коробки выходит гибкий (черный) кабель к электроплите.

Выбор марки и сечения кабеля.

Рисунок 3. Кабель для подключения электроплиты.

Выбор кабеля. Для подключения электроплиты нам также понадобится трехжильный или пятижильный медный гибкий провод длиной 1,5-2 метра. Я всегда беру кабель марки ПВС-3х4 или ПВС-5х4. Первая цифра указывает количество жил, вторая цифра — сечение провода.

Схемы подключения электроплит.

Как правило, сняв крышку клеммной колодки с задней панели, вы обнаружите не только серию медных перемычек, но и расположенную рядом схему из трех вариантов подключения. Они предназначены для трехфазного, двухфазного и однофазного подключения к электросети. Далее мы подробно рассмотрим все существующие схемы подключения.

Рисунок 4. Наклейка с вариантами подключения электроплит. Обычно он находится на задней крышке.

Схема подключения электроплиты 220 В

Самый распространенный вариант — подключение к однофазной сети.Для этого вам потребуется установить все перемычки в соответствии с рисунком. А именно между выводами 1,2,3 ставим две перемычки, входящие в комплект, и подключаем к ним фазный провод L1. Далее ставим перемычку между выводами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Остается одна клемма с символом заземления, к ней подключаем заземляющий провод РЕ. Желательно соблюдать цветовую кодировку, то есть подключить синий провод к нулю, желтый, зеленый или желто-зеленый, остальные цвета к фазовому контакту на землю.

Рисунок 5

Обратите внимание, что на разных моделях пластин расположение заземляющего контакта может быть как с правой, так и с левой стороны. Поэтому при подключении заземляющего провода обязательно проверяйте наличие символа заземления рядом с контактом.

Рисунок 6

Схема подключения электроплиты на 380В.

Есть два варианта подключения: трехфазный и двухфазный. Для равномерного распределения нагрузки желательно выбирать вариант в три фазы.Для трехфазного подключения вам понадобится 5-контактная розетка, а для двухфазного подключения вы сможете приобрести 4-контактную розетку.

Трехфазное подключение.

Рисунок 7. Схема подключения электроплиты 380 В к трехфазной сети.

Сначала рассмотрим трехфазное подключение. Снова смотрим схему и в соответствии с ней устанавливаем только одну перемычку между выводами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N.Далее подключаем фазные провода L1, L2, L3 к клеммам 1,2,3. Подключаем провод РЕ к клемме с символом заземления.

Двухфазное подключение.

Рисунок 8. Схема подключения электроплиты на 380 В в две фазы.

В соответствии со схемой подключить фазный провод L1 к клемме 1, установить перемычку между клеммами 2,3 и подключить к ним фазный провод L2. Устанавливаем перемычку между выводами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N.Подключите заземляющий провод PE к клемме со значком заземления.

Внимательные читатели наверняка заметили на картинке, что есть еще вариант подключения к трем фазам (на некоторых моделях) без использования нуля. Этот вариант создан для Америки, ни в коем случае не используйте его в России. Дело в том, что в этой схеме напряжение сети должно быть 110В.

Рисунок 9. Трехфазная схема подключения без использования нуля.

Завершающий этап, проверка.

Перед тем, как включить электрическую плиту в розетку, необходимо включить машину и проверить правильность подключения к розетке. С помощью индикаторной отвертки убедитесь, что фазный провод подсоединен к фазной клемме. Еще раз проверьте, правильно ли подключены провода к вилке. Сопротивление между заземляющим контактом вилки и корпусом пластины должно быть нулевым. После этого можно подключить вилку и потихоньку выставить на табличке все режимы работы, чтобы убедиться, что проводка выдерживает нагрузку.То есть аппарат не выключается, и кабель не нагревается. Так что вообще кайф! Ты сделал это!

Плита, как показывает практика, скорее стационарное устройство, и установив ее один раз, вы не будете менять ее место каждый день или даже раз в неделю, в связи с чем существуют схемы подключения электроплиты напрямую, без вилки. и розетка. Как правило, в этом случае электрическая плита подключается через распределительную коробку с карболитовой или керамической клеммной колодкой.

Видео инструкция по самостоятельному подключению электроплиты.

DIY сможет подключить электроплиту своими руками. Весь процесс практически такой же, как и при подключении варочной панели. Просто помните, что если потребуется работа с самой розеткой, перед этим всегда сначала отключайте автомат от электрического щита и проверяйте отсутствие напряжения в соответствии с.

Если в вашей квартире уже была электроплита и вам нужно было только подключить вместо нее новую, то все значительно упрощается.Вам нужно только снять заглушку со старой печки и переставить на новую. Если он испортился, подгорели контакты, треснул корпус и т. Д. Тогда придется покупать в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или, в редких случаях 40 А при мощности более 7 кВт, но не более 8,8 кВт.

Для блока питания пластины прокладываются от электрического щита медным трехжильным кабелем или тремя проводами сечением 4 мм², которые подключаются к автомату на 32 Ампер, но лучше использовать кросс-кабель. сечением 6 мм² такой кабель подходит для машины на 40 А.В квартирах без газа будет еще одна кухня. На этапе строительства устанавливается провод необходимого сечения и подключается к розетке отечественного производства марки РС-32. В других случаях вам придется проложить отдельный медный трехжильный силовой кабель сечением 6 мм² для подключения к сети 220 В.

Для подключения настольной электроплиты или духовки При мощности не более 3 кВт обычной разводки будет достаточно.Только учтите, что при совместной работе с другими мощными потребителями электроэнергии в одной линии сработает токовая защита — вышибет автомат в электрощитке.

Как подключить электроплиту к розетке 220 вольт

Электроплиты 220 вольт подключены в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большого энергопотребления во всех современных печах возможно подключение не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Поскольку чаще всего применяется однофазное подключение, такая схема собирается из фабрика.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) соединяются перемычкой и подключаются к любому из них от кабеля, а провод подключается к четвертому или пятому контакту (N1 N2), которые также соединяются посредством джемпер. Заземляющий провод подключается к шестому контакту с соответствующим значком.

По общепринятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет синего, земля-желто-зеленого, фазово-красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедиться в перед подключением в цветной жиле, используя бирку на кабеле или техническом паспорте, где будет указано, какой цвет нулевой (N) и фазовый (L).

Иногда с электроплиткой может выходить 5 проводов , из которых заземление будет одиночным, а провода попарно пойдут на ноль и фазу.

При однофазном подключении электроплиты , если перепутать ноль и фазу при подключении местами, то это никак не повлияет на работу электроплиты.Но ни в коем случае в целях вашей безопасности подключать фазу к заземляющему контакту нельзя. Если ноль спутать с заземлением в розетке или вилке, то он выбьет.

Не случайно заземляющий контакт в розетке расположен отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличие от обычной электрической розетки, в которой вилку можно перевернуть при включении.

Рассмотрим самых распространенных вариантов розеток и вилок для электроплит и способы их подключения:

Кабель с двойной изоляцией в вилке фиксируется специальным зажимом, который надежно удерживает его в вилке.

Как подключить электроплиту на 380 вольт

Если у вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, то для распределения нагрузки в электрощите необходимо от него проложить пятижильный медный электрический кабель сечением не менее 2,5 мм². . Затем подключите его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПВС 5х2,5. А в самой электроплите надо будет убрать перемычки между L1, L2 и L3.И подключите к этим контактам 3 противоположные фазы. Например, для электроплиты Бош уже с завода идет собранная схема подключения на 220 Вольт.

Контакты 1, 2, 3 соединяются перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения к напряжению 380 В необходимо снять все перемычки и подключить фазы к этим первым трем контактам. Есть возможность подключать к 380 Вольт не по трем фазам, а только по двум. Затем остается перемычка между первым и вторым контактом, и первая фаза подключается к ней, а вторая фаза подключается к третьему контакту, который является отдельным без перемычки.

При независимом подключении на 380 вольт Рекомендую использовать трехфазное подключение, чтобы нагрузка распределялась равномерно в 3-х фазной электросети дома. Кроме того, при подключении к 2 фазам лучше увеличить сечение жил на одну ступень, т.е. использовать электрический кабель сечением 4 мм².

Перемычка между четвертым и пятым контакты не трогаем, здесь подключаем ноль. И заземляющий провод сидит на контакте 6.

Будьте осторожны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключена фаза, то можно получить электротравму или поломку.

Подобные материалы.

Электроэнергия — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут выполняться самостоятельно, без привлечения специалистов. Например, можно подключить электроплиту, имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована.Осталось только установить вилку на шнур и правильно подключить к разъемам на пластине. Хуже обстоит дело, если нужно провести линию от щита, но здесь можно справиться без посторонней помощи. Только помните, что все работы производятся при отключенном питании.

Схема и способы подключения


Электроплиты бытовые — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это означает, что вам необходимо подключить электроплиту к выделенной линии электропередачи.Его необходимо запитать прямо от щита квартиры или дома. Питание подается через УЗО и автоматический выключатель. Сама пластина может быть подключена через розетку и вилку (специальное питание), клеммную коробку. Кроме того, линия от автомата может напрямую начинаться с входных клемм на задней стенке.

Более надежное подключение — прямо к входным клеммам пластины. В этом случае остается минимальное количество точек контакта, что увеличивает надежность. Но этот способ не совсем удобен: отключить питание можно только автоматически.При использовании клеммной коробки проблема примерно такая же, с той лишь разницей, что точек подключения больше.

Чаще всего используют подключение с помощью розетки и вилки. Так удобнее и привычнее. Поскольку техника мощная, в них используются не обычные бытовые приборы, а специальные, которые еще называют силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обращаем ваше внимание, что при подключении мощного электрооборудования заземление обязательно.Без него вам откажут в гарантийном ремонте, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматических выключателей

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все вышеперечисленные схемы относятся к однофазной сети 220 В. Для подключения понадобится трехжильный кабель, трехконтактная розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Нет разницы. Вся разница заключается в разной конструкции крышек, закрывающих клеммную коробку на корпусе, и в разных способах ее крепления. В остальном все то же самое.

Сначала выбранный для подключения кабель необходимо подключить к электроплите. На задней панели, обычно слева внизу, находится клеммная колодка, к которой подводятся проводники.

Рядом схемы подключения для разных сетей.

При сети 220 В схема находится справа. На пластине контакты 1,2,3 должны быть соединены одной перемычкой — это будет фаза (красные или коричневые проводники), вторая — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (синий или синий), шестая контакт заземлен (зеленый или желто-зеленый). Электроплиты обычно поступают из магазина с уже установленными перемычками, но это не заморачиваться с проверкой.

Правильнее и надежнее зажать жилы контактными пластинами, а потом соединить.Такое соединение более надежное, но часто просто проводники наматывают на зажимной винт, а потом затягивают. В любом случае лучше соблюдать цветовую маркировку — так меньше шансов ошибиться.

Установка заглушки

Далее подсоединяем вилку к кабелю. Вилка питания — разборная. Откручиваем два крепежных винта, снимаем крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, удерживающая трос. С края гибкого кабеля снимается изоляция (примерно на 5-6 см), жилы распрямляются, их концы также зачищены от изоляции примерно на 1.5-2 см. Обрезанный конец кабеля вставляется в корпус вилки.

Ослаблены зажимные винты на контактах. Проводники, если они скручены, скручиваются в жгут. Эти жгутики обвивают контакты и стягивают зажимными винтами.

Распределение проводов имеет значение, и они должны быть аккуратно подключены. Обычно подписан верхний контакт вилки — сюда подключается «заземляющий» провод (зеленый). При подключении розетки необходимо «заземлить» на аналогичный разъем.

Два других контакта — «фаза» и «ноль». На какую подавать питание не важно, но при подключении розетки «фаза» должна приходиться на «фазу», а «ноль» на «ноль». В противном случае произойдет короткое замыкание. Поэтому перед включением обязательно еще раз проверьте, что провода (фаза и ноль) правильно прикручены.

Как определить фазу в установленной розетке

Если у вас уже была электроплита, и есть розетка, нужно найти в ней место, где находятся земля, фаза и ноль, и соответственно подключить провода в вилке.Для определения проще всего использовать индикатор напряжения в виде отвертки. Работает просто — установите индикатор на место предполагаемой фазы и посмотрите на светодиод, установленный в корпусе. Если горит, значит, есть напряжение, и это фаза. Если нет напряжения, светодиод не загорается, и это ноль.

Землю идентифицировать еще проще: это контакт сверху или снизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупается автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильными (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть в графе 380 В) .Вилка и розетка также должны иметь пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Отличие будет при подключении проводов к выводам электроплиты. Будет установлена ​​только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или еще говорят «ноль»). Подбор цвета проводов по фазам некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как подключить розетку 120/240 В к электрической плите

Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт. В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые 120-вольтные бытовые цепи. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки.Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы. В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для одежды таймер и камера барабана питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.

Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны

Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит.Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы, как правило, имеют аппаратную проводку, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования съемного шнура и розетки. Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.

Цепи для электрических диапазонов

Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку.В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика. Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.

Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту.Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальной мощности устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6. Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.

Правила NEC

У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно жестко подключаются, а размер проводов цепи должен точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора.Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке. Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 Вт вы могли бы снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.

NEC делает это допущение, потому что номинальные значения на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто.Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается. Таким образом, рекомендуется подключать цепь диапазона с автоматическим выключателем на 50 А и кабелем калибра №6.

Подключение кабеля питания к диапазону

Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно.В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно. Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.Взаимодействие с другими людьми

Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на плите, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.

Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите

3-контактные и 4-контактные вилки

Похожая история с сериями и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила были широко приняты) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным.Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали. Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.

Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни.NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и у вас уже есть розетка с 3 контактами, вам разрешается установить вилку с 3 контактами. Однако вы должны сконфигурировать проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было привязано к клемме нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.

% PDF-1.5
%
4487 0 obj>
эндобдж

xref
4487 236
0000000016 00000 н.
0000011196 00000 п.
0000005016 00000 н.
0000011380 00000 п.
0000011417 00000 п.
0000012028 00000 п.
0000012166 00000 п.
0000012309 00000 п.
0000012452 00000 п.
0000012590 00000 н.
0000012733 00000 п.
0000012871 00000 п.
0000013014 00000 п.
0000013156 00000 п.
0000013293 00000 п.
0000013435 00000 п.
0000013577 00000 п.
0000013715 00000 п.
0000013855 00000 п.
0000013993 00000 п.
0000014136 00000 п.
0000014274 00000 п.
0000014417 00000 п.
0000014560 00000 п.
0000014698 00000 п.
0000014841 00000 п.
0000014979 00000 п.
0000015122 00000 п.
0000015265 00000 п.
0000015408 00000 п.
0000015544 00000 п.
0000015679 00000 п.
0000015822 00000 п.
0000015965 00000 п.
0000016107 00000 п.
0000016249 00000 п.
0000016392 00000 п.
0000016535 00000 п.
0000016678 00000 п.
0000016820 00000 н.
0000016963 00000 п.
0000017106 00000 п.
0000017249 00000 п.
0000017392 00000 п.
0000017535 00000 п.
0000017678 00000 п.
0000017821 00000 п.
0000017964 00000 п.
0000018106 00000 п.
0000018207 00000 п.
0000018931 00000 п.
0000019740 00000 п.
0000019912 00000 п.
0000020528 00000 п.
0000021240 00000 п.
0000021354 00000 п.
0000022087 00000 п.
0000022888 00000 п.
0000023602 00000 п.
0000024380 00000 п.
0000025151 00000 п.
0000025991 00000 п.
0000026739 00000 п.
0000027538 00000 п.
0000035450 00000 п.
0000044439 00000 п.
0000044499 00000 н.
0000044607 00000 п.
0000044716 00000 п.
0000044859 00000 н.
0000044914 00000 п.
0000045188 00000 п.
0000045243 00000 п.
0000045357 00000 п.
0000045412 00000 п.
0000045513 00000 п.
0000045568 00000 п.
0000045734 00000 п.
0000045789 00000 п.
0000045930 00000 п.
0000045985 00000 п.
0000046102 00000 п.
0000046157 00000 п.
0000046258 00000 п.
0000046313 00000 п.
0000046491 00000 п.
0000046546 00000 п.
0000046667 00000 п.
0000046813 00000 п.
0000046987 00000 п.
0000047102 00000 п.
0000047233 00000 п.
0000047407 00000 п.
0000047540 00000 п.
0000047649 00000 п.
0000047825 00000 п.
0000048000 00000 н.
0000048121 00000 п.
0000048303 00000 п.
0000048426 00000 п.
0000048558 00000 п.
0000048743 00000 п.
0000048854 00000 п.
0000048977 00000 п.
0000049155 00000 п.
0000049297 00000 п.
0000049453 00000 п.
0000049615 00000 п.
0000049723 00000 п.
0000049861 00000 п.
0000050010 00000 п.
0000050142 00000 п.
0000050275 00000 п.
0000050394 00000 п.
0000050540 00000 п.
0000050699 00000 п.
0000050817 00000 п.
0000050943 00000 п.
0000051081 00000 п.
0000051223 00000 п.
0000051346 00000 п.
0000051477 00000 п.
0000051617 00000 п.
0000051751 00000 п.
0000051889 00000 п.
0000052023 00000 п.
0000052155 00000 п.
0000052287 00000 п.
0000052413 00000 п.
0000052554 00000 п.
0000052698 00000 п.
0000052818 00000 п.
0000052937 00000 п.
0000053065 00000 п.
0000053215 00000 п.
0000053360 00000 п.
0000053507 00000 п.
0000053669 00000 п.
0000053840 00000 п.
0000054009 00000 п.
0000054172 00000 п.
0000054336 00000 п.
0000054492 00000 п.
0000054635 00000 п.
0000054775 00000 п.
0000054922 00000 п.
0000055085 00000 п.
0000055236 00000 п.
0000055384 00000 п.
0000055545 00000 п.
0000055704 00000 п.
0000055840 00000 п.
0000055980 00000 п.
0000056128 00000 п.
0000056269 00000 п.
0000056410 00000 п.
0000056543 00000 п.
0000056745 00000 п.
0000056907 00000 п.
0000057047 00000 п.
0000057176 00000 п.
0000057310 00000 п.
0000057432 00000 п.
0000057560 00000 п.
0000057736 00000 п.
0000057858 00000 п.
0000058014 00000 п.
0000058165 00000 п.
0000058335 00000 п.
0000058504 00000 п.
0000058654 00000 п.
0000058776 00000 п.
0000058934 00000 п.
0000059080 00000 п.
0000059217 00000 п.
0000059357 00000 п.
0000059528 00000 п.
0000059648 00000 н.
0000059773 00000 п.
0000059938 00000 н.
0000060071 00000 п.
0000060201 00000 п.
0000060326 00000 п.
0000060490 00000 н.
0000060657 00000 п.
0000060791 00000 п.
0000060925 00000 п.
0000061068 00000 п.
0000061239 00000 п.
0000061397 00000 п.
0000061616 00000 п.
0000061779 00000 п.
0000061911 00000 п.
0000062045 00000 п.
0000062206 00000 п.
0000062337 00000 п.
0000062481 00000 п.
0000062609 00000 п.
0000062759 00000 п.
0000062916 00000 п.
0000063119 00000 п.
0000063266 00000 п.
0000063404 00000 п.
0000063535 00000 п.
0000063665 00000 п.
0000063794 00000 п.
0000063923 00000 п.
0000064061 00000 п.
0000064202 00000 н.
0000064359 00000 н.
0000064523 00000 п.
0000064688 00000 п.
0000064820 00000 н.
0000064946 00000 н.
0000065076 00000 п.
0000065230 00000 п.
0000065357 00000 п.
0000065480 00000 п.
0000065622 00000 п.
0000065766 00000 п.
0000065944 00000 п.
0000066072 00000 п.
0000066237 00000 п.
0000066381 00000 п.
0000066594 00000 п.
0000066723 00000 п.
0000066913 00000 п.
0000067052 00000 п.
0000067182 00000 п.
0000067330 00000 п.
0000067525 00000 п.
0000067691 00000 п.
0000067865 00000 п.
0000068001 00000 п.
0000068145 00000 п.
0000068316 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

4489 0 obj> поток
xW!

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 2300.Определения.

(a) Включены только определения терминов, специфических и существенных для правильного использования данного Приказа о безопасности. В общем, только те термины, которые используются в двух или более статьях, определены в статье 1. Другие определения включены в статью, в которой они используются, но могут быть упомянуты в статье 1.

Приемлемо. Установка или оборудование приемлемы для Отдела безопасности и гигиены труда, если они одобрены в соответствии с положениями Раздела 2305.4 настоящих Правил безопасности.

Принято. Установка считается «принятой», если она была проверена и признана национально признанной испытательной лабораторией и признана соответствующей установленным планам или процедурам применимых норм.

(A) Применение оборудования (кроме способов подключения). Допускает близкое приближение, потому что не охраняется запертыми дверями, возвышением или другими эффективными средствами.

(B) Готово. Возможность быстрого доступа для эксплуатации, обновления или осмотра, без необходимости того, чтобы те, к кому требуется свободный доступ, перелезали через препятствия или устраняли их, или прибегали к переносным лестницам, стульям и т. Д.

(C) Безопасно. Не подвергать лиц, устанавливающих, эксплуатирующих, обслуживающих или проверяющих электрическое оборудование, серьезным рискам споткнуться или упасть, или вступить в контакт с электрическими частями, движущимися механизмами, поверхностями или объектами, работающими при высоких температурах, или с другим опасным оборудованием.

(D) Применение метода подключения. Может быть удалено или обнажено без повреждения конструкции или отделки здания, или не будет постоянно закрыто структурой или отделкой здания (см. «Скрытые» и «Открытые»).

Пропускная способность. Ток в амперах, который проводник может непрерывно проводить в условиях эксплуатации, не превышая его температурный предел.

Устройство. Утилизационное оборудование, обычно отличное от промышленного, обычно изготавливаемое стандартных размеров или типов, которое устанавливается или подключается как единое целое для выполнения одной или нескольких функций, таких как стирка одежды, кондиционирование воздуха, смешивание пищевых продуктов, жарка во фритюре и т. Д.

Устройство, Зафиксированный. Устройство, которое закреплено или иным образом закреплено в определенном месте.

Переносной прибор. Прибор, который действительно перемещается или может быть легко перемещен с одного места на другое при нормальном использовании.

Утверждено. Проводники и оборудование, требуемые или разрешенные этими приказами, должны быть приемлемы для Отдела безопасности и гигиены труда только в том случае, если они утверждены в соответствии с положениями Раздела 2305.4 настоящих Правил безопасности.

Армированный кабель (тип AC). Сборка изолированных проводов в гибком металлическом корпусе.

Аскарель.Общий термин для группы негорючих синтетических хлорированных углеводородов, используемых в качестве электроизоляционных материалов. Используются аскарели разных композиционных типов. В условиях возникновения дуги образующиеся газы, хотя и состоят преимущественно из негорючего хлористого водорода, могут включать в себя различные количества горючих газов в зависимости от типа аскарела.

Заглушка (заглушка) (заглушка). Устройство, которое путем вставки в розетку устанавливает соединение между проводниками присоединенного гибкого шнура и проводниками, постоянно подключенными к розетке.

Автомат. Самодействующий, работающий своим собственным механизмом под воздействием какого-либо безличного воздействия, например, при изменении силы тока, давления, температуры или механической конфигурации.

неизолированный проводник. См. Дирижер.

Баррикада. Физические препятствия, такие как ленты, экраны, конусы или конструкции, которые настроены таким образом, чтобы предупреждать и ограничивать доступ в опасную зону.

Барьер. Физическое препятствие, предназначенное для предотвращения контакта с оборудованием или токоведущими частями или для предотвращения несанкционированного доступа к рабочей зоне.

Санузел. Область, включающая раковину с одним или несколькими из следующего: туалет, ванна или душ.

Облигация. Электрическое соединение одного металлического элемента с другим с целью минимизации разности потенциалов и обеспечения подходящей проводимости для тока короткого замыкания или для уменьшения тока утечки и электролитического действия.

Бондинг (скрепленный). Постоянное соединение металлических частей для образования токопроводящей дорожки, которая обеспечит электрическую непрерывность и способность безопасно проводить любой ток, который может возникнуть.

Перемычка для склеивания. Надежный проводник для обеспечения необходимой электропроводности между металлическими частями, которые необходимо электрически соединить.

Соединительная перемычка, цепь. Соединение между частями проводника в цепи для поддержания требуемой допустимой нагрузки цепи.

Связывающая перемычка, оборудование. Соединение между двумя или более частями заземляющего провода оборудования.

Соединительная перемычка, основная. Соединение между заземленным проводом цепи и заземляющим проводом оборудования на сервисе.

Ответвление цепи. Проводники цепи между конечным устройством максимальной токовой защиты, защищающим цепь, и розеткой (ями).

Ответвление цепи, устройство. Ответвленная цепь, подающая энергию в одну или несколько розеток, к которым должны быть подключены приборы; в таких цепях не должно быть постоянно подключенных осветительных приборов, не являющихся частью прибора.

Ответвление цепи общего назначения. Ответвительная цепь, которая питает ряд розеток для освещения и бытовой техники.

Филиал, индивиду.Ответвительная цепь, которая питает только одно утилизирующее оборудование.

Отводная цепь, многопроволочная. Ответвленная цепь, состоящая из двух или более незаземленных проводников, имеющих разность потенциалов между ними, и идентифицированного заземленного проводника, имеющего равную разность потенциалов между ним и каждым незаземленным проводником цепи и который подключен к нейтральному проводнику системы.

Дом. Отдельно стоящая конструкция или отделенная от прилегающих конструкций противопожарными стенами, при этом все отверстия в ней защищены утвержденными противопожарными дверями.

Площадь застройки. Помещение, хранилище или монтажные ограждения, такие как кабелепровод, вытяжная коробка, распределительные щиты и другие подобные корпуса.

Шкаф. Корпус, предназначенный для поверхностного или скрытого монтажа и снабженный рамой, ковриком или обшивкой, в которой находится или может быть подвешена распашная дверь или двери.

Оболочка кабеля. Защитное покрытие, нанесенное на кабели.

Система кабельных лотков. Узел или совокупность узлов или секций и связанных с ними фитингов, образующих жесткую конструктивную систему, используемую для надежного крепления или поддержки кабелей и дорожек качения.Системы кабельных лотков включают в себя лестницы, желоба, каналы, лотки со сплошным дном и другие подобные конструкции.

Кабельная шина. Сборка изолированных проводов с арматурой и окончаниями проводов в полностью закрытом вентилируемом защитном металлическом корпусе.

Клеточная линия. Сборка электрически связанных электролитических ячеек, питаемых от источника постоянного тока.

