узлы стыковки, шаг установки, подбор опоры, как удлинить накосные детали

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Для достижения требуемого соотношения между длиной и толщиной стропильных ног можно увеличить толщину стропил, путем присоединения дополнительных элементов (стропильные доски, брус). В этой статье мы расскажем о способах и конструкционных особенностях сращивания стропил в стропильной системе крыши.

Как удлинить стропила- важный вопрос при строительстве кровли. Для того, чтобы увеличить длину стропильных ног зачастую необходимо соединить друг с другом короткие элементы конструкции (брус, доски стропильные и т.д.).

Жесткость на изгиб в местах, где происходит стыковка стропил достигается крайне редко, обычно там получаются пластичные шарниры. Для решения этой проблемы стык делают в том месте, где изгибающий момент практически равен нулю.

При устройстве пластичного шарнира, его расстояние от опоры для стропил берут как 15 процентов от шага установки стропил (длины пролета), на котором располагается соединение.

Из-за того, что длина пролетов между такими элементами, как мауэрлат и промежуточная опора для стропил, а также между промежуточной и коньковой опорами абсолютно разная, при стыковании стропил применяют равнопрочную, а не равнопрочную и равнопрогибочную схему, как при стыковании прогонов.

Гораздо важнее по всей длине создать одинаковую прочность стропилины, чем создать равный прогиб. Совсем иная ситуация возникает в коньковом прогоне. Там первоочередная задача – это обеспечение равного прогиба: тогда конек кровли останется на одной высоте.

При строительстве вальмовых крыш используют стропила, которые направлены к углам стен (внутренним или внешним). Такие стропильные ноги называются накосные стропила. Они длиннее обычных и являются опорой для укороченных стропил скатов.

Стропильная система собирается, чаще всего, из отдельных деревянных элементов – стропил, досок, бруса, бревен.

Рассмотрим следующие способы сращивания стропил:

1. Сращивание стропил способом соединения встык. Для идеального соединения двух стропил необходимо отрезать под углом в девяносто градусов стыкуемые концы стропил ( для предотвращения прогиба места соединения двух элементов стропила срез торца каждого из элементов должен быть выдержан в девяносто градусов). Соединив срезанные торцы висячих стропил, необходимо, с помощью металлического крепежного элемента или накладки из доски закрепить соединение. Для прикрытия стыка стропил с двух сторон используются накладки из доски, каждую из которой прибивают металлическими гвоздями через один, в шахматном порядке.

2. Наращивание стропил способом косого прируба. Метод получил свое название «косой прируб» из-за того, что подрезка соприкасающихся концов стропил происходит под углом в 45 градусов, после чего срезанные концы соединяются вместе, и скрепляются посередине болтом, диаметр которого обычно составляет 12 или 14 мм.

3. Соединение стропил внахлест. При таком способе удлинение стропил производится следующим образом: деревянные элементы конструкции накладываются друг на друга с нахлестом в один метр и более, так что в этом случае не обязательно соблюдать точность среза торцов стропил. Дальше, как и при установке стропил методом соединения встык, производится пробивка гвоздями по всей длине соприкосновения соединяемых элементов в шахматном порядке. Иногда вместо гвоздей используют шпильки, которые с обеих сторон закрепляют гайками и шайбами.

Важно: обратите внимание, что монтаж соединенных балок в строительной системе происходит так, чтобы на места соединений нагрузка влияла как можно меньше.

Содержание

1. Сопряжение стропил
2. Спаренные стропила
3. Составные стропила

Сопряжение стропил

Соединение внахлест

Сопряжением называется соединение деталей, при котором детали частично или полностью входят друг в друга. В нашем случае деталями являются деревянные элементы крыши.

Стропила соединяются с балками или мауэрлатом при помощи врезки, либо зубом с шипом, образуя узлы стропил.

Верхняя часть стропильной ноги кладется на коньковый прогон с полным или частичным соединением со встречной стропильной ногой.

Стропильная конструкция, которая была собрана из досок, считается не менее прочной, чем та, которая была изготовлена с использованием жердей и деревянного бруса.

Доски наращиваются или соединяются в определенном порядке и в некоторых случаях их использование гораздо выгоднее использования тяжелого бруса, как с экономической точки зрения, так и по универсальности.

