Сращивание стропил по длине: СНиП, какие способы существуют?

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Видео:

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

Сращивание стропил по длине — 5 способов с пошаговыми инструкциями!

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Сращивание стропил по длине

Содержание статьи

• 1 Сложность стропильной системы
  • 1.1 Цены на различные виды строительных досок
• 2 Почему нужно сращивать стропила
• 3 Способы сращивания
• 4 Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил
• 5 Сращивание встык досками
  • 5. 1 Цены на популярные модели электродрелей
• 6 Сращивание внахлест
• 7 Сращивание встык фанерой
  • 7.1 Цены на различные виды струбцин
• 8 Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании
  • 8.1 Цены на различные виды крепежа для стропил
• 9 Практические советы
• 10 Видео – Сращивание стропил по длине

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

1. Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

   Количество сучков на досках разное

2. В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
3. Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов. Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м. Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Сращивание стропил по длине

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания	Краткое описание технологии
Косой прируб	Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
Встык	Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
Внахлест	Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

1. Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле d_ш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

   Определяем требуемый диаметр шпилек

2. Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

   Нахлест досок

3. Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

   Шаг между шпильками

   Минимальное расстояние от края доски

4. Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Струбцины

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Видео – Сращивание стропил по длине

Соединение крыш с разным уклоном | JLC Online

После борьбы с вальмовыми стропилами и разговора с одним или двумя старожилами начинающие каркасники обнаруживают, что соединение двух крыш не так сложно — для вальм и ендов вы просто срезаете все фаски под 45 градусов и вместо этого используете 17 градусов. из 12 за пробег по обрамляющей площади.

Затем это происходит: Ваша заявка на работу с соседними крышами с неодинаковым уклоном принимается, и вам нужно придумать, как ее обрамить.

Один из подходов — заказать в два раза больше необходимого пиломатериала для каркаса и продолжать резать вальмы и ендовы, пока не добьетесь нужного результата. Другой вариант — купить модный калькулятор рамок и пройти курс тригонометрии. Или вы можете использовать метод Зеппа, который не требует ничего, кроме обрамляющего угольника и карандаша. Дон Зепп преподавал сложный каркас крыши, когда я был студентом Торговой школы Уильямсона в Медиа, штат Пенсильвания, и я чувствую, что его метод проще всего понять и использовать в полевых условиях.

Ключ к методу Зеппа заключается не в причудливой математике, а в использовании угольника для создания масштабных чертежей важнейших углов и разрезов, а затем переноса измерений с эскиза на пиломатериалы. Прямая корреляция между чертежами и разрезами делает этот метод точным и надежным. Освойте его, и вы справитесь с любой из многочисленных ситуаций, когда встречаются две крыши с неравными углами наклона, будь то на бедре или в долине. Для целей этой статьи я покажу, как оформить пересечение двух вальмовых крыш с разным уклоном.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Любой сложный проект крыши автор начинает с создания масштабного плана каркаса крыши (слева). Это полезно для смет материалов и в качестве справочной информации о рабочей площадке. Эскиз в перспективе (справа) показывает расположение неравнобедренного стропила.

Примечание перед тем, как вы начнете: вы получите максимальную отдачу от этой статьи, если будете читать ее с рамочным угольником и куском фанеры рядом, чтобы вы могли выполнить некоторые расчеты компоновки.

Ориентирование

Первым шагом является создание масштабного чертежа всей крыши с указанием внешних стен, коньков и всех стропил, как показано на рисунке 1А. Этот рисунок будет служить картой, пока вы собираете детали. Это также поможет вам оценить количество и длину пиломатериалов, которые вам понадобятся. Простой набросок в перспективе (рис. 1В) помогает получить представление о том, как будут выглядеть готовые плоскости крыши.

Г-образный дом на рис. 1 имеет оба конька на одном уровне. Свес составляет 16 дюймов (измеряется по горизонтали), а фасция проходит на постоянной высоте по всему дому.

Соединение этих двух крыш сопряжено с двумя основными трудностями: во-первых, совмещение двух плоскостей с разным углом наклона на вальмовой (или ендовой) стропилине. Другой — заставить фасции выстроиться в линию.

Установка шагов . Сначала мы должны установить уклон обеих плоскостей крыши. Начнем с того, что основная крыша имеет уклон 8/12. Как определить уклон второй крыши?