Приставки для сотовых линий и вспомогательное оборудование. Присоединения к клеточной линии и вспомогательное оборудование включают, помимо прочего, вспомогательные резервуары, технологические трубопроводы, воздуховоды, структурные опоры, открытые проводники клеточной линии, трубопроводы и другие каналы, насосы, оборудование для позиционирования, а также электрические устройства для отключения или байпаса клеток.Вспомогательное оборудование также включает инструменты, сварочные аппараты, тигли и другое переносное оборудование, используемое для эксплуатации и технического обслуживания в рабочей зоне линии электролизера. Вспомогательное оборудование в рабочей зоне сотовой линии включает открытые токопроводящие поверхности незаземленных кранов и кранового оборудования для обслуживания ячеек.

Машина для полива с центральным шарниром. Многоточечная ирригационная машина, которая вращается вокруг центральной оси и использует переключатели выравнивания или аналогичные устройства для управления отдельными двигателями.

Сертифицировано. Оборудование считается «сертифицированным», если на нем есть этикетка, бирка или другая запись о сертификации, что оборудование:

(A) было протестировано и признано национально признанной испытательной лабораторией соответствующим национально признанным стандартам или безопасным для использования в указанным способом; или

(B) относится к тому типу, продукция которого периодически проверяется признанной на национальном уровне испытательной лабораторией и признается лабораторией безопасным для использования по назначению.

Контур.Проводник или система проводников, по которым должен протекать электрический ток.

Автоматический выключатель. Устройство, предназначенное для размыкания и замыкания цепи неавтоматическими средствами и автоматического размыкания цепи при заданном максимальном токе без ущерба для себя при правильном применении в пределах своего номинала.

(A) Регулируемый. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий, что автоматический выключатель может быть настроен на отключение при различных значениях тока и / или времени в пределах заранее определенного диапазона.

(B) Мгновенное отключение. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий на то, что при срабатывании автоматического выключателя задержка не вводится намеренно.

(C) Обратное время. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий на намеренно введенную задержку срабатывания автоматического выключателя, которая уменьшается по мере увеличения величины тока.

(D) Нерегулируемый. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, обозначающий, что автоматический выключатель не имеет никаких регулировок для изменения значения тока, при котором он сработает, или времени, необходимого для его работы.

(E) Настройка. (О автоматическом выключателе.) Значение тока и / или времени, при котором регулируемый автоматический выключатель настроен на срабатывание.

Скрытый. Оказывается недоступным из-за конструкции или отделки здания. Провода в скрытых кабельных каналах считаются скрытыми, даже если они могут стать доступными после их извлечения. [См. «Доступный — (применительно к методам подключения)»]

(A) Без покрытия. Проводник, не имеющий никакого покрытия или какой-либо электрической изоляции. (См. «Покрытый проводник.”)

(B) Покрытие. Проводник, заключенный в материал, состав или толщину которого не признается настоящими Приказами как электрическая изоляция. (См. «Неизолированный проводник».)

Токоведущая часть. Проводник, подключенный в электрическую цепь к источнику напряжения.

(C) Изолированный. Проводник, заключенный в материал определенного состава и толщины, признаваемый настоящими Приказами как электрическая изоляция.

Трубопровод. (См. «Дорожка качения».)

Разъем, давление (без пайки).Устройство, которое устанавливает соединение между двумя или более проводниками или между одним или несколькими проводниками и выводом посредством механического давления и без использования припоя.

Непрерывный режим. (См. Раздел «Работа».)

Непрерывная нагрузка. Нагрузка, при которой ожидается, что максимальный ток будет продолжаться в течение трех часов или более.

Контроллер. Устройство или группа устройств, которые служат для управления определенным образом электрической мощностью, подаваемой на устройство, к которому оно подключено.

Варочный блок, устанавливаемый на стойке. Прибор для приготовления пищи, предназначенный для установки внутри или на столе и состоящий из одного или нескольких нагревательных элементов, внутренней проводки и встроенных или отдельно устанавливаемых органов управления. (См. «Духовка, настенная установка».)

Проводник с покрытием. (См. Раздел «Проводник».)

Токоведущая часть. Проводник, подключенный в электрическую цепь к источнику напряжения.

Коробка с вырезом. Корпус, предназначенный для поверхностного монтажа и имеющий распашные двери или крышки, прикрепленные непосредственно к стенкам самого корпуса и выдвигающиеся вместе с ними.(См. «Шкаф».)

Влажное место. (См. Раздел «Расположение».)

Мертвая передняя часть Без токоведущих частей, подверженных воздействию человека на рабочей стороне оборудования.

Обесточен. Отсутствие электрического подключения к источнику разности потенциалов и отсутствие электрического заряда; не имея потенциала, отличного от потенциала земли.

Коэффициент спроса. Отношение максимальной нагрузки системы или части системы к общей подключенной нагрузке системы или рассматриваемой части системы.

Устройство. Единица электрической системы, которая предназначена для передачи, но не использования электрической энергии.

Диэлектрический нагрев. Нагрев номинально изолирующего материала из-за его собственных диэлектрических потерь при помещении материала в переменное электрическое поле.

Разные системы. Те, которые получают питание от разных источников, или от отдельных трансформаторов или групп трансформаторов, вторичные обмотки которых не соединены между собой, или от отдельных служебных выключателей.

Средства отключения. Устройство, группа устройств или другие средства, с помощью которых проводники цепи могут быть отключены от источника питания.

Подразделение. Если в данном подразделе не указано иное, термин «Подразделение» относится к нынешнему Подразделению безопасности и гигиены труда или любому из его предшественников, включая бывший Подразделение промышленной безопасности или Подразделение Администрации по охране труда. Ссылка на бывший Подразделение промышленной безопасности или Управление по охране труда в этих приказах означает ссылку на их преемник, Подразделение по безопасности и гигиене труда или любое последующее учреждение-преемник.

Сухое место. (См. Раздел «Расположение».)

Пылезащищенный. Так сконструирован или защищен, что пыль не помешает его успешной работе.

Пыленепроницаемый. Изготовлен таким образом, чтобы пыль не попадала в кожух.

(A) Непрерывный режим. Работа при практически постоянной нагрузке неограниченно долгое время.

(B) Прерывистый режим. Работа с чередующимися интервалами (1) нагрузки и холостого хода; или (2) нагрузка и отдых; или (3) нагрузка, без нагрузки и отдых.

(C) Периодическая пошлина. Прерывистая работа, при которой условия нагрузки регулярно повторяются.

(D) Кратковременная работа. Работа при практически постоянной нагрузке в течение короткого и точно заданного времени.

Рабочая зона линии электролитических ячеек. Рабочая зона клеточной линии — это космическая оболочка, в которой работа или техническое обслуживание обычно выполняются на открытых находящихся под напряжением поверхностях линий электролитических ячеек или их присоединениях или поблизости от них.

Ячейки электролитические.Резервуар или чан, в которых электрохимические реакции вызываются приложением энергии с целью очистки или производства пригодных для использования материалов.

В комплекте. Окруженный корпусом, корпусом, забором или стенами, которые предотвратят случайный контакт людей с частями под напряжением.

Корпус. Корпус или корпус устройства, забор или стена вокруг установки для предотвращения случайного контакта персонала с частями, находящимися под напряжением, или для защиты оборудования от физического повреждения.

Под напряжением. Электрически подключен к источнику разности потенциалов.

Детали под напряжением (токоведущие части). Части, которые имеют потенциал, отличный от потенциала земли, или какое-то проводящее тело, которое служит вместо земли.

Защита от падения. Любое оборудование, устройство или система, которые не позволяют сотруднику упасть с возвышенности или смягчают последствия такого падения.

Оборудование. Общий термин, включающий в себя материал, арматуру, устройства, приборы, приспособления, аппаратуру и т.п., используемые как часть или в связи с электрической установкой.

Провод заземления оборудования. См. «Заземляющий провод, оборудование».

Аппарат взрывозащищенный. Аппарат, заключенный в корпус, способный выдержать взрыв определенного газа или пара, который может произойти внутри него, и предотвратить воспламенение определенного газа или пара, окружающего корпус, от искр, вспышек или взрыва газа или пара внутри. , и который работает при такой внешней температуре, что окружающая легковоспламеняющаяся атмосфера не будет воспламеняться.

Открыто. (Применительно к токоведущим частям.) Возможность непреднамеренного прикосновения или приближения человека на расстояние, превышающее безопасное расстояние. Он применяется к частям, которые не защищены, не изолированы или не изолированы должным образом. (См. «Доступный» и «Скрытый».)

Открыто. (Применительно к способам электромонтажа.) На или прикрепленных к поверхности или за панелями, обеспечивающими доступ. [См. «Доступно — (применительно к методам подключения)»]

Открыто. (Для целей статьи 87). Если цепь находится в таком положении, что в случае отказа опор или изоляции может возникнуть контакт с другой цепью.

Внешнее управление. Возможность работы без контакта оператора с частями под напряжением.

Защита от падения. Любое оборудование, устройство или система, которые не позволяют сотруднику упасть с возвышенности или смягчают последствия такого падения.

Питатель. Все проводники цепи между вспомогательным оборудованием, источником отдельной производной системы или другим источником питания и конечным устройством максимального тока ответвленной цепи.

Фитинг.Принадлежность, такая как контргайка, втулка или другая часть системы электропроводки, которая предназначена в первую очередь для выполнения механических, а не электрических функций.

Фонтан. Фонтаны, декоративные бассейны, демонстрационные бассейны и бассейны с отражениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это определение не включает питьевые фонтанчики.

Земля. Проводящее соединение, намеренное или случайное, между электрической цепью или оборудованием и землей или с некоторым проводящим телом, которое служит вместо земли.

Заземлен. Связан с землей или с каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли.

Заземленный провод. Умышленно заземленный провод системы или цепи.

Заземляющий провод. Проводник, используемый для соединения оборудования или заземленной цепи системы электропроводки с заземляющим электродом или электродами.

Заземляющий провод, оборудование. Проводник, используемый для соединения нетоковедущих металлических частей оборудования, кабельных каналов и других кожухов с заземленным проводником системы, проводником заземляющего электрода или обоими способами на сервисном оборудовании или в источнике отдельно созданной системы.

Провод заземляющего электрода. Проводник, используемый для подключения заземляющего электрода к заземляющему проводу оборудования, к заземленному проводнику или к обоим цепям в сервисном оборудовании или в источнике отдельно производной системы.

Прерыватель цепи при замыкании на землю. Устройство, предназначенное для защиты персонала, которое функционирует для обесточивания цепи или ее части в течение установленного периода времени, когда ток на землю превышает некоторое заданное значение, меньшее, чем требуется для срабатывания устройства защиты от сверхтоков цепи питания. .

Охраняемая. Крытые, экранированные, огражденные, закрытые или иным образом защищенные с помощью подходящих крышек, кожухов, барьеров, перил, экранов, матов или платформ, чтобы исключить вероятность приближения к опасной точке или контакта людей или предметов.

Медицинские учреждения. Здания или части зданий, в которых оказывается медицинская, стоматологическая, психиатрическая, сестринская, акушерская или хирургическая помощь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Медицинские учреждения включают, помимо прочего, больницы, дома престарелых, учреждения с ограниченным набором услуг, клиники, медицинские и стоматологические кабинеты, а также центры амбулаторной помощи, как постоянные, так и передвижные.

Отопительное оборудование. Для целей статьи 77.2 термин «нагревательное оборудование» включает любое оборудование, используемое для целей нагрева, если тепло генерируется индукционными или диэлектрическими методами.

Подъемник. Любой шахтный проход, люк, колодец или другое вертикальное отверстие или пространство, предназначенное для работы лифта или кухонного лифта.

Идентифицировано (применительно к оборудованию). Утверждено как подходящее для конкретной цели, функции, использования, среды или приложения, если это описано в конкретном требовании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые примеры способов определения пригодности оборудования для конкретной цели, среды или применения включают исследования, проводимые признанной на национальном уровне испытательной лабораторией (путем составления списков и маркировки), инспекционным агентством или другой организацией, признанной под определением «приемлемого». . »

Индукционный нагрев. Нагрев номинально проводящего материала из-за его собственных потерь I 2 R, когда материал находится в изменяющемся электромагнитном поле.

Утеплен. Отделен от других проводящих поверхностей диэлектриком (включая воздушное пространство), обеспечивающим высокое сопротивление прохождению тока.

Изолированный провод. См. «Изолированный проводник».

Блокировка. Электрическое, механическое устройство или устройство с ключом, предназначенное для предотвращения нежелательной последовательности операций.

Рейтинг прерывания. Наибольший ток при номинальном напряжении, который устройство защиты от перегрузки по току должно отключать в стандартных условиях испытаний.

Машина для полива. Машина с электрическим приводом или управлением, с одним или несколькими двигателями, непереносимая вручную и используемая в основном для транспортировки и распределения воды в сельскохозяйственных целях.

Изолированный. (Применительно к местоположению.) Недоступен для людей, если не используются специальные средства доступа.

С маркировкой. Оборудование считается «маркированным», если к нему прикреплен ярлык, символ или другой опознавательный знак признанной на национальном уровне испытательной лаборатории, которая проводит периодические проверки производства такого оборудования и на этикетке которой указано соответствие национально признанным стандартам или испытаниям для определить безопасное использование указанным способом.

Осветительная розетка. Розетка, предназначенная для прямого подключения патрона, осветительного прибора или подвесного шнура, оканчивающегося патроном.

Включено в список. Оборудование или материалы, включенные в список, опубликованный признанной на национальном уровне испытательной лабораторией, которая проводит периодические проверки производства такого оборудования, и в чьем списке указано, что оборудование соответствует признанным на национальном уровне стандартам или было протестировано и признано безопасным для использования определенным образом.

