Раскладной козел своими руками » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Если вы колете дрова только в небольших количествах, например, для дачи или коттеджа, то вам необходим народный так называемый «козел» На нашем сайте мы ранее публиковали конструкции козлов, но раскладных еще не было. Ведь это удобно, попилил дрова, сложил козел и убрал на своем место. Как сделать козла своими руками смотрим далее.

Козел можно сложить в очень компактную форму с размерами всего 1300 × 900 × 110 мм

Пошаговая инструкция по изготовлению козла своими руками

1. Сверление

Сделайте потай в том месте где будет ось. От края сверху отступите 33 см. Ручной дрелью с фрезой сделайте не глубокие отверстия диаметром от 25 мм до 50 мм. Такие операции проделайте со всеми ножками.

2. Отверстия для оси

Центральное отверстие просверливают сверлом на 18 мм, в центре потая. На таком же расстоянии от конца, как в первом пункте, просверлите и другие ножки.

3. Обработка деталей

Деревянные элементы козла обработайте переработкой и оставите до полного высыхания. С такой обработкой ваше изделие прослужит намного дольше.

4. Подготовка к закрутке шурупов

По две пары шурупов привинчены в поперек планок (первая пара 25, 330 и 875 мм, вторая пара 25, 345 и 875 мм от края).

5. Скручиваем часть козла

Прикручиваем планки к ножкам козла как показано на фото. Среднюю ножку прикручиваем, отступив от края 200мм.

6. Установка

Процедуру повторяем с второй частью козла, но только с одной планкой. Далее обе половинки складываем друг в друга. Теперь связать оставшуюся планку с другой частью.

7. Вставка резьбовой шпильки

Сложить козел и поставить на свои ноги. Через просверленные отверстия в верхней части вставляем резьбовую шпильку.

8. Гайки и шайбы

С обеих сторон должны быть крупные шайбы с максимальным диаметром 50 мм и внутренним диаметром 16 мм.

9. Обрезка

Выступающий конец резьбового стержня обрезать угловой шлифовальной машиной.

10. Распорка

Слесарям мы заказали сделать шарнир гибкого соединения. Длина каждого плеча составляет около 30 см, таким образом, в общая длина 60 см. Отверстия на краю должны быть с фасками.

11. Завершение

Прикручиваем шарнирную распорку в нижней части центральных ножек на расстоянии. Козел готов.

СОВЕТЫ
Выступающие детали
Отверстия диаметром 50 мм должно быть достаточно глубоко. Убедитесь, что стержень с резьбой в любом случае не должен выступать за край сложенного козла, так что бы не было возможности зацепиться шиною бензопилы за стержень или гайку.

От случайного раскручивания
На резьбовом стержне лучше применить контргайки. Если вы используете часто, каждый раз перед использованием, проверьте соответствующую надежность.

Использования козла
Безопасность при распиловке прежде всего! При работе используйте защитное оборудования, включая защитные очки и средств защиты органов слуха!

Хранение
Складывающиеся козлы всегда хранятся под навесом, так что бы не попадал ни дождь, ни снег. Храните его в безопасном месте, вдали от детей! Козлы своими руками на сайте umeltsi. ru.

Столярные верстаки и столы для столяров: варианты и исполнение. Фотообзор

Быстрые ссылки — навигация по данной странице: 1. Варианты верстаков:

• Настольные и верстачки — тиски
• Компактные полустационарные с ножками
• Раскладные и мобильные верстаки
• Стационарные столы-верстаки

2. Конструктивное исполнение верстаков:

• Тиски
• Столешница
• Основа (подверстачье)

3. 3D схемы верстаков.

Итак, рассмотрим Варианты исполнения столярных верстаков:

Настольные верстаки и верстачки-тиски

Данный вариант компактен, мобилен и обладает малым весом, а соответственно идеален для работы практически за любым столом. Верстак может крепиться для большей устойчивости обычными струбцинами. Заводского изготовления:

И самодельные настольные верстаки:

Настольный верстак еропейского типа:

Такой верстак можно установить или встроить даже в подоконник:

Вариантов настольных верстаков-тисков много как по материлам, так и по конструктивному исполнению:

В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести буковый настольный верстачок размером 725 на 260 мм отечественного :

Технологию самостоятельного изготовления такого верстака Вы можете посмотреть в видеоролике:

А так может выглядеть настольный верстак для ювелирных работ с подставкой для работы ручным лобзиком:

Еще один вариант серийного портативного верстака европейского типа:

и его самодельные аналоги:

С тисками из трубных струбцин и винтовыми деревянными тисками:

Удлиненные версии настольного верстака:

Вариант настольного верстака, представляющего собой готовую столешницу, это уже полшага до полноценного стационарного верстака:

Азиатская техника столярных работ отличается тем, что все работы ведутся сидя на полу, земле или низких скамеечках.

Поэтому, и верстаки у них не настольного, а напольного исполнения. По нашему — это по сути дела верстачная доска.

В нашем ассортименте Вы также сможете выбрать такого типа верстаки:

Идею настольно напольного верстачка (верстачной доски) расширил FESTOOL создав систейнер — мобильный верстак Sys-MFT от FESTOOL (можете купить по ссылке):

В этом компактом изделии Festool совместил и мини верстак и ящик для хранения. Причем работать удобно не только с прямоугольными элементами, но и с круглыми за счет имеющегося в верхней поверхости тругольного паза.

Последнее время в интернете появилось не мало его самодельных копий:

Назначение и конструкция типового столярного верстака

Прочный и надёжный столярный верстак обеспечит удобство и комфорт во время продолжительной работы с деревянными деталями

Столярный верстак, по сути, является массивным, надёжным столом для обработки деревянных изделий любого размера. Главные требования, предъявляемые к оборудованию этого типа, — прочность и устойчивость. Кроме того, станок должен быть оборудован хотя бы минимальным набором приспособлений для закрепления и удержания заготовок. Габариты рабочего стола выбираются в зависимости от размеров и веса обрабатываемых деталей, а также свободного места в мастерской или гараже. К слову, существуют конструкции компактных верстаков, которые можно разместить даже на балконе.