В этой статье, когда я использую слово «шаг», я имею в виду отношение подъема в дюймах к 12 дюймам пробега. Из плана мы видим, что общий подъем второстепенной крыши такой же, как и у основной крыши — 6 футов. Общий пробег вторичной крыши составляет 7 футов 6 дюймов. Чтобы преобразовать это в дюймы подъема на 12 дюймов пробега, используйте следующую формулу:

12 дюймов ÷ Общая длина x Общая высота = высота в дюймах (единица высоты)

или

12 дюймов / 7,5 футов x 6 футов = 9,6 или 9 5/8 дюймов высоты единицы измерения

So 9 5/8 / 12 — второй скат крыши.

Выравнивание лицевой панели

Посмотрите на рисунок 2А, на котором показаны два обычных стропила с разным уклоном. Казалось бы, выровнять фасции и карнизы так, чтобы получились одинаковые свесы на обоих скатах, невозможно, так как стропила двух крыш выходят за плиту под разными углами. Но это действительно не так сложно.

Там, где соединяются крыши с разным уклоном, требуется тщательная компоновка для создания софитов одинаковой ширины с фасциями одинаковой высоты. На чертеже А показаны общие стропила для двух скатов крыши и показана проблема, возникающая, когда планировка крыши начинается с внешнего края наружных стен. На рисунке Б показано, как автор решает эту задачу, начиная свою схему крыши с концов стропил и поднимая стеновые пластины под более крутую крышу.

Стык лицевой панели. Чтобы сохранить одинаковый свес и выровнять фасцию, вы должны начать компоновку крыши с внутреннего верхнего края фасции, а не снаружи наружных стен. Затем вы строите пластину стены под более крутой вторичной крышей, как показано на рисунке 2B. Нарастание равно разнице между единичным подъемом обоих скатов кровли. В этом случае при единичной высоте 8 дюймов и 9 5/8 дюймов разница составляет 1 5/8 или 1,6 дюйма. Таким образом, плита должна быть увеличена на 1,6 дюйма на фут выступа.

Поскольку выступ составляет 16 дюймов или 1,33 фута, общее наращивание равно:

1,33 фута x 1,6 дюйма на фут = 2,13 или 2 1/8 дюйма

Вместо того, чтобы наращивать пластину ровно на 21/8 дюйма, Я использую дополнительную двойную верхнюю пластину (толщиной 11/2 дюйма) и увеличиваю высоту стропила на оставшиеся 5/8 дюйма, добавляя ее к расстоянию «высота над пластиной», которое я использую, чтобы найти срез на уровне птичьего рта.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Ключ к авторскому методу заключается в том, чтобы сделать чертеж в натуральную величину угла, где встречаются неравноскатные крыши, а затем перенести измерения с чертежа на пиломатериалы. На листе фанеры он сначала устанавливает угол вальмового стропила, используя общие прогоны двух крыш (А). Затем он вычисляет единичный прогон вальмового стропила относительно основной крыши (В). Наконец, он завершает масштабный чертеж со стенами и потолком, чтобы установить критические размеры для вырезания бедра (C).

Определение шага бедра

После того, как вы временно подкрепите коньки несколькими обычными стропилами, вы можете выложить вальмовое стропило. Делаю макет на листе фанеры. Используя один угол, я начинаю с рисования угла бедра, а затем превращаю эту линию в полноразмерный вид в плане угла крыши. Из этого чертежа я могу получить точные размеры для своих скосов.

Бедренный угол . Используя 12-ю шкалу каркасного угольника, найдите угол тазобедренного сустава, как показано на рисунке 3А. Проведите диагональную линию между 9футов (прогон основной крыши) на языке квадрата и 7 футов 6 дюймов (прогон вспомогательной крыши) на лезвии. Это дает угол вальмового стропила.

Узел выполнения бедра. В вальмовой крыше с одинаковым уклоном единица длины вальмового или ендовильного стропила составляет 17 дюймов на каждые 12 дюймов длины основной крыши. Например, в равновальмовой крыше с шагом 8/12 шаг вальмового стропила будет 8/17. Но здесь будет по-другому, так как вальмовое стропило не лежит под углом 45 градусов к дорн.

Шаг неравнобедренного стропила может быть выражен по отношению либо к основной крыше, либо к второстепенной крыше. Так как вам нужен только один набор чисел для разметки разрезов, давайте поработаем с основной крышей, единичный подъем которой составляет 8 дюймов.

