Также для разведения костра подойдут плоские к: виды костров, выбор дров для розжига

Содержание

виды костров, выбор дров для розжига

Огонь, одна из мощнейших стихий, неукротимая, яростная, способная как уничтожить всё вокруг, превратив лишь в пепел, так и осветить дорогу в полной мгле, отпугнуть дикого зверя, обогреть своим теплом, не дав замёрзнуть даже в самый лютый мороз.

Человек 21 века, привыкший добывать огонь нажатием электрической пьезы на своей газовой плите в уютной квартире мегаполиса, слегка теряется, оказавшись по тем или иным обстоятельствам за пределами цивилизации. Где нет магазинов, полки которых ломятся от изобилия продуктов, где мясо уже очищено от плёнок и нарезано на порционные кусочки, а не бегает, прыгает или летает, где-нибудь в лесу. Где даже хлеб продаётся в нарезке, чтобы окончательно лишить человека даже самых элементарных навыков, и воспитать в нём исключительно потребителя.

Но никто нам не даст гарантии, что будет завтра. И вполне возможно, что те навыки, которые так усердно с каждым новым поколением стираются из нашего сознания, уже завтра станут жизненно необходимы.

Сегодня я расскажу об одном из самых важных навыков вне условий цивилизации – о добывании огня.

Выбор и подготовка места под костёр

Первое и вроде бы элементарное правило, но о котором почему-то часто забывают – это расположение костра относительно спального места.

Если вы ночуете в палатке, то костёр нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от её входа. При более близком расположении есть вероятность прожечь палатку прилетевшей искрой, или того хуже, сжечь её полностью, и хорошо если вас не будет внутри.

Так же крайне желательно учесть направление ветра. Ветер должен дуть от палатки в сторону костра, что бы вам не пришлось дышать дымом, и что бы минимизировать прилёт искры на ваше жилище.

При таком расположении костра, мы получаем максимум безопасности, но и лишаемся нескольких плюсов.

Дым не отгонит гнус от палатки, где комары и слепни забиваются под верхний тент, и устраивают целую феерию, стоит вам зажечь фонарик перед сном.

В нашей средней полосе даже в июле довольно прохладно по ночам. Холод от земли будет ощущаться довольно стойко, а при таком дальнем расположении костра ни о каком обогреве не может идти и речи, плюс ветер уводит тепло в обратном направлении.

Всё выше сказанное имеет отношение к современным лёгким синтетическим палаткам, но если вы приверженец классики, и у вас брезентовая палатка, то в принципе расположить костёр можно гораздо ближе, буквально в трёх метрах (зависит от вида костра). Например, если это «нодья», то мы получим довольно хороший обогрев спального места, при минимальной вероятности спалить его.

Что же касается направления ветра, то и этот параметр уже не так критичен. Брезентовый тент не плохо держит небольшие искры. Но за всё это придётся платить большим весом палатки, около 5-6 килограмм, худшей защитой от дождя, в сравнении с современными материалами. Также во влажном состоянии при тёплой погоде брезент начинает плесневеть.

Ну, а если вы являетесь любителем экстремального туризма, бушкрафта, легкоходства и любите проверять свои навыки и свой организм на выносливость, то вместо комфортабельных палаток устанавливайте навес или шалаш, собрав его из того, что даст вам лес. При таком раскладе в особо холодные ночи костёр можно приблизить до двух метров (зависит от вида костра, вашей одежды и температуры окружающей среды).

К выше изложенному так же можно добавить, что по возможности желательно расположить ваш лагерь недалеко от источника воды.

К подготовке места под костровище нужно подойти ещё более серьёзно, чем к расположению костра. Его нужно тщательно очистить от лесной подстилки – упавших веточек, иголок, шишек, травы, листьев. Очищенная площадь должна быть примерно в пять раз больше предполагаемого костра.

Если есть такая возможность, то лучше выкопать неглубокую ямку под размер костра, глубиной сантиметров 15-20 будет вполне достаточно. Или же обложить периметр камнями, если они есть поблизости. Иначе одна маленькая искра, упавшая на лесную подстилку, может натворить непоправимое.

Топливо для костра

Вроде бы все от мала до велика знают, что топливом для костра служат дрова. Но оказавшись в лесу и, насобирав веточек валявшихся под ногами, не редко можно столкнуться с проблемой их розжига из-за их сырости.

Если вы оказались в лесу ранней весной, или же на дворе дождливая осень и всё сыро вокруг, то при таком раскладе всё, что валяется на земле, никак не подходит для костра, по крайней мере на первых этапах его разведения.

Так же стоит учесть, что многое зависит от вида костра, который вы хотите собрать. Если вам нужно всего лишь вскипятить кружку воды, то для такой задачи подойдут и совсем мелкие веточки (хворост). Если же предстоит приготовление пищи в стационарном лагере или обогрев его, то для таких целей нужны стволы деревьев диаметром от 10 до 35 сантиметров.

Теперь давайте проиграем несколько ситуаций:

1. В лесу всё сухо и вам удалось найти ветровал (поваленные ветром деревья), то на этом ваша проблема и закончилась. Теперь вам останется только распилить или разрубить дерево на чурбаки нужного размера.

2. В лесу сыро и вы нашли ветровал, то прежде чем эффективно разжечь его, вам нужно проделать несколько манипуляций. После разрубания поваленного ствола поперёк, обязательно раскалываем получившиеся чурбаки вдоль, нас интересует сухая сердцевина дерева. Конечно же я не могу вам дать 100% гарантии, что она будет сухая, но вероятность этого довольно высока. Откалываем сердцевину из нескольких полешек – это и будет основой нашего топлива для костра, далее уже можно подкладывать более сырые части корой вверх.