Конструкция столярного верстака с наборной столешницей. На рисунке: 1 — основание или подверстачье; 2 -верстачная доска; 3 — стусло; 4 — стяжка; 5 — тиски; 6 — опорная балка

Поскольку работы, которые проводят на столярном станке, выполняются с помощью ручного и электрического инструмента, верстак изготавливают из массивного бруса и толстых досок. К слову, рабочую поверхность, или по-другому верстачную доску, собирают только из твёрдых сортов древесины. При изготовлении столешницы применяют сухие дубовые, буковые или грабовые доски толщиной не менее 60 мм. Если столешница будет изготовлена из сосны, ольхи или липы, то её поверхность будет быстро изнашиваться и потребует периодического обновления. Часто верстачную крышку набирают из нескольких узких и толстых досок, устанавливая их на ребро.

Ряд отверстий, выполненных на рабочей поверхности стола, позволяет устанавливать упорные элементы для удобства обработки длинных деревянных заготовок.

В целях облегчения конструкции опорные ножки рабочего стола, напротив, изготавливают из мягкой древесины. Между собой вертикальные опоры соединяют продольно установленным брусом для повышения устойчивости изделия.

Типовая схема столярного верстака

На лицевую и боковую сторону верстака навешивают тиски специальной конструкции для крепления заготовок. Кроме того, на габаритных станках монтируют отдельные зажимные приспособления для крупных и мелких деталей. Оптимальным местом расположения столярных тисков является левая сторона переднего фартука и ближняя часть правой боковины.

В подверстачье — пространстве между опорами, под столешницей, нередко обустраивают удобные полки и выдвижные ящики для хранения инструмента и принадлежностей.

Для удобства в задней части столешницы делают выемку под фурнитуру и мелкие детали. Нередко сложное в изготовлении углубление заменяют рамкой, сбитой из деревянных реек.

Компактные полустационарные верстаки

Эти верстаки имеют основу — ножки для создания заданной рабочей высоты стола.

С двумя тисками: передними одновинтовыми и боковыми из трубных струбцин:

С удобной полкой и ящиком:

Довольно удобна комбинация настольного верстака с «козлами»:

Раскладные верстаки:

Раскладные верстаки бывают переносными (будут фото ниже) и стационарными, позволяют эффективно использовать небольшое пространство:

Интересны конструкции, совмещающие верстак и систему хранения и весьма компактные в закрытом виде:

Комбинация верстак плюс шкаф — комод старинной фирмы Hammacher-Schlemmer:

Вы можете купить план-схему с чертежами и построить свою собственную версию этого универсального и самодостаточного рабочего места:

В закрытом виде — это компактный высокий деревянный комод, в открытом рабочая зона: настольный верстак с лотком плюс множество выдвижных ящиков. Прочный и компактный, это оптимальный размер для малых и средних работ по древесине, а также для многих хобби и ремесел:

Видео

: плана комода с верстаком Lee Valley Apartment Workbench Plan

Раскладные мобильные (переносные) верстаки:

Как это ни удивительно большинство промышленно производимых верстаков были сделаны на основе образцов лучших Мастеров-самодельщиков. На данный момент их разнообразие дает самые широкие возможности как домашнему умельцу, так и Мастеру, работающему на объекте. Верстак wolfcraft master 200

Или к примеру, многофункциональный стол Wolfcraft Master 700:

А многофункциональный стол-верстак расширяет Ваши возможности за счет возможности установить электроинструмент непосредственно в стол — Многофункциональный складной стол 780x520x863 мм для работы с циркулярной пилой, лобзиком, фрезером Wolfcraft Master 1500 Подсматривая идеи у самодельщиков, производители начали предлагать и совсем необычные решения. Рекомендуем обратить внимание на Тиски — верстак многофукциональные Triton SuperJaws SJA100 (можно купить по ссылке). Хотя это скорее даже козлы с тисками:

Walko пошли еще дальше и оснастили свой вестак — рабочий стол еще большими возможностями трансформаций:

Одним из лучших на наш взгляд решений мобильного и при этом полноценного столярного верстака является рабочий стол Festool MFT-3 ​Его популярность связана с тем, что производитель соединил удобство столярных решений (с креплением упоров и зажимов на столешнице в установочных отверстиях) с решением пришедшим из станочной отрасли, где на алюминиевые профиля с Т-образным пазом устанавливается практически любая оснастка.

На данный момент существует немало самодельных версий фестуловского стола MFT/3:

И тут FESTOOL не стал исключением и повторил удачное решение, но конечно же с расширенными возможностями — Мобильный верстак FESTOOL MW 1000 в комплекте со столом TSB/1-MW 1000 :

Удачным решением для реализации идеи многофункционального самодельного верстака является использование универсальных станочных алюминиевых профилей (к примеру на базе профилей рельс Kreg):

Представляем также Мобильный Рабочий Центр KREG – это:

• верстак;
• козлы;
• монтажный стол, интегрированные по принципу «все в одном»

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.

Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Чертёж столярного верстака

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов.

Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0. 7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.

Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Столярный верстак. Вид сверху

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1. 8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Стационарные верстаки

Стационарных столярных столов и верстаков существует великое множество как заводского, так и самостоятельного исполнения, некоторые модели можно купить у нас. И начнем мы с классического деревянного верстака, коих в зависимости от страны появления и желания Мастера, тоже сейчас не малое множество:

Ниже несколько фото из Обзора Сергей Саблин. Мастер, его Мастерская, и как строить лучшие сауны, рекомендуем всем увлеченным столярным творчеством:

Приглашаем всех желающих делится фото и видео своих Мастерских! Еще варианты деревянных верстаков:

по данному верстаку есть план-схема с чертежами

по данному верстаку есть план-схема с чертежами. Ниже американский вариант современного столярного верстака — рабочего стола. ​

На фото ниже — стол с профилями рельсами Kreg

Стационарные версии идеи фестул стола Festool MFT 3

Рабочий стол, переделанный под верстак:

Изготовление классического столярного верстака своими руками

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

Как изготовить самодельные столярные тиски – читайте в этом материале.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Тиски верстачные

Посмотреть все тиски в нашем каталоге, перечислим какие тиски бывают:

• Передние тиски: вертикальные и горизонтальные, одновинтовые и двухвинтовые, съемные и стационарные
• Боковые тиски: Г-образные коробчатые, одновинтовые, врезные.

Вертикальные съемные тиски:

Стационарные верстачные тиски
Они могут различаться по конструктивному исполнению. Винт тисков может быть как металлическим, так и деревянным. А нижняя опора может перемещеться по направляющим на подшипниках, по металлической направляющей, с помощью параллелеграмного и цепного механизмов.