Найдите участок бедра, как показано на рисунке 3B. Положите свой квадрат в угол фанерного чертежа, работая со стороны диагональной линии, которая представляет основную крышу. Удерживая внешний край лезвия на одном уровне с краем фанеры, двигайте квадрат до тех пор, пока 12-дюймовая отметка на язычке не пересечется с бедром. Сделайте там отметку, затем измерьте расстояние от отметки до угла чертежа — это и есть длина бедра. Он должен измерять 15 5/8 дюймов.

Единичный шаг вальмы = 15 5/8 дюйма.

Кстати, единичный шаг для крыши с меньшим уклоном всегда будет меньше 17 дюймов, а единичный шаг для более крутого уклона всегда будет больше 17 дюймов. .

Итак, теперь мы знаем шаг вальмового стропила по отношению к основной крыше:

Шаг вальмы = 8 / 15 5/8

Разметка вальмового стропила

Работая над чертежом фанеры, следующие линии привязки определяют свес софита, фасцию и каркас стены в натуральную величину, как показано на рисунке 3C. Найдите центральную линию вальмового стропила не на углу пластин, а на углу двух пересекающихся досок фасции. Продлите эту центральную линию назад к настенной пластине и за ее пределы. Вы заметите, что вальмовое стропило не сидит на углу двух стеновых пластин; никогда не будет. В неравноскатной вальмовой кровле вальма всегда будет падать на стеновую плиту, поддерживающую более крутую скатную крышу. Когда чертеж в натуральную величину завершен, пришло время начать наносить метки на кусок пиломатериала.

Чтобы рассчитать косые срезы в хвостовой части вальмового стропила, возьмите расстояния «А» и «В» на чертеже в натуральную величину на рисунке 3.

Набедренный хвост. Сначала разметьте задний конец стропила, как показано на рис. 4. Используя единичный прогон и подъем вальмы, 8/15 5/8, проведите отвес с обеих сторон конца стропила с помощью каркасного угольника. Затем вы можете сделать вычеты для углов бокового выреза непосредственно из чертежа в натуральную величину — расстояния «A» и «B» на рисунке 3C. Поскольку вы берете эти измерения с чертежа в плане, убедитесь, что вы измеряете перпендикулярно отвесной линии, а не вдоль края стропила. Не отрезайте хвост, пока не выложите птичий рот.

Чтобы найти разрез птичьего рта, сначала измерьте горизонтальное расстояние от хвоста до пластины на чертеже в натуральную величину (рис. 3C). Отойдите на это расстояние, 251/16 дюймов, и проведите отвесную линию (А). Отвесная линия представляет собой центральную линию разреза птичьего рта. Найдите ровный срез, измерив по средней линии птичьего рта расстояние «высота над плитой» обычных стропил крутой крыши (B). Чтобы разметить разрез по отвесу, прибавьте и вычтите расстояние «В» перпендикулярно отметке центральной линии птичьего рта, как показано на рисунке. Поскольку вальмовое стропило не пересекается в углу стен (C), отвес срезается под углом (D).

Бердсмут . На полномасштабном чертеже измерьте вдоль осевой линии вальмового стропила от внутреннего угла фасции до точки, где осевая линия встречается с внешней стороной стеновой пластины. Это расстояние должно составлять около 25 1/16 дюйма. Теперь используйте обрамляющий угольник, чтобы отступить на это расстояние от отвеса в конце, как если бы вы делали это с любым стропилом. Первый шаг составляет 15 5/8 дюймов. Вам нужно будет добавить оставшиеся 9 7/16 дюймов, измеряя перпендикулярно отвесу, как показано на рисунке 5A. Наметьте отвес; это представляет собой центральную линию разреза птичьего рта. Продлите эту линию вокруг всего стропила.

Вырезы пятки и седалища. Затем разметьте отвесные и ровные вырезы для птичьей пасти. Здесь снова мы просто украдем размеры из нашего полномасштабного чертежа.

Чтобы разметить ровный срез, отмерьте расстояние «высота над плитой» (см. рис. 2B) вдоль центральной линии птичьего рта и проведите перпендикулярную линию, чтобы отметить ровный срез. «Высота над плитой» для вальмового стропила такая же, как и для рядовых стропил вторичной крыши, поскольку вальма приходится на второстепенную плиту крыши.

