расшифровка, размеры, толщина, отличие от ДСП и МДФ

Древесностружечные материалы разного типа используются для самых разных работ. Характеристики плит и листов сильно отличаются. Один из них – ДВП – материал легкий, тонкий, предназначен в основном для отделочных работ.

Содержание

1. Описание материала
2. Производство
3. Область применения
4. Отличие от ДСП и МДФ
5. Разновидности листов ДВП
6. Мягкий
7. Полутвердый
8. Твердый
9. Сверхтвердый
10. Ламинированный
11. Размеры листов
12. Как выбрать
13. Расшифровка маркировки

Описание материала

Аббревиатура ДВП обозначает древесноволокнистую плиту. Получают ее методом прессования разогретой массы опилок, стружки и других древесных отходов, так что материал очень дешев. Выпускается он в виде листов толщиной в 3–4 мм, шириной от 1 до 1,8 м и длиной от 1,2 до 3,6 м.

Производится также сверхпрочный ДВП толщиной в 16–25 мм.

Производство

Базовый материал для ДВП – щепа, процесс изготовления начинается с ее обработки:

• щепу промывают и удаляют все примеси;
• просушивают материал и сепарируют магнитом, чтобы удалить металлические примеси;
• в машине для размола волокон измельчают щепу в 2 этапа;
• размолотое сырье подают в дефибриллятор, где к ней добавляют смолы, парафины, модификаторы.

Обшивка стен

43.75%

Выравнивание пола

56.25%

Звукоизоляция

0%

Проголосовало: 16

Различают 2 метода производства: мокрый и сухой.

Мокрый – затратный метод, но гарантирующий получение твердого и прочного листа. Технология:

1. Разделяют массу подготовленной щепы и часть ее передают в бункер. Здесь сырье пропитывают водоотталкивающими средствами.
2. Отливают «ковер». Подачу массы регулируют дозаторы. Важно, чтобы подача массы была постоянной и равномерной.
3. «Ковер» подают в пресс. Плиту пресса обогревают горячей водой. Формируется лист в прессе под давлением в 3–5 МПа в зависимости от толщины ДВП и при температуре в 210–230°С. Прессование длится 11 минут.

Сухой метод – более прост и выполняется без температурной обработки. Щепу готовят несколько иначе: не смачивают, а высушивают.

1. Высушенную массу укладывают на сетку, чтобы удалить воздух.
2. Затем добавляют в смесь смолы и другие ингредиенты.
3. Готовый «ковер» подают на пресс, сжимают. Материал режут по размерам.
4. Заготовки второй раз укладывают под пресс и вновь сжимают под небольшим давлением.

Сухой способ намного дешевле, однако полученный таким образом ДВП имеет более низкие физико-механические характеристики, прочностью не отличается.

Область применения

Древесноволокнистая плита используется ограниченно, по сравнению с МДФ или ДСП.

• Обшивка ДВП – самый быстрый и дешевый способ отделки полов, стен и потолка под окраску, оклеивание обоями, обшивку тканевыми материалами. Плиты образуют ровную гладкую поверхность, благодаря своей легкости не создают нагрузки на стены.
• ДВП применяется для изготовления задних стенок шкафов, гардеробов, комодов, дна ящиков и диванов и других аналогичных элементов. Здесь не требуется высокой несущей способности. Его задача – ограничить полость.
• Оргалит – вариант с верхним декоративным слоем, окрашенным или ламинированным, используется как отделка, заменяющая собой дерево. Оргалит прочнее обычного ДВП и справляется с ролью стеновых панелей, обшивки перегородок. Используется и в производстве мебели.
• Лист неплохо гасит звук, поэтому применяются при строительстве звукоизоляционных перегородок.
• Он же служит теплоизоляционным материалом для вентиляционных систем и коробов в кинозалах, телевизионных студиях, театрах.
• В качестве обшивочного материала используется в автотранспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, поездах.

В домашних условиях из ДВП делают разнообразные шаблоны для резки, кройки. Допускается использовать материал для опалубки.