3. В лесу сухо, но на земле только мелкие ветви, а вам нужны нормальные поленья для качественного костра.

При таких обстоятельствах нужно искать сухостой (высохшие деревья, но ещё не упавшие). Сделать это довольно несложно. Не имеет смысла смотреть на стволы или кору, это может быть обманчиво. Смотреть нужно на макушки деревьев. Если это хвойный лес, то трудностей не возникнет вовсе. Сухие иголки или полное их отсутствие гарантирует, что дерево погибло, и полностью сухое. Если же это лиственный лес, а на улице ранняя весна или поздняя осень, то здесь немного сложнее. Нужно присматриваться на образование почек, или же остатки до конца не опавшей листвы.

4. В лесу ранняя весна, местами лежит снег. Выбор между ветровалом и сухостоем, естественно, делаем в пользу последнего, но с маленьким нюансом. Для начального разведения костра подойдёт часть ствола на высоте, примерно, полутора метров от земли, так как всё что ниже – сырое из-за таявшего снега.

Средства розжига

В этом разделе я не стану рассматривать такие варианты, как «плеснуть бензинчиком». Но и рассказывать о совсем экзотических методах, таких как разжигание костра при помощи куска льда, бутылочного стекла или жестяной банки из-под пепси – тоже не вижу смысла. За 18 лет экстремального туризма мне ни разу не приходилось пользоваться ими.

Средства розжига костра не настолько и велики, к ним можно отнести стандартные такие как – спички, зажигалка, так и менее распространённые – огниво, и огненный лук. Если с двумя первыми всё понятно, то на двух последних хотелось бы остановится чуть поподробней.

Огниво

Вплоть до XIX века являлось самым распространённым инструментом для добывания огня. Состоит огниво из трёх частей: кресало, кремень, и трут.

Кресало раньше изготавливали из железа, но оно имело один недостаток – излишнюю твёрдость, и добиться искр руками было сложно. Впоследствии железо заменили на мишметаллы (сплав редкоземельных элементов, получаемых при переработке руды), самым распространённым из которых в наше время является ферроцерий. Если в старые времена кресало имело различные формы, могло даже быть маленьким произведением искусства, например, в виде двух переплетающихся змей, то в настоящее время кресало выглядит как металлический стержень различного диаметра и длины, имеющий деревянную или пластиковую рукоятку.

Кремень же изготавливался из более твёрдого материала, чем кресало. Как правило в старину использовался природный минерал кремень (отсюда и пошло название). Его задачей было высекание стружки в виде воспламеняющихся искр с более мягкого кресала. В настоящие время, за счёт изготовления кресала из более мягких мишметаллов, на смену кремнию пришла закалённая сталь, в виде металлической пластинки или обуха ножа.

Трут – это любой легковоспламеняющийся материал: вата, сухой мох, мелкая древесная стружка, трутовые грибы и т.д.

Огниво является очень надёжным и безотказным средством для добывания огня, которому не страшна ни влага, ни механические воздействия.

Кстати, нет необходимости постоянно таскать с собой все три его составляющие элемента. Достаточно будет только одного кресала, а кремень легко заменит обух ножа (ведь человек в лесу без ножа – это нонсенс), или на крайний случай подойдёт любой камешек подходящей формы.

С трутом всё проще – взяли нож, настругали мелкой стружки или срезали бересты, расщепив её на мелкие волокна. Можно найти гриб трутовик, прорастающий, как правило, на берёзах. В общем, ничего сложного в этом нет.

Добывают огонь с помощью огнива резкими шкрябающими движениями кремня об кресало, чтобы высекающиеся искры точно падали на подготовленную заранее кучку трута. Когда появляется маленький уголёк, начинаем его раздувать, по мере разгорания, подкладывая в него кусочки бересты или стружек. И вот, в наших руках уже настоящий огонь.

Огненный лук

Это уже является довольно экзотическим средством, сам я его использовал с десяток раз, но только для того чтобы выработать навык. По сути своей, оно вам может пригодится только при экстремальной ситуации, когда с вашим снаряжением что-то случилось, но знания лишними не бывают, поэтому:

Отыщите сухую палочку или выстругайте её самостоятельно из полешка длиной около 40 сантиметров.

Так же найдите сухую, и более-менее плоскую дощечку или щепку. Если её нет, то сделайте самостоятельно при помощи ножа (ведь нож у нас всегда с собой).

Третьим элементом будет ветка какого-нибудь упругого кустарника, которая и станет основой нашего лука.

В качестве тетивы можно использовать шнурки или сплести верёвку из корней дерева, лиан и т.п.

Теперь собираем конструкцию.

Берём упругую ветку, делаем ножом углубления на обоих концах, завязываем в этих углублениях верёвку, чтобы она не сползала, сгибаем ветку так, чтобы верёвка получила сильное натяжение, и наше творение напоминало лук.

Далее на плоской дощечке ножом делаем углубление диаметром примерно с наш первый элемент (сухая палочка). Внимание, важная деталь: от этого углубления нужно вырезать небольшую сквозную канавку, она будет играть роль поддувала, ведь без воздуха огня не бывает.

Далее перекручиваем на один раз тетиву нашего лука, вокруг сухой палочки. Первый её конец упираем в углубление плоской дощечки, а второй в нашу ладонь (крайне желательно ладонь чем-нибудь защитить). Запасаемся терпением, и за счёт силы трения добываем маленький уголёк в нашем углублении плоской дощечки.

Конечно же предварительно мы должны подготовить трут, который будем разжигать от этого уголька.

Как разжечь костёр

Как же разжечь костёр с одной спички? Очень легко! Главное – подготовка.

Нужно убедится, что древесина сухая. Как найти сухую древесину, я говорил в разделе «топливо для костра».