3D схема наиболее распространенной конструкции вертикальных тисков с роликовой нижней опорой и дискретной фиксацией:
Горизонтальные съемные тиски:

Стационарные одновинтовые тиски:

можно выбрать и купить по ссылке

Двухвинтовые двуручные тиски:
Самодельные

и изготовленные на производстве: к примеру фирмы Veritas (можно купить по ссылке)
Двухвинтовые одноручные тиски:
Изготовленные из двух одновинтовых тисков или как предыдущий вариант с цепной передачей

Цепной механизм одноручных двухвинтовых тисков:

Боковые врезные одновинтовые тиски

Фирмы VERITAS можно купить по ссылке

Боковые одновинтовые тиски на базе трубных струбцин:

Г-образные боковые одновинтовые тиски:

с обычным винтом

с самодельным деревянным винтом

Столешница верстака

Неразрезная столешница:

Столешница с вклеенными алюминиевыми профилями Kreg

Разрезная столешница для самодельного столярного верстака

Разрезной верстак с трубными струбцинами

Разрезная столешница верстака с лотком всередине:

Классическая рабочая поверхность с боковым лотком

Столешница с боковыми обвязочными досками большой площади:

Столешница со скрытыми полостями

Регулируемая по углу наклона столешница верстака резчика

Основа верстака (подверстачье)

Хороший верстак должен иметь хорошую основу или подверстачье. Конструктивное исполнение подверстачья может быть ровно таким, как Вам это нужно: деревянное или меаллическое, стационарное или мобильное, фиксированное или регулируемое по высоте или даже поворотное в любых плоскостях. Легкое разборное деревянное или фанерное подверстачье

Подверстачье с металлическими ножками

Подверстачье на алюминиевых станочных профилях

Подверстачье с ящиками

Мобильное деревянное подверстачье с тумбой и приподнятой столешницей

Нестандартное подверстачье

Деревянное стационарное регулируемое по высоте подверстачье

Еще вариант верстака с регулируемой высотой рабочей поверхности (установлены неперекашиваемые тиски Веритас Veritas Twin-Screw Vise с двумя рукоятиями):

А может быть и такое решение:

Подверстачье на базе автомобильного подъемника

Удобный и универсальный вариант верстака для гаража. В качестве подверстачья используется обычный подкатной и регулируемый по высоте автомобильный подъемник. Столешника (рабочая поверхность) верстака съемная, что чрезвычайно удобно с точки зрения использования пространства в гараже.

Почему бы столярному верстаку не иметь и такое подверстачье. Основательно, надежно и слесарные работы можно проводить на нем.

А может быть и такой оригинальный верстак:

Оригинальное подверстачье с регулируемой столешницей и по высоте, и по углу наклона. Интересно само по себе как арт-объект.

Наконец, самый многовариантный верстак с вращающейся на сфере столешницей:

Разновидности

Бывают верстаки ученические, профессиональные, а также класса «Люкс». По конструкции можно выделить бестумбовые, с одной тумбой и двумя. Разнообразие оснащения для выполнения различных видов работ может зависеть от комплектации, цены, производителя.

Кроме того, для удобства пользования и размещения на небольших площадях можно прибрести складной, компактность которого позволит сэкономить полезное пространство в гараже, сарае либо другом подсобном помещении.

Ученические модели предназначены не только для школ или учебных учреждениях с ремесленным уклоном. Купить верстак уже позволили себе многие владельцы загородных участков.

Несмотря на скромное оснащение и упрощенную конструкцию, такая модель вполне подойдет для распила доски или бруса, стыковки древесных деталей, закрепления металлических труб, обработки пластика.

Причем цена ученических станков в 1.5-2 раза меньше, чем у профессиональных. Поэтому, купить такие деревянные верстаки будет по карману практически каждому.

Профессиональные модели разработаны для более точных работ, имеют больший функционал, оснащение и габаритные размеры. Профессиональные деревянные станки изготовлены из твердых пород древесины (бук, береза, дуб).

Они предназначены для плотников, столяров, а также людей схожих профессий, чья специализация обработка древесины.

Относящиеся к классу «Люкс» верстаки доработаны, чтобы максимально облегчить производимые работы. Они имеют на 20-30 см большую столешницу, глубже и выше ящик для инструментов, больше количество отверстий для упоров и больше самих упоров.

Все, что вам нужно для проектов МАТЕРИ по дереву – Новости Матери-Земли

Вы открываете чертежи по дереву, чтобы построить новые качели или стол на козлах, и начинаете читать: на ленточной пиле, закрепите шипы ласточкиного хвоста с помощью погружного фрезера, затем сделайте фаску на глухом шпунте с помощью плинтуса радиальной пилы…»

Прекрасно, если вы отличите шпунт от хлопчатобумажного хвоста и у вас есть мастерская, полная элегантных электроинструментов. Несколько лет назад любитель столярных изделий из пригорода показал мне свои репродукции Чиппендейла из красного дерева. «Старую мебель какой эпохи вы предпочитаете создавать?» он спросил. «Ранняя Польша-Китай», — ответил я. Я привык делать корыта для свиней из старых досок.

В МАТЕРИНСКИХ изделиях по дереву вы не найдете ни причудливого оборудования, ни жаргона краснодеревщика. Простые проекты деревообработки с использованием недорогих столярных инструментов будут описаны простым языком, чтобы вы могли создавать прочные, практичные проекты, такие как настилы, детские качели на дереве и столбы для почтовых ящиков. В будущих статьях вы найдете инструкции по сборке стола для пикника, отвечающего стандартам US Park Service; скамья для рассады в помещении/на открытом воздухе с мокрой раковиной; пионерская детская (или кукольная) люлька; детская крепость на дереве с потайным люком и веревочной лестницей; лошадка-любитель с настоящим хвостом и гривой и т. д. В каждом проекте будет подробно описан один или два простых урока практического ремесла по дереву. Даже если вы не строите проекты, простое чтение статей должно сделать из вас практичного столяра.