Чтобы разметить срез отвеса, снимите мерку «В» с полноразмерного чертежа (рис. 3С) и перенесите ее размеры на стропило по обеим сторонам от средней линии птичьего рта, как показано на рис. 5В. Опять же, измерьте перпендикулярно центральной отметке птичьего рта, а не вдоль стропила.

Для изображения щекового среза на верхнем конце вальмового стропила автор делает натурный чертеж его пересечения с основным коньком крыши, затем переносит замеры

Резка по длине. После того, как «птичья пасть» выложена, сделайте полномасштабный чертеж соединения бедра и хребта, как показано на рис. 6. Вы будете использовать его, чтобы украсть измерения для определения длины бедра.

Во-первых, нам нужно отойти от расстояния до теоретической центральной точки, где бедро встречается с коньком. Возьмите прогон основной крыши (9 футов) и, используя свой квадрат и шаг бедра по отношению к основной крыше — 8 дюймов и 15 5/8 дюймов — отойдите от этого расстояния обычным способом. Когда вы сошли с 9ступеней, начертите в этой точке отвес и протяните ее полностью вокруг стропила.

Это теоретическая длина вальмового стропила. Чтобы получить его истинную длину, вычтите расстояние «С» перпендикулярно этой отвесной линии. Это дает истинную длину по средней линии стропила. Чтобы выложить щековой срез, вы должны затем добавить и вычесть «А» перпендикулярно отвесной линии истинной длины.

«Затыловка» или скашивание стропил гарантирует, что обшивка крыши будет плотно прилегать к бедру. Используйте квадрат каркаса и шаг вальмового стропила, чтобы определить линию поддержки, как показано на рисунке. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя расстояние «В».

Вот оно! Ваше бедро с неравномерным наклоном выложено и готово к резке. Осталось несколько деталей.

Поддержка бедра

Как и у любого вальмового стропила, у неравнополочного вальмового стропила верхняя кромка должна быть «задней» или скошенной, чтобы соответствовать каждой из сходящихся плоскостей крыши. Вопрос в том, сколько отрезать.

Определите опору для каждой плоскости крыши, как показано на рис. 7. Поместите угольник на ту сторону вальмового стропила, которая будет обращена к основной крыше, используя шаг вальмы для этой крыши, 8/155/8. Измерьте расстояние «А» по ​​ходу установки и отметьте. Это линия поддержки.

Повторите ту же процедуру для стороны вальмы, обращенной к второстепенной крыше, используя шаг вальмы для этой крыши и измерив расстояние «B». Вам нужно будет найти уклон второстепенной кровли так же, как вы нашли уклон основной кровли, как показано на рисунке 3B. Шаг вальмы по отношению к вторичной крыше составляет 9 5/8 / 18 13/16. Это точно такое же соотношение, как шаг для другой стороны, но я считаю, что это помогает работать с двумя сторонами отдельно, чтобы избежать путаницы, особенно когда дело доходит до раскладки нарожных стропил.

Для выкладки нарожников автор делает чертеж в натуральную величину первых двух нарожников с каждой стороны вальмы. По этому чертежу он находит угол выреза щеки, ход первого домкрата и общую разность, используемую для определения местоположения остальных домкратов.

Одно важное замечание: Подождите, пока вся ваша компоновка будет завершена, и вы протестируете вальмовое стропило, прежде чем на самом деле срезать верхний край вальмы. Как только вершина будет скошена, вы потеряете важный край ссылки.

Размещение нарожников

Прежде чем прибить вальмовое стропило, обязательно разметьте положение нарожных стропил. На земле намного легче, чем на высоте 20 футов в воздухе.

Чтобы определить длину домкратов, нарисуйте первые два домкрата на полномасштабном чертеже вальмового стропила, как показано на рис. 8. Затем мы можем снять все наши размеры для первых домкратов на каждой крыше непосредственно с чертежа, так же, как мы сделали для вальмового стропила. Мы также можем вывести общие различия, чтобы мы могли найти пробеги других домкратов.

Установив угольник на вальмовое стропило со стороны основной крыши, отойдите от истинного хода первого вальмового домкрата, используя шаг вальмы основной крыши, 8 / 15 5/8. Наметьте отвес; это центральная линия первого домкрата. Для каждого последующего нарожника отступайте на общую разность. Повторите процесс с другой стороны вальмы, используя шаг вальмы для дополнительной крыши (9 5/8 / 18 13/16).