Особенно часто используется доска стропильная при строительстве крыши с холодным чердаком без утепления и дальнейшей его перестройки в мансарду.

Иногда, для увеличения длины стропил, используют стропила, которые соединены двумя досками с просветом.

Особенность данной конструкции в том, что в верхней части стропильной системы достаточно закрепить одинарные стропила, а в верхней части спаренные, которые будут раздвинуты по толщине верхнего стропила.

Находя наиболее рациональные площади сечений, данное сочетание стропил существенно экономит строительный материал и облегчает сбор конструкции соединительных узлов стропил друг с другом и ригелем-схваткой. Вкладыши из обрезков стропильных ног вставляют между стропилинами так, чтоб между ними расстояние не было более семи высот соединяемых досок.

При таких условиях гибкость стропилины спаренной между вкладышами равняется нулю, и стропильная нога работает как цельный элемент. Длина вкладышей при этом должна равняться двум высотам досок и более.

Существует две разновидности стропил из досок: спаренные и составные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила

Спаренные стропила состоят как минимум из двух досок, которые складываются друг к другу без зазоров вплотную широкой стороной и по всей длине прошиваются гвоздями через один в шахматном порядке.

При удлинении стропил из спаренных досок, части соединяются встык и внахлест одновременно ко второй парной стропильной доске, что сохраняет прочность стропила и увеличивает его длину.

Важно: выполняя подбор стропил, необходимо следить, чтобы расстояния между стыками сплачиваемых досок соединения были больше одного метра и располагаться в шахматном порядке по стропилу, из-за чего каждый стык защищен цельной доской, а шарнирные соединения не находились напротив друг друга.

Накосные стропила являются наиболее длинными элементами стропильных систем, и спаренная стропильная доска является идеальным материалом для их строительства.

Составные стропила

Составные стропила

Для создания составного стропила две деревянные доски одинаковой длины кладутся на ребро и соединяются через третий кусок (вкладыш) между собой. Далее все три доски приколачиваются в два ряда гвоздями. Длина вкладыша должна быть больше, чем две высоты доски.

Шаг установки стропил между вкладышами должен быть меньше чем значение толщины сращиваемых досок, умноженное на семь. Первый вкладыш устанавливают в начале стропил, тогда стропильная нога будет иметь толщину трех досок.

Верхнюю часть стропила делают из одной доски, которую, как вкладыш, крепят гвоздями между боковыми досками и укладывают на коньковый брус.

Составные стропила никогда не используют как диагональные стропила.

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками

С помощью данной инструкции вы научитесь делать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками. Мы объясним, что такое не семеричное соединение, как удлинить стропила, усилить хребет и ендову. Данный метод универсален, и научившись его делать, вы сможете комбинировать и делать множество других узлов кровли. Здесь мы предоставили расчет, объясним, какое должно быть соединение стропил между собой и как изготовить узел с помощью шпилек. Для того чтобы научится делать данные соединения мы приведем способы соединения стропил, а их есть 2. 1й — мы за вас уже все подсчитали и данные привели в таблице. 2й это самостоятельный подсчет с помощью формул, для расчетов вам понадобится:

Вам будет интересно узнать о:

Таблица расчетов узлов и соединений
Формулы для самостоятельного расчета соединения
Удлинение стропил с помощью таблицы
Часто задаваемые вопросы

Таблица расчетов узлов и соединений
 
Мы уже подсчитали основные параметры для того чтобы вы могли сделать такие узлы как, удлинение стропил или их усиление. Данная таблица универсальна, в ней представлены минимальные требования к узлам. Мы также рекомендуем посмотреть видео инструкцию, которая представлена выше. Вы сможете с легкостью делать любые узлы.