Живые детали.Электропроводящие компоненты.

(A) Влажное место. Частично защищенные места под навесами, навесами, крытыми открытыми верандами и т.п., а также внутренние помещения с умеренной влажностью, такие как подвалы, амбары и склады-холодильники.

(B) Сухое место. Место обычно не подвержено сырости или сырости. Место, классифицированное как сухое, может быть временно подвержено сырости или сырости, как в случае строящегося здания.

(C) Мокрая зона. Установки под землей, в бетонных плитах или кирпичной кладке, находящиеся в прямом контакте с землей, а также в местах, подверженных насыщению водой или другими жидкостями, например, в зонах мойки автомобилей, а также в местах, подверженных погодным условиям и незащищенных.

Блокировка в открытом положении. Использование запираемых устройств, таких как навесные замки, кодовые замки или другие положительные методы или процедуры, которые эффективно предотвращают неожиданное или непреднамеренное включение указанной цепи, оборудования или прибора.

Кабель в металлической оболочке (тип MC). Заводская сборка из одного или нескольких изолированных проводников схемы с элементами оптического волокна или без них, заключенных в броню из металлической ленты или гладкой или гофрированной металлической оболочки.

Металлический корпус. Прилагательное «в металлическом корпусе» относится к электрическому устройству, окруженному металлическим корпусом или корпусом.

Кабель в металлической оболочке с минеральной изоляцией (тип MI). Кабель типа MI с минеральной изоляцией и металлической оболочкой представляет собой заводскую сборку из одного или нескольких проводов, изолированных сильно сжатой огнеупорной минеральной изоляцией и заключенных в непроницаемую для жидкости и газонепроницаемую непрерывную оболочку из меди или легированной стали.

Минимальная дистанция подхода. На ближайшем расстоянии квалифицированный специалист, в том числе квалифицированный электротехник, квалифицированный лесоруб и квалифицированный триммер для обрезки веток, может приблизиться к незащищенному объекту под напряжением.

Мобильный рентген. Рентгеновское оборудование, установленное на постоянном основании с колесами или роликами или обоими для перемещения в полностью собранном виде.

Центр управления двигателем. Сборка из одной или нескольких закрытых секций, имеющих общую шину питания и в основном содержащих блоки управления двигателями.

Кабель с неметаллической оболочкой (типы NM, NMC и NMS). Заводская сборка двух или более изолированных проводов, имеющих внешнюю оболочку из влагостойкого, огнестойкого неметаллического материала.

Открытая проводка. Неизолированные проводники или изолированные проводники без заземленных металлических оболочек или экранов, установленные над землей, но не внутри устройств или корпусов электропроводки.

Выход. Точка в системе электропроводки, через которую подается ток для питания оборудования утилизации.

Контурное освещение. Расположение ламп накаливания или электроразрядного освещения для выделения или привлечения внимания к определенным элементам, таким как форма здания или украшение окна.

Духовка, настенная. Духовка для приготовления пищи, предназначенная для установки в стене или на стене или другой поверхности и состоящая из одного или нескольких нагревательных элементов, внутренней проводки и встроенных или отдельно устанавливаемых органов управления. (См. «Варочный блок, установленный на счетчике».)

Перегрузка по току.Любой ток, превышающий номинальный ток оборудования или допустимую нагрузку проводника. Это может быть результатом перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю.

Перегрузка. Эксплуатация оборудования с превышением номинальной допустимой нагрузки или номинальной допустимой нагрузки или проводника с превышением номинальной допустимой нагрузки, которая, если она сохраняется в течение достаточного времени, может вызвать повреждение или опасный перегрев. Неисправность, такая как короткое замыкание или замыкание на землю, не является перегрузкой. (См. Перегрузка по току.)

Панель. Одиночная панель или группа панельных блоков, предназначенная для сборки в виде одной панели, включая шины, автоматические устройства максимального тока, а также с переключателями или без переключателей для управления световыми, тепловыми или силовыми цепями; предназначен для размещения в шкафу или ящике для вырезок, размещенных в стене или перегородке или у них и доступным только спереди.(См. «Коммутатор».)

Постоянно установленные декоративные фонтаны и бассейны с отражениями. Бассейны, которые построены в земле, на земле или в здании таким образом, что фонтан или бассейн нельзя легко разобрать для хранения, независимо от того, обслуживаются они электрическими цепями любого типа или нет. Эти устройства в первую очередь созданы из-за их эстетической ценности и не предназначены для плавания или ходьбы вброд.

Стационарные бассейны для плавания, бродяги и лечебные бассейны.Бассейны, построенные в земле или частично в земле, и все другие бассейны, способные удерживать воду на глубине более 42 дюймов (1,07 м). Это определение также применяется ко всем бассейнам, установленным внутри здания, независимо от глубины воды, независимо от того, обслуживаются ли они электрическими цепями любого типа.

Портативный рентген. Рентгеновское оборудование, предназначенное для переноски в руках.

Кабель лотка питания и управления (тип TC). Заводская сборка из двух или более изолированных проводов с присоединенными к ним оголенными или закрытыми заземляющими проводниками в неметаллической оболочке или без них, одобренная для установки в кабельных лотках, в кабельных каналах или там, где поддерживается коммуникационным проводом.

Кабель лотка с ограничением мощности (тип PLTC). Заводская сборка двух и более изолированных жил под неметаллической оболочкой.

Розетка. Замкнутая сборка, которая может включать розетки, автоматические выключатели, держатели предохранителей, предохранители, шины и средства для монтажа ватт-часов; предназначены для подачи и управления питанием передвижных домов, транспортных средств для отдыха или лодок или для использования в качестве средства распределения энергии, необходимой для работы мобильного или временно установленного оборудования.

Электромонтаж помещений (Электросхема помещений).Эта внутренняя и внешняя проводка, включая проводку силовых, осветительных, управляющих и сигнальных цепей вместе со всем связанным с ней аппаратным обеспечением, арматурой и электромонтажными устройствами; как постоянно, так и временно установленные, простирающиеся от точки обслуживания электрических проводов или источника энергии (например, батареи, солнечной фотоэлектрической системы или генератора, трансформатора или преобразователя) до розеток. Такая проводка не включает внутреннюю проводку приборов, приспособлений, двигателей, контроллеров, центров управления двигателями и подобного оборудования.

Вытяжной ящик. Ящик с глухой крышкой, в которую рабочие могут дотянуться, но не войти, которая вставляется в один или несколько участков кабельного канала для облегчения протягивания, соединения, поддержки, распределения или проверки проводников. Термин «вытяжная коробка» включает, но не ограничивается: соединительные коробки, соединительные коробки, опорные коробки для проводов, смотровые коробки и люки.

Квалифицированный электромонтер. Квалифицированное лицо, имеющее не менее двух лет обучения и опыт работы с высоковольтными цепями и оборудованием и продемонстрировавшее на практике знакомство с выполняемой работой и связанными с ней опасностями.

Квалифицированный триммер для обрезки веток. Лицо, прошедшее как минимум 18-месячное обучение и опыт работы на рабочем месте, а также знакомое со специальными методами и опасностями, связанными с операциями по обрезке деревьев при расчистке линии.

Квалифицированное лицо. Лицо, назначенное работодателем, которое прошло обучение и продемонстрировало навыки и знания в области строительства и эксплуатации электрического оборудования и установок, а также связанных с этим опасностей.

1.Считается ли сотрудник «квалифицированным лицом», будет зависеть от различных обстоятельств на рабочем месте. Например, человек может считаться «квалифицированным» в отношении определенного оборудования на рабочем месте, но «неквалифицированным» в отношении другого оборудования.

2. Сотрудник, который проходит обучение без отрыва от производства и который в ходе такого обучения продемонстрировал способность безопасно выполнять свои обязанности на его или ее уровне подготовки и который находится под непосредственным наблюдением квалифицированного специалиста. лицо считается квалифицированным лицом для выполнения этих обязанностей.

Квалифицированный лесоруб. Сотрудник, который благодаря соответствующему обучению и практическому опыту продемонстрировал знакомство с методами и опасностями обслуживания и удаления деревьев, а также с оборудованием, используемым для конкретных операций.

Raceway. Закрытый канал из металла или неметаллических материалов, специально предназначенный для удержания проводов, кабелей или шин с дополнительными функциями, разрешенными в данных заказах. Дорожки качения включают, помимо прочего, жесткий металлический канал, жесткий неметаллический канал, промежуточный металлический канал, непроницаемый для жидкости гибкий трубопровод, гибкую металлическую трубку, гибкий металлический канал, электрические неметаллические трубки, электрические металлические трубки, дорожки качения под полом, дорожки качения пола из ячеистого бетона, Дорожки качения пола из ячеистого металла, дорожки качения на поверхности, кабельные каналы и шинопроводы.

Защита от дождя. Сконструирован, защищен или обработан таким образом, чтобы дождь не мешал успешной работе устройства.

Непромокаемый. Они сконструированы или защищены таким образом, чтобы под проливным дождем не попадала вода.

Розетка. На розетке установлено контактное устройство для подключения насадки. Одиночная розетка — это одноконтактное устройство, на котором нет другого контактного устройства на том же ярме. Множественная розетка — это два или более контактных устройства на одном ярме.

Розетка розетка. Розетка, в которой установлена ​​одна или несколько розеток.

Цепь дистанционного управления. Любая электрическая цепь, которая управляет любой другой цепью через реле или эквивалентное устройство.

Сервис. Обслуживаются проводники и оборудование для передачи энергии из системы электроснабжения в систему электропроводки помещения.

Сервисный кабель. Служебные жилы выполнены в виде кабеля.

Сервисные кондукторы. Проводники от точки обслуживания к средствам отключения обслуживания.

Отказ от обслуживания. Воздушные служебные провода от последнего столба или другой воздушной опоры до сращиваний, если таковые имеются, подключенных к служебным входным проводникам в здании или другой конструкции, включая их.

Кабель служебно-входной. Узел с одним или несколькими проводниками, имеющий общую оболочку или без нее, в основном используется для обслуживания и относится к следующим типам:

(A) Тип SE. Тип СЭ, имеющий огнестойкое влагостойкое покрытие; и

(B) Тип USE.Тип USE, предназначенный для подземного использования, имеющий влагостойкое покрытие, но не требующий наличия огнестойкого покрытия. Одножильные одножильные конструкции типа USE, предназначенные для подземного использования, могут иметь оголенный медный провод, соединенный со сборкой. Узлы типа USE с одиночными, параллельными или кабельными жилами, предназначенные для подземного использования, могут иметь концентрический провод без изоляции из меди. Эти конструкции не требуют внешнего покрытия.

Служебно-вводные проводники, подвесная система.Сервисные проводники между выводами сервисного оборудования и точкой, обычно находящейся вне здания, вдали от стен здания, где они соединяются с помощью ответвителя или стыка с сервисным ответвлением.

Служебно-вводные кондукторы, подземная система. Сервисные провода между выводами сервисного оборудования и точкой подключения к сервисной стороне.

Сервисное оборудование. Необходимое оборудование, обычно состоящее из одного или нескольких автоматических выключателей или переключателей и плавких предохранителей, а также их принадлежностей, подключенных к концу нагрузки служебных проводов к зданию или другому сооружению или иным образом обозначенной области и предназначенное для создания основного элемента управления и отключение питания.

Пункт обслуживания. Точка соединения объектов обслуживающего хозяйства с электропроводкой помещения.

Боковой сервис. Подземные сервисные проводники между уличной магистралью, включая любые стояки на опоре, другой конструкции или от трансформаторов, и первой точкой подключения к служебным входным проводникам в клеммной коробке, счетчике или другом корпусе с достаточным пространством внутри или снаружи стена здания. Если нет клеммной коробки, счетчика или другого корпуса с достаточным пространством, точкой подключения считается точка входа служебных проводов в здание.

Service Raceway. Дорожка кабельного ввода, закрывающая проводники служебного входа.

Экранированный кабель с неметаллической оболочкой (тип SNM). Заводская сборка двух или более изолированных проводов в экструдированном сердечнике из влагостойкого, огнестойкого неметаллического материала, покрытых перекрывающейся спиральной металлической лентой и экраном для проводов и покрытых экструзией из экструдированного материала для защиты от влаги, пламени, масла, коррозии. неметаллический материал, устойчивый к грибкам и солнечным лучам.

Показать окно. Любое окно, используемое или предназначенное для демонстрации товаров или рекламных материалов, независимо от того, полностью ли оно или частично закрыто или полностью открыто сзади, и независимо от того, имеет ли оно платформу выше уровня пола улицы.

Цепь сигнализации. Любая электрическая цепь, питающая сигнальное оборудование.

Подходит. Способен безопасно выполнять определенную функцию, указанную в настоящих Приказах.

(A) Переключатель общего назначения. Выключатель, предназначенный для использования в общих распределительных и распределительных цепях. Он рассчитан в амперах и способен отключать номинальный ток при номинальном напряжении.

(B) Универсальный мгновенный переключатель. Выключатель общего назначения, сконструированный таким образом, чтобы его можно было устанавливать в коробках устройств или на крышках коробок, или иным образом использовать вместе с системами электропроводки, признанными настоящим Приказом.

(C) Изолирующий выключатель. Выключатель, предназначенный для отключения электрической цепи от источника питания. У него нет отключающей способности, и он предназначен для работы только после размыкания цепи каким-либо другим способом.

(D) Выключатель цепи двигателя. Переключатель мощностью в лошадиных силах, способный отключать максимальный рабочий ток перегрузки двигателя той же мощности, что и переключатель, при номинальном напряжении.