Находим бересту, если её нет, то берём нож и строгаем стружку среднего размера, примерно, с две пригоршни.

Находим тоненькие сухие веточки или ножом стругаем щепу из полешка.

Поджигаем бересту или горсточку стружки, как она займётся, подкладываем туда хворост или щепки. Как загорится и это, уже можно подкладывать основные поленья (корой вверх). Можно и сразу сложить костёр, соблюдая вышеописанную очерёдность. Вот и всё, абсолютно ничего сложного, главное – не спешить, и не наваливать что попало и как попало.

Костёр в зимнем лесу

Если же стоит задача развести костёр в зимнем лесу, то здесь существует два варианта.

Вариант первый. Очищаете место костровища от снега до самой земли. Да, задача не лёгкая, ведь снега может быть по пояс или по грудь. Но раз вы оказались в лесу зимой и вам нужен огонь, то согреться до разжигания костра лишним не будет, тем более эту задачу можно выполнить даже без лопаты, при помощи одних рук и ног – проверено лично. Если у вас есть лыжи – копайте лыжами.

Вариант второй. Если наст более-менее плотный, берём несколько жердей сухостоя длиной не менее двух метров (а лучше больше), укладываем на снег плотно друг к другу, как настил, и уже посередине этих жердей собираем костёр. Жерди не дадут ему провалится в снег, пока не прогорит их середина, но как это произойдёт, их можно снова сдвинуть к центру и костёр получается вполне долго живущим.

Костёр под дождём

Первым делом нужно найти естественный навес от дождя в виде густой кроны дерева (осторожней, не спалите дерево), или же соорудить навес самостоятельно. При самостоятельном изготовлении, при отсутствии современных материалов, в качестве крыши навеса хорошо подойдёт густо уложенный лапник поверх жердей. Только учтите, что навес нужно делать достаточно высоким, не менее 180 см, иначе есть вероятность просто сжечь его.

Если дождь очень сильный, и лесная подстилка уже не справляется с обилием осадков, то так же, как и зимой, можно сделать настил под костёр, только использовать жерди уже гораздо короче, сантиметров по 40 будет вполне достаточно. Поиск же сухих дров не чем не отличается от описанного выше в этой статье.

Виды костров

Видов костров существует великое множество. Скажу честно, я не использовал их все, а только часть, и выделил для себя самые оптимальные, с самым высоким КПД, учитывая трудозатраты по их подготовке.

Условно разделю их на два вида: для обогрева и для приготовления пищи. Хочу сразу заметить, моё разделение не говорит о том, что на первом виде нельзя приготовить пищу, а вторым – обогреться. Просто трудозатраты по их созданию отличаются, и требования к комфортному обогреву и приготовлению пище также различны.

Костры для обогрева

1. Нодья

Заслуженно популярный костёр среди охотников-промысловиков и экстремальных туристов. Основное его назначение – обогрев спального места, группы людей, вплоть до минус 30 градусов. Второй же его несомненный плюс – это время горения, которое может составлять более 10 часов без дополнительного вмешательства со стороны человека. Также Нодья неплохо справляется с приготовлением пищи на группу людей. Именно на группу, так как одному-двум людям при комфортной температуре окружающей среды нет смысла собирать Нодью исключительно для приготовления пищи. Костёр достаточно трудозатратный, одним ножом не обойдёшься, для его приготовления понадобится топор или пила.

Для создания Нодьи понадобится два или три бревна (Нодья бывает из двух или трёх брёвен). Диаметр брёвен должен составлять примерно 30 сантиметров при длине около 2 метров, можно и больше. Ведь чем массивнее будут брёвна, тем больше жара будет давать костёр, и тем меньше вероятность просыпания ночью от холода из-за его прогорания.

Так же нам пригодятся не менее четырёх чурок, диаметром примерно 7 сантиметров, два из которых будут длинной сантиметров 50, а оставшиеся – сантиметров по 20.

Сборка костра осуществляется следующим образом:

Берём две более длинные чурки и укладываем на них самое тонкое бревно из трёх.

Позади него, вплотную, кладём бревно потолще. Эти чурочки должны приподнимать брёвна над землёй, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха.

Сверху этих брёвен по всей длине укладываем хворост или иной розжиг.

На первое же бревно (которое самое тонкое) раскладываем оставшиеся более мелкие чурки, а поверх них кладём затёсанное с одной стороны самое толстое бревно, тёсом вниз.

Запаливаем розжиг. Как брёвна займутся, можно убрать чурбачки из-под толстого бревна, тем самым ограничив приток воздуха, что снизит пламя, но увеличит время горения костра.

2. Таёжный костёр

По сравнению с Нодьей, он более прост в изготовлении, но в качестве минуса мы получаем необходимость просыпаться 1-2 раза за ночь, чтобы подвинуть брёвна. В остальном же, эти два костра очень похожи.

Для его создания нам так же понадобятся крупные брёвна аналогичного размера, только в количестве от 4 до 5 штук.

Первое бревно – самое толстое (завалок), укладывается на землю.

Поверх него поперёк кладём 3-4 бревна. Слегка, сантиметров на 40, выдвигаем их вперёд, и плотно прижимаем друг к другу и подкладываем под них растопку.

Та же часть брёвен, что лежит на земле, не должна соприкасаться друг с другом, а должна быть раздвинута веером. Это делается для того, чтобы замедлить прогорание костра.

Костры для приготовления пищи

1. Полинезийский костёр

Самый редко встречаемый костёр в наших широтах, по моему мнению, очень зря.

Я люблю делать этот костёр в стационарном лагере, ведь он позволяет приготавливать поистине вкуснейшие блюда, ведь по своей функциональности он напоминает печку, а если его сверху чем-нибудь накрыть, то получится коптильня.