Любой узел зависит от выбранного вами дерева. В этой таблице представлены рекомендуемые и минимальные параметры.
Для изготовления соединения стропил, вам необходимо понимать следующие параметры:

• 1-й столбик: это размер досок, который вы используете, от этого и будет зависеть ваш узел;
• 2-й столбик: это размер шпилек, который необходимо использовать в узле;
• 3-й столбик: количество шпилек; здесь вы можете сами выбирать, так как есть минимальные значения шпилек, меньше которых использовать нельзя; количество нагелей зависит, от размера нахлеста, который вы выбрали;
• 4-й столбик: длина нахлеста, зависит от диаметра доски и есть минимальное значение и рекомендуемое, от того какой нахлест вы выберете, и будет известно, сколько нагелей и какой у них будет шаг;
• 5-й столбик: это шаг между шпильками, у них есть также минимальные значения, но мы их не приводили, так как мы написали оптимальные значения;
• 6-й столбик: это расстояние от края дерева, тут мы привели среднее значение, выбор остается за вами;
• 7-й столбик: это расстояние между рядами; где то стоит прочерк и это обозначает, что будет один ряд нагелей, где стоит значение то там мы рекомендуем делать шахматный порядок, и под шпилькой забивать гвоздь, как представлено в примере ниже;

Мы вам объяснили, как пользоваться данной таблицей, если у вас остались вопросы, советуем посмотреть видео инструкцию представленную выше.

Ошибки при соединение стропил встык
 
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Формулы для самостоятельного расчета соединения
 
Если вы решили не пользоваться готовой таблицей и хотите самостоятельно все рассчитать, то мы вас научим:
 
1й этап — определяем диаметр шпилек – он должен быть не менее 8мм и не более 0. 25 от толщины соединяемого элемента, и при расчете учитывайте смятие и изгиб самой шпильки. Вы можете подсчитать по формуле самостоятельно размер нагели:
 

dш = 0.25*S
 
dш — Диаметр шпильки (но не менее 8мм)
 
S — Толщина одного из соединяемых элементов (толщина одной доски или бруса)
 
К примеру: соединяемый элемент у нас равен 50 мм это толщина дерева, и выходит, что размер нагели получается = 12

 
2й этап — определяем длину нахлеста узла – рекомендуемая длина должна быть больше или равна 4ем высотам стыкуемых элементов, и считается по формуле:
 

а> = 4h
 
а — Длина нахлеста
 
h — Высота доски
 
К примеру: высота доски у нас = 200мм * 4, то есть минимальный нахлест будет = 800 мм

 
3й этап — шаг между нагелями и расстояние от края доски – он должен быть не менее 7 диаметров шпилек, а от края дерева не менее 3х диаметров и выбирается конструктивно. К примеру: возьмем нагель 12мм, соответственно расстояние между ним будет = 7* 12 = 84мм, то есть это минимальное расстояние. Далее нам нужно сделать конструктивное решение, расстояние считается от края дерева 3*12 = не менее 36мм это минимальное значение.
Шаг шпилек рассчитывается по данной формуле:
 

S1 = 7d (min)

 
Расстояние от края доски рассчитывается по данной формуле:
 

S3 = 3d (min)

 
4й этап — нужно определить количество нагелей в узле, считаем это по следующим формулам:
 

nшпил = N/Т*nшв > = 2
 
nшпил – Количество шпилек
 
N – Расчетное усилие
 
nшв – Количество швов
 
Т = 0.35cd
 
c — Толщина доски см
 
d — Диаметр шпильки см

 
5й этап — нужен, если у вас нагели находятся более чем в один ряд, и расстояние между рядами делается не менее 3, 5;
Расстояние между рядами рассчитывается по формуле:
 

S2 = 3,5d (min)

Удлинение стропил с помощью таблицы
 

Приведем пример: возьмем дерево 50Х200 и нам нужно сделать удлинение стропил, для этого смотрим в таблицу.
Диаметр нагелей необходимо использовать 12, количество же должно быть не менее 3х. Это зависит от длины нахлеста, сам же нахлест делаем не меньше 800. Соответственно нагелей будет 3, а шаг между ними будет 350мм. Если же взять рекомендуемый размер нахлеста 1500, то шпилек будет 5 или 6, и шаг между ними уже будет 280. От края дерева отступаем не менее 40мм, но советуем 50. Далее видим такой столбик, как расстояние между рядами, где то прочерк, а где то стоят цифры. Это обозначает, что где прочерк, то нагели устанавливаются в ряд, но не на одной линии, чтобы не пошла трещина. Там где стоит цифра, мы советуем делать шахматный порядок, либо в 2 ряда. По данным параметрам и собираем этот узел, и точно также собираем узлы с другими размерами. Это удлинение стропил мы собрали, и установили нагели, пробили гвозди в шахматном порядке. Мы советуем использовать гвозди.
 