Неплохая водостойкость благодаря входящему в состав парафину и канифоли

Плиты создают ровную гладкую поверхность, пригодную для окрашивания, оклейки, отделки

Можно использовать как подложку для пола или для сооружения межкомнатных перегородок

Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства

Дешевый и доступный материал

Легко режется и красится, гнется под определенным радиусом

Выдерживает очень небольшие механические нагрузки

При изготовлении используют формальдегидные смолы

В продольном направлении изгиб невозможен

Высокая горючесть

Отличие от ДСП и МДФ

МДФ, ДВП и ДСП относятся к древесным материалам. Однако разница в их свойствах очень велика. Технология изготовления во всех случаях включает прессование под давлением и при температуре, однако условия при этом соблюдаются разные.

Различные характеристики обуславливают разное применение материала, так что сравнивать их сложно.

• МДФ – наиболее экологичный материал. При его изготовлении древесные опилки растираются буквально в муку, а затем склеиваются лигнином и парафином. При изготовлении ДСП, а часто и ДВП используются формальдегидные смолы. Поэтому при покупке таких листов нужно обращать внимание на класс изделия. В жилом помещении запрещается использовать материал ниже класса E2.
• Прочность и плотность плиты МДФ наибольшая. В несущих конструкциях, таких как межкомнатная перегородка. МДФ может выполнять роль наполнителя, а не просто отделки. ДСП уступает МДФ, но вполне подходит для отделки стен, изготовления дверей, подложки полов. ДВП, кроме специальных сверхпрочных вариантов, применяется только как обшивочный материал.
• Водостойкость у МДФ тоже самая высокая. Мебель из нее можно эксплуатировать в ванной и на кухне. Из ДСП тоже делают мебель, но она приходит в негодность в 2 раза быстрее. ДВП устойчивее к действию влаги, чем ДСП. Поэтому, например, отделывать балкон ДСП не рекомендуется, а вот древесноволокнистые плиты можно смело использовать.
• МДФ и ДСП отлично поддаются механической обработке: режутся, пилятся, обрабатываются фрезой, склеиваются. У ДВП возможностей меньше, но резать листы тоже легко.
• Декоративные возможности МДФ намного выше, чем у ДВП или ДСП. МДФ оклеивают пленкой, отделывают шпоном, так же, как и ДСП. Однако МДФ можно гнуть. Именно так получают криволинейные фасады. ДВП служит черновым настилом или обшивкой, так что редко бывает красивым. Исключение составляет только оргалит, но и его эстетические характеристики невелики.
• Все материалы относятся к горючим. Более толстые листы горят менее охотно, поэтому МДФ считается наиболее безопасным.

Технология изготовления ДВП не позволяет в большинстве своем делать толстые листы. Это сильно ограничивает его применение.

Разновидности листов ДВП

Листы ДВП получают самой разной плотности. С этим показателем связана основная классификация материала.

Мягкий

Плиты с низкой плотностью – до 350 кг/м³, толщиной до 12 мм. Материал довольно пористый, поэтому обладает низкой теплопроводностью – до 0,07 Вт/(мК). Механическая прочность листа минимальна: его можно продавить пальцем. Из-за высокой пористости ДВП сильно впитывает влагу, поэтому для отделки ванной и кухни не годится.

Различают 3 вида материала: М1, М2, М3. Чем выше цифра, тем больше плотность листа. Различить их можно по внешнему виду: чем материал мягче, тем больше древесных волокон торчит из края.

Применяют материал как аналог гипсокартона: для обшивки каркасов и стен, звукоизоляции перегородок, межэтажных перекрытий.

Полутвердый

Его плотность составляет до 850 кг/м³. Прочность, особенно на изгиб тоже заметно выше – от 15 МПа. Размеры листа ДВП стандартные, но толщина колеблется от 6 до 12 мм. Материал неплохо изгибается и хранит форму. В основном его применяют при изготовлении задних стенок мебели. Годится плита и в качестве подложки.

Водопоглощение материала составляет 40%, так что в сырых помещениях для отделки ДВП не берут.

Твердый

Плотность достигает 950 кг/м³. Теплопроводность, естественно, ниже, так как материал слабо пористый. Толщина листа невелика – до 6 мм. ДВП используют в основном для изготовления щитовых дверей, намного реже – для задних стенок шкафов.

Твердый ДВП имеет декоративную поверхность: гладкую, матовую, имитирующую состаренное дерево.