Оснащение вашей кроватки для инструментов

Прежде всего, несколько советов по оснащению базовой кроватки для деревянных/универсальных инструментов для загородного домовладельца. Если бы я купил его 40 лет назад, я бы сэкономил много денег, которые я потратил впустую на оборудование с завышенной ценой, рекламой или мощностью. Этот набор инструментов должен стоить вам около 600 долларов плюс еще 100 долларов на запас гвоздей, шурупов и другого оборудования. Однако не покупайте все сразу; получить то, что вам нужно, как вам это нужно. Кроме того, сэкономьте деньги на распродажах в магазинах, загородных аукционах, блошиных рынках и дворовых распродажах.

Определение хорошего инструмента

Лучший инструмент — тот, который хорошо выполняет свою работу без особых усилий с вашей стороны. В глянцевых каталогах деревообрабатывающие инструменты продаются не за полезность, а за дизайн и внешний вид. Поверьте мне, ваша электрическая пила не будет резать ровнее, если ее корпус получил награду за дизайн. Еще одна маркетинговая тактика — добавление дополнительных функций к инструменту, который был отточен до совершенства. Так обстоит дело с ручным топором, конструкция и функции которого не сильно изменились со времен каменного века. Попытка добавить к обуху топора гвоздодёр, пилу и отвёртку только снизит его эффективность.

Я планирую обсудить простые и эффективные столярные инструменты в рамках следующих основных функций деревообработки:

• измерение и маркировка
• повторное измерение
• резка
• установка
• крепление
• отделка

0 90 Больше всего я использую для работы по дереву и других аспектов деревенской жизни: маленький складной перочинный нож. Я вытаскиваю его дюжину раз в день для всего: от разметки линий разреза точной пилой до надрезов листов гипсокартона и строгания шпилей кленового сока. Нож может быть любого размера и формы, которые подходят для работы, но для безопасной работы он должен быть достаточно острым, чтобы резать без чрезмерных усилий, которые могут привести к соскальзыванию лезвия и причинению вам вреда. Швейцарские армейские ножи, складные ножи в стиле Боуи и другие причудливые карманные ножи дороги и тяжелы для ношения. Хуже того, эти лезвия изготовлены из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома. Эти лезвия настолько твердые, что их трудно перетачивать, что их нельзя считать серьезными инструментами для повседневного использования.

Мне нравится маленький, дешевый и легкий нож, который помещается в моем кармане. Он также должен иметь одиночное лезвие в форме ножа для чистки овощей из нержавейки из углеродистой инструментальной стали. Такое лезвие пачкается и относительно мягкое, поэтому затупится; но он останется острым как скальпель, если каждый день делать несколько движений точилкой. В течение 20 лет моим любимым ножом был Opinel #8. Этот нож сделан во Франции и десятилетиями использовался европейскими туристами. У меня рукоять из цельного дерева груши, а лезвие диаметром 3 1/2 дюйма фиксируется на месте с помощью простого вращающегося разъемного кольца — нет никаких латунных валиков, которые утяжеляли бы его, или пружин, которые могли бы ржаветь. Каждый раз, когда лезвие ослабевает настолько, что может открыться в моем кармане, я окунаю его в воду, чтобы древесина набухла.

Лучше открывать клинок одной рукой. Я сделал надрез на обратной стороне деревянной рукоятки с прорезью. Я могу засунуть руку в карман, открыть лезвие большим и средним пальцами, затем вытащить рукоять из кармана, зацепив кончик лезвия за край кармана. Когда он выходит, лезвие открывается с приятным щелчком, и я могу повернуть стопорное кольцо большим пальцем. Я считаю свой маленький Opinel незаменимым компаньоном, а не низкотехнологичным выкидным ножом. Opinel #8 стоит всего около пяти долларов в магазинах спортивных товаров, и хотя я украл несколько лезвий, у меня ни разу не сломалось.

Инструменты для измерения и маркировки

Самая распространенная ошибка столяров-любителей – это отсутствие необходимых инструментов и трата времени на оценку, измерение и точную маркировку с их помощью. Это приводит к напрасной древесине и неаккуратным результатам. Не используйте тканевую рулетку или школьную линейку, чтобы построить набор стульев или столов Adirondack. Используйте жесткие и гибкие столярные измерительные инструменты.

Мой второй любимый инструмент — старый пробный угольник моего прадедушки. Лезвие размером 1 1/2 дюйма × 6 дюймов из пружинной стали толщиной 1/8 дюйма вставлено под прямым углом в рукоятку из палисандра толщиной 1 1/2 дюйма с латунными застежками и наконечниками. После более чем столетия использования угол остается точным 90°, а дерево рукояти покрыто патиной, чтобы глаза антикварного баффа блестели. Я проверяю каждую доску, которую могу купить. Это позволяет мне оценить правильность спилов, прямоугольность стыков и чистоту поверхности строгальных работ. Я также использую его для установки полотен электрических циркулярных пил под истинным углом 90° и определения прямого угла там, где это необходимо.

Пробный угольник старого образца с деревянной ручкой может быть единственным инструментом в этой статье, который вы не сможете найти в хорошем хозяйственном магазине (хотя вы можете найти штампованные металлические версии менее чем за 5 долларов). Возможно, вам придется поискать в журналах по деревообработке адреса каталогов точных инструментов и заплатить 25 долларов или больше за хороший. Это дорого, но держу пари, вес правильно сбалансированного инструмента и ощущение шелковистой деревянной рукоятки окажутся стоящей инвестицией.

Я также довольно часто использую угол стропила. Простой прямой угол с ножками шириной два дюйма и длиной два фута из алюминиевого сплава 1/8″, по всем четырем краям нанесены линейки. Благодаря длине в два фута его можно использовать для установки длинных досок перпендикулярно друг другу, независимо от их ориентации по уровню. Это также очень удобно при измерении и разметке отрезков длиной менее двух футов. Стоимость модели для домовладельца составляет около 12 долларов; профессиональные версии, в которых есть рекомендации по обрезке стропил, которые я никогда не мог понять, стоят до 50 долларов.

Четырехфутовая поверочная линейка из пластика или более качественной стали или алюминия является последним обязательным жестким измерительным устройством. Он будет охватывать ширину стандартного листа фанеры или гипсокартона размером 4 фута на 8 футов и предоставит вам достаточно длинный прямой край, чтобы измерить и отметить большинство линий разреза или крепления. Купите пару четырехдюймовых металлических зажимов типа «С» или два пластиковых пистолетных зажима для одной руки, чтобы вы могли закрепить линейку на рабочей поверхности для направления режущего инструмента. Стоимость металлического правила около $15. Зажимы стоят всего несколько долларов.