Если же по каким-либо причинам вы захотите оставить своё пребывание не замеченным, то этот костёр как нельзя лучше подойдёт под эти задачи, так как он слабо заметен.

Для его изготовления нам понадобится:

Выкопать конусообразную ямку, глубина может варьировать от 50 до 100 сантиметров.

Внутрь этой ямки по её окружности вертикально плотно друг к другу ставим чурбаки (чем больше их диаметр, тем дольше будет гореть костёр).

По середине этой ямки накидываем хворост и щепу и поджигаем их. Со временем огнём займутся и вертикально стоящие чурбаки.

Из плюсов можно отметить, что пламя получается мощное, чётко направленное вверх, не уходящее в сторону из-за порывов ветра, что положительно способствует быстрому приготовлению пищи. Если слегка потушить чурбаки, что бы они не давали открытого пламени, и в центре этого костра подвесить кусок мяса, то мы получим равномерную прожарку со всех сторон, а если ямку чем-нибудь накрыть сверху, то получится печка с функцией копчения.

Из минусов – нужно копать ямку.

2. Костёр-колодец

На этот костёр удобно прямо сверху поставить любую посудную утварь – сковороду, котелок, кастрюлю, и так далее. Так же к плюсам можно отнести направленное пламя и медленную скорость прогорания костра. Минусом же является необходимость подготовки чурбаков примерно одинокого диаметра и длины.

Сборка осуществляется следующим образом:

Складываем чурбаки друг на друга в виде сруба. Площадь костра и его высота, меняются исходя из задач.

В центре этого сруба (колодца) разжигаем огонь из хвороста и щепы, или иного легковоспламеняющегося материала.

По необходимости верх этого сруба можно застелить чурбаками в виде плоской крыши.

Правила безопасности или как потушить костёр

Здесь я, наверное, ничего нового не скажу, каждый знает, что костёр заливают водой. Но бывают ситуации, когда запас воды ограничен, а огонь потушить нужно.

При отсутствии возможности залить костёр водой, нужно дождаться, когда он полностью прогорит. Да, безусловно, это время, но лес и его обитатели гораздо важнее вашего времени.

Как второй вариант, огонь можно закопать землёй. Только будьте внимательны – землёй, а не лесной подстилкой. Землю лучше брать на глубине от 30 сантиметров, так как до этого значения в почве ещё содержатся органические вещества, за счёт которых огонь может снова разгореться.

СОВЕТ!

Чтобы было проще разжечь огонь, особенно в сырую погоду, заранее дома заимствуем у своей «второй половины» ватные косметические диски – спонжики. Растапливаем на водяной бане восковую свечу и пропитываем в этом воске наши (теперь они уже наши) спонжики. После их высыхания мы получаем замечательную долгоиграющую и плохо тухнущую растопку, которая способна гореть даже под небольшим дождём.

С уважением ко всем,

мастер по заточке Алексей Тарасов.

Правила разведения костра для шашлыка

Качество шашлыка во многом зависит от углей, на которых он приготовлен. Получить хорошие угли достаточно просто, если не допускать ошибок и соблюдать простые правила.Выбор древесины. Для приготовления шашлыка лучше всего использовать дрова из фруктовых деревьев — таких, как яблоня, вишня, черешня, абрикос и др. Они дают мягкий равномерный жар, на котором можно приготовить любое гриль блюдо.

Для получения более жесткого и мощного жара нужно использовать дубовые дрова. Они дают больше жара с более высокой температурой. Их используют тогда, когда нужно приготовить много шашлыка для большой компании. Вообще для шашлыка подойдет любая древесина, не содержащая смолистых веществ, которые могут придать мясу горьковатый привкус.

Закладка дров
Чтобы получить хорошие угли для гриля, необходимо еще в самом начале правильно уложить дрова. Для этого нужно мысленно очертить площадку, на которой вы хотите получить угли и затем уложить поленья параллельно друг другу по всей ее площади, затем выложить второй слой так, чтобы поленья второго слоя лежали поперек первого, затем также поперек второму выложить третий слой и т.д. Обычно хватает 3 — 4 слоя, — в зависимости от толщины поленьев и количества шашлыка.

Для того, чтобы дрова равномерно сгорели и превратились в угли, нужно в нижние слои выкладывать поленья поменьше, а самые крупные класть в средние слои. Пока дрова горят их можно перекладывать, если в этом есть необходимость. Но как только они прогорели и образовались угли, перекладывать а тем более разгребать их не следует т.к. это будет большой ошибкой. Надо отметить, что эту ошибку допускает большинство любителей барбекю и шашлыка. Дело в том, что пока дрова горят и превращаются в угли, происходит синхронизация инфракрасного излучения и все отдельные угольки как-бы подстраиваются друг под друга и излучают энергию синхронно. Это приводит к тому, что костер в целом теряет энергию намного медленнее, чем в случае, когда угли разгребали и синхронизация нарушилась. Этот эффект очень часто наблюдается, когда с вечера оставленный костер горит целую ночь, и утром все еще сохраняет достаточно жара, чтобы его можно было раздуть. Если же угли разгрести, то жар, в самом начале будет очень сильный, но в течение короткого времени он остынет. Для того, чтобы не разгребать угли и получить равномерный жар, необходимо в тот момент, когда дрова еще догорают, аккуратно постукивая чем-то плоским выровнять торчащие поленья и придать формирующимся углям форму плоской поверхности. После этого перекладывать и разгребать угли не рекомендуется.

Если вместо дров используется древесный уголь — в этом случае применимы те же правила. Единственное, за чем нужно следить — это не переливать жидкость для растопки т.к. она может попасть в труднодоступные части мангала и долго будет испаряться, что может отразиться на качестве шашлыка.