Сверхтвердый

Плотность до 1200 кг/м³. Твердость максимальная: прочность на изгиб составляет 47 МПа. Водопоглощение низкое – всего 12 %. Эти качества обусловлены включением в исходную смесь петкола. Из материала делают двери, межкомнатные арки, обшивают стены и перегородки. Можно использовать как напольное покрытие, плиты выдерживают весьма ощутимую нагрузку.

Сверхтвердый ДВП – прекрасный электроизолятор и часто применяется при монтаже электрощитов.

Ламинированный

Специальный обшивочный материал с высокими эстетическими характеристиками. Такие плиты невелики в размерах, обычно от 30*30 до 100*100 мм. Лист с двух сторон оклеен пленкой, имитирующей цвет и рисунок древесины.

Выпускают несколько вариантов: плиточный – для отделки пола, стен, под вагонку и листовой. Второй вариант на торец имеет шипы и пазы, что облегчает сборку отделки. Листы предлагаются в стандартных размерах.

Размеры листов

По стандарту ширина листа составляет от 1220 до 2140 мм, а длина в 1220 до 3600 мм. На деле размеры могут быть разными, что зависит от спроса на рынке.

Толщина материала определяется плотностью:

• ЛВП низкой или средней плотности может быть толщиной в 8, 12, 16,5 мм;
• полутвердые сорта выпускают толщиной в 6, 8, 12 мм;
• сверхтвердые и твердые листы достигают 2,5, 3,2, 4,5 и 6 мм.

От плотности зависит вес изделия.

Как выбрать

Размеры ДВП определяются назначением и характеристиками.

Мягкий ДВП используется в основном как звукоизоляционный материал, так что для отделки офиса или студии предпочтительнее самый толстый лист. Габариты плиты зависят от удобства. Перекрывать большую площадь удобней крупными.

Для изготовления задних стенок мебели лучше брать полутвердые минимальной толщины: они легче, но все равно прочны. Твердые плиты, толщиной до 6 мм, используют для отделки комнаты, обшивки каркаса и перегородок. Тонкий твердый материал – в 2,5 мм тоже идет для задней стенки в высококачественной мебели.

Размеры декоративного ламинированного ДВП подбирают по назначению. Для облицовки потолка или стен в небольшой комнате больше подходит плитка с разной текстурой или вагонка. Для отделки крупных залов – листы.

Расшифровка маркировки

Маркировка включает аббревиатуру ДВП и несколько дополнительных литер, указывающих на плотность материала:

• Т – твердый с обычной поверхностью;
• ТП – твердый лист, верхний слой которого окрашен;
• ТС – внешний слой листа состоит из тонкодисперсной древесной массы;
• ТСП – плита, в которой такая поверхность окрашена;
• СТ – сверхтвердый лист с обычной поверхностью;
• СТС – сверхтвердые плиты с ламинированным верхним слоем.

Плиты категории «Т», «ТС», «ТП», «ТСП» разделяют на типы «А» и «Б».

как крепить, из какого материала сделана

Из чего делается задняя стенка шкафа?

Задняя стенка шкафа выполнена из ДВП (ДВП), ЛДСП (ДСП).

Одного листа может не хватить, чтобы покрыть всю заднюю поверхность.

Некоторые предлагают прибивать заднюю стенку шкафов гвоздями.

Волокнистая панель состоит из древесных волокон, синтетических смол, наполнителей и воды.

Отличается:

• для общих и специальных целей;
• по твердости: сверхтвердый, твердый, полутвердый, мягкий;
• по толщине.

Под действием нагрузки шкаф купе может деформироваться.

Также не рекомендуется использование степлера.
Листы могут быть гладкими с одной или двух сторон, окрашенными, покрытыми ламинированной пленкой, искусственным шпоном. Также они отличаются степенью реакции на влагу, огнестойкостью, воздействием солнечных лучей. Чаще всего используются твердые виды: мелкодисперсная фракция (МДФ) или ДСП и более твердый, современный материал HDF из древесины хвойных пород.

Чтобы преодолеть проблемы, можно сконструировать отсек из секций, для каждой из которых хватило бы одного листа.

лучше всего использовать саморезы с шайбой.