Складные линейки из окрашенных в желтый цвет деревянных палочек длиной шесть футов, соединенных на плоской поверхности, помогут вам носить в кармане шесть футов измерительной емкости. Жесткие в развернутом виде, они являются единственным способом, которым один рабочий может измерить истинное расстояние над головой. Из-за их толщины трудно передать точное измерение с них. Они также громоздки и хрупки. Многие хорошие плотники не будут работать без него.

Стальные рулетки — мой любимый измерительный инструмент в плотницких работах. Рулон полугибкой стальной ленты длиной от 8 до 20 футов (с нанесенными на ней метрическими и/или футо-дюймовыми размерами) намотан пружиной внутри удобного контейнера. Небольшой крючок на конце зацепится за край доски, так что вы сможете вытянуть ленту на любую длину и точно измерить. Я также использую цифровую электронную стальную ленту, которая считывает показания с шагом 1/16 дюйма. Он отлично подходит для измерения и записи размеров, скажем, палубы или стула, который я хочу скопировать, но он громоздкий для использования на работе. Тканевые ленты продаются в 100-футовых бобинах для измерения помещений и собственности, но они слишком эластичны для точных столярных работ. Другие измерительные устройства, которые вы можете купить, — это циркуль (или веревка и гвоздь) для разметки кругов, транспортир для определения углов, а также мел и веревка для линий привязки для определения длинных линий.

Маркировка должна быть сделана карандашами или металлическими чертилками. Чернила ручки так глубоко впитываются в дерево, что его невозможно отшлифовать, а также растекаются по поверхности стен и краскам на водной основе. Толстые плотницкие карандаши в красную с черной полосой хороши, если грифель выструган в клин с острыми краями. Они оставляют отметину достаточно широкой, чтобы ее можно было увидеть, но имеют острое лезвие, которым можно отрезать. Обычные школьные карандаши №2 также подойдут, если грифель выточен в виде острого клина. Металические писцы наиболее точно маркируют (я использую перочинный нож), делая неглубокую канавку толщиной с волосок в дереве. Лучше всего провести широкую линию столярным карандашом, а затем прочертить точную линию разреза в пределах свинцовой метки металлической палочкой. Измерение снова (и снова) не требует никаких специальных инструментов, кроме простого терпения. Это нелегко удержать в конце жаркого воскресного дня. Просто запомните эту пословицу: «В ящике с инструментами плотника нет такой вещи, как носилки для досок».

Инструменты для резки

Пилы — это весело, и у меня есть огромная коллекция всех видов. Но все, что вам действительно нужно для начала, это две ручные пилы и две электропилы. Купите себе пару качественных столярных ручных пил стандартной длины 26 дюймов и калибра 8 зубьев на дюйм. Одна из них должна быть поперечной пилой с зубьями, наклоненными в разные стороны, чтобы эффективно разрезать древесные волокна. Возьмите качественную продольную пилу того же размера и калибра, но с прямыми зубьями вверх и вниз, чтобы ровно резать вдоль волокон доски. Не экономьте на одной многофункциональной ручной пиле. Хотя он может хорошо выполнять грубую резку, он не будет ни разрывать, ни поперечить, а также надлежащие инструменты. Купюра в 10 долларов и сдача дадут вам качественную пилу, которая останется острой в течение многих лет увлечения столярным делом или 2 × 4 запаса каркаса дома. Не тратьте больше, если не знаете, где найти эту редкую птицу: местную пилу и точилку для сверл.

Электропилы необходимы для быстрой обработки дерева. Вашей первой должна быть электрическая ручная циркулярная пила. Skilsaw — это одновременно и общий термин, и одна из популярных торговых марок этих маленьких пил. За 50–60 долларов вы можете купить универсальную модель мощностью от 2 до 2 1/2 л.с. с лезвием диаметром 7 1/4 дюйма. Этот стандартный инструмент отличается от «профессиональных» моделей только ценой. (Домашние плотники используют Skilsaws, оставляя дорогие версии для любителей, у которых больше денег, чем опыта.)

Секрет хорошего реза заключается в остроте и форме лезвия, поэтому приобретите несколько лезвий в дополнение к тому, которое идет в комплекте. Приобретите комплект одноразовых отрезных лезвий с грубыми зубьями для грубой работы, особенно при реконструкции дома, где вы будете врезаться в гвозди, разрушающие лезвие. Затем, за 10 долларов за штуку, вы можете приобрести фанерный нож с мелкими зубьями для аккуратной резки листовых материалов, а также высококачественный рубанок с полой шлифовкой, который сделает разрезы острыми как нож для точной работы. Легче найти магазин с оборудованием для заточки пильных полотен, чем ручных пил, поэтому вам не нужно тратить мегабаксы на сверхтвердые полотна с твердосплавными наконечниками. Когда вы покупаете любую мощную пилу, также приобретите комплект защитных очков. Прочтите и следуйте инструкциям, прилагаемым к пиле. И обязательно найдите безопасное место для штампованного стального ключа, который поставляется со многими циркулярными пилами. Он понадобится вам для смены лезвий.

Для вырезания пропилов, отверстий и небольших распилов купите небольшой электрический лобзик/саблер с хвостовиком 1/4 дюйма. В то время как круглое полотно циркулярной пилы вращается со скоростью 4600 об/мин, прямое полотно электролобзика гудит со скоростью, которая зависит от характера и толщины разрезаемого материала. Чтобы резать пластик, металл и композитную доску, а также дерево, приобретите модель с переменной скоростью примерно за 35 долларов. Вам понадобятся закаленные ножовочные полотна с мелкими зубьями, чтобы прорезать гвозди, а также тонкая листовая сталь и специальные полотна для пластикового остекления тонкой фанеры и для специальной резки дерева. Вы также можете купить набор, содержащий от шести до десяти лезвий различных стилей. Для большинства обычных работ по дереву стандартные 14-зубчатые пилы отлично подходят. Они узкие и легко ломаются, если их согнуть, поэтому я покупаю сразу несколько. Они сделают крутые изгибы в древесине толщиной в один дюйм и расколут 2 × 4, если у вас хватит терпения.