Приготовление шашлыка
Шашлык, рыбу, овощи и другие гриль — продукты можно выкладывать над углями только тогда, когда верхний слой углей слегка покроется белым пеплом. Многие пренебрегают этим правилом — разгребают угли, начинают готовить шашлык еще до появления белого пепельного налета и в результате получают шашлык, подгоревший снаружи и сырой внутри.

Совсем иной результат получается, когда угли не разгребают, ждут появления белого налета и только тогда ставят шампура или решетку гриль с мясом над углями. Как уже говорилось выше, если угли не разгребали, то происходит синхронизация инфракрасного излучения и угли излучают энергию на другой частоте, в результате чего шашлык хорошо прожаривается изнутри (эффект микроволновки), при этом мясо остается сочным, а снаружи образуется аппетитная корочка, При таком способе шанс пережарить шашлык очень невелик, поэтому, как правило, шампура или решетку гриль располагают над углями достаточно низко. Вообще-то каждый сам выбирает расстояние от углей до шашлыка и здесь каких-то особых правил нет, нужно лишь следить, чтобы выступивший на мясе жир слегка вскипал, но мясо при этом не подгорало.

Все изделия, выпущенные под торговой маркой «ПОДОЛЬСКИЙ ПИКНИК» дают возможность регулировать расстояние от шампуров до углей в широком диапазоне — можно расположить шампура так, чтобы шашлык касался углей, и можно поднять их так высоко, что мясо вообще не будет прожариваться. Особенно легко регулировать это расстояние в супермангале, стационарном гриле, универсальном мангале и походном шашлычном наборе.

Собственно процесс жарки шашлыка не требует каких-то особых рекомендаций — главное вовремя поворачивать шампура и следить чтобы скапывающий на угли жир не загорался. Если такое произойдет — пламя можно загасить небольшим количеством воды. При готовке шашлыка очень важно, чтобы мясо прожаривалось со всех сторон. Для этого нужно, чтобы шампур надежно фиксировался и не проворачивался. В классических мангалах фиксация достигается с помощью винта на шампуре. Опыт показывает: часто бывает так, что шампур плохо фиксируется в пазу на мангале, в результате чего шампура проворачиваются и шашлык жарится только с одной стороны. Все мангалы, барбекю и другие изделия марки «ПОДОЛЬСКИЙ ПИКНИК» имеют надежный механизм фиксации шампуров в пазах на мангале. Это дает возможность легко устанавливать шампура в нужное положение, что делает процесс приготовления особенно приятным. Чтобы мясо надежно крепилось на шампурах они должны быть достаточно широкими, поэтому при выборе шампуров нужно учитывать этот фактор. Шампура т.м. «ПОДОЛЬСКИЙ ПИКНИК» имеют ширину 13 мм что вполне достаточно для надежного крепления мяса на шампуре.

Определение степени готовности шашлыка
Готовность мяса определяется надавливанием на него тупым концом ножа или другим подобным предметом. Готовое мясо не должно быть слишком мягким. Опыт определения готовности мяса приходит не сразу. Свинину и курицу нельзя подавать к столу недожаренными, поэтому, если вы не уверены в том, что мясо готово — лучше проверить это следующим способом: необходимо снять мясо с мангала или барбекю и сделать небольшой надрез, обратив внимание на цвет мяса.

Сырое: очень мягкое на ощупь, ярко-красное внутри, края слегка прожаренные.

С кровью: мягкое на ощупь, красное, с тонким слоем готового мяса по краям.

Почти готовое: плотное на ощупь, розовое, с темными краями.

Готовое: очень плотное на ощупь, равномерно прожаренное.

Если при надрезании вытекший из мяса сок недостаточно прозрачен, то блюдо еще не готово.

Баранину и говядину можно пробовать недожаренными, а вот свинину и курицу лучше проверять визуально.

Лучшие печи для фьюзинга стекла

Вы начинающий художник по стеклу и планируете фьюзинг у себя дома? Создание домашней студии может стать отличной инвестицией для любителя, желающего вывести свое увлечение на новый уровень, и важным шагом в этом процессе является покупка печи.

Есть много аспектов, которые следует учитывать, когда вы начинаете поиск печи для плавления стекла, поэтому, чтобы сделать этот процесс менее трудоемким, мы составили руководство, в котором рассматриваются самые важные вещи, которые вы должны принять во внимание.

В конце мы также включили наши рекомендации, чтобы вы могли найти печь, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и интересам.

Требования к печам для плавления стекла

При покупке печи необходимо учитывать множество различных факторов, как с точки зрения того, что вы создаете, так и с точки зрения пространства, в котором вы будете создавать. Вот некоторые из наиболее важных вопросов, которые следует задать себе:

Какими проектами вы собираетесь заниматься?

В связи с тем, что стекло является низкотемпературным материалом, максимальные температуры для разных моделей стекловаренных печей существенно не различаются. Однако, в зависимости от проекта, который вы делаете, и методов, которые вы используете (например, прихваточное и полное плавление), вам потребуются разные температуры и режимы обжига.

Примите во внимание не только размер и температуру, необходимые для изделий, которые вы хотите создать, но и насколько необходимо, чтобы ваша печь могла легко выполнять и поддерживать различные программы и изменения температуры.

Детали какого размера вы делаете и сколько?

Каждый раз, когда вы топите печь, вам нужно будет заполнить печь для максимальной эффективности, поэтому, чтобы определить размер печи, которую вы должны купить, учитывайте не только размеры деталей, которые вы будете делать, но и их количество. .

В каком помещении вы разместите печь?

Прежде чем принять решение о размере и модели печи, вам необходимо определить максимальную длину, ширину и высоту, которые вы готовы принять. Также важно отметить, что печь для обжига стекла должна находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от любых стен. Кроме того, обязательно подумайте о том, какая вентиляция имеет помещение и какой доступ к выключателям и розеткам имеется.