ДСП — это смесь опилок и смол, которая под воздействием высоких температур и давлений превращается в однородный и прочный материал.

Ремонт задней части туалета — вопрос отнюдь не праздный.

Если используется ДСП, то сначала просверливаются отверстия, чтобы не раскололась плита, а затем вкручиваются саморезы.

ДВП

Заднюю стенку, изготовленную из древесно-волокнистых плит, устанавливают на собранный корпус мебели. Её толщина чаще всего составляет 4 мм.

Крепится такой «задник» в положении лежа саморезами или строительным степлером. Если стенка из данного материала монтируется вертикально, то она предварительно делится на части и собирается поэтапно.

Изготавливают ДВП из круглой древесины низкого качества или древесных отходов — опилок и стружек. Их перерабатывают в волокнистую массу. В нее добавляют различные химические вещества с целью повысить водостойкость и прочность будущего материала. Далее её отправляют на отливочные машины для повышения влажности, а затем под горячий пресс.

Преимущества

ДВП обладает только одним преимуществом — относительной дешевизной.

Недостатки

Недостатков у этого материала значительно больше.

• Прочность конструкций из ДВП, особенно высоких, весьма ограничена.
• Небогатый цветовой ассортимент — не более 5 оттенков.
• Материал не выдерживает высокой влажности, так как часто бывает окрашена или ламинирована только одна сторона.
• Для установки требуется много свободного пространства, что физически невыполнимо в маленьких помещениях.
• Нередко стенка имеет стойкий неприятный запах.
• Из-за монтажа внахлест материал заметен с торца мебели, что портит эстетичный вид. Усложняется крепление высоких шкафов-купе к стене.

ЛДСП

Задние панели для шкафов из ЛДСП более надежны, чем ДВП. Они более прочные, монтируются по размеру и имеют декоративное покрытие, поэтому имеют более эстетичный вид. Это покрытие может имитировать текстуру дерева или быть гладким.

ДСП представляет собой обычную полированную ДСП с прикрепленным участком ламинирования. Покрытие материала ламинирующей пленкой можно производить по трем технологиям: ламинирование, ламинирование, гладкое ламинирование.

Для производства этого материала используется горячий пресс, температура которого составляет 160-220 градусов. На ДСП наносится несколько слоев подготовленной бумаги и смесь разных смол, которые при нагревании превращаются в прочную пленку и надежно защищают поверхность материала.

Ламинированная древесно-стружечная плита доступна различной толщины. Есть три варианта: 10, 16 и 18 мм.

Преимущества

• Высокая прочность и долговечность.
• Широкая цветовая гамма, позволяющая выбрать оттенок, соответствующий цвету корпуса.
• Возможна установка в ограниченном пространстве .
• Возможность крепления разными способами: евровинты, уголки, эксцентрики.
• он очень устойчив к влаге и царапинам.

Недостатки

Единственным недостатком может быть высокая стоимость этого материала.

Цена на установку стен из ЛДСП зачастую достигает стоимости отделочных работ стен помещения.

Фанера

Фанера — один из лучших, но дорогих материалов для задней части мебели. Имеет гладкую поверхность, не требующую дополнительного шлифования. В производственном процессе используются термическая обработка и сушка. Таким образом, изделие надолго сохраняет презентабельный вид, не пересыхает и не деформируется.

Фанеру делают из разных пород дерева, но наиболее популярным сырьем является береза.

Преимущества

Он имеет однородную и прочную структуру, поэтому из него делают гладкий качественный шпон. После придания нужной толщины листы шпона склеивают, получая всем известную фанеру. Листы из этого материала для задних стенок шкафов традиционно изготавливаются толщиной 3 мм.

Конструкция дна шкафа купе

Дно шкафа купе дополнительно устанавливается на пластиковые ножки, которые регулируются по высоте и позволяют нивелировать неровности пола. Цоколь делается съемным и крепится с помощью клипс к ножкам.

Внутренне пространство шкафа купе разделяется вертикальными перегородками (на схеме 3).

Полки выполняются съёмными (на схеме 2) на стяжках Рафикс. Полки на этой соединительной фурнитуре будут жесткими, не вывалятся из шкафа купе, дополнительно обеспечат жесткость шкафа купе.