Не каждому деревенскому мастеру по дереву нужна сабельная (супер)пила — тяжелое, неуклюжее устройство промышленной прочности, которое перемещает горизонтальное лезвие вперед и назад на малых скоростях, но с непреодолимым крутящим моментом. Им трудно сделать идеальные разрезы, но с правильными лезвиями он прогрызет себе путь сквозь гвозди, старые медные трубы, штукатурку и прочный дубовый каркас. Вы можете разрезать дом пополам с помощью суперпилы. Хотя они стоят 150 долларов и выше, они того стоят. Я использую свою больше, чем любую пилу, кроме циркулярной пилы. Однажды зимой, когда мои бензопилы вышли из строя, он даже служил для распиловки дров на лесопилку.

Инструменты для подгонки

Инструменты для окончательной подгонки и размещения деревянных деталей вступают в игру на полпути между раскроем необработанной древесины по длине и форме и ее скреплением. Ваши прямые углы помогают определить углы 90 °, которые устанавливают доски перпендикулярно и отвесно друг к другу. Столярный уровень выравнивает доски под действием силы тяжести. Металлические или деревянные балки высотой от двух до шести футов с тремя пузырьковыми пузырьками в них, уровни проложены вдоль досок, чтобы указать, когда они горизонтальны, вертикальны или под идеальным углом 45 °. Для начала подойдет один двухфутовый металлический уровень. Получите хороший за 15 долларов или больше.

Вам понадобится рубанок, чтобы спилить небольшое количество дерева. В каталогах перечислены десятки деревянных рубанков, отсылающих к доиндустриальной эпохе, но я нашел в хозяйственном магазине цельнометаллический рубанок, который вполне подойдет. Я немного строгаю вручную, так как у меня есть строгальный диск на моей циркулярной пиле. Кроме того, возьмите набор стамесок по дереву шириной от 1/16 до 1 1/2 или 2 дюймов для удаления древесины и выравнивания краев досок там, где рубанок не подходит. Они также помогут вырезать отверстия, канавки и выемки, а также вставлять петли и другое оборудование. Точильный камень сохранит их остроту; возьмите двухзернистый масляный камень с грубой и тонкой стороной. Вам понадобится электрическая дрель и сверла по дереву, чтобы сделать отверстия для крепления многих предметов. Небольшой высокоскоростной диск размером от 3/8″ до дюйма или полутора дюймов будет стоить около 50 долларов. Если вы хотите побаловать себя, приобретите набор спиральных сверл с острым концом. У них есть маленькие спиральные конусы на концах для более точного размещения. Я не использовал свою старую скобу и сверло в течение многих лет, кроме как для сверления глубоких отверстий в больших бревнах старыми спиральными сверлами. Вам не нужны полудюймовые сверла и высокоскоростные биты для большинства работ по дереву. Более медленные, чем сверла меньшего размера, они предназначены для обработки металла или тяжелых деревянных балок.

Инструменты для крепления

Сборка когда-то заключалась в забивании гвоздей при строительстве зданий и привинчивании и склеивании мебели. Но современные столяры все больше и больше полагаются на саморезы для гипсокартона, вкручиваемые высокомоментными электродвигателями. Не так давно гипсокартон (гипсокартон) — листы гипсокартона размером 4 фута на 8 футов — был установлен острыми маленькими гвоздями из синего металла. Но слишком часто, забивая гвозди через края хрупких гипсокартонных панелей в упругий деревянный каркас, гипсокартон разрывался. Затем какой-то гений сообразил, что ввинчивание шурупа с крупной (но с острыми краями) резьбой в гипсокартон и в каркас сведет их вместе без отскока. Так родились саморезы для гипсокартона из закаленной стали. У них есть головки винтов типа Phillips с канавками в форме «+», а не с традиционным одиночным пазом, который может сломаться или помяться под действием силы. Шурупы для гипсокартона, продаваемые со средними размерами шесть и восемь, различной длины, а также для внутреннего и наружного использования, могут использоваться для крепления всех материалов, кроме самых тонких или самых хрупких, без расщепления или разрыва. И вам не придется сверлить пилотные отверстия.

После перочинного ножа чаще всего я использую электроотвертку. С различными насадками со шлицевой головкой, крестообразным шлицем и автоматическими насадками для гаечного ключа он используется для крепления всего, от грубого каркаса сарая до изысканной мебели. Кроме того, шурупы для гипсокартона из твердой стали можно выкрутить так же легко, как они вкручиваются. Больше не нужно выковыривать гвозди из гипса или пытаться вбить новый паз отвертки в разбитую головку шурупа.

Когда дело доходит до приводов, я рекомендую начинающим 10-вольтовую беспроводную модель с переменной скоростью и переменным крутящим моментом. С парой батарей и зарядным устройством мой стоил 100 долларов. Более дешевый драйвер с меньшей мощностью — это ложная экономия. Пара заряженных 9Аккумуляторы на 0,5 В прослужат в течение большинства умеренных строительных сессий и будут перезаряжаться в течение ночи. Для длительного использования попробуйте драйвер с питанием от сети; Если вы планируете отделать много комнат гипсокартоном, приобретите патрон с регулируемой глубиной и автоматическим сцеплением, который отключается, когда шуруп находится на нужной глубине. Для большинства работ по дереву подойдет стандартный патрон. В среднем по 5 центов за штуку гипсокартон не дешев. Но я держу под рукой коробку за 8 долларов каждого размера от одного дюйма до четырех дюймов в обычном черном цвете для внутреннего использования, а для наружного использования у меня есть все размеры с тройным гальваническим покрытием или из нового серебристого, стойкого к коррозии загадочного металла от Япония.

Молотки и гвозди

Силовые отвертки не сделали гвозди устаревшими. Гвозди дешевы и бывают разных размеров и стилей для выполнения работ по креплению, которые не могут выполнять шурупы для гипсокартона. Вам понадобится набор молотков — не один, а целый набор — так как использование слишком большого или маленького молотка приведет к тому, что вы согнете гвозди. Купите вместительный двухфунтовый молоток (не огромный отбойный молоток) для забивания и извлечения гвоздей размером с домостроение, небольшой отбойный молоток с когтями для маленьких гвоздей и гвоздей и молоток с закругленным наконечником размером, который подходит между.