Сколько энергии у вас есть?

Чем больше печь, тем больше энергии требуется для ее работы, поэтому постарайтесь сопоставить требования к напряжению и силе тока вашей желаемой печи с тем, что у вас есть в пространстве, в котором вы будете ее размещать. Если вы выберете печь с более высокими энергозатратами, будьте готовы к дальнейшим инвестициям в ее установку.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе печей для плавления стекла

При анализе огромного количества и разнообразия предлагаемых печей полезно иметь список конкретных качеств и характеристик, которыми должна обладать ваша печь. Вот обзор атрибутов, которые следует учитывать при поиске идеального соответствия:

Требования к температуре и распределению тепла

В отличие от других материалов, обжигаемых в печах, стекло редко воспламеняется при температуре выше 1700 градусов по Фаренгейту. Поскольку это материал с низкой огнестойкостью и из-за его плоской природы, равномерное распределение тепла чрезвычайно важно для обжига плавленого стекла.

Можно обжигать изделия из стекла в печи для обжига керамики, и у вас может возникнуть соблазн просто купить печь для обжига керамики, чтобы создавать произведения искусства в различных средах. Однако печи для обжига керамики обычно имеют только боковые элементы, в то время как печи для обжига стекла обеспечивают излучение тепла не только сбоку, но и сверху печи. Это помогает снизить чувствительность стекла к изменению температуры.

Кроме того, неглубокие печи обеспечивают более равномерное распределение тепла, поэтому, если вас это беспокоит, обязательно изучите глубину печи, которую вы хотите приобрести.

Когда дело доходит до того, какие процедуры требуют температурных диапазонов, оседание обычно происходит в диапазоне 1215–1250°С, плавление прихватки происходит в диапазоне 1350–1370°С, плавление контура происходит примерно в диапазоне 1400–1450°С, а полное плавление происходит в диапазоне 1450–1480°С. ℉.

Все печи для обжига стекла должны быть рассчитаны на эти температуры, но подумайте, сколько из этих процедур обжига вы, вероятно, будете использовать, когда решаете, какой тип контроллера печи может подойти вам лучше всего.

Размер

Прежде всего, размер выбранной вами печи должен зависеть от типов, размера и количества проектов, которые вы собираетесь реализовать, а также от свободного места для самой печи.

Как правило, в больших печах требуется больше времени для нагрева и охлаждения, поэтому, хотя они могут быть более практичными для изделий большего размера, вы сможете обжигать больше изделий в день с меньшей печью. Печи меньшего размера (до 9 x 11 дюймов) лучше всего подходят для обжига бисера, ювелирных изделий, мелких деталей и пробных изделий.

Печь размером от вышеупомянутых размеров до 18 x 18 дюймов идеально подходит для тех, кто заинтересован в создании более крупных изделий из плавленого стекла, неглубоких осадок или большего количества украшений, чем можно обжечь за один раунд в небольшой печи. .

Печь размером 23 x 27 дюймов является распространенным размером покупки для средних художников по стеклу, создающих плавленые изделия среднего размера и проекты с более глубокой осадкой, в то время как печь размером больше 29 x 27 дюймов лучше всего подходит для использования в крупном производстве.

Обжиг полной печи важен для достижения максимальной эффективности, поэтому учитывайте не только размер того, что вы обжигаете, но и сколько времени вам потребуется, чтобы заполнить печь.

Цена

Компания Soul Ceramics гарантирует самые низкие цены на печи для плавления стекла от чуть более 300 до почти 6000 долларов.

В ценовом диапазоне менее 1000 долларов Soul Ceramics предлагает печь Olympic Kiln — HB86E за 824,00 долларов и печь для обжига стекла Evenheat — Studio Pro STP за 903,99 долларов. Обе эти небольшие настольные печи идеально подходят для ювелирных изделий и небольших проектов по плавлению.

На другом конце спектра находятся такие печи, как Olympic Kiln — 2514GFE за 2 560,00 долларов США и Evenheat Glass Kiln Studio Pro 41 за 6 043,9 долларов США.9. Эти печи способны обжигать самые большие изделия в студии, оснащены множеством специальных функций и предназначены для очень продуктивных художников или для общественного использования.

Между крайностями находятся десятки других печей, различающихся как по размеру, так и по цене.

Требования к электричеству и напряжению

Напряжение и сила тока — два важных фактора, которые также следует учитывать при выборе печи.

Напряжение в обычном домашнем хозяйстве составляет 120 В. Для небольших печей это не должно быть проблемой. Однако для больших печей часто требуется 240 В; Если вы заинтересованы в установке такой печи у себя дома, вы можете проконсультироваться с электриком.

Кроме того, вам нужно убедиться, что у вас есть автоматический выключатель, соответствующий требованиям по силе тока для вашей печи. Во-первых, определите, сколько ампер у вас есть в наличии — загляните в блок предохранителей/выключателей вилки, которую вы хотите использовать, чтобы увидеть, какой номер указан. Большинство домов в США защищены выключателями на 15-20 ампер, но для большой печи может потребоваться 40. Даже если у вас есть правильное напряжение для большой печи, печь не будет работать, если число ампер недостаточно велико.

Как правило, чем больше печь, тем больше требуется энергии, что является еще одним мотивом для новичков начать с печи меньшего размера.

Потребности в местоположении

Учет местоположения важен не только для размера приобретаемой печи и доступного электричества; он также может определять необходимость определенных атрибутов печи.

В основном, если ваша печь будет находиться в часто населенном месте, например, в студии, вам необходимо тщательно продумать потребности в вентиляции. Убедитесь, что ваша печь находится рядом с окном, и обратите внимание на модели с хорошей системой вентиляции. Однако, если ваша печь будет стоять в гараже или сарае, где не так много людей, вам не нужно беспокоиться о покупке печи с отличной системой вентиляции.