Усиление стропил с помощью таблицы
 

Далее приведем пример усиления ендовой или хребта:
По таблице берем, к примеру, размер досок 50х200 и нам нужно собрать хребет 12 метров с помощью не семетричного соединения.
Для этого мы берем шпильки 12 размера, расстояние между ними берем, к примеру, 350. Далее подсчитаем количество нагелей (так как длина нам нужна 12000мм- 100мм отступаем от края и шаг нагелей 350 = 34 шпильки). Советуем их устанавливать в шахматном порядке, и в таком же порядке пробивать гвозди. Все, мы собрали данный узел. По данной таблице, вы можете собрать почти любое не семетричное соединение. Все эти узлы делаются исходя из расчетов СНИП, и из конструктивных решений.

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: С помощью данной таблицы, можно считать любые не семетричные соединения?

Ответ: Да, любые, только смотрите минимальные и максимальные показатели, не выходите за них и тогда у вас будут получатся любые узлы с заявленными требованиями.

 
 
Вопрос: Можно ли сделать удлинения стропил с минимальными показателями ?

Ответ: Да, можно, все показатели даже минимальные проверенные по всем нагрузкам исходя из СНИП.

 
 
Вопрос: А не проще купить дерево для хребта толще в 2 раза и не делать усиление?

Ответ: Так как при монтаже кровли, как правило, используют стандартное дерево, то многим проще сделать усиление, если вам проще купить, то лучше купите, но это выбор каждого. Мы просто предоставляем выбор.

Остались вопросы?

Напишите нам свои пожелания по дому

Ваше имя

Ваш емайл

Тема вопроса
СтроительствоГотовые проектыИндивидуальные проектыАрхитекторуИнженеруОбщее

Отправить копию на почту

соединяя их между собой накладками. Как еще правильно удлинить стропила по СНиП?

1. Особенности
2. Прямая стыковка
3. другие методы

Сращивание стропил по длине их несущего материала — мера, применяемая в условиях, когда стандартной доски или бруса не хватало длины . .. Стык заменит в этом месте цельную доску или брус — при соблюдении ряда требований .

Особенности

Правила СНиП основаны на непреложной истине: стык не должен проседать в том месте, где требуется сплошная сплошная доска (или брус) … В этом случае проводится испытание соединения вне нагрузки — после укладки на стыке, если скат кровли достаточно пологий, проходят несколько рабочих. Нагрузка от нескольких человек — вес каждого 80-100 кг — имитирует снеговую и ветровую нагрузку на скат, под которым лежат стыки удлиненных стропил.

Перед возведением удлиненной стропильной системы производится тщательный расчет. Дело в том, что владелец строящегося (или реконструируемого) дома не допустил бы внезапного проседания, прогиба крыши в местах стыков – что в конечном итоге привело бы к необходимости повторной сборки несущих частей.

Сплав стропил производится в месте дополнительного упора … Он будет продолжением одной из стен, выполненным как несущая, а не перегородка. Например, это стены коридора, отделяющие его вместе с прихожей и тамбуром от комнат и кухни-гостиной. Те, в свою очередь, выглядывают на разные стороны придомовой территории. Если дополнительные несущие стены в проекте не предусмотрены и не предусмотрены, устанавливаются V-образные опоры из бруса или доски, заметно толще той, что используется в качестве стропил.

Прямая стыковка

Способ с прямой стыковкой позволит построить стропила любой длины с использованием подкладки. Комплектующие для накладок берутся из разобранной опалубки, которая больше не нужна для бетонирования участка. Остатки ранее уложенных стропил также подходят для изготовления фиксирующих пластин. Вместо доски подойдет и трехслойная фанера. Для построения стропильного «бревна» делаем следующее.