Не ведитесь на блестящие цельнометаллические молотки с мягкими ручками. Молотки с головками из честного черного железа и деревянными ручками намного дешевле. Что еще более важно, они легче и лучше сбалансированы, чтобы доставлять силу туда, куда она направлена. Мне также нравится, когда молоток стоит на голове, когда я кладу его, чтобы забить гвоздь. Для этого подойдет только старомодный молоток с деревянной ручкой и плоской вершиной; молотки новинки опрокидываются. Железные головки могут быть отлиты на Тайване, но рукояти сделаны из настоящего американского белого ясеня, и если их время от времени смазывать кипяченым льняным маслом, они прослужат вам всю жизнь.

Что касается гвоздей, сделайте себе одолжение и купите «по фунту каждого»: тонкие проволочные стержни до 12-пенсовых шипов с оцинкованной, обычной, плоской головкой и финишной отделкой. Лучше иметь их под рукой, говорю я. С гвоздями стоимостью 1 доллар или меньше за фунт вы потратите всего около 20 долларов. Со временем вы будете использовать их все.

Дополнительные инструменты для сборки

Вам понадобятся плоские и крестообразные лезвия. Отвертки с крестообразным шлицем бывают разных размеров и длины. Я бы также порекомендовал купить небольшие коробки с набором недорогих стальных шурупов серебристого цвета для работ, с которыми шурупы для гипсокартона не справятся. Сосредоточьтесь на шурупах размера четыре — они слишком малы, чтобы их можно было продавать как шурупы для гипсокартона (пока). Латунные винты дорогие, и я покупаю их по размеру и количеству по мере необходимости для индивидуальных проектов.

Вам также стоит пройтись по строительному магазину, выбрав ассортимент плоских шайб, маленьких кнопок и гвоздей, молли для крепления шкафов и т. п. к тонким стенам, а также болты и гайки с винтовой и шестигранной головкой. и несколько стягивающих винтов, крюков с проушиной и винтовых проушин — просто чтобы они были под рукой. Еще 10 долларов прекрасно вас снабдят.

Струбцины полезны при сборке любого изделия из дерева, но они необходимы, если вы хотите склеить мебель, чтобы она оставалась прочной. Со временем вам понадобится полный ассортимент, но для начала я бы порекомендовал несколько недорогих моделей с парой литых металлических концевых скоб, которые скользят по плоским стальным стержням, и четыре модели большего размера, которые крепятся к отрезкам обычной трубы. . У каждого есть один фиксированный конец и конец, который можно точно регулировать с помощью рукоятки. Также возьмите пластиковую бутылку столярного клея Элмера. (Это желтоватый, а не белый клей.)

Наконец, я бы порекомендовал купить хороший ручной степлер и скобы разной длины еще за 25 долларов. Вы найдете скобы незаменимыми при креплении тонких материалов, начиная от ткани и заканчивая алюминиевой планкой и пластиковой пленкой.

Финишная обработка

Возьмите хороший рашпиль по дереву: напильник с крупными зубьями, плоский с одной стороны и закругленный с другой, для удаления остатков пилы, рубанка и стамески. Кроме того, круглый напильник меньшего размера поможет доработать кривые. Получите ручки, чтобы поместиться на остром хвосте каждого. Тогда купите наждачную бумагу в ассортименте зернистости. Наждачная бумага должна быть прикреплена к плоскому блоку, иначе вы будете шлифовать неравномерно и закруглять края ваших досок. Вы можете прикрепить половину или четверть листа к деревянному блоку или купить шлифовальный блок, который удерживает бумагу с помощью металлических или резиновых зажимов.

Одно простое правило

У нас слишком мало места, чтобы предложить много советов по использованию инструментов. Но если и есть одно главное правило деревообработки, то оно таково: 90 107 Пусть инструмент сделает свою работу. Все, что вам нужно сделать, это направить пилу, дрель или молот с сильным нажимом. Если вы обнаружите, что оказываете большее давление на правильно обслуживаемую электропилу, чем необходимо, значит, полотно либо затупилось, либо оно не того типа, либо вы пытаетесь резать слишком быстро. Нажимая на пилу, вы можете испортить ровный пропил, защемить полотно настолько, что пила заглохнет и сработает автоматический выключатель, или заставить пилу оттолкнуться от вас. Если вам приходится напрягаться с молотком, значит, инструмент слишком легкий (и вам придется сгибать гвозди) или вы вбиваете слишком большой гвоздь в дерево, требующее направляющего отверстия. Если стамеска или рубанок не снимает приятную тонкую стружку, значит, они затупились или посажены слишком глубоко, поэтому вы пытаетесь снять слишком много за один проход. Если у вас возникли трудности с установкой винтов вручную или с помощью механического шуруповерта, вам следует просверлить направляющие отверстия.

Если они должны делать работу за вас, обязательно с самого начала выберите хорошие инструменты, хорошо их обслуживайте, особенно следите за тем, чтобы их режущие кромки были острыми, изучите их ограничения и используйте их с уважением.

10 идей для доения коз своими руками, которые вы легко можете сделать сами

Пару дней назад мы дегельминтизировали все наше стадо из 13 коз, и я до сих пор не могу пошевелить руками, не морщась! Попытка поймать этих быстроногих существ утомительна, а держаться за короткие рога молодняка все равно, что пытаться бороться с самим Сатаной.

После нашего последнего фиаско я решил, что хоть я и не дою своих коз регулярно, нашей усадьбе нужна доильная стойка для коз – и точка! Стойка для коз или доильная стойка, как следует из названия, в первую очередь предназначена для того, чтобы удерживать молочную козу неподвижно во время дойки.

Доильные стойки могут использоваться и в других целях!

Доильные стенды могут помочь контролировать сварливую козочку, пока вы подстригаете ей копыта  и не дать молодым оленям пронзают вас  своими острыми рожками всякий раз, когда вы пытаетесь их лечить.

Вы можете найти специальные стенды для стрижки скота, предназначенные для «ухода за более крупными животными, такими как разведение овец и коз», но они большие, тяжелые и дорогие, поэтому я решил вместо этого пойти по пути «сделай сам».

Прежде чем я вторгнусь в мастерскую моего мужа, мне нужен план того, что я пытаюсь создать. Помня об этой цели, я потратил несколько часов на серфинг в Интернете и просмотр как минимум одного слишком большого количества видео на YouTube.

Следующие 10 чертежей доильных стоек своими руками — плоды моего труда!