Коммутатор. Большая отдельная панель, рама или сборка панелей, на которых установлены, на лицевой или задней стороне или на обеих сторонах, выключатели, устройства защиты от сверхтока и другие защитные устройства, шины и обычно приборы.Распределительные щиты обычно доступны как сзади, так и спереди, и не предназначены для установки в шкафах. (См. «Панели».)

Термовыключатель. Устройство защиты от перегрузки по току, которое содержит нагревательный элемент в дополнение к возобновляемому плавкому элементу, который размыкает цепь, и воздействует на него. Он не предназначен для прерывания токов короткого замыкания.

Термозащита. (Применительно к двигателям.) Слова «Термозащита» на паспортной табличке двигателя или мотор-компрессора указывают на то, что двигатель снабжен термозащитным устройством.

Тепловая защита. Внутреннее защитное устройство от перегрева, которое реагирует на температуру и / или ток и которое защищает оборудование от перегрева из-за перегрузки или невозможности запуска.

Коммунальное оборудование. Оборудование, использующее электрическую энергию для электронных, электромеханических, химических, обогревательных, осветительных или аналогичных целей.

Автомобиль. Устройство, с помощью которого можно приводить в движение, перемещать или тянуть любое лицо или имущество, за исключением устройства, перемещаемого силой человека или используемого исключительно на стационарных рельсах или гусеницах.

Вентилируемый. Оснащен средствами, обеспечивающими циркуляцию воздуха, достаточную для удаления избытка тепла, дыма или паров.

Летучая легковоспламеняющаяся жидкость. Легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки ниже 38 o C (100 o F), или легковоспламеняющаяся жидкость, температура которой выше ее точки вспышки, или горючая жидкость класса II, давление паров которой не превышает 276 кПа (40 psia). при 38 o C (100 o F) и температура которого выше точки вспышки.

Напряжение (цепи). Наибольшая среднеквадратичная (эффективная) разность потенциалов между любыми двумя проводниками рассматриваемой цепи.

Некоторые системы, такие как 3-фазные 4-проводные, однофазные 3-проводные и 3-проводные постоянного тока, могут иметь различные цепи с различным напряжением.

Напряжение, номинальное. Номинальное значение, присвоенное цепи или системе с целью удобного обозначения ее класса напряжения (120/240 вольт, 480Y / 277 вольт, 600 вольт и т. Д.).

Фактическое напряжение, при котором работает схема, может отличаться от номинального в пределах диапазона, обеспечивающего удовлетворительную работу оборудования. (См. «Номинальное напряжение для электроэнергетических систем и оборудования (60 Гц)», ANSI C84.1-1977 и дополнение C84.1a-1980.)

Водонепроницаемость. Конструкция такова, что влага не проникает внутрь корпуса.

Всепогодный. Они сконструированы или защищены таким образом, чтобы воздействие погодных условий не мешало успешной работе.

Непромокаемое, непромокаемое или водонепроницаемое оборудование может соответствовать требованиям по защите от атмосферных воздействий, когда меняющиеся погодные условия, отличные от влажности, такие как снег, лед, пыль или экстремальные температуры, не имеют значения.

Кабельные каналы. Желоба из листового металла с откидными или съемными крышками для размещения и защиты электрических проводов и кабелей, в которых проводники укладываются на место после того, как кабельный канал был установлен как целостная система.

как грамотно выполнить электромонтажные работы. Общие сведения по устройству наружной и скрытой проводки

Не каждый самодельный умелец знает, как правильно проложена проводка в доме своими руками.Поможем сформулировать азы начинающему мастеру и обустроить дом светом и теплом.

Электроблок устройство может быть выполнено как открытым, так и закрытым способом. Открытый тип укладывается на поверхность стены, прикрывая кабели пластиковыми трубками или плинтусами. Уровень высоты для этого типа не регулируется и выбирается произвольно. При выполнении монтажных работ открытой электромонтажа запрещается совмещать в одном цоколе кабели разной мощности. Причем эти элементы декора необходимо выбирать из нестареющего материала, который, к тому же, обладает изоляционными свойствами.В подвальных и чердачных помещениях кабели укрепляют специальными скобами.

Электропроводка скрытого типа размещается в специально отведенных для этого пустотах, внутри конструкций подвесных потолков или перегородок. Электропитание силовым кабелем рекомендуется делать одновременно с настилом пола. Если готовой ниши нет, то в образовавшихся бороздах изготавливают и укладывают проволоку. При прокладке электросистемы осветительных приборов под слоем штукатурки необходимо использовать кабели, имеющие защитную изоляцию.

Производя монтаж электропроводки в частном доме, необходимо помнить, что скрытая конверсионная штукатурка должна проходить идеально по горизонтали или вертикали. Запирая кабели во всевозможных пустотах, можно увидеть кратчайшие пути, сэкономив на проводе. Монтируя электричество в подвесные конструкции потолков, необходимо применять материалы, не поддерживающие горение. Устанавливая в помещении с повышенной влажностью, не используйте провода с металлической защитной оболочкой.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо тщательно продумать, как провести электропроводку в доме, соблюдая все правила безопасности.Ведь неправильно выполненные работы могут иметь неприятные последствия. В местах прокладки кабеля необходимо установить специальные распределительные коробки, которые скроют соединения соединений и защитят их от нежелательного замыкания. При установке скрытого типа проводки нужно установить розетки и выключатели особого типа.

Высота электроустановки регулируется независимо, но должна быть не менее 40 см от пола, для защиты жителей дома от повреждения электричеством в случае неожиданного затопления.Соблюдая правила техники безопасности, розетки следует устанавливать на значительном удалении от раковин и радиаторов отопления. Расстояние между этими предметами должно быть не менее 50 см.

Установка розеток в помещениях с повышенной влажностью (баня, сауна) допускается на расстоянии более 2,6 м от источника воды.

При установке электродвигателей и различного другого силового оборудования необходимо выбирать модели, доступ к внутренней части которых возможен только с помощью специальных инструментов.Для подключения приборов и электроплит необходим кабель, имеющий соответствующее сечение и обязательно покрытый металлической оболочкой. Такой провод можно проложить под полом, выбрав кратчайший путь от автомата до устройства.

Перед тем, как произвести разводку в доме, необходимо составить на бумаге развернутый план, отметив каждый выключатель и расположение на нем отопительных и силовых приборов. С помощью схемы можно точно рассчитать необходимое количество кабелей определенного сечения, что позволит серьезно сэкономить.Далее мы расскажем, как выполнить электропроводку в доме, причем даже самые удаленные от электричества можно сделать своими руками.

Электромонтаж в доме своими руками — Приступаем к работе

Монтаж электрокоммуникаций не представляет собой ничего сложного, главное соблюдать необходимую последовательность, и все будет необходимо. Итак, теперь самое время перейти непосредственно к обсуждению процесса, как сделать проводку в доме.

Как сделать разводку в доме своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Маркировка

Перед началом монтажа, независимо от выбранного типа, необходимо сделать разметку, нанесение прямо на стена того места, где будут располагаться распределительные коробки, выключатели и, конечно же, розетки.Также следует отметить маршрут прохождения проводов, где они будут монтироваться. Маркировка выполняется мелким или маркером и длинной линией. В качестве упрощенного варианта размещения расположения кабеля можно использовать капроновый шнур, окрашенный яркой краской.

Шаг 2: Подготовка посадочных мест

Используя перфоратор в местах, где будут располагаться распределительные коробки, необходимо просверлить отверстия, диаметр которых не должен превышать 70 мм. А там, где предполагается ввод провода, появляются дополнительные выемки для облегчения сборочных работ. При работе с перфоратором предпочтительно использовать место бурения, которое периодически заклинивать водой. Это поможет сберечь дрель, а пыли будет намного меньше .

В местах электрического смещения, через стену в другую комнату, необходимо проделывать отверстия небольшого диаметра. Если создаваемый по плану частный дом будет монтироваться в стене, необходимо углубить борозды, точно по соответствующей схеме. Для этого подойдет болгарка или специально разработанный строительный мазок.Работая с болгаркой или перфоратором, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы сохранить свое здоровье.

Шаг 3: Монтаж электропроводки

Размещая провода, необходимо двигаться от распределительного щита в сторону монтажных коробок, постепенно переходя к осветительным приборам. Крепление кабеля к стене должно производиться с помощью крепежа, который устанавливается на расстоянии около 30 см. Места ввода проводов в распределительную коробку и все изгибы фиксируются дополнительно.Для фиксации можно использовать всевозможные остатки и обрезать оголенные к стене провода, захватывая смонтированный кабель. Также можно закрепить коммуникации, проложенные в нишах, раствором с добавкой алебастра.

Шаг 4: Установка монтажных коробок

Прокладка электропроводки в доме производится до оштукатуривания помещения. Распределительные коробки устанавливаются при помощи раствора алебаста, небольшое количество которого закладывается в нишу. Перед установкой этого элемента в него вдавливают провода, затем с определенным усилием вдавливают в раствор массу, но так, чтобы края коробки выступали над поверхностью стены.Все подобные предметы должны быть на одной горизонтали для плавного распределения переключателей.

А вот первая отделка становится еще более ответственной, например, в только что построенном доме. Здесь уже не простая косметика. Рано или поздно, но для монтажа электропроводки придется браться либо нанимать профессиональных электриков, ведь электричество в доме необходимо. И даже с одноэтажным домом сумма на него выйдет очень немаленькая.

Но что делать, если эти средства уже запланировано потратить на что-то другое? На этот вопрос можно ответить так. При большом желании, предельной внимательности и аккуратности, а также четком следствии инструкций и правил вы сможете установить электропроводку своими руками.

Попробуем разобраться, можно ли без специального образования сделать электропроводку в доме своими руками, насколько сложна такая работа и какие правила следует соблюдать, чтобы провести электричество в частном доме.Как провести электромонтаж, разводку электропроводки и полную электрификацию дома — вот те вопросы, которые мы сейчас пытаемся разобрать. Итак, пошаговая инструкция, как правильно выполнить электрическую развязку в частном доме.

Подготовка к монтажу

Монтаж проводки в первую очередь подразумевает одно — это не торопиться и постараться не упустить ни одной мелочи, ведь этот корпус не терпит суеты. Перед началом работ стоит нарисовать схемы будущих электрических коммуникаций (такая схема может пригодиться в будущем).Для этого в первую очередь необходимо определиться с местом расположения вводного распределительного щита, всех ламп, розеток, а также рассчитать максимальную мощность на каждую из них. Далее, сделав схематический набросок на листе бумаги (пример такой схемы выше), распределите нагрузку по линиям — это будет устройство электропроводки в доме. При этом следует учитывать, что современные осветительные приборы потребляют достаточно небольшое количество электроэнергии, в связи с чем будет вполне приемлемо планировать количество линий освещения из расчета 1 группа на 2 комнаты, и это делается исключительно для удобства. последующего обслуживания и ремонта.

А вот с силовыми группами то есть линии, которые пойдут на розетки, должны быть точнее. В конце концов, количество автоматов и сечение кабелей, подходящих для общей мощности, потребляемой бытовой техникой, будут зависеть от конкретных потребителей.

Обычно при прокладке электропроводки оптимальным является вариант, при котором каждое розеточное помещение представляет собой отдельную линию. Помимо снижения нагрузки на электропроводку и автомат, это дает больше удобства с последующим ремонтом розеток и кабелей, если возникнет такая необходимость.

Естественно, электрические приборы, такие как электроплита или бойлер для нагрева воды, должны идти отдельными линиями.

Выбрать участок

При выполнении таких работ, как электромонтаж в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. Итак, только считая общую нагрузку на помещения, можно переходить к последовательности сечения. Кстати, диаметр провода тоже можно рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току.Все необходимые данные можно найти в технической документации на бытовые электроприборы. Такие расчеты обязательны перед проведением электричества в доме.

Не забывайте, что расчет сечения кабеля производится по совокупности всех данных, не исключая расстояния от распределительного шкафа до потребителя, а также вид монтажа установки — методом открывания. Допускается меньшее сечение проводки, чем при скрытой проводке, оценка естественного охлаждения.

Также необходимо учитывать материал, из которого изготовлен кабель. Все варианты выбора и расчета сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.

Оптимальным для освещения будет алюминиевый кабель сечением 2,5 кв. мм, а на сечениях котла достаточно 1,5 кв. мм. Но это только при нормальном освещении. Если для освещения используются галогенные лампы большой мощности, расчет также производится по таблице.

Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет чуть больше — это избавит от дополнительной проводки при добавлении каких-либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях.

Розетки, выключатели и освещение

Определившись с сечением и длиной кабелей, необходимо выбрать необходимое освещение, розетки и выключатели. Это тоже нужно сделать заранее перед походом в магазин.Розетки выбираются в зависимости от типа бытового электроинструмента, который будет в него входить. Ведь ни для кого не секрет, что вилка бытового прибора может быть старого образца, а может и евростандарта, то есть с толстыми штырями. Это необходимо учитывать при проектировании. Также необходимо определить степень защиты, то есть IP. Для этого определяется место эксплуатации розетки и возможность воздействия агрессивных сред, то есть влажность, пыль, грязь и тому подобное.Это касается и выбора выключателей и осветительных приборов.

Еще один важный момент. Если в доме есть маленькие дети, есть смысл обзавестись розетками с защитными занавесками — они не позволят детям запихивать внутрь посторонние предметы, что убережет детей от поражения электрическим током.