1. Подготовьте ровную площадку подходящей длины. Поместите на него брусок или доску. При распиливании дерева используйте остатки дерева, подкладывая их под него, чтобы пила не касалась бетонной поверхности.
2. Разрежьте соединение под углом 90 градусов. Этот уголок обеспечит исключительно ровное соединение и не позволит элементу прогибаться под тяжестью обрешетки, кровли и проходящих по ней людей при обслуживании кровли. Не допускайте, чтобы доска или брус ломались или расслаивались при распиловке – работу нужно производить с особой осторожностью. Дело в том, что доска или брус, расслоившиеся при распиловке, не отличаются прочностью и надежностью при воздействии значительной нагрузки.
3. При необходимости подпилите или отшлифуйте торцы бруса или доски — они могут отличаться по ширине. Ослабленные прокладки являются причиной разболтанности (разболтанности) в соединении даже при установке прокладочных шайб.
4. Убедитесь, что доска или брус стыкуются вместе. Прикрепите к бруску планки досок — они будут служить накладками. Шпилька для соединения накладок со стропильной доской или брусом должна быть не тоньше М12. Длина накладки составляет четыре ширины штабелируемой доски или бруса. При любом заметном уклоне крыши — когда скат (или несколько скатов) не параллельны горизонту — накладки достигают 10-кратной ширины доски или бруса.

При невыполнении этого условия крыша может получиться хлипкой, без запаса прочности.

Недопустимо использовать в качестве крепежа гвозди — без предварительного сверления доска или брус треснут, и удерживающая способность будет потеряна . Опытные мастера используют только шпильки и болты. Гайки затягивают до появления эффекта погружения пресс-шайбы в древесину. Использование шипа менее 12 и более 16 мм либо не даст необходимой прочности, либо разорвет слои древесины — в последнем случае эффект подобен растрескиванию от балочных гвоздей.

Для исключения зацепления других строительных материалов — гидроизоляции, листовой кровельной стали — в процессе эксплуатации под шайбы сверлят глухие отверстия на глубину (вместе с гайкой) с помощью коронки в древесине. Крепежи не должны значительно прибавлять к общему весу всей конструкции – это грозит перерасчетом проекта. Чтобы накладки не соскальзывали со стропильного бруса, их предварительно проклеивают и дают высохнуть.

другие методы

Правильно соединить стропильные бревна между собой можно и другими способами — косой спил, двойной сращивание, внахлест и соединение бревна и бруса по длине. Конечный способ зависит от предпочтений мастера (владельца) и особенностей здания, для которого монтируется новая — или меняющаяся, дорабатывающая — кровля.

Косой вруб

Применение косого вруба основано на установке пары наклонных пил или врубок, устанавливаемых со стороны стыковки компонентов стропильной ноги. Наличие зазоров, неровностей спила не допускается — Прямые углы проверяются квадратной линейкой, а непрямые углы — транспортиром.

Место стыковки не должно деформироваться … Щели и неровности не должны заполняться деревянными клиньями, фанерными или металлическими накладками. Исправить ошибки, допущенные при монтаже, невозможно – здесь не помогут даже столярные изделия и эпоксидный клей. Срезы измеряются и тщательно обводятся перед распиловкой. Заглубление осуществляется на 15 % высоты стержня — эффективная величина отрезка, лежащего под прямым углом к ​​оси стержня.

Наклонные участки разреза лежат на уровне двойной высоты стержня. Отрезок (часть), отведенный для стыковки, равен 15 % размера пролета, перекрываемого стропильной балкой. Все расстояния измеряются от центра опоры.

Для косого среза детали из бруса или доски фиксируют болтами или отрезками шпильки, проходящей через центр соединения. Пресс-шайбы используются для предотвращения смятия древесины. Для предотвращения разматывания или ослабления на прижимные шайбы надеваются пружинные шайбы. Для сращивания стропильной доски используют специальные скобы или гвозди – последние забивают в заранее просверленные для них отверстия, диаметр которых на 2 мм меньше диаметра рабочей части (штифта) гвоздя.

Внахлест

Стык внахлест работает, когда соединяются две одинаковые доски. Буквально – концы досок заводят друг за друга, обеспечивая их сращивание внахлест. Чтобы подогнать стык досок внахлест под размеры плана здания, выполните следующие действия.