Мой лучший выбор из 10 бесплатных чертежей стоек для коз, сделанных своими руками

№ 1 – Доильный стенд для поддонов от A Life of Heritage

Чертежи стенда для доения коз из A Life of Heritage

По моим оценкам, половина конструкций на нашем небольшом участке изготовлена ​​из дерева поддоны – потому что деревянные поддоны доступны по цене и широко доступны!

В этой простой (и продуманной) конструкции из «Жизни наследия» используется поддон с поворотной доской для головного убора и основания стойки. Некоторые доски оставляют длиннее, чтобы владельцы молочных коз могли садитесь во время дойки. Красивый!

# 2 – Трубопровод из ПВХ от Pholia Farm

План доильного зала для коз от Pholia Farm

Хотя мне нравится простота этой конструкции от Pholia Farm и тот факт, что ее легко перемещать, я не уверен, что она подойдет выдерживать жестокое обращение с более крупными породами коз.

Этот стенд, сделанный из обрезков труб из ПВХ, стоит менее 50 долларов США , а его строительство занимает менее четырех часов.

# 3 – Доильный стенд для нигерийских карликовых коз от DIYDanielle

Чертежи стойки для дойки коз от DIYDanielle

Эта красивая стойка для коз, вероятно, слишком сложна для моего скромного уровня мастерства и разработана специально для коз меньшего размера.

В дополнение к некоторым промежуточным навыкам работы с деревом, для этого проекта усадьбы потребуются обрезки древесины, несколько шурупов или гвоздей, шлифовальные принадлежности, крюк с проушиной для закрытия и пара столбов забора для ножек и боковин ступенек.

# 4 – Станок для доения коз своими руками от A Butterfly House

Чертежи доильного стенда для коз от A Butterfly House

Мне нравится этот доильный стенд для коз из кедра !

Хотя сделать эту подставку несложно, она требует значительных финансовых вложений, если только у вас не завалялся набор кедровых штакетников, кронштейнов для полок, вертикальных опор и эластичного шнура.

В его пошаговых инструкциях есть несколько отличных советов по дизайну, которые делают его достойным внимания.

№ 5 — Банда Стойка на Ферме Кабошонов

Чертежи стенда для дойки коз от фермы Кабошон

Вот блестящий дизайн для козоводов, которые серьезно относятся к свежему козьему молоку. Эта сложная конструкция, способная вместить до 90 117 шести взрослых коз 90 118 одновременно, имеет отдельный вход для коз и кормовое ведро для каждого животного.

Хотя вы вряд ли найдете достаточно разнообразных пиломатериалов, чтобы построить это, это идеальный размер для большого молочного стада, так что это стоит дополнительных затрат.

# 6 — Шестиступенчатая стойка для коз от Instructables

Чертежи доильного зала для коз от Instructables

Этот недорогой проект доильного зала быстро реализуется и требует небольших финансовых ресурсов. Кусок фанеры составляет прямоугольную основу, которая остается на месте с помощью нескольких наружных шурупов.

Подвижная часть болта с головкой состоит из куска дерева, прикрепленного к основанию стойки с помощью болта с квадратным подголовком.

Быстро и просто!

№ 7 — Регулируемая опора для коз от Little Missouri Homestead

План доильного зала для коз из Little Missouri Homestead

Вот еще один из моих любимых!

Хотя я боюсь, что этот дизайн слишком сложен для моего уровня опыта, он был бы идеальным для нашего выбора бурских коз и нигерийских карликов .

Коробка для корма регулируется, поэтому ее можно перемещать в зависимости от породы коз, а ее прочные ножки легко выдерживают вес 100-килограммовой самки .

Не думаю, что буду добавлять колесики к ногам, на случай, если мои молодые козлы решат использовать его как разновидность скейтборда!

# 8 – Легкая опора для коз своими руками от Homesteady

Хотя эта доильная стойка имеет простую конструкцию, готовый проект подходит как для обрезки копыт маленьких козлят, так и для получения сырого козьего молока от более крупные козы.

Пластмассовая кормушка вставляется в фанерный элемент в передней части подставки. А сзади есть откидной пандус, чтобы козам было легче подниматься на борт.

# 9 — Доильная стойка за 4 доллара у большой семейной усадьбы

Вот еще одна конструкция на основе поддонов, которая делает ее одновременно доступной и настолько простой в изготовлении, что в инструкциях говорится, что «может подойти только половина мозга».

Еще вам понадобятся пара поддонов, несколько винтов и пара электроинструментов.

Если вы будете организованы и будете придерживаться своего первоначального плана, вы сможете завершить этот проект за менее чем за час!  

# 10 – План прочного молочного стенда от Fias Co Farm

Чертежи стенда для доения коз от Fias Co Farm

Этот стенд был построен еще в 1995 году и представляет собой надежное доильное оборудование, выдержавшее испытание временем. Ворота для головы козла закрываются с помощью простой защелки с проушиной , а прикрепленная кормушка легко отстегивается для быстрой очистки.

Наши любимые кормушки!

Если вы преодолели все трудности, связанные с изготовлением стенда для дойки коз своими руками, не забудьте о кормушках Hook-n-Feeds! Эти ведра висят где угодно.

Они также имеют прочные и долговечные ободья, поэтому вы не столкнетесь с хлипкой производительностью при доении коз!

Стойки для доения коз своими руками – сделано правильно!

Куда бы я ни посмотрел в нашей усадьбе, везде есть еще один кусок фанеры или кусок дерева, который только и ждет, чтобы сыграть роль в моей самодельной доильной стойке для коз.

Возможно, мне понадобится пара дополнительных предметов, например, несколько шурупов и несколько новых сверл для электродрели моего мужа, однако я надеюсь, что смогу завершить этот проект. Без слишком больших дополнительных затрат или непредвиденных медицинских расходов!

Если все пойдет по плану, я могу даже попробовать подоить одну или двух наших старых коз. В конце концов, если я могу каждое утро получать чашку свежего молока с фермы, не вывихнув плечо, возможно, это стоит моих усилий!

Дополнительные руководства по выращиванию коз

• Вы еще не назвали свою козу? Прочтите наш список из 137 милых и забавных имен коз!
• Лучший доильный аппарат для коз, который поможет сделать жизнь на ферме менее напряженной!
• Лучшее зарядное устройство для электроизгороди для коз, лошадей и крупного рогатого скота.