Кромки внутренних деталей шкафа купе облицовываются полимерной кромкой толщиной 0,45 мм. Кромки наружных деталей (передние кромки боковых стенок, крыши и дна) облицовываются кромкой толщиной 2 мм.

Корпус шкафа купе может по желанию дополнен окончанием с радиусными полками из ДСП или стекла (на схеме 9). Полки по радиусной части облицовываются кромкой толщиной 2 мм.

Как сделать стенку своими руками

Задняя стенка шкафа — простая деталь, не требующая особого ухода, поэтому ее вполне можно сделать своими руками. Главное правильно выбрать сырье и определиться со способом крепления.

Далее из выбранного листа материала нужно подготовить несколько фрагментов (возможно, у вас получится один). Все зависит от того, сколько мебельных модулей нужно для подготовки тыльной стороны.

На заметку! Раскрой фанеры, ДСП, ДВП и других материалов необходимо производить строго лобзиком. Дело в том, что при распиливании ножовкой или ручным инструментом возникают неровные изломы, образуются криволинейные края. И это не только не эстетично, но и опасно с точки зрения дальнейшего функционирования конструкции.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации вы можете попробовать 2 варианта:

1. Обработайте весь каркас универсальным нейтрализатором запаха Smelloff. Этот продукт безопасен для людей и домашних животных.
2. Если первый вариант не помогает, стоит заменить заднюю панель на новую.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

1. Если шляпка гвоздя выступает на поверхности, вы можете вытащить ее с помощью боковых кусачков или небольшого гвоздезабивателя.
2. Если он глубоко в стене, сначала достаньте пробку деревянным пробойником, а затем удалите гвоздь плоскогубцами. Этот метод приводит к повреждению материала, и в будущем его придется заменить.
3. Когда задняя стенка ДВП закреплена внахлест, лучший способ вытащить гвозди — аккуратно вбить плоскую отвертку между ДВП и корпусом шкафа, аккуратно отодвигая стену. Головки ногтей будут видны, и вы сможете извлечь их первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для усиления конструкции достаточно прикрепить к спинке скрещенными две узкие доски, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

1. Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
2. Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3. 5х16 или 4х16.
3. Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Установка в пазы с дополнительной фиксацией уголками

Пошаговая инструкция:

1. Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
2. Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
3. Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
2. Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
3. После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

1. Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
2. В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Соединительный профиль длиной 2 метра для задней стенки шкафа.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Как укрепить заднюю стенку шкафа?

Ремонт задней части туалета — вопрос отнюдь не праздный. Некоторые предлагают прибивать заднюю стенку шкафов гвоздями.

Преимущество отдельных моделей в том, что их можно разбирать, перемещать и размещать где угодно.

Да, такой способ позволяет сделать это быстро, но такое крепление задних стенок шкафов снижает жесткость конструкции и ее прочность. В этом случае разрушается материал корпуса и стены, в дальнейшем возникают трудности при разборке такого изделия. Также не рекомендуется использование степлера. Лучше всего использовать саморезы с шайбой.

Задняя стенка шкафа, материал которого — ЛДСП, лучше по всем параметрам, но и стоит раз в пять дороже.

Если используется ДСП, то сначала просверливаются отверстия, чтобы не раскололась плита, а затем вкручиваются саморезы. Повышает жесткость всей конструкции и фиксацию листов в выбранных пазах с помощью фрезы в торцевых стойках, крышке и дне изделия. В этом случае важно, чтобы размеры закрепляемого листа очень точно совпадали с размерами закрываемого помещения.

ДСП — это смесь опилок и смол.

Крепление осуществляется по периметру:

• перегородки и торцевые стены;
• перекрытие сверху;
• в основании конструкции;
• к вместительным фиксированным полкам.

Также они отличаются степенью реакции на влагу, огнестойкостью, воздействием солнечных лучей.