1. Расставить доски ровно — для этого лучше использовать подставки из обрезков древесины. Площадка для этих обрезков готовится заранее. Проверьте эталоном (например, двухметровым куском профтрубы), ровно ли расположены доски, находятся ли они на одном уровне.
2. Выравнивание концов досок здесь не критично. Убедитесь, что доски идеально выровнены. Проверьте, чтобы длина нахлеста была не менее одного метра, иначе прогиб будет сразу ощущаться, когда стропило встанет на место. В результате длина стропильного элемента равняется сумме длин досок с учетом нахлеста и небольшого свеса вниз над несущей стеной со стороны установки самого элемента.
3. Соедините соединение внахлест болтами или шпильками. Не рекомендуется использовать саморезы и гвозди – они сминают слои древесины, и стропила сразу прогибаются. Расположите шпильки или болты в шахматном порядке.

Метод внахлест — один из самых простых способов: никаких дополнительных элементов не требуется. Правильно скомбинировав доски внахлест, мастер добьется устойчивой опоры обрешетки и кровли. Метод не подходит для квадратных брусьев или бревен.

Двойной сросток

Вместе со стандартными досками, применяемыми для изготовления стропильных опор, используются их остатки — гораздо более короткие отрезы. Это позволяет мастеру идти по безотходному пути. Для двойного соединения стропил скатной или многоскатной крыши выполните следующие действия.

1. Измерьте длину доски, которую нужно удлинить. Пометьте две другие доски, учитывая место соединения.
2. Накройте основную плату двумя другими частями платы с обеих сторон. … Длина перекрытия не менее одного метра. Закрепите элементы комплектами болтов или шпилек.
3. Оставляя зазор толщиной в одну толщину между соединяемыми досками, уложите его отрезками со средним расстоянием между ними 55 см … Закрепите каждую линию одними и теми же метизами в шахматном порядке. Обязательно нужно выдерживать строительные нормы по перекрытию, чтобы соединение не развалилось при первой же серьезной нагрузке.
4. Установить собранные стропильные элементы на продольный брус, пролегающий по периметру здания и служащий границей внутреннего утепления чердака и перекрытия. Средняя точка двойного стыка будет опираться на опору стропила.

Конструкция применяется для устройства вальмовых (четырехскатных) и ломаных крыш. Двойная стойка придает дополнительную прочность и устойчивость по сравнению с обычной доской, длина которой соответствует пролету. Сопротивление изгибу здесь очень высокое.

Соединение бревна и бруса по длине

Продольное соединение бревна и бревна используется уже много десятилетий. Бревенчатый дом – яркое свидетельство того, что дошло до нынешнего поколения самостроителей. Чтобы выполнить это подключение, выполните следующие действия.

1. Отшлифуйте концы бревен — они будут подгоняться по будущему стыку.
2. Просверлите продольное отверстие со стороны среза — в каждом из брёвен — на глубину половины штифта. Его диаметр должен быть в среднем на 1,5 мм уже диаметра сечения штифта.
3. Вставьте штифт и сдвиньте бревна навстречу друг другу.

Для соединения по правилу замка с прямым стержнем выполните следующие действия.

1. Вырежьте канавки на конце соединительной планки. Повторите те же действия с другим куском дерева.
2. Сдвиньте пазы . .. Закрепите их шпильками или болтами. Образуется очень крепкий узел, не уступающий по своим рабочим параметрам узлу, сделанному предыдущим способом.

Оба способа обеспечивают прочное соединение стропильных бревен или брусьев на длинных скатах. Продольное выкрашивание исключено, если древесина плотная. Чтобы бревно не отделялось, можно перед забиванием штифта залить внутрь дерево или эпоксидный клей, чтобы влага не проникала в просверленную древесину изнутри. Это рекомендуется делать в тех случаях, когда в бревнах вместо продольного штифта используется ввинчивающийся штырь. Тогда появляется возможность накручивать одно бревно на другое, вращая его с помощью бруска на ремне. При этом второе бревно надежно закреплено.

О том, как удлинить стропила крыши, смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

Повреждено стропило? | DIY Форум по благоустройству дома, реконструкции и ремонту

новичок1234

Новый член

• 7 апреля 2009 г.

• #1

Сосед рубил свои деревья, и один БОЛЬШОЙ кусок его тополя упал на центр нашего дома. У нас старый дом, и стропила находятся на расстоянии 24 дюймов. Дерево упало параллельно стропилам. На стропиле, в которое оно попало, было два больших сучка. Стропила размером 2×6 на 16 футов. оставляя большую горизонтальную центрированную трещину, которая простирается в обоих направлениях примерно на 4 фута в каждую сторону. Вопрос в том, как нам лучше всего это исправить? Наносим ли мы струпья с обеих сторон на всю длину и насколько далеко за конец каждой трещины? Также мы должны поставить вертикальные опоры на конце каждого струпа? Из какого материала должен быть струп?