Долины

Разноскатное ендовное стропило укладывают так же, как и разноскатное вальмовое. Основное различие между ними заключается в том, что ендовные стропила сидят на внутренних углах, а вальмовые стропила — на внешних углах.

Каждая крыша будет немного отличаться. Иногда, вместо того, чтобы поддерживать бедро, я опускаю его по отношению к домкратам. Это по-прежнему дает достаточную поддержку обшивке. Кроме того, я часто удваиваю вальмовое стропило для большей прочности и большего количества гвоздей. В этом случае угол заднего хода такой же, но линия заднего хода будет ниже. Но как бы ни различались детали, метод Зеппа дает мне все основы, необходимые мне для того, чтобы разобраться в, казалось бы, безвыходной ситуации.

Установка стропил на крыше патио | ГлавнаяСоветы

Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.

В этой статье:

Крепление стропил к ригелю
Сращивание стропил
Наклонные стропила
Крепление стропил и балок

Стропила распределяют нагрузку на крышу террасы по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком непрочные, чтобы перекрывать расстояния между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания и перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части пристроенной к дому террасной крыши.

Стропила могут соединяться с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод зависит от конструкции крыши. Правильные пролеты и расстояние между балками и стропилами крыши патио см. в разделе Максимальные пролеты балок и стропил крыши патио.

+

Местные специалисты по строительству крыш патио

Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

Декоративная обрезка концов стропил может придать террасной крыше или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это до того, как поднимете и закрепите их на месте. Используйте сабельную пилу для выполнения криволинейных надрезов.

Крепление стропил к ригелю

При накладном перекрытии стропила крепятся к дому одним концом. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Подвески для балок могут подвешивать стропила к ригелю, но для наклонных стропил сделайте надрезы или используйте специальные подвески для стропил.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами так же, как стропила крепятся к балке.

Сращивание стропил

Там, где соединения стропил не будут видны, стропила можно соединить встык с помощью «косынок» из деревянных досок.

Для этого соедините концы стропил вместе на опорной балке. Затем прибейте два куска бруса размером 1 или 2 сантиметра той же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру обеих сторон стыка. Или соедините элементы с помощью изготовленных металлических накладок для сращивания. Если длина одного стропила недостаточна, два стропила можно соединить внахлест или соединить поверх балки. © Don Vandervort, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила опирается на опорную балку на целый дюйм. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите их в шахматном порядке на разных балках, чтобы предотвратить ослабление основания.

Другой метод сращивания, хотя и не использует равномерное расстояние, заключается в перекрытии концов стропил, поддерживаемых балками. Если на всю длину стропила требуется более одного стыка, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте обе стороны каждого стыка шестью обычными оцинкованными гвоздями 8d или 10d. Этот тип соединения, как показано вверху справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в раскосах.

Наклонные стропила

Установка наклонных стропил на место может оказаться непростой задачей для новичка. Обычно проще всего вырезать одно стропило, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы обрезать наклонные стропила для пристроенной к дому террасной крыши, положите стропильную доску так, чтобы ее край опирался на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите кончик стропила к стене дома. Используя деревянный брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже. Вырежьте пазы «птичьим ртом» в тех местах, где стропила опираются на ригель и на балку.

Разместите стропила в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и обрежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Прежде чем крепить стропила на место, обработайте их отделкой по дереву. Если крепление террасной крыши к ригелю под карнизом не дает достаточно места для высоты, вы можете установить новые стропила патио на верхнюю пластину стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве террасной крыши может быть сложно построить конструкции из стоек и балок, которые поддерживают стропила. Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный способ их крепления к верхней части балки — вкручивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут наклонными, используйте сейсмические анкеры (также известные как связи для стропил), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного анкера, второй может потребоваться по диагонали от первого в районах с сильным ветром или сейсмической активностью; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом о местных стандартах. С обычными анкерами вы должны сделать надрезы на стропилах, чтобы они подходили, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Там, где стропила протянуты на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к искривлению или короблению, если они не закреплены блокировкой. Ширина стропил также имеет значение; те, которые сделаны из пиломатериалов размером 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, которые сделаны из 2 на 6.