Способы извлечения гвоздей из тыльного полотна мебели

Время от времени на задней стенке шкафа гвозди проваливаются вглубь, закоксовываются или отходят. Порой их сложно вытащить. Чтобы облегчить себе работу, необходимо следовать нескольким способам:

• если шляпка торчит, тогда ее достаточно подцепить пассатижами и вытянуть. Для этой цели также подойдет и гвоздодер. Чтобы извлечь крепеж было удобно, необходимо под гвоздодер поставить небольшой брусок, который послужит упором для инструмента;
• дело обстоит сложнее, если шляпка провалилась в древесину. Чтобы извлечь такой гвоздь, придется воспользоваться пробойником, который удалит лишний слой материала, а потом уже подцепить крепеж не составит труда;
• бывает, что стенки выполняются из оргалита, установленного путем нахлеста. В таком случае, чтобы вытащить гвозди, придется отодвинуть саму стенку от каркаса шкафа. Это можно сделать вставкой отвертки между непосредственно каркасом и тыльным полотном.

Проблемы с гвоздями возникают либо из-за неправильного их крепления или постепенного отхождения стенки при постоянных движениях и вибрациях.

МДФ, ДСП и ДВП – в чем отличия и что лучше

МДФ — это мелкодисперсная фракция древесины, из которой мебельные плиты получают горячим прессованием. Материал относительно новый и экологически чистый. В отличие от ДСП в нем не используется формальдегид и другие клеящие компоненты. Часто это сырье закупается за границей, где стандарты безопасности очень строгие. С положительной стороны можно также назвать относительную простоту обработки материала, позволяющую изделиям иметь более сложную форму. Обратной стороной является относительно высокая стоимость.

ДСП — это древесно-стружечная плита, изготовленная, как и МДФ, из отходов деревообработки и массива древесины относительно дешевых пород. Этот материал известен давно, еще с советских времен, и остается любимым потребителями за его долговечность и невысокую стоимость. При правильной обработке мебель из ДСП прослужит долгие годы, не потускнеет и не коробится.

ДВП — это древесноволокнистая плита, получаемая из мелкодисперсного древесного порошка так называемым «мокрым» методом. Сырье пропитывается и раскатывается, затем сушится. Толщина ДВП небольшая, поэтому в мебели этот материал используется только для задних стенок шкафов и дна ящиков.

Материалы и способы облицовки мебели

Независимо от того, какую плиту вы выберете для своей будущей мебели, её конечная стоимость будет зависеть ещё и от того материала, которым облицуют МДФ или ДСП. На сегодняшний день самыми популярными можно назвать три варианта: шпонирование (фанерование), ламинирование и кэширование.

Фанерование, или в простонародье шпонирование – это облицовка плиты тонким срезом из натурального дерева. Такой способ позволяет сделать изделие максимально похожим на мебель из цельного массива древесины. Эта продукция будет, конечно же, стоить дороже, чем ламинированная, но выглядеть будет очень статусно и респектабельно. Кроме того, метод вакуумного прессования позволяет буквально обернуть шпон вокруг сложных резных деталей, а значит придать ещё больше натуральности. Однако шпон требует к себе бережного отношения и особого ухода, как и деревянные изделия.

Ламинирование – это нанесение на готовую плиту ДСП или МДФ состава из бумаги и полимеров, которые под воздействием высокой температуры буквально вплавляются в поверхность материала, одновременно приобретая нужную фактуру. Такой способ облицовки считается оптимальным по соотношению цена-качество, т.к. не боится влаги, солнца, перепадов температур и сохраняет первоначальный вид долгие годы.

Кэширование, в отличие от ламинирования, предполагает использование клея. То есть на массив МДФ или ДСП наклеивается готовая пленка с нужной фактурой. Такой способ самый недорогой из перечисленных, но и не самый надежный. Эта облицовка гораздо мягче ламината, а значит, не так устойчива к механическим повреждениям и влажности воздуха. Если для спальни этот вариант вполне приемлем, то для кухни лучше выбрать более надёжное покрытие.

Декор задней стенки шкафов и стеллажей обоями

Если изначально вы думаете, что спинка мебели будет наклеена «по теме» только в тех же самых, что и стены комнаты, то ничего подобного! Не ограничивайтесь столь банальным решением.

Заднюю стенку шкафа можно оформить любыми обоями подобного цвета. Если его нет в наличии, посмотрите на полки в продаже в магазинах и гипермаркетах. Вам нужно меньше рулонов, и вам не нужно много тратить. Особенно эффектно и беспроигрышно смотрятся геометрические узоры при оклейке задних стен.