Кроме того, в зависимости от того, где вы хотите разместить печь, вам необходимо учитывать ее высоту. Многие небольшие печи для плавления стекла имеют верхнюю загрузку, а это означает, что вы должны быть уверены, что высота вашей новой печи в сочетании с высотой подставки, на которой вы ее устанавливаете, не слишком высока для удобной загрузки. Ваша печь должна стоять примерно по пояс для удобства загрузки.

Типы контроллеров

Все печи Soul Ceramics поставляются с контроллерами, но для большинства моделей предлагается выбор различных типов.

Самые простые, элементарные печи имеют ручное управление, которое требует, чтобы вы запускали печь при самой низкой температуре и несли ответственность за все изменения температуры на протяжении всего остального процесса. Хотя этот вид управления требует больше усилий, он также позволяет вам максимально эффективно регулировать процесс стрельбы.

Электрические регуляторы стоят дороже, но они проще в эксплуатации благодаря возможности независимого регулирования температуры. Они варьируются от Set-Pro Control, трехкнопочной системы, которая позволяет вам выбирать между 4 различными программами обжига, до TAP Control, устройства с сенсорным экраном, которое позволяет вам создавать свою собственную программу обжига, выбирая одну из многих предварительно запрограммированных программ. опций или используйте подключение к Wi-Fi для разработки и редактирования программ с компьютера, планшета или телефона.

Для вашей первой печи можно привести аргумент, что самый дешевый вариант — ручное управление — разумный выбор, но, с другой стороны, электрическое управление — это хорошая инвестиция, если вы собираетесь выполнять различные увольнения, так как перепрограммирование является неприятностью.

Более подробное описание конкретных элементов управления, которые мы предлагаем, можно найти здесь.

Мебель и аксессуары для печи

Рекомендуется заказать мебель вместе с печью, чтобы минимизировать расходы на доставку. Вот некоторые из наиболее важных аксессуаров, в которые стоит инвестировать:

Полки для печи: Преимущество использования полок для печи по сравнению с обжигом непосредственно на полу печи заключается в том, что текстура пола печи не переносится на изделия, которые вы изготавливаете; полки печи обеспечивают вам плоскую, нетекстурированную поверхность для огня. Кроме того, в случае аварии полки печи могут создать защитный слой между горячим стеклом и кирпичами пола, которые могут быть серьезно повреждены материалом.
Стойки печи: Стойки печи поднимают полки над полом печи и обеспечивают поддержку, оптимизируя пространство внутри печи для обжига. Они доступны для заказа во многих различных уровнях толщины и высоты.
Кирпичи: используемые в качестве изолятора для облицовки внутренней части печи, кирпичи бывают разных форм и из двух основных материалов. Твердые кирпичи прочны и плотны и отлично подходят для структурной поддержки. Мягкие кирпичи менее способны выдерживать высокие температуры, но более эффективно удерживают тепло.
Комплекты мебели: вместо того, чтобы ломать голову над тем, какие полки, стойки, кирпичи или чистящие средства вам нужны, один из простых вариантов — инвестировать в комплект мебели, который можно приобрести автоматически вместе со многими печами, предлагаемыми Soul Ceramics. Комплекты мебели для печи — это простой способ приобрести самые необходимые аксессуары за одну покупку.

Наши рекомендации по выбору лучших печей для плавления стекла

Принимая во внимание все важные атрибуты хорошей печи для плавления стекла, мы составили список из 5 лучших моделей, которые, по нашему мнению, хорошо подходят для дома. студии:

Стекольная печь Evenheat — Studio Pro STP

Размер: 8 x 8 x 4,5 дюйма. Эта столешница маленькая, но не слишком маленькая. Его размер способствует более быстрому процессу обжига, и в нем достаточно места для небольших изделий, таких как бусы и украшения. Это также отличная тестовая печь.
Цена: $903,99. Отличная цена для вводной печи. Для художников по стеклу, которые еще не готовы браться за большие проекты или полноценную домашнюю студию, Evenheat Studio Pro STP является разумной инвестицией.
Требуемая энергия: 120 вольт, 12 ампер. Для этой печи требуется относительно небольшое количество энергии; вольты и амперы, необходимые для этой печи, должны быть легко доступны в жилом помещении.
Включает в себя: Вариант для комплекта мебели
Дополнительная информация: Эта печь отлично подходит для начинающих и домашних студий, где будут выполняться небольшие простые проекты. Кроме того, в качестве начальной печи вы обнаружите, что Evenheat Studio Pro STP сохранит свою ценность и может быть продана, если в будущем вы захотите перейти на печь большего размера.

Олимпийская печь — HB86E

Размер: 8 x 8 x 6,5 дюймов. Печь Olympic Kiln HB86E меньше, чем Evenheat Studio 8, компактна и портативна. Он отлично подходит для любителей и начинающих, заинтересованных в изготовлении украшений и других мелких сплавленных изделий.
Цена: $824,00. Цена на эту печь по-прежнему очень приемлема для первой печи, особенно с учетом прилагаемых к ней принадлежностей.
Требуемая энергия: 120 вольт, 15 ампер. Эту печь можно использовать со стандартной домашней розеткой, что делает ее идеальной и удобной для любого гаража или новой домашней студии.
Дополнительная информация: Эта печь идеально подходит для художников по стеклу, у которых не так много места для работы, или которые хотели бы иметь возможность легко перемещать свою печь. Как и Evenheat Studio 8, эту печь также можно обменять на более крупную модель, если вы захотите модернизировать ее в будущем.