Еще нужно определиться, где переключатели будут установлены, а где потребуется установка диммеров. Уже в зависимости от этого можно подбирать осветительные приборы.Не забывайте, что не все светодиодные лампы поддаются затемнению, а потому лучше сразу рассчитать количество регулируемых и нерегулируемых ламп.

Установка

После приобретения всех необходимых кабелей и оборудования вы можете приступить непосредственно к установке. В первую очередь нужно провести дорожки, за которые будут проходить кабели, после чего с помощью струи или перфоратора нужно проделать канавки, называемые посторонними, в которых будет проводиться электропроводка.Также с помощью перфоратора и специальной алмазной или винтовой коронки делаются выемки для розеток, выключателей и распределительных коробок.

Не забывайте, что распределительные коробки размещаются непосредственно над каждым переключателем и розеткой. Деформации, при которых проводится прокладка проводки, бывают строго вертикально или горизонтально — в этом случае в дальнейшем не придется гадать, где находится провод, если что-то используется для сверления.

После того, как проделаны канавки, кабель прокладывается, который фиксируется мелкой, чтобы обеспечить возможность крепления канала.В местах разводки розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо оставлять не менее 10-15 см провода провода, необходимого для соединений.

Кстати, если от распределительной коробки провод идет к моноблочному коммутатору, то кабель должен быть двухъярусным, а если он трехъярусный. О способах установки распределительных коробок, наверное, стоит остановиться еще немного.

Электропроводка Электропроводка

Наверняка все заметили, что по цветам изоляции жилы кабелей разного цвета.Производитель делает это отнюдь не ради красоты или эстетики. Прежде всего, это простота монтажа и последующего обслуживания, а также электробезопасность самого монитора.

Схема подключения по цветам:

  • Желто-зеленый, светло-зеленый или желтый провод всегда заземляет. Эти цвета сегодня общеприняты.
  • Синий, синий или белый с синей полосой — всегда нулевой провод или нейтраль. Не нужно путать с заземлением.Конечно, при приведении этих жизней техника не получится, но при установке устройства защитного отключения во вводном щите (УЗО) оно будет постоянно отключаться.
  • Все остальные цвета используются в качестве фазных проводов.

Схема подключения должна соответствовать цветовой этикетке.

Важно помнить, что для того, чтобы правильно провести разводку в распределительной коробке на выключателях, ее следует прервать именно «фазу», то есть нулевой провод (а если есть заземляющий провод) нужно разбавить так, чтобы она шла прямо на лампу, а на устройстве включения пошла фаза.

На розетки из коробки отправлены оба провода, то есть «фаза» и «ноль».

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. Для этого желательно использовать специальные рабочие терминала — WAGO. Если используется метод скрутки, то такие составы имеет смысл отсосать для лучшего контакта и предотвращения нагрева проволоки.

Монтаж вводного шкафа питания

Наверное, самым важным этапом монтажа электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, через который будет подаваться электричество, защита от перегрузок и коротких замыканий, т.к. а также учет отпускаемой электроэнергии в жилые помещения.

Следует отметить, что сначала выполняется вся установка электрического шкафа и коммутация проводки, развернутой в помещении, и только после этого подается основное питание.

Современные щиты снабжены специальными граблями Dean Rakes, с помощью которых производится крепление такого оборудования, как пулеметы, узо и счетчики электроэнергии.
Последовательность включения силового шкафа:

Первым делом присоединяется вводный автомат. Его номинал должен быть выше полной мощности КРУ.Также провод, идущий от него к прибору учета электроэнергии, а также от электросчетчика к распределительным устройствам, должен иметь большее сечение, нежели жилы кабеля, идущие на распределительных линиях в жилых помещениях.

Также необходимо помнить, что ЛЭП ввода напряжения от столба к дому производится только обслуживающей организацией после необходимых согласований. Чаще всего такая работа проводится ни в коем случае. Итак, разводка в частном доме — это работа, которую выполняет домашний мастер, а подвод ЛЭП к подъезду — задача специалиста.

Установка учета электроэнергии

Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного автомата следующим образом.

Фазный провод от прерывателя идет на первый, а нулевой — на третий контакт. Второй контакт — это вывод фазы на распределительное устройство, а четвертый — вывод нуля, который подключается к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах. Так же крепится ко всем синим или синим (в зависимости от фирмы производителя кабеля) проводке.В этом и проявляется преимущество кабелей с цветной меткой.

При подключении прибора учета электроэнергии также можно руководствоваться схемой подключения, которая всегда присутствует на обратной стороне защитной крышки контактов.

Провода проводов в контактных выводах счетчика, имеющего два зажимных винта, фиксируются следующим образом: Сначала затягивается верхний винт, после прижимается нижний. Таким образом, он жил ровно и плотно расположился в контактной клемме, что позволит избежать нагрева.

Распределительные автоматы

Приобретенные по количеству розеток и групп освещения, а также по их токам автоматы присоединяются к Дину Рейку. Сверху, между собой, все они связаны перемычками. Таким образом, когда на один из них подается питание, напряжение равномерно распределяется по всему.

После этого необходимо, не запутывая группу, подключиться к машинам раздачи развёртыванием проводов. При этом имеет смысл подписать каждую из машин, к какой из групп она подключена.Это убережет от лишних отключений при замене, например, лампы или розетки. Ведь при возникновении проблем в одной из розеток можно выключить машину, которая отвечает за эту группу. Тогда электроприборы в других помещениях будут работать в штатном режиме, а в помещении, где требуется ремонт или замена, даже свет будет гореть. Поэтому стоит хорошенько продумать проект разводки дома.

После всех проделанных работ необходимо растянуть все контакты на автоматах, расходомере прибора и, главное, на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провод «ноль» начинает гореть первым .

Кроме того, через 2-3 недели эксплуатации эти контакты нужно будет еще раз проверить, а при необходимости растянуть.

Тестирование и ввод в эксплуатацию

Если нет уверенности, что вся разводка проводов в распределительных коробках сделана правильно, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если есть такая уверенность, можно переходить к проверке. Не устанавливая осветительных приборов, розеток и выключателей, необходимо (разумеется, следя за тем, чтобы все выводы не перемыкались между собой), включить чередующиеся линии группы питания (розетки).При отсутствии коротких замыканий (автоматы не отключились) нужно проверить все провода розеток с помощью индикатора или многодорожечной. Если все в порядке, можно переходить к группам освещения.

После выключения розеток включаются машины освещения помещения, а затем проверяется напряжение на выходах на выключателях, где должна быть фаза входящая и один-два выходных провода без напряжения. При выключении линии освещения норма выключена, а провода прерывателей выведены.Это позволит после подачи питания проверить напряжение на выводах кабелей непосредственно к осветительным приборам.

Если при тестировании претензий не выявило, можно смело намазывать ступени на стенах, закрывать распределительные коробки и (естественно, отключив питание) начинать внутреннюю отделку. На этом монтаж электропроводки в частном доме окончен.

Электромонтаж своими руками, как уже было сказано — это аккуратность и четкое выполнение инструкций и правил — электротехнический дом сложен.Но немаловажен и фактор уверенности в своих силах. А потому, если перед выполнением электромонтажа возникают сомнения в возможности выполнить весь монтаж, лучше сразу доверить это специалистам.

Не думайте, что, выполнив часть работ по электромонтажу, можно заплатить меньшую сумму. Такого варианта не будет, и вот почему. Ни один уважающий себя профессионал не возьмется за проводку в доме, где установку уже начали другие, потому что, по сути, все нужно переделывать и перепроверять.

Главное аккуратность и плотный контакт. Подключение с помощью клемм WAGO.

Таким образом, сумма за услуги такого рода может не только равняться стоимости полной электромонтажа, но даже превышать ее.

Если до сих пор работы выполняются в частном доме своими руками, нужно внимательно следить за плотностью составов и соблюдением цветовой маркировки, во избежание коротких замыканий, выхода из строя электрооборудования или поражения электрическим током.

Конечно, сделать электромонтаж в доме — очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же он занимает много времени. Но, тем не менее, при правильном подходе она вполне выполняется сама по себе, что сэкономит деньги, а главное, поможет приобрести огромный и полезнейший входной опыт, который никогда не будет лишним.

Схема электроснабжения частного дома — это разнообразные заказанные кабели, провода, защитные устройства. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы обеспечивает безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена ​​правильно с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, бояться нечего — в комнатах всегда будет свет, тепло, а электроприборы не сломаются от скачков напряжения или короткое замыкание в сети. Поэтому на конструкцию электрики стоит обратить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье определены общие требования к проектированию электросети, даны практические советы по выбору проводов, а также подробно описаны типовые схемы электромонтажных работ.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, который поможет избежать недочетов при разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Когда электроприборы были небольшими, а для освещения хватало нескольких лампочек по 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения была составлена ​​примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищенные автоматическими выключателями и другими устройствами.

Только на одной кухне можно подключить к палатке устройства, 2-3 из которых — мощные агрегаты, требующие отборных электролитов с кабелем увеличенного сечения и индивидуальными розетками

Если продумать все нюансы электротехники проводка в частном доме с учетом использования медной проволоки прослужит не менее 20 лет. Обычно схема составляется при проектировании нового дома или до капремонта.

Начать следует с установки таких элементов как: розетки

  • ;
  • переключатели;
  • коробки распределительные;
  • приборов осветительных;
  • мощная бытовая техника;
  • щиты электрические.

На этом же этапе необходимо определиться с методом прокладки кабелей — открытый или закрытый. В домах с оштукатуренными стенами обычно применяют закрытый способ, при деревянных — открытый.

Какую бы схему вы ни использовали, существует ряд правил, от которых вы не можете отступить. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот некоторые важные приближения электромонтажа, которые потребуются для составления схемы:

Галерея изображений

Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, используются светодиодные лампы. установлены датчики движения, которые включаются только в присутствии человека

Обязательно заземлите все металлические розетки и электролитные предметы.Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля — провод с желто-зеленой изоляцией.

В домах из кирпича, газоблоков, шлакоблоков требуется внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов применяется скрытый метод.

Для дополнительной защиты, а в случае ремонта быстро заменяется тросом, он помещается в негорючий полимер.

С каждым годом мы используем дома все большее количество бытовой и цифровой техники, что не только делает нашу жизнь более комфортной, но и значительно увеличивает нагрузку на электрическую систему.Старая проводка не всегда выдерживает растущую нагрузку, ведь у собственника может возникнуть необходимость в модернизации или полной замене электросети. Замена проводки — очень сложная и ответственная задача, требующая от исполнителя особых знаний и навыков. Сегодня мы поговорим о правилах проектирования и выполнения электромонтажа.


Правила создания электропроводки в доме

Любые строительные работы регламентируются рядом правил и норм, изложенных в ГОСТах и СНиПах.Работа с электросистемой достаточно подробно расписана в ПУЭ — правилах устройства электроустановок. Желающим выполнить или квартиру своими руками обязательно ознакомьтесь с этим документом.

Максимальное внимание следует уделять правилам, касающимся монтажа электропроводки, выбора и установки электрооборудования. В ПУЭ указывается, что важные элементы электросистемы, такие как розетки, счетчики, распределительные коробки и выключатели, необходимо устанавливать так, чтобы они были легко доступны для доступа в любое время.

Выключатели рекомендуется размещать на высоте от 60 до 150 см от пола. Их лучше смонтировать так, чтобы открытая дверь в комнате не препятствовала доступу к ним. То есть, если дверь открывается влево, выключатель должен располагаться на стене справа. Провода к выключателям должны подводиться сверху.

Розетки лучше размещать на высоте 50-80 см от уровня пола. Ни в коем случае не следует располагать пол точки потребления электроэнергии, это небезопасно в случае затопления жилого объекта.Розетки необходимо размещать на расстоянии не менее 50 см от кухонной плиты, радиаторов отопления, труб и различных заземленных предметов. Электрокабель к розеткам проложен вниз.

В ОПУ регламентированы правила расчета необходимого количества розеток для помещений жилого объекта. Для жилых помещений требуется 1 розетка на каждые 6 м2 помещения. Исключение составляет только кухня, в этом помещении допускается размещение практически любого необходимого количества розеток, их точное количество определяется с учетом количества бытовых приборов, установленных в помещении.В туалетах запрещается установка точек потребления электроэнергии, а в ванных комнатах они должны иметь особую защиту от влаги.

Прокладка кабеля может быть открытой или скрытой. Независимо от выбранного типа монтажа, можно размещать кабели только строго горизонтально и вертикально. Витки проводов должны проходить под прямым углом. Горизонтально расположенные провода необходимо прокладывать на расстоянии 5-10 см от балок перекрытий и карнизов, на расстоянии более 15 см от потолка и не менее 20 см от пола.Вертикальные кабели располагаются на расстоянии более 10 см от оконных и дверных проемов. Между электрокабелями и газовыми трубами всегда должно быть более 40 см свободного пространства.

Провода не должны касаться металлических элементов и строительных конструкций. При прокладке нескольких кабелей должен быть зазор более 3 см параллельно, а каждый провод должен располагаться в защитной гофре или коробке. Подключение и разводка проводов возможны только в распределительных коробках, все места обязательно изолированы, стыковка медных и алюминиевых проводов запрещена.Нулевые провода и заземление фиксируются на оборудовании специальными болтовыми соединениями.

Необходимо ли проектировать электрическую систему перед установкой?

Работы по устройству новой электропроводки необходимо начинать с создания полноценной электротехнической отрасли, включающей схемы электромонтажа. Этот документ выступает в качестве основы будущей электросистемы, ведь проектирование считается самой важной и сложной задачей, которую необходимо решить при электрификации объектов.