Великобритания

Известный член

• 7 апреля 2009 г.

• #2

1.Покрывает ли это страхование домовладельцев соседа?

2. Какой пролет стропил между опорными точками?

Будьте в безопасности, GBR

тлквв

Участник

• 8 апреля 2009 г.

• #3

Возможно, 2x6x12 поможет.
(Может быть, даже 2x6x10?)…

Уложите его вдоль существующего стропила и прикрутите к существующему стропилу.
Смещение винтов прибл. 12-16 дюймов друг от друга.
Это будет своего рода «стык» для усиления треснувшего стропила 2x6x16.

Как показано ниже:

гленняние

Известный член

• 8 апреля 2009 г.

• #4

Добро пожаловать, новичок:
Самый безопасный и надежный способ отремонтировать стропило — это смонтировать новое 2 X 6 по всей длине или от точки опоры до точки опоры. Затем прикрутите его к сломанному или сомнительному для полной поддержки.
Не должно быть никаких ножек, чтобы поддерживать его, если они не могут опираться на стену внизу.
Гленн

тлквв

Участник

• 8 апреля 2009 г.

• #5

Да, вы правы, прошли годы, так что я тоже новичок.

Я просто пытался предложить способ,
не требующий слишком много усилий или интенсивных трудозатрат.
Я полагаю, что полное стропило потребует много дополнительных усилий
, чтобы запустить еще одно 2x6x16 полной длины,
вниз по стороне треснувшего/разделенного стропила.
Чердак может быть довольно тесным, чтобы установить 16-футовую доску, не снимая крышу.
Не говоря уже об открытии и
зазоре в точке доступа на чердак (люк?).

Конечно, лучше всего, я думаю, попросить соседа подать претензию
и поручите это сделать профессионалу.

Последнее редактирование: 8 апреля 2009 г.

кок328

Известный член

• 10 апреля 2009 г.

• #6

Думаю, все зависит от того, нужно ли открывать крышу для замены обшивки.

AU_Prospector

Известный член

• 14 апреля 2009 г.

• #7

Я подозреваю, что вы, вероятно, потеряли фанеру, войлок, желоб и черепицу.

Вот как, я думаю, будет работать страховка. Поскольку это ваша собственность, вы подаете иск в свою страховую компанию. Они пришлют установщика, который отметит причину как вину соседа. То же самое верно, если ветер задул МЕРТВОЕ дерево в ваш дом (подсказка соседа-виновника намекает всем вашим соседям с надоедливыми мертвыми деревьями!) Живые деревья, унесенные ветром, — это другая история. В любом случае вернемся к вашей проблеме. Тогда ваша страховка пойдет за вашим соседом. Если вы не можете уговорить своего соседа заплатить франшизу, вы на крючке за это. Страховая компания и, в свою очередь, ипотечная компания не одобрят самостоятельный ремонт, если вы не докажете, что он был сделан должным образом, как описывает Гленн выше. Скорее всего, они захотят, чтобы работу выполнил профессионал. Если претензия превышает примерно 2000 долларов США, будет иметься общеотраслевая страховая история претензий в отношении вашей собственности, которая длится, как я полагаю, неопределенно долго и передается вместе с собственностью и от страховой компании к страховой компании. Сво общенациональная база данных, которая ins. компании участвуют. Вроде как отчет carfax для вашего дома.

Я хочу сказать, делайте это правильно, потому что, если речь идет о страховке, потенциальный домовладелец, который хочет купить ваш дом, узнает, когда он пройдет через процесс, и захочет, чтобы его домашний инспектор сосредоточился на этой области или отказался от вашего дома. дома целиком.

Можете ли вы прикрепить изображение? На этом сайте есть пара домашних инспекторов и других профессионалов, которые, вероятно, с первого взгляда скажут, можно ли это сделать своими руками или вам следует обратиться к профессионалу.

контргайка

Известный член

• 15 апреля 2009 г.

• #8

Однажды я отремонтировал частичный разрыв в балке 2X10 размером около 11 дюймов.