Jen-Ken AF3P 11/9 Стекольная печь с 4-дюймовой дверцей

Размер: 11 x 9 дюймов. Переходя к категории средних и малых размеров, AF3P 11/9 отлично подходит для стрельбы плоскими предохранителями немного большего размера, неглубоким опусканием и большим количеством более мелких предметов.
Цена: 859,99 долл. США: Эта печь представляет собой шаг вперед с точки зрения размера и возможностей, что отражается на стоимости, но AF3P 11/9 по-прежнему дает вам возможность попробовать обжечь самостоятельно, не нарушая бюджета.
Требуемая энергия: 120 вольт, 13 ампер. Как и Evenheat Studio 8 и блок предохранителей Jen-Ken AF3P, AF3P 11/9 работает от электричества, которое есть в стандартной домашней розетке, что означает отсутствие дополнительных затрат на электрика или установку.
Включает в себя: полку для печи, стойки, промывку для печи, базовый кирпич или подставку и контроллер (доступен цифровой вариант)
Дополнительная информация: Эта модель идеальна для тех, кто хотел бы попробовать свои силы в изготовлении более крупных изделий или для тех, кому нужно дополнительное пространство для тестирования за пределами общей студии.

Печь для обжига стекла Evenheat Studio Pro 14

Размер: 14,5 x 14,5 x 6,5 дюймов. Прочная печь среднего размера, Evenheat Studio Pro 14, отлично подходит для плавки и плоского плавления, а также имеет большую емкость для ювелирных изделий и мелких изделий.
Цена: 1495,99 долларов США: Эта печь стоимостью чуть более 1000 долларов – хороший вариант по цене для художника по стеклу, заинтересованного в инвестициях в увеличенный размер и более универсальные возможности для длительного использования.
Требуемая энергия: 120 вольт, 15 ампер. Это одна из самых больших печей, которую вы можете купить, не ограничиваясь электричеством; Studio Pro 14 должен быть совместим со стандартными бытовыми электрическими системами.
Включает: Цифровой контроллер (TAP, Rampmaster или Set-Pro) и двухлетнюю гарантию.
Дополнительная информация: Эта печь обладает высокой мощностью и универсальностью, обеспечивая доступ к камере как сбоку, так и сверху. Кроме того, эта модель предназначена для работы как на столешнице, так и на прилагаемой металлической подставке. Это надежная печь для начала вашей карьеры в домашней студии.

Jen-Ken AFG 18-E 15-дюймовая печь для обжига стекла

Размер: 18 x 15 дюймов. Эта печь представляет собой красивую модель среднего размера, подходящую для более масштабных проектов плавки и осадки, чем те, которые можно было бы использовать в одной из вышеупомянутых четырех печей. Однако из-за его размера для достижения рабочей температуры потребуется немного больше времени.
Цена: 1435,99 долларов США. Несмотря на то, что Jen-Ken AFG 18-E является самой дорогой печью, которую мы рекомендуем для начинающих домашних студий, Jen-Ken AFG 18-E является достойным вложением средств благодаря своим расширенным возможностям и пространству.
Требуемая энергия: 240 вольт, 27 ампер. Потенциальным недостатком этой модели является то, что вам, возможно, придется установить новый прерыватель. Из-за требований к напряжению 240 В и высокому току может потребоваться дополнительная работа и затраты на установку этой печи.
Включает: полку для печи, стойки, промывку печи, заглушку глазка, подставку и контроллер.
Дополнительная информация: Это печь для начинающих студий, которые планируют использовать ее для различных проектов и техник. Если вы уверены в своей страсти и хотите инвестировать в печь, которая прослужит вам долго, Jen-Ken AFG 18-E — отличный выбор.

Теперь, когда вы знаете, что искать, приступайте к исследованиям! Мы надеемся, что это руководство поможет вам найти печь для плавления стекла, которая превзойдет ваши ожидания и станет началом процветающей домашней студии. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и удачи!

Дополнительная литература: Как начать бизнес по плавке стекла

Лучшие печи для обжига керамики для домашнего использования

Готовы ли вы поднять свою страсть к гончарному делу на новый уровень? Если вы заинтересованы в открытии домашней студии, решение о том, в какую печь инвестировать, вероятно, является главным приоритетом. Есть много аспектов, которые следует учитывать, когда вы начинаете поиск лучшей печи для обжига керамики, поэтому, чтобы сделать этот процесс менее сложным, мы составили руководство, в котором рассматриваются самые важные вещи, которые вы хотите принять во внимание. В конце мы включили наши рекомендации, чтобы вам было легче найти печь, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и интересам.

Вопросы, которые следует задать себе при поиске печи для обжига

Какую глину вы обжигаете?

Керамические материалы классифицируются в основном в зависимости от температуры, необходимой для созревания глины. Таким образом, в зависимости от того, работаете ли вы с глиняной посудой, керамогранитом, фарфором или стеклом, температурный диапазон необходимой вам печи будет различаться.

Какую глазурь вы используете?

Глазури не плавятся при одинаковой температуре. Для некоторых видов глазури, таких как Raku, требуется низкий диапазон температур обжига, тогда как для других, таких как оксидные красители, может потребоваться диапазон температур от среднего до высокого. Обязательно проверьте типы глазури, которые вы используете, на наличие индикаторов требуемой температуры и диапазонов конусов.

Детали какого размера вы создаете и сколько?

Чтобы определить, какой размер печи вам нужен, сначала необходимо рассмотреть размеры изделий, которые вы будете создавать. Кроме того, чем больше штук вы хотите выстрелить одновременно, тем больше места вам потребуется.

Насколько велика площадь, в которой вы будете размещать печь?

Другие важные параметры, которые следует учитывать, относятся к самой печи. Учитывайте длину, ширину и высоту и помните, что печи требуется как минимум два фута с каждой стороны для передышки.