В классическом интерьере гостиной для оклейки открытых задних стенок мебели можно выбрать обои с роскошными мотивами прованса или барокко. Это добавит атмосферы и нотки роскоши в общий стиль помещения.

Веселые обои сделают комнату более милой и веселой. Особенно, если комната находится на тенистой стороне.

Использование ярких и жизнерадостных узоров уместно не только на уютных кухнях, но и в спальнях и детских, где бы вы ни захотели оживить интерьер и добавить хорошего настроения себе и своим близким.

Источники

• https://AmiPlus.ru/zona-otdyha/zadnyaya-stenka-mebeli.html
• https://m-strana.ru/articles/zadnyaya-stenka-shkafa-material/
• https://made-box.ru/details/kreplenie-zadnej-stenki-shkafa.html
• https://NuclearFactor.ru/zapahi/zadnyaya-stenka-shkafa-iz-chego-2. html
• https://lkard-lk.ru/dom/iz-chego-sdelana-zadnyaya-stenka-shkafa-vidy-materialov-ih-plyusy-i-minusy
• https://dom-naveka.ru/dom-stroj/chem-obshit-zadnyuyu-stenku-shkafa.html
• https://mebeltorgspb.ru/shkafy/iz-kakogo-materiala-sdelana-zadnyaya-stenka-shkafa.html
• https://12-stuliev.ru/shkafy/zadnyaya-stenka-shkafa.html
• https://VegaMebell.ru/dizajn/krepezh-dlya-zadnej-stenki-shkafa.html
• https://dom.sibmama.ru/drevesn-plity.htm

Как выбрать качественную фурнитуру

Сплавов, из которых делают мебельную фурнитуру, существует великое множество, поэтому для неспециалиста нет необходимости разбираться во всех этих тонкостях. К тому же, фирмы-производители постоянно улучшают качество своей продукции и патентуют новые составы. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе фурнитуры:

• Логотип изготовителя должен стоять на самом видном месте и четко читаться.
• Цвет металла должен быть однородным, без пятен, заусениц, шершавостей, разводов.
• Открытая фурнитура – это прошлый век, лучше отдать предпочтение скрытым механизмам.
• Дверцы при открывании и закрывании не должны скрипеть, стукать, шататься и вообще вызывать какие-либо подозрения.
• Выдвижные ящики не должны греметь, заедать, съезжать в сторону.
• Механизм доводки, при его наличии, обязан срабатывать без нареканий.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете не только выбрать качественную мебель, подходящую по стоимости и функционалу, но и приобрести продукт, который прослужит долгие годы, сохранив товарный вид.

Декорируем старый навесной шкаф

Лето — сезон дач, летних кухонь и беседок. Вот и мы перебрались в беседку. И, конечно, перетащили туда старые столы и шкафчики, чтобы было где хранить посуду и всякие нужности. Однако хочется свежести и красоты, лето все-таки!

Вот я и решилась на свою первую работу с мебелью. Шкафчик, который мне нужно было декорировать, был вот такой:

Для начала я перечитала кучу мастер-классов по переделке мебели. Но, когда пошла в магазин в нашей деревне, поняла, что выбора лакокрасочных материалов здесь нет, и мне придется работать с тем, что было на прилавках магазинов. Хочу поделиться опытом с тем, кто оказался в такой же ситуации, как и я.

Вот такие материалы я использовала:

— белая акриловая краска;

— цветные акриловые краски;

— акриловый лак;

— яхтный лак;

— распечатки на фотобумаге плотностью 180 мг на струйном принтере;

— кисти, губки, валик, наждачная бумага.

Я декорировала только дверки, так как сам короб шкафчика был вполне в нормальном состоянии. Поэтому, все открутила и хорошенько помыла с моющими средствами.

Далее все тщательно шкурим со всех сторон, это необходимо, чтобы краска лучше сцепилась с поверхностью дверки.

Многие писали, что мебель хорошо предварительно покрывать грунтовкой Tikkurila Otex, но вот ее как раз я и не нашла в наших магазинах. Поэтому я покрыла дверки простой акриловой краской белого цвета для стен и потолков. Первый слой покрывала кистью, чтобы лучше прокрасить все места.