Качественный дизайн лучше всего заказывать у профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и опытом создания электрических схем. Самая главная причина обращения к мастерам — опасность электросети для человека. Ошибочные допущения на этапах проектирования электриков с большой долей вероятности приведут к аварийным ситуациям, возгоранию и повреждению людей с помощью электродвигателей.

Если вы не хотите обращаться к профессионалам из-за желания сэкономить или по другим причинам, вы можете подготовить проект электрификации самостоятельно, но в этом случае Пуэ придется тщательно изучить.После этого вам нужно будет выполнить расчеты нагрузки на электрическую систему, выбрать соответствующее оборудование и провода в соответствии с будущими нагрузками и подготовить чертеж электропроводки.

Для подготовки чертежа необходимо использовать общепринятые условные обозначения. Применяя правильные обозначения на схеме, вы сделаете ее грамотной, правильной и общедоступной, то есть разобраться на чертеже смогут иностранные люди, а не только вы сами. На рисунке ниже вы найдете наиболее распространенные условные обозначения, которые используются во всех без исключения электрических проектах.

С помощью этих обозначений вам нужно будет отметить расположение всех элементов будущей электросети, включая розетки, выключатели, точки освещения, распределительные коробки, щит и т. Д. При определении размещения точек потребления электроэнергии , необходимо использовать рекомендации и требования, изложенные в ПУЭ.

На следующем этапе вам нужно проложить маршруты электрических кабелей для соединения отдельных точек электричества в единую систему, которая исходит от электрического щита.Электропроводка Проектирование является наиболее сложным этапом проектирования, так как существует несколько типов электропроводки:

  • последовательная;
  • параллельно;
  • смешанный.

При последовательном соединении электрических точек они соединяются между собой одним кабелем, а при параллельном — к каждой розетке тянется отдельный провод от распределительной коробки. Последовательное соединение считается слишком ненадежным, а параллельное — очень дорогим из-за большого количества используемых кабелей.Поэтому профессионалы рекомендуют использовать смешанное соединение, которое предполагает использование обоих типов составов в разных условиях. Там, где можно сэкономить, не снижая надежности и функциональности системы, используется последовательное подключение, в остальных случаях — параллельное.

Для упрощения прокладки проводов и повышения надежности всей системы вся бытовая электропроводка разбита на несколько групп потребления, каждая из которых подключается к отдельному автомату и УЗО в электрощите.Чаще всего в частном доме выделяют следующие группы потребления:

  1. 1. Группа освещения кухни и жилых помещений.
  2. 2. Освещение ванной и туалета.
  3. 3. Электроснабжение выходов жилых помещений и коридора.
  4. 4. Электророзетка электропитания.
  5. 5. Питание кухонных розеток.

Конечно, вы можете формировать и любые другие группы потребления электроэнергии, если считаете, что ваш вариант сделает электрическую систему более надежной и удобной в использовании.

В некоторых случаях для упрощения внутренней разводки провода допускают к розетке под полом, а провода для верхнего освещения внутри плиты перекрытия. Такие провода на схемах отмечены пунктиром.

Проект электроснабжения жилого объекта обязательно должен содержать расчет силы тока в электрической сети, на основании которого выбираются материалы для системы. Расчет производится по формуле:

Где I — сила тока, U — напряжение в сети, а P — общая мощность всех установленных в доме устройств энергопотребления.

Для начала вам потребуется рассчитать общую мощность электрооборудования. Для этого складываем мощность микроволона (1000 Вт), холодильника (400 Вт), чайника (2000 Вт), 10 лампочек (по 60 Вт = 600 Вт). Итого получаем:

1000 400 2000 600 = 4000 Вт

Получившуюся цифру разделяем на 220В (напряжение в электросети) и получаем текущий ток на уровне 16,5 ампер.

В большинстве случаев сила тока в современных домах и квартирах редко превышает 25 А.Исходя из этого, для электрической системы подбирают все необходимые материалы, включая кабели, провода, устройства защиты и автоматическое отключение.

В таблице ниже указаны необходимые площади поперечного сечения для алюминиевых и медных кабелей, проложенных открытым способом и в трубе, в соответствии с мощностью электрического тока, напряжением в сети и общей мощностью потребляющих устройств. .

В таблице указаны точные значения, но сила тока может колебаться, потому что провода нужно выбирать с запасом.Запас необходим еще и потому, что со временем количество используемой бытовой техники будет только увеличиваться, а нагрузка на сеть будет расти.

  • ВГ-5 * 6 (5 жил, сечение 6 мм2) — подходит для трехфазных домов для подключения щита освещения;
  • ВГ-2 * 6 — применяется в двухфазных электрических сетях для подключения щита освещения;
  • ВГ-3 * 2,5 — в качестве разводки от внутреннего экрана до распределительных коробок и розеток;
  • ВГ-3 * 1,5 — для прокладки от распределительных выключателей;
  • ВГ-3 * 5 — для электроплиты.

Чтобы определить точную длину каждого типа кабеля, вам нужно будет использовать рулетку и измерить приблизительное расстояние трассы каждого провода. Получившийся результат рекомендуется прибавить к кабелю еще 3-4 метра для уверенности в установке.

В электрощите дома обязательно должно быть место для автоматических выключателей и УЗО. УЗО выставил каждой группе освещение. Обычно используется УСО на 16 и 20 А. Защитные устройства на 16 А подходят для групп освещения и выключателей, а 20 А — для групп розеток.Для установки электротехнической плитки обычно используется УЗО на 32 А, но если мощность плитки больше 7000 Вт, то потребуется устройство защиты на 63 А.

Далее необходимо посчитать, сколько на это потребуется дом розеток и распределительных коробок. С этим проблем возникнуть не должно, достаточно посмотреть заранее подготовленную схему и произвести расчет. Помимо электроприборов вам потребуются различные расходные материалы — лента, кабельные каналы, ящики для проводки, тряпки и т. Д. Их количество тоже нужно рассчитывать заранее, чтобы приобретать все необходимое за один раз.

Правила проведения электромонтажных работ

Когда проект электросистемы готов, можно переходить к электроагрегату, но с чего начать? Лучше всего начать с изучения безопасности и подготовки необходимых вам инструментов. Для установки нам понадобится тестер, кусачки, отвертки, пассаты, отвертка, а также инструмент для. Ход необходим при скрытом способе прокладки электрических кабелей, предполагающем встраивание кабелей в стены.Также вам будет полезен уровень, по которому можно выкопать идеально ровные горизонтальные и вертикальные линии, которые будут служить ориентиром при прокладке проводов.

После подготовки всех необходимых инструментов можно приступать к разметке. Вам понадобится маркер или карандаш, чтобы отметить на стенах и других поверхностях маршруты прокладки кабелей и расположение точек потребления электроэнергии, в которых необходимо проделать отверстия для установки выключателей и розеток.

После завершения разметки нужно действовать в соответствии с выбранным способом прокладки кабелей.Если вы планируете делать открытую разводку, то после разметки можно приступать к монтажу кабельных каналов, которые обычно выполняются из качественного пластика. Если проводку планируется прокладывать скрытым способом, то нужно выполнить наклейку — сделать в поверхностях каналы, внутри которых будут проложены провода.

При наклеивании рекомендуется сначала проделать отверстия под точки потребления электроэнергии — розетки, выключатели и источники света, а затем приступить к прокладке кабельных каналов.Отверстия в стенках делают перфоратором, а ступеньки — болгаркой. Приготовьтесь к тому, что работа приведет к образованию огромного количества пыли и грязи, ведь кабели достаточно большие, чтобы быть достаточно большими, чтобы в них помещались все провода.

Кроме стен, провода будут располагаться на потолке. Развести кабели на потолке можно несколькими способами. Если вы планируете сделать натяжной или навесной потолок, то провода нужно прикрепить внахлест. В противном случае также придется выполнить потолок, чтобы выполнить штробики для каналов каналов в поверхности для прокладки кабелей.

Для прокладки кабеля из одного помещения в другое необходимо проделывать отверстия в стенах. Отверстия нужно проделать перфоратором возле угла комнаты. После завершения хода и сверления можно приступать к сборке.

Открытую проводку установить намного проще, чем скрытую. Начать работу нужно с установки внутреннего электрощита. Если в доме предусмотрена специальная ниша, то устанавливайте в ней короб, если нет ниш, ящик просто вешают на одну из стен, рядом с местом ввода электричества в дом.Внутри щита установите купленный УзО и автоматические выключатели, количество которых должно соответствовать количеству защищенных групп потребления.

В верхней части собранного экрана должны быть нулевые клеммы, в нижней — заземление, а между ними стоят автоматы. После этого можно заводить кабель для кабеля WMD-3 * 2,5. Со стороны места укола в доме подключение экрана должен выполнять профессиональный электрик, потому что трогать его не нужно.Внутри этого же экрана входной провод подключается так: синий провод к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, желтый с зеленой полосой — к заземлению. УЗО подключается сверху перемычкой из белого провода.

Далее устанавливаются пластиковые кабельные каналы на поверхности линий в комнатах. Обычно их кладут на плинтусы или под потолки. Ящики фиксируются с самопрессовкой через каждые 50 см. Заранее просверлите перфоратором стенки ямки и забейте в них дюбель.

Розетки, распределительные устройства и выключатели также вешаются на стену на открытой проводке, и для них не нужно делать никаких отверстий. Купленные приспособления достаточно скрепить самозатяжными крючками. Теперь можно переходить к пошаговой работе с проводами. Начните с прокладки магистральной линии, а затем переходите к проводам, соединяющим распределительные коробки с точками потребления электроэнергии. Наконец, обычно прокладывают провода, идущие от распределительных коробок к осветительным приборам.

Помните, что провод нужна изоляция. Все связи должны быть расширены, иначе возникновение несчастных случаев может угрожать вам и вашим близким.После подключения каждого провода в щитке нужно повесить ярлык, чтобы не забыть, какая машина за какую группу отвечает. В конце нужно «прозвонить» все провода тестером, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и можно вызвать электрика для подключения экрана к питанию.

Монтаж скрытой проводки выполняется аналогично, но с той лишь разницей, что провода укладываются не в кабельные каналы из пластика, а в заранее подготовленные башмаки в стенах и потолке.После того, как кабели уложены в обувь, отверстия в стенах необходимо заделать штукатуркой.

Для опытного электрика процедура электрификации дома — довольно простая задача, которую он может выполнить очень быстро. Но для новичка монтаж проводки может оказаться просто невыносимой задачей. Представленное в статье описание является лишь примером того, как монтируется макет, в каждой индивидуальной ситуации есть множество нюансов, которые важно учитывать.При отсутствии уверенности в собственных силах не нужно рисковать, лучше заказать проектирование и монтаж у опытных мастеров.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог залога, ведь по статистике 70% пожаров происходят из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План мероприятий


Электромонтаж Электропроводка в частном доме выполняется до начала отделочных работ. Короб дома выгружен, стены и кровля готовы, — пора приступать к работе. Последовательность действий:

  • Определение типа ввода однофазное (220 В) или трехфазное (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях определят заявленную вами мощность, скорее всего, не более 5 кВт.
  • Выбор комплектующих и комплектующих, закупка счетчика, пулеметов, кабелей и т. Д.
  • . Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
  • Электропроводка в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство цепи заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его работа.

Это только общий план, в каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность потребляемой мощности. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять как шесть месяцев, так что их лучше подать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, к которой можно поставить автомат и прилавок.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. По нормативам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальное потребление затрат может составлять 10-15 кВт, трехфазное — 15 кВт.

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовку и тому подобное.Однако требования к вводу и распределению сети 380 в гораздо более жесткие: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете, что его тянут за счет электричества, вам лучше потратить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе и нарисуйте, где будет стоять техника, представьте, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы эти зоны не редактировали розетки и выключатели.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них вам понадобятся выключатели, для некоторых — розетки. Затем необходимо будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить. Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него необходимы розетки. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход в каждой комнате.

Определение полной мощности

Определившись с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, подведите итог ее силе. Среднюю мощность можно взять из таблицы: методик пока, наверное, нет. А где есть, учтите лаунчеры (они намного выше).К найденному количеству добавьте около 20% бульона. В результате будет необходимая мощность. Ей и укажите на предоставленных бумаг для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам назначена указанная сила, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего, его придется вкладывать в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электроэнергии на частный дом.

Распределение потребителей по группам

Все эти потребители (это термин профессионалы) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиты на группы.Отдельную ветку отводит электрик по осветительным приборам. Обычно прихватывает одну, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви — для каждого флигеля дома или каждого этажа зависит от типа и конфигурации постройки. Ровно в отдельную группу выделено освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «посадить» на одну проволоку — зависит от диаметра используемой проволоки, но не так много — три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и поспособствует более длительной работе приборов.

В результате по кухне можно пройти три-семь линий — здесь тоже самые мощные и мощные приемы: на электрокотеле отдельные линии электроплиты необходимы безоговорочно. Холодильник, СВЧ, электропорошок, стиральную машину лучше «разводить» отдельно.Не очень мощный блендер, кухонный комбайн и т.д. Можно включить в одну строчку.

В помещении обычно идет две-четыре линии: в современном жилье и в любом помещении есть что включить в электросеть. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу. Если предполагается кондиционер, или вы включите электронагреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то вообще может быть две-три группы: на всех осветительных приборах, вторая на улице и третья — на всех внутренних розетках. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щите в доме: добавление двух-четырех групп к получившемуся количеству групп (вдруг что-то важное забыли, или надо будет что-то новое мощное включить, разделить слишком много или сильно разделить группу на две группы и т. д.). По количеству групп подбирается количество автоматов в ней: на каждую группу стоит отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл ставить на каждый этаж более мощные автоматы, и к ним подключаются пулеметы.