Получилось вот так:

Когда все хорошо просохло, нужно покрыть вторым слоем. Я это делала валиком, но можно и кистью аккуратно.

Дальше приступаем к картинкам. Картинки предварительно покрыла лаком для декупажа Таир, три слоя с промежуточной просушкой. Этот лак хорошо держит краску на картинке. После замочила картинку в тазике с теплой водой минут на 15. Далее аккуратно отрываю бумажный слой от лаковой распечатки. И клею на дверку на клей ПВА.

На фотографии видно, что фон у картинок не белый и они выделяются на дверке. Значит нужна подкраска. Если присмотреться, то можно увидеть, что фон не однородный, а как бы пятнистый, поэтому и подкрашиваю тоже неоднородно. Крашу кистью, как бы чпокая ее.

На фото поближе видно, как краска заходит и на картинку, чтобы лучше скрыть границу.

Пока внутри сохнет, подбираю цвет для краешков дверки. Остановилась на светлой охре. Выкрашиваю кистью.

Оставляю на ночь сохнуть. Потом шкурю мелкой наждачкой, так как краска легла неравномерно. Покрываю акриловым лаком для защиты того, что уже сделано.

Чтобы лучше скрыть границы рисунка, нужно покрасить дверку еще раз, хотя бы выборочно, по границе и рядом. Потом подбираю цвет планок. Я это делала прямо на дверках.

В результате остановилась на оливковом. Мне он показался наиболее гармоничным.

Все покрываю акриловым лаком. Осталось закрасить обратную сторону и торцы дверок.

Дожидаюсь, пока просохнет, шкурю, опять крашу, шкурю и покрываю акриловым лаком. Оставляю хорошо просохнуть. У меня получилось на ночь. Потом покрываю всю дверку яхтным лаком, так как шкафчик будет висеть на улице в беседке. Ручки выкрашиваю в оливковый цвет, прикручиваю и все! Красота готова! Можно навешивать и любоваться!

Результатом довольна, но надо посмотреть, как переживет этот шкафчик зиму. А впереди еще два летних месяца и меня ждет старый стол и комод, которые тоже жаждут реставрации, если это так можно назвать.

Спасибо всем, кто заглянул ко мне на мастер-класс. С удовольствием почитаю ваши мнения, отзывы, комментарии.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

дерево — Толщина задних панелей, горизонтальных и вертикальных досок

спросил
4 года, 2 месяца назад

Изменено
4 года, 2 месяца назад

Просмотрено
732 раза

Наши стены сделаны из армированного цементобетона (ЖБК) толщиной 15 см.
На стенах с двух сторон гипсокартон 15 мм.
Делаем дизайн интерьера — установка шкафов и модульной кухни.
Инсталляции выполнены из тикового дерева. Фанера не используется.

Какова будет подходящая толщина следующих элементов, учитывая толщину стены из армированного цементобетона (RCC) толщиной 15 см?

1. Задняя стенка для шкафов и кухни
2. Горизонтальные деревянные доски
3. Вертикальные деревянные доски
4. Двери шкафов и кухонных шкафов

Мои плотники просто предлагают 1½ дюйма для каждой доски. Я считаю, что

• ¼ дюйма (6 мм) для задней панели
• 1½» (37 мм) для несущих длинных панелей и крайних вертикальных панелей
• ½» (12 мм) для всех других горизонтальных и вертикальных панелей.

будет достаточно. Я хотел бы подтвердить, что преобладает в отрасли.

• дерево
• дизайн
• дерево выбор
• резьба
• установка

5

Я бы ни за что не стал использовать тик толщиной 37 мм для невидимой задней панели предмета мебели. Лично я бы использовал фанеру или оргалит; конечно, массивная древесина толщиной 6 мм подойдет (и, в частности, для кухонных шкафов я бы подумал об использовании более дешевой древесины, чем тик).

Похоже, ваши плотники сильно переделывают мебель. Я бы не использовал более 12 мм для любой из вертикальных панелей. Горизонтали более сложны — поищите в Интернете планы нужной вам мебели. Я интуитивно чувствую, что 37 мм (или, возможно, даже 50 мм) для столешницы было бы правильно; для полок в кухонных шкафах 25мм; Для дна ящиков, 12 мм или, возможно, тоньше.

3

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.