Куда поставить щит

Statutors Место установки не нормировано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра. Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит: раз техническое помещение, здесь разумно собирать все коммуникации. К принимающим органам претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная на сегодня схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один — подъездный — устанавливается до счетчика, как правило, на улице. При вводе в эксплуатацию его и счетчик устанавливают. Второй автомат Узо поставили в доме перед щитом. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается таким образом, чтобы автомат сначала отключили, установили в доме (его ток немного меньше). Тогда при экстренном реагировании вам не нужно будет лазить под крышей.

При расчетной нагрузке менее 15 кВт стандартного стандарта — УЗО + автомат, счетчик и дальнейшее разделение на группы.При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети нужно установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете посоревноваться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой — класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно, будет ниже и цена.

Выбрать кабели

Для разводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция как минимум в два раза лучше, поэтому требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя разводка должна выполняться в частном доме с. Раньше таких требований не было, теперь многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильным.

В электрических кабелях жилы сделаны из меди или алюминия. Хотя алюминий и дешевле, его используют реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

Определение поперечного сечения автомобиля

После того, как определился с материалом, можно выбрать диаметр жилы кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.

Расчет электропроводки — Выбор раздела Кабель Кабель осуществляется по данной таблице

Сечение жил выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Вы считаете количество токов или мощностей всех устройств и выбираете на столе желаемое сечение.

Как пользоваться таблицей? Если мы решили проложить медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней разводки, соответствующая колонка. Будет сравниваться с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (чтобы было проще). В той части, где мы говорим о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке вы переместитесь вправо в столбец «Сечение, кв. Мм. Число, указанное здесь, будет жить в необходимом размере.Из проводников такого диаметра потребуется сделать электропроводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилки одного диаметра указывают в единицах определенного цвета (записывать, чтобы не забыть, какого цвета они принадлежат). После определения диаметра для всех групп потребителей считают длину необходимых кабелей для каждого размера, к найденным цифрам прибавляется 2-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа снаряда

Определенные требования к типу оболочки предъявляются только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную () изоляцию кабелей. В домах из своих менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы он был целым, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите получить усиление, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).).

Выбрать розетки и выключатели

Для некоторых мощных розеток выбраны устройства по максимальному (пусковому) току. Для других потребителей малой мощности они идут стандартно. Вам нужно знать, что это такое:

  • На открытом воздухе — когда корпус выступает из стены. Устанавливать его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такими моделями сейчас мало кто пользуется даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренний. Под электрической частью делается углубление в стене, устанавливается и монтируется монтажная коробка. Внутри этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираем в основном в тон отделки, а если нет, то в белый цвет.

Как подключить попутные выключатели (включить / выключить свет с двух и более мест) читайте.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Его можно уложить в специально проделанный в стенках паз — обувь. После прокладки и крепления кабелей их смазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если фальш-стены потом будут облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т. Д., То фальцовка не нужна. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в данном случае — только в гофрированных рукавах.Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.

При прокладке необходимо помнить, что внутренняя проводка частного дома выполняется по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

  • проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов и скошенных дорожек;
  • все места подключения должны быть выполнены;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, с них опускается кабель к розетке или выключателю.

Подробный план прохождения трассы, аналогичный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Ехать с ним надо будет, если где-то рядом будут гладить или делать дырку, забивать ноготь. Основная задача — не попасть в кабель.

Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения.Их можно изготовить несколькими способами:

И вообще, самые надежные способы соединения — это сварка и пайка. Если вы можете установить связь с этим, мы можем предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей частной безопасности и сохранности вашей частной собственности.

После того, как провода от машины до места подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют тестером на целостность — жилы совмещают между собой, проверяя целостность проводников, и каждую в отдельности на Землю. — проверка не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или переключателя. При подключении все время проверяйте тестером. Тогда их можно будет делать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу подписать: так будет удобнее ориентироваться.

Завершив электрическую развязку во всем доме, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов-электролизеров. Проверяют состояние проводов и изоляции, измеряют заземление и ноль, по результатам выдают акт (протокол) испытаний.Без него вы не дадите разрешение на ввод в эксплуатацию.

7 лучших электрических варочных панелей 2019

Здесь, в Стратеге, нам нравится думать о себе как о безумных (в хорошем смысле) в отношении вещей, которые мы покупаем, но как бы мы ни хотели, мы не можем попробовать все. Вот почему у нас есть Выбор народа , в котором мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные.(Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый товар здесь .)

И хотя мы писали о лучших мультиварках , электрических грилях и микроволновых печах , здесь мы собираем лучшие электрические варочные панели, которые вы можете найти на Amazon, согласно люди.

Есть небольшая регулировка приготовления на индукционной горелке.«Для начала убедитесь, что к посуде прилипнет магнит», — объясняет один рецензент. Но многих обозревателей зацепляет, когда они приобретают правильную посуду. «Легко научиться пользоваться», — добавляет другой. «Его можно установить по тепловому коэффициенту или температуре, а также по времени. Очень просто. Пример: переверните его, чтобы вскипятить кастрюлю с водой. Как только он закипит, уменьшите огонь до нужной вам скорости. Затем установите таймер на то, как долго он должен работать. Уходи, все остальное он сделает. Многие обозреватели отмечают удобство использования одной конфорки при уменьшении размеров кухни или ремонте.«Я читал об индукционных системах приготовления пищи и обнаружил, что они более безопасны, имеют меньше тепла для окружающих областей приготовления пищи, эффективны с точки зрения электричества, чище и их легко чистить», — говорит один из тех, кто «недавно» уменьшил свою жилую площадь. Постоянно упоминается экономия тепла и энергии; как говорит этот обозреватель: «Энергоэффективнее, чем газ или электричество. Легче, чем вы думаете, упрощает переносимость. Остывает быстрее ». Кроме того, обитатель дома в автофургоне добавляет: «Быстро нагревается. Имеет огромное значение по сравнению с газом с точки зрения времени, энергоэффективности и создания большого количества тепла в доме на колесах.«Не один человек описывает приготовление пищи с этой индукционной варочной панелью как волшебство, как один рецензент, который пишет:« Индукционные варочные панели подобны волшебству, вы должны использовать одну, чтобы полностью оценить, насколько они хороши. Мне нравятся функции этого, и мне было очень легко адаптироваться к нему. И после использования одной из них действительно трудно вернуться к обычной плите ».

«Он продержался через омлеты, четырехчасовые бобы, пролившееся тесто для блинов и почти все хрустящие остатки кухни, которые я капал и утаскивал», — говорит один из рецензентов его выносливой электрической варочной панели Proctor Silex.«Для студента колледжа, бедного фрилансера, живущего в ящике комнаты и спящего на полу, молодоженов, пытающихся начать жизнь, это ваша горелка. Прекрасно чистит, легкий, легкий и прочный ». По мнению другого рецензента, это отличный помощник на празднике. «У меня всегда заканчиваются конфорки по праздникам, когда я готовлю дополнительные блюда для друзей и семьи, и это идеальный запасной вариант». То же самое и с другим рецензентом, плюс резерв: «Я купил эту горелку в качестве дополнительной горелки, когда кухонная плита полностью используется.Я также планирую использовать его с генератором на случай отключения электроэнергии ».

А теперь несколько микровыборок для всех типов электрических варочных панелей, которые вы, возможно, ищете.

Рецензенты сообщают, что эта конфорка Cuisinart подходит как для приготовления пищи с использованием чугунной посуды, так и для нагрева, поскольку она сделана из чугуна. «Мы купили новую плиту с керамической поверхностью и прочитали, что нам нельзя использовать чугунные сковороды», — говорит один из рецензентов.«Но я люблю свою сковороду! Итак, я купил эту плиту, чтобы ею можно было пользоваться. Он работает так же хорошо, как плита ». Другой добавляет: «Чугунную пластину горелки легко чистить, и мне не нужно беспокоиться о царапинах». Один довольный рецензент описывает ее как «чистую и эффективную горелку для тех случаев, когда вы готовите для толпы или когда вы хотите пожарить что-то вроде бекона на открытом воздухе, чтобы избежать брызг жира на всю кухню». в то время как другой отмечает, что он «очень быстро нагревается, никаких странных запахов.«Это так хорошо, что они признаются:« Честно говоря, даже будучи убежденным любителем газовых плит, я иногда полностью забываю, что это не часть реального диапазона ».

Многие отзывы об этой горелке исходят от людей, которые создают рецепты, требующие длительного нагрева, например консервирование или приготовление костных бульонов. «Нагревается быстро, управление простое, а конструкция на высшем уровне», — говорит один консерватор. «Отделка достаточно прекрасна, чтобы сидеть на столешнице в качестве дополнительной горелки рядом с нашей стеклянной плитой и удерживать чайник.Смотрится великолепно, очень индустриально. У него нет проблем с нагревом и поддержанием тепла для консервирования ». Мастер кипячения бульона добавляет: «У него бесконечные настройки нагрева, и его можно полностью повернуть, чтобы довести что-то до кипения, или полностью повернуть, чтобы что-то оставалось теплым. Он заключен в высококачественную и привлекательную основу из нержавеющей стали, которая остается очень прохладной и не повреждает столешницу из ламината под ней ». Другой рецензент, который просто хотел купить высококачественную плиту, описывает чугунную поверхность как «очень хорошо обработанную, обеспечивающую хорошее трение для удержания посуды на месте».Имеется точный контроль тепловой мощности, и он превосходно работает с чугунными голландскими печами ». Но именно заядлые энтузиасты консервирования составляют многие из этих пятизвездочных ревьюверов, как этот, который объясняет: «Я использую автоклав, и мне трудно поддерживать достаточно стабильное давление в консервном банке на моей плите. . Этот ассортимент идеально подходит для этой цели и сделал для меня удовольствие от консервных банок. Я очень рекомендую это всем, кто готовит себе еду ».

«Я потратил от 50 до 300 долларов на эти горелки, и до сих пор эта индукционная горелка — моя любимая», — говорит один рецензент.«С правильной сковородой эта горелка качается, вскипает в мгновение ока и поджигает так, как моя бедная маленькая электрическая горелка (даже чугунная) просто не может справиться». Функциональные возможности кнопок, которыми можно пользоваться даже с жирными руками, получают восторженные отзывы. «Мне очень нравится быстрый нагрев, мгновенное охлаждение и быстрое сенсорное управление температурой для приготовления», — объясняет один пользователь. Что касается безопасности, то этот рецензент пишет: «Простой в использовании. Нажмите пару сенсорных кнопок, чтобы включить его, а затем с помощью ручки отрегулируйте температуру или уровень мощности.Дополнительным бонусом является то, что для моей стареющей свекрови безопаснее использовать открытые электрические катушки или горящий газ ». Другой рецензент называет эту варочную панель «функционально безопасной, бесшумной, экономичной по времени, простой в уходе и поддерживающей точную температуру в течение длительного периода работы». Нам нравится его приготовление в горячем горшочке в азиатском стиле, но мы можем представить себе множество других вариантов использования. Это идеальный размер для небольшого обеденного стола — отличное соотношение цены и качества ».

«Давайте посмотрим правде в глаза, если вы раньше использовали индукционную варочную панель, вы знаете, что она светит при кипячении БЫСТРО», — говорит один из рецензентов этой индукционной варочной панели, добавляя: «Но также возможность держать что-то при постоянной температуре — в В этом случае низкая температура — на время тоже нужна, и в прошлом я обнаружил, что снимаю ее с индукционной горелки и ставлю сковороду на мою старую плиту, чтобы что-то «тушить».Больше никогда.» Помимо стабильности, горелка получает высокие оценки за то, что она тише других индукционных моделей. «Варочная панель хорошо сконструирована с привлекательными конструктивными особенностями. Элементы управления интуитивно понятны и просты в использовании. Уровень шума низкий », — поясняет один рецензент. Другой описывает уровень звука этой простой в использовании горелки как «не тихий, он отчетливо слышен даже при низких настройках». Однако он далеко не такой громкий, как вентилятор моей микроволновой печи ».

«Эта двухконфорочная плита / нагреватель просто великолепна», — пишет счастливый рецензент.«Изящный дизайн, протестировал его для кипячения воды, что он сделал быстро, легко моется, отлично подходит для больших праздничных обедов, когда вам нужны дополнительные конфорки или способ держать что-то на слабом огне, чтобы оставаться нагретым для использования стол позже. » Среди студентов колледжа эта двойная горелка получает много положительных отзывов. «Я аспирант, живу с тремя другими соседями по комнате. У нас в квартире только одна плита. Наша кухня не может вместить более двух человек. Это помогает мне в загруженное время на кухне.”

Кроме того, он подходит для некоторых офисных нужд. «Купил это для кухни в своем офисе, и он отлично работает», — говорит один рецензент. «Сотрудникам это очень нравится. Он большого размера, поэтому не занимает много места и имеет элегантный вид, дополняющий современный дизайн, который у нас есть ». И даже те, у кого достаточно места, поддались его чарам: «Хотя у меня есть полностью оборудованная кухня, я купил это, потому что мне не нравится запах жареного, и это маслянистый запах, который распространяется по всему дому.Я надеялся, что этого хватит, чтобы пожарить на моем заднем дворе. Это не разочаровало. Это позволило мне жарить на улице и создавать мои любимые блюда без дыма и запаха жаркого в моем доме ».

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Стратег разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средства для лечения прыщей , подвижный багаж , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *