Размер — подошва — фундамент

Размер — подошва — фундамент

Cтраница 2

Размеры подошвы фундамента следует принимать равными нечетному количеству дециметров.
 [16]

Размеры подошвы фундамента в плане определяются расчетом и зависят от передаваемой на фундамент нагрузки и несущей способности грунта. Общую высоту фундамента определяют из расчета на продавли-вание бетона по периметру колонны.
 [18]

Размеры подошв фундаментов на протаивающих основаниях определяются, как указано в гл.
 [19]

Размеры подошвы фундаментов определяют расчетом, причем они должны быть не меньшими, чем это необходимо по условиям размещения оборудования.
 [20]

Размеры подошвы фундамента определяют из расчета по нормативным нагрузкам, а расчет прочности ведут по расчетным нагрузкам.
 [22]

Размеры подошвы фундамента определяют из расчета основания по деформациям, но при соблюдении определенных условий его можно заменить расчетом по расчетному сопротивлению грунта гр.
 [23]

Определив размеры подошвы фундамента с учетом приведенных выше указаний, проверяют их правильность расчетом фундамента на колебания и в случае необходимости уточняют.
 [24]

Если размеры подошвы фундамента более 3 м, то в целях экономии стали и в соответствии с уменьшением моментов половину стержней арматуры соответствующего направления не доводят до краев подошвы на 0 1 длины стержня с каждой стороны. Такое армирование может быть выполнено укладкой двух сварных сеток, нижняя из которых имеет стержни полной длины, а верхняя — укороченные. При наличии подготовки толщину защитного бетонного слоя под арматурной сеткой назначают не менее 35 мм, при отсутствии подготовки — не менее 70 мм.
 [25]

Определять размеры подошвы фундаментов нужно по расчету, причем указанные размеры следует назначать во всяком случае не меньшими, чем это необходимо по условиям размещения машины.
 [26]

Определение размеров подошвы фундаментов упрощается, когда моменты действуют в одной плоскости.
 [27]

Определение размеров подошвы фундаментов в рассматриваемых условиях производится так же, как и в случае, когда прочные грунты залегают близко к поверхности строительной площадки.
 [28]

Требуется определить размеры трапециевидной подошвы фундамента под колонну складского здания.
 [29]

При подборе размеров подошвы фундамента п определении осадки знамение расчетного сопротивления R в отдельных случаях может быть повышено, но с проверкой проектируемого основания на устойчивость. При давлении по подошве фундамента, меньшем расчетного сопротивления грунта, для определения напряжений и деформации грунтов допускается применять теорию линейно деформируемых тел. Предельное сопротивление грунтов основания определяется для условий полной потери его устойчивости, надежность основания при этом гарантируется введением нескольких коэффициентов надежности.
 [30]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4

Форма и размер подошвы фундамента

         Форма бывает любая (круглая, кольцевая, многоугольная, квадратная, прямоугольная, ленточная, табровая, крестообразная и более сложная форма), но, как правило, она повторяет форму опирающейся на нее конструкцию.

         Площадь подошвы предварительно может быть определена из условия:

         PII ≤ R, где

PII – среднее давление под подошвой  фундамента от основного сочетания расчетных нагрузок при расчете по деформациям;

R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое по формуле СНиП.

Рис. 10.12. Расчетная схема центрально нагруженного фундамента.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Реактивная эпюра отпора грунта при расчете жестких фундаментов принимается прямоугольной. Тогда из уравнения равновесия:

Сложность в том, что обе части выражения содержат искомые геометрические размеры фундамента. Но в предварительных расчетах вес грунта и фундамента в ABCD заменяют приближенно на:

          , где

γm – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах; γm=20 кН/м3;

d – глубина заложения фундамента, м.

          — необходимая площадь подошвы фундамента.

Тогда ширина подошвы (b):

а) в случае ленточного фундамента; A=b·1п.м.:

б) в случае столбчатого квадратного фундамента; A=b2:

в) в случае столбчатого прямоугольного фундамента:

 — задаемся отношением длины фундамента (l) к его ширине (b) (т.к. фундамент повторяет очертание опирающейся на него конструкции).

Отсюда:

в) в случае столбчатого круглого фундамента:

b = D – диаметр фундамента.

После предварительного подбора ширины подошвы фундамента b=f(Ro) необходимо уточнить расчетное сопротивление грунта – R=f(b, φ, c, d, γ).

         Зная точное R. Снова определяют b. Действия повторяют, пока два выражения не будут давать одинаковые значения для R и b.

         После того. Как был подобран размер фундамента с учетом модульности и унификации конструкций проверяют действительное давление на грунт по подошве фундамента.

Рис.

Чем ближе значение PII к R, тем более экономичное решение.

Этой проверкой мы проверяем возможность расчета по линейной теории деформации грунта.

         Если условие не соблюдается, тогда расчет необходимо вести по нелинейной теории, что значительно его осложняет.

Поможем написать любую работу на аналогичную
тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему
учебному проекту

Узнать стоимость

Определение размеров подошвы жестких фундаментов при центральном действии нагрузки

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Определение размеров подошвы жестких фундаментов при центральном действии нагрузки

Определение размеров подошвы жестких фундаментов при центральном действии нагрузки

При проектировании фундамента после назначения глубины его заложения приступают к определению размеров подошвы, которая назначается на основании ограничения давления в основании расчетным сопротивлением грунта по условию (4. 9), обеспечивая тем самым выполнение требований второй группы предельных состояний. Если грунтовые условия строительной площадки и тип возводимого здания и сооружения требуют расчета деформаций, то проверяют выполнение условий (4.6) и (4.7), причем расчет осадок выполняют методами послойного суммирования, эквивалентного слоя или линейно-деформируемого слоя конечной толщины. Иногда по результатам расчета осадок требуется уточнять предварительно принятый размер подошвы фундамента.

Центрально-нагруженным считается фундамент, равнодействующая внешних нагрузок которого проходит через центр тяжести его подошвы. Основная трудность при проектировании оснований и фундаментов заключается в том, что размеры фундамента назначают, исходя из расчетного сопротивления грунта основания, в то время как оно является переменной величиной и зависит от размеров подошвы фундаментов первое слагаемое, стоящее в квадратных скобках формулы (4.10), зависит от ширины подошвы фундамента. Это приводит к необходимости выполнять расчет с помощью последовательных приближений. п и веса самого фундамента N/a должна уравновешиваться средним реактивным давлением по подошве фундамента р, получим

Значение р должно удовлетворять условию pR; причем чем ближе давление по подошве к расчетному сопротивлению грунта основания, тем более экономичное решение получается в результате расчета. В практике современного проектирования считается, что фундамент имеет экономически целесообразное решение, если величина р отличается от R не более чем на 5… 10% в меньшую сторону.

Рис. 5.11. Расчетная схема центрально нагруженного фундамента

Давление по подошве центральнонагру-женных фундаментов считается равномерно распределенным. Однако, как указывалось выше, в реальных условиях контактные напряжения имеют криволинейное очертание по подошве фундамента, поэтому их осреднение оказывается оправданным только для жестких фундаментов, а в некоторых случаях и для фундаментов, имеющих конечную жесткость, Так как не вносит существенных погрешностей в окончательный результат расчета. и Л, входящие в условие (4.9), в каждом приближении необходимо определять для одних и тех же размеров подошвы фундамента.

Рис. 5.13. Блок-схема определения размеров подошвы центрально нагруженного фундамента

Рис. 5.14. Геологический профиль строительной площадки

Запроектировать ленточный фундамент под стену крупноблочного жилого дома, возводимого в г. Уфе, если в уровне спланированной поверхности земли действует расчетная нагрузка АГоп = 580 кН/м. Грунтовые условия и геологический профиль строительной площадки приведены на рис. 5.14. Здание представляет собой бескаркасную конструкцию, имеющую жесткую конструктивную схему высотой Я=38,6 м, длиной L=30,2 м. Расчетная среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, равна 15° С. Здание имеет подвал с отметкой пола 2,50 м. Уровень подземных вод находится на отметке — 6,40 м. Угол внутреннего трения грунтов основания

Похожие статьи:
Фундаменты глубокого заложения

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Пример 6.

4. Определение размеров фундамента под колонну (внецентренно-сжатый фундамент)

Опубликовал admin | Дата 26 Ноябрь, 2018

Требуется определить основные размеры фундамента под колонну общественного здания. По обрезу фундамента действует сжимающая сила N_II = 1000 кН и изгибающий момент M_II = 600 кНм. Длина здания: L = 84 м. Высота здания: Н = 20,5 м. Глубина заложения фундамента: d₁ = 1,2 м. Грунт под подошвой фундамента: песок пылеватый, средней плотности, влажный. Плотность грунта: ρ = 1850 кг/м³ (удельный вес γ_II = 18,5 кН/м³). Коэффициент пористости грунта: е = 0,65. Прочностные характеристики грунта: ϕ_II = 28°, c_n = 3,7 кПа.

spravkidoc.ru

Решение.

Назначаем форму подошвы фундамента в виде прямоугольника. Задаем соотношение длины подошвы фундамента к его ширине: η =l/b = 1,5.

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента в предположении, что на него действует только вертикальная центрально приложенная сила.

Расчетное сопротивление песка пылеватого влажного R₀ = 150 кПа.

Значение βγ = 20 кН/м³.

Ориентировочная площадь подошвы фундамента:

A = N_II / (R₀ — βγd₁)  = 1000/ (150 — 20×1,2) = 7,94 м².

Учитывая тот факт, что фундамент является внецентренно-нагруженным, увеличиваем размеры фундамента на 20%. Тогда ориентировочная площадь подошвы фундамента составит:

А = 7,94×1,2 = 9,53 м² = 9,6 м².

Ориентировочная ширина подошвы фундамента при соотношении η =l/b = 1,5:

b = √(A/ η) = √(9,6/ 1,5) = 2,5 м.

Ориентировочная длина фундамента: l = 2,5×1,5 = 3,75 м.

Назначаем размеры подошвы фундамента b × l =2,5 × 4 м.

Коэффициент условий работы: γ_с1 = 1,1.

Коэффициент условий работы при соотношении L/H = 84/20,5 = 4,1: γ_с2 = 1,0.

Коэффициент М_γ = 0,98.

Коэффициент М_q = 4,93.

Коэффициент М_c = 7,4.

Коэффициент k = 1,0.

Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента определяем по формуле:

spravkidoc.ru

Вес материала фундамента (железобетона): 25 кН/м³.

Вес 1 м фундамента: G_ф = 25(0,8×4×2,5 + 1,6×1,2×0,8) = 248,0 кН.

Вес грунта на обрезах фундамента: G_гр = 0,4(2,5×4 — 1,6×1,2)18,5 = 60 кН.

Момент сопротивления подошвы фундамента:

W = bl²/6 = 2,5×4,0²/6 = 6,66 м³.

Максимальное краевое давление под подошвой фундамента определяем по формуле:

p_max = (N_II + G_ф + G_гр)/A + M/W = (1000+248+60)/(2,5×4) + 600/6,66 = 220,9 кПа.

Проверка условий: p_max < 1,2R; 220,9 кПа < 240 кПа – условие выполнено.

Минимальное краевое давление под подошвой фундамента по формуле:

p_min = (N_II + G_ф + G_гр)/A — M/W = (1000+248+60)/(2,5×4) — 600/6,66 = 40,7 кПа.

Проверка условий: p_min > 0; 40,7 кПа > 0  – условие выполнено.

Среднее фактическое давление под подошвой фундамента определяем по формуле:

p_ср = (N_II + G_ф + G_гр)/A = (1000+248+60)/(2,5×4) = 130,8 кПа.

Проверка условия p_ср ≤ R;  130,8 кПа < 200 кПа – условие выполнено.

Примеры:

подошва, высота и глубина залегания, как рассчитать минимальную ширину?

Любое строение имеет под собой фундамент, тип которого определяется конструктивными особенностями строения, видом грунта, климатическими и другими параметрами. При проектировании ленточного фундамента размеры его определяются на основании инженерных расчетов.

Ленточный  фундамент может быть как монолитным, так и сборным из готовых заводских блоков. Но в любом случае производится расчет ширины и высоты фундамента, глубины его залегания. Для монолитных фундаментов, кроме всего прочего, делается расчет необходимого сечения арматуры и её количества. Только при всех произведенных грамотных расчетах можно надеяться, что фундамент будет прочной и надежной основой вашего дома.

Заглубленный ленточный фундамент

Фундаменты под  строения могут быть: 

• мелкозаглубленными,
• заглубленными.

В первом случае предполагается заглубление фундамента на высоту, не превышающую 1 м. Во втором случае — глубина заложения фундамента может доходить до 2- 3 м.  В основном это делается, когда в подвальном этаже планируется устраивать некоторые вспомогательные помещения типа гаража, бани, бильярдной и тому подобное.

При проектировании размеры ленточного фундамента под дом определяются в соответствии с размерами и планировкой  будущего дома, т. е. ленточный фундамент должен устраиваться под все наружные и внутренние несущие стены.

Обычно жилые дома строятся на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, что позволяет значительно экономить финансовые средства, поскольку устройство такого основания, как правило, производится силами самих застройщиков.

Что нужно знать при определении размеров фундамента

Чтобы выбрать необходимый оптимальный размер фундамента, обеспечивающий надежность всего строения, нужно знать:

• состав грунта на участке;
• высоту залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания почвы в данном регионе;
• вес самого здания,  т.е. нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий, и крыши.

Минимальная ширина фундамента ленточного должна быть равной ширине стен или больше.

Допускается свес стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Это объясняется тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного выше прочности стеновых материалов, поэтому может выдержать нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент, позволяет сократить расход бетона и арматуры.

Определяемся с подошвой фундамента

Расчет ширины фундамента определяется в зависимости от ширины его подошвы, которая рассчитывается исходя из нагрузок, давящих на фундамент. Фундамент, в свою очередь, оказывает давление на грунт.

В итоге получается, чтобы правильно рассчитать размер фундамента необходимо знать свойства грунта на месте строительства.

Если грунт на участке пучинистый, а дом предполагается строить из кирпича или бетонных блоков, то лучшим вариантом выбора фундамента будет – заглубленный. А поскольку фундаменты такого типа устраиваются ниже уровня промерзания почвы, то высота ленточного фундамента для дома будет в пределах  1–2,5 м до уровня земли.

Закладка фундамента на пучинистом грунте

Для небольших строений – бани, гаража или дачного домика, вполне подойдет мелкозаглубленный фундамент с высотой от основания до верха в пределах 60-80 см. При этом в земле будет находиться 40-50 см высоты фундамента, остальная часть будет выступать над уровнем почвы и являться цоколем строения. Несмотря на малую высоту, прочность фундамента будет гарантирована свойствами бетона и арматурного каркаса.

Определяя высоту фундамента, необходимо помнить, что под любой фундамент устраивается песчаная или гравийная подушка высотой слоя 10-20 см. Поэтому глубина котлована или траншеи будет больше на величину подушки.

Перед тем, как рассчитать ширину ленточного фундамента, необходимо подсчитать нагрузки, которые можно легко определить, зная размеры всех конструкций стен, крыши и удельный вес используемых материалов. К этим нагрузкам добавляется вес людей и всего того, что будет находиться в доме – мебели, бытового оборудования и прочего.

Размеры подошвы ленточного  фундамента рассчитываются таким образом, чтобы  нагрузка на основание не была больше допустимых нагрузок на грунт в данном месте строительства.

Рассчитывая ленточный фундамент, мы узнаем высоту и ширину, после чего определяем:

• количество бетона, необходимого для заливки,
• количество арматуры,
• материала для опалубки.

Как видите, размеры фундамента позволяют узнать многое для устройства надежного основания.

Первым делом необходимо определить глубину заложения фундамента ленточного заглубленного. Для этого нужно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе в зимний период. Все это можно найти в строительных справочниках.

Глубина промерзания грунта в разных регионах

Производя расчет, сначала задают предварительные размеры фундамента (ширину подошвы, высоту), ориентируясь на конструктивные особенности дома. Если несущая способность грунта больше, чем давление здания на грунт, то выбранные размеры оставляют без изменения, в противном случае, размеры подбирают, чтобы расчетное сопротивление грунта не было меньше, чем удельное давление веса здания.

Сложность расчетов заключается, прежде всего, в точном определении вида грунта в основании фундамента и его свойств.

А если, ко всему прочему, есть основание полагать, что на участке высокий уровень грунтовых вод, то расчет фундамента и оценку грунта лучше всего заказать у специалистов, чтобы не рисковать вложенными в строительство деньгами. Потому что  пучинистые грунты со временем могут изменять свои свойства под действием некоторых факторов, таких, например, как изменение уровня грунтовых вод.

Самостоятельно узнать высоту ленточного фундамента над землей можно, воспользовавшись онлайн-калькулятором, где программа сама рассчитает и площадь подошвы фундамента, и его высоту, и толщину песчаной подушки на основании данных о вашем грунте.

Особенности устройства мелкозаглубленного фундамента

Специалисты советуют не устраивать мелкозаглубленный  высокий фундамент, так как это делает его слишком жестким. К  тому же, это ведет к перерасходу арматуры и бетона. Более низкий фундамент вполне справится с возложенными на него нагрузками и будет достаточно экономичным и надежным.

Когда решается вопрос, какая глубина ленточного фундамента под дом оптимальна, стоит подумать об утеплении мелкозаглубленного фундамента. Правильно сделанная тепло- и гидроизоляция может существенно сэкономить средства, одновременно создав надежное основание под дом.

Мелкозаглубленные фундаменты специально спроектированы для частных малоэтажных построек. Это, на сегодняшний день, самый распространенный вид фундаментов в частном домостроении.

Благодаря высокой прочности железобетона глубина залегания подошвы монолитного ленточного мелкозаглубленного фундамента может быть в пределах 50 см от поверхности земли. Но к этому значению следует добавлять высоту песчаной подушки, которая не должна быть менее 20 см.

Подушку делают  из крупного песка, гравия или их смеси. Количество песка и гравия в процентном отношении  должно быть  40: 60.

Высота фундамента над землей может варьироваться в пределах 40-50 см, в итоге, общая  высота фундамента будет не выше одного метра. Для одноэтажных домов такого фундамента вполне достаточно, но для двухэтажных коттеджей и выше нужен фундамент усиленный и более глубокого залегания.

Размеры подошвы фундамента — как рассчитать?

Перед тем, как начинать строительство, необходимо составить план проекта и сделать точные инженерные подсчеты. В данной статье мы расскажем Вам, как рассчитать размеры подошвы фундамента самостоятельно, без помощи специалистов. Эта информация поможет понять базовые принципы строительных расчетов, поэтому Вы сможете учесть и нагрузку на фундамент здания, и определите объем (кубатуру) основания, а также его геометрические размеры.

Приступая к измерениям и вычислениям, необходимо знать глубину закладки фундамента. Она должна обеспечить устойчивость основания, а также исключить возможность вздутия почвы в зимнее время и ее осадки при оттепели. Специалисты утверждают, что возводить подошву фундамента выше, чем глубина промерзания земли, можно только на местности с непучинистыми грунтами, если уровень подземных вод находится на большом промежутке от поверхности земли.

Для того, чтобы определить размеры подошвы фундамента, необходимо учитывать давление на опору. Обратите внимание, что величина среднего давления не должна быть больше, чем расчетное давление, при вычислениях которого нужно принимать во внимание характеристики и тип почвы, конструкцию постройки, а также глубину закладки основания.

Во время расчетов размеров будущей основы здания, следует учитывать также предельную норму осадок и подъемов грунта. Для избегания воздействия этих вертикальных деформаций на состояние фундамента, необходимо позаботиться о дополнительной прочности конструкций и о соответствии постройки архитектурным и технологическим требованиям.

Если на территории местности, где расположен Ваш участок, почва является глинистой или заторфированной, а также ей присущи сейсмические нагрузки, акцентируйте внимание на обеспечении устойчивости и прочности платформы.

При расчетах размера подошвы основания следует учесть также величину раскрытия трещин. Некоторые специалисты рекомендуют строить прерывистый фундамент, укладывая блоки-подушки с разрывом. Его осадка оказывается меньшей, чем при сооружении ленточного фундамента. Таким образом, удается увеличить давление под подошвой на 20-30%.

Терешков Михаил, мастер общестроительных работ www.remontdoma-vl.ru

Геометрические размеры фундаментов — Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР,

4.3. Монолитные фундаменты рекомендуется проектировать ступенчатого типа, плитная часть которых имеет от одной до трех ступеней.
4.4. Все размеры фундамента следует принимать кратными 300 мм (3 М в соответствии с ГОСТ 23478-79) из условия их изготовления с применением инвентарной щитовой опалубки.
При соответствующем обосновании в случае массового применения или для отдельных индивидуальных фундаментов разрешается принимать размеры, кратные 100 мм в соответствии с ГОСТ 23477-79.
4.5. При центральной нагрузке подошву фундамента следует принимать квадратной.
При внецентренной нагрузке, соответствующей основному варианту нагружения, подошву рекомендуется принимать прямоугольной с соотношением сторон не менее 0,6.
4.6. Высота фундамента h назначается с учетом глубины заложения подошвы и уровня обреза фундамента. Обрез фундамента железобетонных колонн зданий следует принимать, как правило, на отметке 0,15 для обеспечения условий выполнения работ нулевого цикла.
4.7. Рекомендуемые размеры сечений подколонников, высот фундаментов и плитной части, а также подошвы приведены в табл. 4.

Таблица 4

4. 8. Сопряжение фундамента с колонной выполняется монолитным для фундаментов под монолитные колонны (черт. 25, а) и стаканным для сборных или монолитных фундаментов под сборные колонны (черт. 25, б, в).

Черт. 25. Сопряжение фундамента с колонной
а — монолитной; б и в — сборной; 1 — колонна; 2 — подколонник; 3 — плитная часть фундамента

4.9. Стакан под двухветвевые колонны с расстоянием между наружными гранями ветвей не более 2400 мм выполняется общим под обе ветви, с расстоянием более 2400 мм — раздельно под каждую ветвь. Под колонны в температурных швах также рекомендуется выполнять раздельные стаканы.
Размеры стакана для колони следует назначать из условия обеспечения необходимой глубины заделки колонны в фундамент и обеспечения зазоров, равных 75 мм по верху и 50 мм по низу стакана с каждой стороны колонны (см. черт. 25).
4.10. Глубина стакана dp принимается на 50 мм больше глубины заделки колонны dс, которая назначается из следующих условий:
для типовых колонн — по данным рабочей документации;
для индивидуальных прямоугольных колонн — по табл. 5, но не менее, чем по условиям заделки рабочей арматуры колонн, указанным в табл. 6;
для двухветвевых колонн:
при ld □ 1,2 м dc = 0,5 + 0,33 ld , (109)

но не более 1,2 м,
где ld — ширина двухветвевой колонны по наружным граням;
при ld < 1,2 м как для прямоугольных колонн, с бульшим размером сечения lc, равно:
lc = ld [1 — 0,8 (ld — 0,9)] , (110)
но во всех случаях не менее величин, указанных в табл. 6 и не более 1,2 м.

Таблица 5

Таблица 6

П р и м е ч а н и я: 1. d — диаметр рабочей арматуры.
2. Значения в скобках относятся к глубине заделки сжатой рабочей арматуры.
3. Длина заделки может быть уменьшена в случаях:
а) неполного использования расчетного сечения арматуры длину заделки допускается принимать lanN/RsAs , но не менее чем для стержней в сжатой зоне, где N — усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями, а RsAs — усилие, которое может быть воспринято;
б) приварки к концам рабочих стержней анкерных стержней или шайб (черт. 26).

Черт. 26. Детали анкеровки рабочей арматуры
а — анкеровка дополнительным стержнем; б — анкеровка шайбой
При этом шайбы должны рассчитываться на усилие, равное

N = 15dan Rs As / la / (111)

4.11. Глубину заделки двухветвевых колонн необходимо проверять также по анкеровке растянутой ветви колонны в стакане фундамента.
Глубину заделки растянутой ветви двухветвевой колонны в стакане необходимо проверять по плоскостям контакта бетона замоноличивания:
с бетонной поверхностью стакана — по формуле

dc □ Np / □[2 (ld + 0,1) + hc□ bc□] Ran□□ ; (112)

с бетонной поверхностью ветви колонны — по формуле

dc □ Np / 2 (bc□ + hc□) Ran□□ . (113)

В формулах (112), (113):
dc — глубина заделки двухветвевой колонны, м;
Np — усилие растяжения в ветви колонны, тс;
hc□, bc□ — размеры сечения растянутой ветви, м;
Ran□, Ran□□ — величина сцепления бетона, принимаемая по табл. 7, тс/м2.

Таблица 7

П р и м е ч а н и е. Величина Rbt относится к бетону замоноличивания.
4.12. Минимальную толщину стенок неармированного стакана поверху следует принимать не менее 0,75 высоты верхней ступени (подколонника) фундамента или 0,75 глубины стакана dp и не менее 200 мм.
В фундаментах с армированной стаканной частью толщина стенок стакана определяется расчетом по пп. 2.34, 2.35 и принимается не менее величин, указанных в табл. 8.

Таблица 8

4. 13. Толщину дна стакана фундаментов следует принимать не менее 200 мм.
4.14. Для опирания фундаментных балок на фундаментах следует предусматривать столбчатые набетонки, которые выполняются на готовом фундаменте. Крепление набетонок к фундаменту рекомендуется осуществлять за счет сцепления бетона с предварительно подготовленной поверхностью бетона фундамента (насечки) или приваркой анкеров к закладным изделиям, или с помощью выпусков арматуры, предусмотренных в теле фундамента (при отношении высоты набетонки к ее меньшему размеру в плане □ 15).

Как правильно оформить стены для подвального помещения

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Требуются базовые столярные навыки

Расчетное время

От 2 до 4 часов

На этом видео: This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва отгораживает подземное пространство.

Шагов:

1. Используя 2-футовый и 6-футовый уровень, переместите положение потолочной балки вниз на цокольный этаж. Сделайте отвесы на полу на каждом конце балки. Если под балкой расположены колонны, нанесите отвесы на полу между колоннами.
2. Проведите мелом линию по цокольному этажу от одной отметки отвеса до другой.
3. Сделайте вторую линию мелом параллельно стене фундамента и на расстоянии 4 дюймов от нее.
4. С помощью торцовочной пилы обрежьте обработанную под давлением нижнюю пластину 2×4 и верхнюю пластину из ели или ели 2×4.
5. Установите верхнюю и нижнюю пластины на край и с помощью разметочного квадрата отметьте места расположения стоек; расположите шпильки на 16 дюймов по центру.
6. Положите верхнюю и нижнюю пластины на пол и измерьте расстояние до нижней стороны балки, чтобы определить высоту стеновых стоек.
7. Измерьте высоту стойки в трех или четырех точках, а затем отрежьте стойки по самому короткому размеру с помощью переносной циркулярной пилы.
8. Установите каркас стены на пол, поместив стойки между верхней и нижней пластинами. Совместите каждую шпильку с 16-дюймовыми центральными отметками, сделанными ранее.
9. Закрепите шпильки, забив гвоздями верхнюю и нижнюю пластины в концы шпилек.
10. Поднимите настенную раму и вставьте ее под балку. При необходимости постучите молотком по верхней пластине заподлицо с лицевой стороной балки.
11. Убедитесь, что нижняя пластина находится на меловой линии. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена ровная, затем прибейте через верхнюю пластину к балке.
12. Прикрепите нижнюю пластину к полу подвала с помощью порошкового пистолета для гвоздей. Забейте по одному гвоздю между каждой парой гвоздиков.
13. Повторите предыдущие шаги, чтобы каркас, установить и закрепить следующую стену.Обязательно соблюдайте 16-дюймовое расстояние между стойками по центру и проверьте настенную раму на наличие отвеса, прежде чем прибивать ее к балке.
14. Если вы встретите электрическую панель, обрамите секцию стены с дверным проемом и поставьте ее перед электрической панелью. Когда стена будет закончена, повесьте дверь, чтобы скрыть электрическую панель, но обеспечить легкий доступ.

Инструменты:

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ГОТОВОГО БЕТОНА ОСНОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства к тому, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм и правил.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Размеры жилых помещений и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. , с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в отделанных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выступом менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала), могут быть неизолированными стенами.

Строительство стен

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки могут быть просверлены или просверлены при условии, что диаметр образовавшегося отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и надрез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота верхней стены не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, что соответствует следующим минимальным требованиям:

• Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s. f.

• Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы, возможно, потребуется модифицировать новыми сплошными подступенками или подножками, возможно, новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передней кромкой ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестничных площадок. Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, датчики дыма

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, структурной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в местах с покрытием или шипами в бетонных фундаментных стенах и на софитах, подвесных потолках и подобных помещениях.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один детектор дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

Все извещатели в доме должны быть соединены между собой, чтобы при срабатывании любой сигнализации звучали все тревоги по всему дому.

Спальня Аварийный выход

Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

В каждой спальне должно быть по крайней мере одно рабочее окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

Если окна предусмотрены в качестве средства эвакуации или спасения, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую чистую ширину проема. 20 дюймов.

Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

Системы вентиляции Бетонные подвалы

Показать расположение существующей печи и основных подающих и обратных каналов.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Подробно опишите любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1 000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

Использование внутреннего воздуха:
1 кв. Дюйм. предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

Использование наружного воздуха:

1. Горизонтальные отверстия
   1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
   1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / ч. для прямого открытия
2. Вертикальные отверстия
   1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ, воздуховод или прямой

Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу минимум 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие перекрытия недопустим.

Исключение:
Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка пассажиров, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

Бетонный подвал Электрооборудование

Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие лампы и / или выключатели управляют розетками. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

• Ванные комнаты
• Незавершенные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственной емкости для отстойников.
• Емкости для обслуживания поверхностей столешниц в пределах 6 футов от бара.

Розетки необходимо устанавливать в следующих областях:

• Во всех жилых комнатах, кроме ванных комнат, так, чтобы ни одно пространство вдоль стены не находилось на расстоянии более 6 футов от резервуара.
• На всех стенах шириной 2 фута или больше требуются розетки.
• В коридорах длиной 10 футов и более.
• В санузлах установлен рядом с умывальником.
• По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для белья.

Освещение требуется в следующих областях:

• По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена ​​в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестничной клетке и у входных дверей.
• Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
• По крайней мере, одна розетка требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
• Выключатель света должен находиться в пункте въезда.

Освещение в гардеробных:

• Использование ламп накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также использование подвесных светильников запрещено.
• Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
• Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
• Накладные люминесцентные и утопленные светильники — минимум 6 дюймов.

Электрические щиты:

• Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или в гардеробных.
• Требуется освещение вблизи электрического щита.
• Перед существующими электрическими панелями необходим зазор не менее 3 футов.

Требования к сантехническому оборудованию

Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины в ванных комнатах, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические устройства на планах этажей.Показать расположение сантехнических желобов. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новой прачечной / помещении.

Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки не должны закрываться прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, закрывающие душевую кабину, должны быть безопасными. Душевые лейки должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

Туалеты: Должны быть с низким расходом воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

Ванны: Должны иметь выпускные отверстия и переливы диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с ограничением температуры горячей воды 120F.

Мойки: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

Баки для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, чтобы ограничить свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

Стиральные машины: Слив стиральной машины должен происходить через воздушный разрыв.

ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

• Разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
• Разрешение на электрооборудование требуется для всех электрических установок.
• Разрешение на механическое оборудование требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
• Разрешение на установку сантехники требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

Позвоните в местный строительный департамент, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в процессе выдачи разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещений в подвальном помещении и определите использование каждой комнаты / помещения по названию, а также укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетонного фундамента с покрытием и изоляцией. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на получение разрешения на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на получение разрешения на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения от соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Для получения разрешений на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуется представление плана или процесс рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

Заявитель обязан уточнить в других агентствах или юрисдикциях их требования, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция цокольного этажа. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

Обрамление стен подвала — Как построить плавающие стены

Обрамление стен подвала — настоящий первый шаг в отделке подвала. Будьте готовы, потому что именно тогда все ваше время, потраченное на исследования, планирование и проектирование подвала, наконец, окупится. Вы как Рокки, бегающий по ступенькам, размахивающий кулаками, тренирующийся так усердно, чтобы получить единственный шанс на славу. Что ж, время пришло СЕЙЧАС! Сделайте мне одолжение и выключите «Глаз тигра», чтобы не разбудить семью.

Когда я впервые вытащил измерительную ленту и начал отмечать гвоздики, это было прекрасное чувство, и я надеюсь, что вы почувствуете то же самое.Если нет, продолжайте и снова включите «Глаз тигра». Черт возьми, разбуди соседей, пора накачаться!

Ладно, давай подкрепим, мне просто нужно было тебя взволновать. Прежде чем приступить к использованию пневматического гвоздезабивателя, вам нужно решить, какой метод обрамления вы хотите использовать. Если вы здесь, чтобы узнать об обрамлении плавающих стен для вашего подвала, нажмите здесь, чтобы перейти к нижней части, где я подробно расскажу о своих плавающих стенах, что является требованием при отделке вашего подвала в Колорадо.

После прочтения этого поста у вас могут возникнуть вопросы, сделайте себе одолжение и присоединитесь к моему бесплатному форуму Framing Forum.Скажи это в три раза быстрее.

Что касается обрамления стен подвала, я обнаружил два основных метода, с которыми я столкнулся в своем исследовании:

Обрамление подвала — методы

1. Постройте стену на полу и поднимите ее на место
2. Строим стену «на месте»

Метод «подъема на место» может показаться самым простым и логичным. Это то, что я подумал сначала, но после исследования мне кажется, что лучшим методом является метод «на месте».Так лучше по нескольким причинам:

• При использовании метода «поднимите на место» вы застряли, возводя стену на 1 / 4–1 / 2 ″ короче, чем она должна быть, чтобы оставался зазор при подъеме. Это означает, что вам придется использовать прокладки, чтобы восполнить это потерянное пространство.
• Метод «на месте» не требует прокладок, то есть у вас остается более устойчивая стена (у меня есть метод, не требующий дополнительных зазоров или прокладок, ознакомьтесь с «Методом строительства на полу» ниже )
• Если вы строите подвал самостоятельно, метод «на месте» намного проще, чем метод «подъема на место».

При этом мне пришлось использовать другой подход, так как я должен был построить плавающие стены в моем подвале.В результате у меня не было выбора, я построил свои плавающие стены на полу и поднял их на место. Если вам не нужно обрамлять плавающие стены, я бы порекомендовал метод «на месте», так как он в целом сэкономит ваше время. ОСОБЕННО, если вы делаете большую часть работы самостоятельно, вы сэкономите несколько головных болей.

Обрамление подвала — начало работы

Просто иди туда. Измерьте эту первую стену и просто сделайте это. Мне потребовалось как минимум несколько недель, прежде чем я набрался храбрости, чтобы начать работу, но в задержке не было необходимости.

Я решил построить свою первую стену на простом месте без окон, без потолков и самой короткой стены в подвале. Я рекомендую сделать то же самое, просто чтобы облегчить себе задачу и укрепить уверенность, когда дело доходит до некоторых из более сложных размещений стен.

Получить пиломатериалы

Для вашей первой стены сделайте себе одолжение и бегите в Lowe’s / Home Depot / Your Local Lumber Yard и получите ровно столько пиломатериалов, сколько для вашей первой стены. Если вы похожи на меня и планируете отделывать подвал в будние и выходные дни, вы не хотите, чтобы излишки древесины валялись подолгу.См. Ниже мою самую большую проблему (или момент) с кадрированием.

Как только вы закончите первую стену, обмерьте свой подвал и разместите заказ на доставку пиломатериалов к вам домой. Это намного проще, чем делать постоянные пробежки, чтобы поднять его самостоятельно, и вы сэкономите кучу времени. Не уверен, что таким образом я сэкономил много денег, но я сэкономил много времени, и для меня экономия личного времени во многом похожа на экономию денег.

Нижняя пластина, обработанная под давлением

Я почти уверен, что это требуется почти везде, но не положительно, так что не цитируйте меня по этому поводу.Тем не менее, мне нужна была обработанная под давлением нижняя плита (доска 2X4) для всех моих подвальных стен, и если код в вашем районе требует того же, то вам понадобятся некоторые вещи:

1) Пластина, обработанная давлением (да!)
2) Пистолет для гвоздей и порошковые загрузки
3) Гвозди для пистолета для гвоздей (да!)
4) Строительный клей

Заметил, я сказал, что ты ХОЧЕШЬ этих вещей. Вам понадобится пластина, обработанная давлением, и, вероятно, строительный клей, но вы можете обойтись и без пистолета для гвоздей для бетона, это просто потребует много времени и усилий с вашей стороны.Я купил пистолет Ramset .22 Powder Actuated примерно за 90 долларов в Home Depot, и могу честно сказать, что это была одна из моих любимых покупок во всем моем проекте отделки подвала.

Единственным недостатком более дешевого пистолета, который я купил, было то, что оно не выдерживало мощных зарядов, а это означало, что мне пришлось покупать пороховые заряды двух разной силы. В моем исследовании этого пистолета многие люди говорили, что им нужно было сделать два выстрела, чтобы полностью закрепить каждый гвоздь в пластине, обработанной давлением, один 4-кратный и один 3-кратный заряд.Я обнаружил, что то же самое верно, и закончил тем, что выстрелил в каждый гвоздь дважды, начиная с желтой нагрузки «4 мощности», а затем заканчивая ее зеленой нагрузкой «3 мощности».

Я бы настоятельно рекомендовал приобрести строительный клей и нанести толстые бусины под эту обработанную давлением пластину перед тем, как забивать ногти. Я обнаружил, что если бы я не использовал клей, доска иногда шевелилась и не была полностью надежной. после прибивания. Похоже, это было результатом разрушения бетона и растрескивания, вместо того, чтобы позволить гвоздю войти чисто.Решите эту проблему с помощью МНОГО строительного клея. Я рекомендую строительный клей Loctite от Home Depot. Заплатите дополнительный доллар за премиальные вещи, потому что ЭТО СТОИТ !!

Измерьте, отрежьте и отметьте шпильки

Хорошо, ваша пластина, обработанная давлением, опущена. Поздравления, время для пива и 10-минутный перерыв. 10-минутный перерыв завершен, давайте займемся этой стеной.

Ваша длина должна равняться длине пластины, обработанной давлением, поэтому вырежьте еще две пластины такой же длины, верхнюю и нижнюю пластины для вашей первой стены.На этом этапе вы готовы разметить стену для гвоздей, 16 дюймов по центру. Если вы хотите попытаться обойтись без 24 дюймов по центру, вы можете, и если вас не беспокоит потеря прочности вашей стены, вы сэкономите несколько долларов на пиломатериалах. Я выбрал 16 дюймов по центру со всеми моими стенами, за несколькими исключениями, это были более короткие стены, окружающие мою механическую комнату.

Начните со скрепления верхней и нижней пластины вместе, я использовал два моих верных зажима Irwin Quick Grip на каждом конце.На этом этапе вы готовы отметить, где будут прибиты гвоздики. Вот наиболее частые ошибки, которые допускаются при этом:

• Без регулировки 3/4 дюйма для вашей первой разметки макета.
• Не соответствует сплошному макету 16 дюймов (или 24 дюйма).
• Без рамки для разметки.
• Без прямых пластин.
• Размещение шпилек с изнаночной стороны от разметки.

Вначале отмерьте 3/4 дюйма дюйма от края пластин и сделайте отметку.На этой отметке я использовал финишный гвоздь и забил его сбоку одной из пластин. Затем я надел рулетку на этот гвоздь, провел рулеткой до конца пластин, а затем сделал отметки через каждые 16 дюймов от гвоздя. Важно отметить, что эта отметка, которую вы делаете каждые 16 дюймов, НЕ представляет собой центр ваших гвоздиков, она представляет собой внешний край. Я бы запомнил это, поставив крестик на внутренней стороне метки или на той стороне, где я забил последний гвоздь. Этот X будет обозначать, с какой стороны метки будет прибита ваша шпилька.Когда вы сделаете все свои отметки, используйте какой-нибудь квадрат, чтобы спуститься вниз по тарелкам и провести линию вниз по обеим тарелкам на каждой отметке, не забывая также поставить крестик на обеих тарелках.

На этом этапе следующий шаг зависит от того, какой способ обрамления вы используете для строительства стены. Если вы здесь, чтобы прочитать о плавающих стенах, прокрутите вниз и ознакомьтесь с «Методом плавающих стен».

Метод строительства стены на месте

Пора поставить верхнюю и нижнюю пластины на место.Пластина, обработанная давлением, будет служить точкой отсчета для перевода прямой линии до балок потолка для прибивания к верхней пластине. Для этого я использовал современный уровень, который вы можете видеть на изображении выше. Обычно вы выбираете одну из самых прямых шпилек, обрезаете ее точно по высоте балок потолка подвала и приклеиваете липкой лентой больший уровень с одной из сторон.

Теперь возьмите созданный уровень и прижмите его к пластине, обработанной давлением. Поднимитесь по лестнице и, когда уровень станет ровным вверх и вниз, отметьте линию на балке потолка, используя доску в качестве ориентира.Сделайте это пару раз по всей длине стены, и вы готовы прибить верхнюю пластину!

Прибейте нижнюю пластину к пластине, обработанной давлением, и вы готовы отмерить и отрезать шпильки. Затем прибейте их в одну линию с отмеченными ранее крестиками, и вы получите стену!

Установка на полу и подъем на месте

Перед измерением стоек и резкой я рекомендую пройтись вдоль всей стены и измерить расстояние от плиты, обработанной давлением, до балок потолка.Сделайте это в нескольких областях и возьмите наименьшее измерение, вычтите 3 дюйма для верхней и нижней пластины, а затем обрежьте все шпильки до этой длины.

Разложите стену на полу, совместите гвоздики с отмеченными ранее крестиками и прибейте гвоздики сверху и снизу тарелок. Когда вы закончите, поднимите стену и установите ее на пластину, обработанную давлением. Делая это таким образом, вам не нужно размещать прокладки между верхней пластиной и балками потолка.

Метод плавающих стенок

У меня есть форум специально для вас, он бесплатный и предназначен для таких людей, как вы, которым интересно и у которых есть вопросы по обрамлению парящих стен. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МОЕМУ ФОРУМУ ПО ПЛАВАЮЩИМ КАРКАМ

Дедушка их всех, плавающие подвальные стены. Из-за обширной почвы в Колорадо, обычно называемой бентонитом, код заставляет нас строить плавающие стены. Вот хорошее объяснение того, почему почва расширяется. Высота или «зазор» между вашей обработанной давлением пластиной и вашей плавающей стеной может варьироваться в зависимости от площади, но в моем районе требовался «поплавок» размером 1 1/2 дюйма.

У меня есть друзья и коллеги, которые завершили строительство своих подвалов, и им пришлось отремонтировать небольшую просачивающуюся плиту подвала из-за расширения почвы. От инспектора я услышал историю о том, что ландшафтный дизайн сделан неправильно, и в результате под домом слила вода. Из-за этого почва расширилась, и гранитная столешница на кухне треснула, а трубы сломались, потому что это сильно подняло фундамент. К счастью, район, в котором я живу, не подвергался значительному расширению, но я знаю, что районы ужасные, и строители обанкротились, потому что почва в некоторых районах так сильно расширилась, и им пришлось потратить миллионы долларов на правильное восстановление фундамента.

Интересная штука, а?!? Если вы здесь, потому что живете в Колорадо и ищете совета по плавучим стенам, вы попали в нужное место. Я был очень расстроен, когда узнал, что мне придется строить стены подвала таким образом, у меня были серьезные опасения по поводу прочности и жесткости, но в ретроспективе все было не так уж и плохо, и в конце концов, когда мне пришлось процесс вниз. Стены оказались очень прочными и практически неподвижными, если все было сделано правильно.

Вы, наверное, смотрите на мою фотографию и задаетесь вопросом, что там происходит.Я решил использовать дополнительную пластину поверх моей пластины, обработанной давлением, чтобы я мог разместить стандартную шпильку размером 96 дюймов без необходимости обрезать шпильки. Сначала я посоветовался со своим инспектором, но он сказал, что если зазор поплавка не превышает 3 дюйма, все будет в порядке. Хотя установка дополнительной пластины стоила мне немного денег, я решил, что время, которое я сэкономлю, если не буду измерять и обрезать каждую стойку стены, в конечном итоге того стоит, и оно того стоило !! Если вы строите плавающие стены, я настоятельно рекомендую этот метод.

Как построить плавающую стену

Я полагаю, вы уже выполнили две задачи:

1. Пластина, обработанная давлением, прибита и приклеена
2. Вы нанесли меловую линию или отметили линии до балок потолка для верхней плиты

Пора начинать строить парящую стену на полу. Помните, что когда вы измеряете расстояние от пластины, обработанной давлением, до потолочных балок, вам нужно вычесть 3 дюйма для верхней и нижней пластины стены и минимум 1 1/2 дюйма для плавающего зазора.Таким образом, получается как минимум 4 1/2 дюйма в сумме, которые вам нужно будет вычесть из этого измерения, чтобы получить правильную высоту стоек для вашей плавающей стены.

Если у вас достаточно высокий потолок, я настоятельно рекомендую использовать мой метод прибивания дополнительной пластины либо к верхней части вашей пластины, обработанной давлением, либо даже к одной из балок потолка, чтобы получить плавающий зазор до 3 дюймов или меньше со стандартным размером. шпилька, чтобы вам не пришлось измерять и обрезать любую из ваших шпилек.

В любом случае вы захотите обрезать гвоздики до нужной высоты, отметить свои 16 дюймов по центру на верхней и нижней пластинах, а затем прибить гвоздики.На этом этапе я сделал следующее, чтобы убедиться, что плавающая стенка находится заподлицо с пластиной, обработанной давлением, при этом оставаясь прочной и жесткой:

1. Поднимите стену и положите ее на пластину, обработанную давлением

— Они должны касаться друг друга, чтобы вы могли поднести квадрат к пластине, обработанной давлением, и нижней пластине стены.

2. Используйте зажимы или попросите кого-нибудь поддержать стену, пока вы просверливаете отверстия каждые 24 дюйма.
3. Просверлите отверстия прямо в нижней пластине в пластине, обработанной давлением

— Используйте квадрат, чтобы нижняя пластина находилась заподлицо с пластиной, обработанной давлением, во время сверления

4. Поднимите стену и прибейте к балкам потолка

— Я сделал это сам, прибив еще одну дополнительную пластину к потолочным балкам, а затем используя зажимы, чтобы удерживать стену, как я прибивал ее в

.

5. Возьмите стальные шипы и вбейте их в предварительно просверленные отверстия

Я выбрал сверло по ширине, равное ширине моих стальных шипов.Я бы не рекомендовал использовать сверло намного большего размера, потому что тогда ваша стена может немного раскачиваться. Мне действительно пришлось сильно ударить молотком, чтобы вставить их, и когда я закончил, стена стала настолько прочной, насколько это было возможно.

Вот оно! Плавающие стены подвала поначалу могут показаться пугающими, но, используя этот метод, вы всегда будете гарантировать, что плавающая стена будет ровной, прочной и готовой к жестокому обращению со стороны детей.

Деформированная древесина — самое большое испытание для меня

Когда я заказал пиломатериалы, я был в восторге.Я закончил свою первую пару стен и был готов оформить все остальное. Замерил, посчитал и заказал все необходимое. Доставка, отличная. Качество, отличное. Перенести брус в подвал — неплохо, но нормально. Оставлять пиломатериалы в кучах неиспользованными в течение нескольких недель, НЕ ВЕЛИКОЛЕПНО!

При доставке пиломатериалы были хорошо упакованы и крепко удерживались ремнями. Если расстегнуть эти ремни и отнести их в подвал, значит, теперь они подвержены изменениям климата в вашем подвале. Через пару недель, когда я, наконец, был готов начать использовать этот пиломатериал, он был деформирован до такой степени, что стал совершенно непригодным для использования.В отчаянии я позвонил в лесопромышленную компанию, и они не вернули мне деньги, потому что прошло несколько недель. НЕ КРУТО!

На эти пиломатериалы было потрачено много денег, и хотя у меня могут быть дрова на ближайшие три года, я не доволен этим опытом. В заключение, не заказывайте пиломатериалы и не перевозите их в подвал несвязанными или сложенными в штабеля с мыслью, что вы воспользуетесь ими через несколько недель. Когда вы заказываете его, сделайте каркас как можно скорее, и если вам нужно оставить пиломатериалы без присмотра в течение длительного периода времени, постарайтесь аккуратно сложить их в большие кучи и даже связать их вместе, если сможете.

Желаем удачи в обрамлении стен подвала и, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать свои впечатления от обрамления или вопросы ниже!

Удачи,
Тони

Поделиться

Инструкций по устройству внутренней стены | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

Стены определяют жилые помещения, обеспечивая уединение для спален и ванных комнат, направляя пешеходов и создавая функциональные планы этажей. Большинство стен поднимаются вверх во время первоначального строительства дома, и подрядчик по каркасу использует предварительно вырезанные стеновые стойки и стандартные расстояния между стойками.Существует два метода строительства внутренних стен: первый и самый простой заключается в том, чтобы построить каркас стены, когда он лежит на полу, а затем поставить его и прикрепить. Однако для возведения стены в существующей комнате требуется обрамление стены на месте.

Несущие и перегородки

Практически все внешние стены являются несущими, то есть они несут вес конструкции наверху и переносят его через нижние стены на землю. Внутренние стены состоят как из несущих, так и из не несущих стен, называемых перегородками.В обоих типах стен используются аналогичные стандарты каркаса, но несущая стена обычно располагается непосредственно над другой несущей стеной, балкой или несущей колонной. Построить перегородку можно практически где угодно.

Высота стены

Стандартная высота потолка составляет 8 футов от готового пола до нижней стороны гипсокартона потолка. Стеновые стойки представляют собой габаритные доски, предварительно вырезанные для обрамления стен. 8-футовая стойка имеет длину 92 и 5/8 дюйма, что более чем на 3 дюйма короче 8 футов, но стандартная внутренняя стена также состоит из напольной плиты высотой 1 ½ дюйма и двух потолочных пластин, которые добавляют дополнительные 3 дюйма к высоте стены.Это дает вам приблизительную высоту стены 97 и 1/8 дюйма. С добавлением потолочного гипсокартона ½ дюйма и отделки пола окончательная высота стены должна быть очень близкой к 8 футам.

Толщина стены

Стенка два на четыре имеет ширину 3 ½ дюйма, а внутренняя стена обычно имеет ½-дюймовый гипсокартон, установленный с обеих сторон, в результате чего толщина стены составляет 4 ½ дюйма. Однако стены, в которых установлена ​​сантехника, например стены за раковинами, должны быть толще стандартных стен. Стеновые стойки два на шесть имеют ширину 5 ½ дюймов и обеспечивают большее пространство для стоек для прокладки дренажных труб, воздуховодов или других механических элементов.С добавлением гипсокартона с обеих сторон стена размером два на шесть имеет ширину 6 ½ дюймов.

Стандарты каркаса

В стандартной внутренней стене правильное расстояние между стойками имеет важное значение. Стандартные стойки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеряемом от центра одной стойки до центра следующей стойки. Это называется установкой стоек «по центру», что обозначается как «16 дюймов OC». Для несущих стен второго этажа, которые располагаются непосредственно над несущими стенами этажом ниже, лучше всего выровнять стеновые стойки. с одного этажа на этаж ниже.Это означает, что стенные стойки на верхнем этаже будут прямо над стеновыми стойками на нижнем этаже, даже если стены разделяются горизонтальными стеновыми плитами, балками перекрытия и материалами чернового пола. Иногда архитектор может потребовать, чтобы расстояние между стойками стен составляло 24 дюйма или, реже, 19,2 дюйма, в зависимости от других структурных элементов дома.

Способы возведения стен

В новом строительстве стены часто обрамляют в горизонтальном положении, а затем строитель поднимает стеновой блок и прикрепляет его к балкам перекрытия и к прилегающим стенам.Стена состоит из нижней пластины, стеновых стоек и верхней пластины. Вторая верхняя пластина, называемая соединительной пластиной, устанавливается после того, как все стены будут подняты. Во время реконструкции стены часто обрамляют на месте, прикрепляя нижнюю пластину к полу и прикрепляя одну верхнюю пластину к балкам потолка. Стандартные стенные стойки слишком короткие для установки на месте, поэтому строители используют обычные пиломатериалы длиной 8 футов и размером два на четыре и разрезают каждую стойку так, чтобы она могла поместиться между верхней и нижней пластинами. Крепежная пластина не требуется для установки на месте стенового каркаса.

Инструменты и расходные материалы

Строительство внутренней стены требует точных измерений. Измерительная лента, обрамляющий квадрат и меловая линия необходимы для размещения стены на черновом полу, а лазерный уровень или отвес помогают выровнять верхнюю потолочную пластину непосредственно над напольной пластиной для строительства стены на месте. Циркулярная пила отлично подходит для резки стеновых каркасов, а гвоздезабивной станок с гвоздями 16d позволяет быстро обрезать лежащие стены и прикрепить плиты пола и потолка.Чтобы прикрепить отдельные стенные стойки при обрамлении на месте, используйте гвоздь 8d. Для возведения стен на месте требуется «гвоздь на ногах», который включает в себя вбивание гвоздей 8d под углом 45 градусов через концы стоек, чтобы прикрепить их к пластинам, которые уже установлены.

В подвале

Обрамление внутренней стены в подвале идентично обрамлению надземных стен, за исключением того, что нижняя стеновая плита должна быть химически обработана для предотвращения повреждения от влаги. То же самое и с любыми стенными стойками, которые крепятся к бетонным стенам.Чтобы прикрепить пиломатериалы к бетону, предварительно просверлите отверстия в деревянных пластинах и используйте перфоратор, чтобы вставить винты по бетону длиной не менее 2 3/4 дюйма.

Понимание каркаса дома — Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом.В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это определенно самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

В стандартном деревянном доме или «палке» используются два метода — баллон или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / перекрытия против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Стеновая конструкция на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника и их концы закрываются заглушками балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с пролетами балок более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены на самом деле строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединяемых вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для размещения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются прокладки из фанеры 3/8 дюйма.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы ознакомились с местными нормативами по распоряжению распорками в вашем регионе.)

Когда стена построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возведение стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю колья 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамлены таким же образом и установлены распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Обрежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, облегчат завершение отделки здания. Например, вы можете добавить настенную основу к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую опору для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между стыками во время строительства, чтобы создать пол лучшего качества и «менее скрипучий».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки в каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.

Рекомендуемые статьи

Калькулятор каркаса для стен с каркасом

КАЛЬКУЛЯТОР РАМКИ

 Компоненты каркаса стен 
 На изображении ниже показаны некоторые из общих компонентов типичной стены, обрамленной черным полом, а также два разных типа углов, используемых на концах стены:
 Как пользоваться этим калькулятором 
 Во-первых, выясните, что вы хотите вычислить, и установите соответствующий флажок.
 Черный пол / плита 
 Выберите, будет ли ваша стена на черновом полу или на плите. Больше обшивки потребуется, если стена возводится на черновом полу. Это нужно для того, чтобы балку можно было правильно привязать к стене.
 Торцевые стойки 
 Затем определите конфигурацию стоек на концах стены. На изображении ниже показаны различные конфигурации углов стойки.
 Традиционно использовались три и четыре угла стойки (одна стена с одной концевой стойкой и пересекающаяся стена с двумя или тремя концевыми стойками).Эти углы очень прочные, но их трудно должным образом изолировать, и с точки зрения прочности их можно считать чрезмерными.
 При усовершенствованном каркасе каждая стена имеет только одну торцевую стойку. Это создает угол с двумя стойками. Эти углы легче утеплить. Недостаток — затрудняет крепление гипсокартона в углах. Однако, используя зажимы для гипсокартона, эту проблему можно решить.
 Размеры стены 
 Затем введите длину и высоту стены в калькулятор каркаса.Высота стены измеряется от верха плиты или чернового пола до верха верхней плиты.
 Расстояние между шпильками 
 Шпильки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов (традиционное обрамление) или 24 дюйма (расширенное обрамление).
 Ширина балки обода 
 Введите здесь ширину балки обода. Это необходимо, поскольку обшивка закрывает балку обода и связывает стену.
 Толщина основания 
 Введите толщину черного пола. Обычно это 3/4 дюйма.
 Ширина шпильки 
 Введите здесь ширину стоек, чтобы правильно рассчитать количество ножек доски.Обычно следует использовать 3,5 ″ (2 × 4) или 5,5 ″ (2 × 6).
 Как отмеряются шпильки «по центру» 
 При обрамлении стен стойки обычно располагаются «по центру», обычно 16 или 24 дюйма. По большей части это относится к расстоянию между центрами шпилек.
 Однако для первой и второй стойки в стене это относится к расстоянию от внешней стороны первой стойки до центра второй стойки. Таким образом, в 16-дюймовой центральной стене расстояние между центрами первой и второй стоек фактически будет 15.25 ″. В 24-дюймовой центральной стене расстояние между центрами первой и второй стоек будет 23,25 дюйма.
 Купите себе комбо для лазерной рулетки, подобное этой, чтобы упростить раскладку шпилек:
 Причина, по которой стойки расположены так, как я объяснил выше, заключается в том, что края листов фанерной обшивки / гипсокартона (обычно 4 на 8 футов) попадают в центр стойки. Затем второй лист будет начинаться с середины гвоздика и заканчиваться в середине гвоздика.Это позволяет приколоть лист к чему-то.
 Если бы первая и вторая стойки фактически были расположены на расстоянии 16 дюймов от центра к центру, например, дальний край первого листа фанеры / гипсокартона закончился бы без стойки позади него, к которой можно было бы прибить. Приведенный выше калькулятор обрамления учитывает это при расчете количества стоек.
 Советы и хитрости по кадрированию 
 Обрамление 
 Разложите шпильки, коллекторы, калеки и верхнюю / нижнюю пластины на плоской поверхности и прибейте вместе гвоздями, прежде чем вставать
 Убедитесь, что стойки расположены так, чтобы коронки (изгиб из стороны в сторону) были обращены одинаково, обычно вверх при скреплении стены вместе на полу
 Используйте встроенные метки на рулетке, чтобы отметить расположение шпилек в центре нижней пластины
 Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал 
 Отделка подвала часто является наиболее рентабельным способом увеличения жилой площади дома — одна из нескольких причин, по которым привлекательность готового подвала в последние годы растет.Расходы, как правило, примерно на 30-50% ниже, чем стоимость пристройки такого же размера в доме. И вы можете рассчитывать на окупаемость более трех четвертей стоимости при продаже, согласно журналу  Remodeling , что означает лучшую окупаемость, чем у большинства проектов ремонта дома.
 Кроме того, ограниченное воздействие естественного света делает подвалы идеальным местом для современных домашних кинотеатров высокой четкости с большим экраном и медиа-залов … а уединение подвалов делает их привлекательным местом для добавления спален для взрослых детей и пожилых родителей, что становится все более распространенным явлением. обеспокоенность домашними хозяйствами, состоящими из нескольких поколений, растет.
 Но независимо от того, завершаете ли вы подвал самостоятельно или платите подрядчику, есть вопросы, которые необходимо рассмотреть до начала работ …
 ВЫСОТА ПОТОЛКА 
 В большинстве городов строительные нормы и правила требуют, чтобы готовые подвальные потолки были высотой не менее семи футов. Но не дайте себя обмануть — семифутовый потолок не сделает пространство приятным. Все, что ниже семи футов девяти дюймов, может казаться тесным — и эта цифра относится к высоте готового помещения. Отделка потолка и пола уменьшит высоту потолка как минимум на несколько дюймов.Таким образом, чтобы достичь готовой высоты семь футов девять дюймов, незаконченное пространство должно быть не менее восьми футов в высоту.
  Что делать:  Установите потолок из гипсокартона, а не подвесной потолок. Потолки из гипсокартона занимают меньше места и выглядят лучше. Стоимость сопоставима. Подвесные потолки часто выбираются, потому что они обеспечивают более легкий доступ к клапанам в трубах выше. Вместо этого вставьте пластиковые панели доступа в потолок из гипсокартона по мере необходимости.  Пример:  Панели доступа от Oatey начинаются менее чем с 20 долларов (Oatey.com).
 Покрасить потолки и стены подвала в белый цвет. Светлые цвета делают тесные пространства больше. Также может помочь обильное искусственное освещение. Установите хотя бы один встраиваемый световой баллончик в подвальный потолок на каждые 36 квадратных футов площади пола, затем добавьте акцентные светильники, чтобы устранить любые оставшиеся затемненные участки. Используйте светодиодные лампы высокой мощности.
 Два варианта, если воздуховоды (или трубы) вдоль потолка подвала приводят к низкой высоте над потолком…
 •  Перенаправить воздуховоды.  Возможно, их можно переместить в участки подвала, которые вы не завершаете, или, по крайней мере, на края готовых помещений, где полоса нижнего потолка будет менее заметной.Перенаправление воздуховодов обычно стоит от 1000 до 3000 долларов, в зависимости от объема необходимых работ.
 •  Оставьте воздуховоды на месте и измените уровень потолка из гипсокартона.  Готовый потолок может быть высоким там, где нет воздуховодов, и опускаться только там, где это необходимо. Многоуровневый потолок может добавить несколько тысяч долларов к стоимости установки гипсокартона. Установите трековое освещение по бокам нижних секций потолка, чтобы они казались преднамеренными элементами дизайна.
 Если нет способа избежать окончательной высоты потолка менее семи футов девяти дюймов, лучше закончить чердак или добавить пристройку к дому.
 ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ И ВЛАГИ 
 
 Вода — враг номер один готовых подвалов. Даже небольшое количество просочившейся влаги может привести к серьезным проблемам с плесенью или грибком.
  Что делать:  Если вода просачивается в подвал через трещины в фундаменте или по другому пути, устраните это за несколько месяцев до начала работ по отделке подвала. Таким образом, вы можете быть уверены, что проблема будет решена до того, как настенные панели и / или пол заблокируют эту зону из виду.
 Сейчас не самое подходящее время, чтобы попытаться сэкономить несколько долларов, взявшись за ремонт дома самостоятельно — повторение проблемы с водой может привести к повреждению вашего недавно построенного подвала на тысячи долларов. Наймите компанию, которая специализируется на устранении проблем с водой в подвале, а не генерального подрядчика. Выберите тот, который работает в бизнесе не менее пяти лет. У этих профессионалов есть много методов гидравлического удара, в том числе заливка трещин в фундамент передовыми эпоксидными смолами, способными остановить самые незначительные утечки.
 Дополнительные меры по гидроизоляции могут включать добавление или улучшение водосточных желобов… изменение ландшафтного дизайна или выкопку «французского водостока» по периметру дома, чтобы вода могла стекать от фундамента… и / или установка водоотливного насоса (с резервным аккумулятором или генератором) ).
  Предупреждение:  Современные влагостойкие стеновые панели менее подвержены проблемам с влажностью, чем традиционный гипсокартон, но сами по себе они не являются решением. Если вода постоянно проникает в пространство между вашим фундаментом и готовыми стенами подвала, это в конечном итоге вызовет проблемы независимо от того, какие стеновые панели используются.
 Если вы устанавливаете ванную комнату или любую другую сантехнику в своем готовом подвале, настаивайте на том, чтобы ваш подрядчик включил в планы «эжекторный насос». Это значительно снижает вероятность того, что резервная канализационная линия или септическая система затопит подвал.
 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛ 
 Деревянные полы — плохой выбор для подвалов — затопление может испортить пол, а деревянные полы обычно укладывают над черным полом, что еще больше снижает высоту помещения. Полы из рулонного ламината, как правило, демонстрируют недостатки бетонного пола ниже и могут быть повреждены в результате затопления.
  Что делать:  Стоит рассмотреть два варианта цокольного этажа…
  Плитка из ламината или винила, а также системы полов из досок  не будут разрушены, если подвал затопит. Эти плитки обычно не прикрепляются к полу внизу, а только друг к другу — система, называемая «плавающей» плиткой, — и могут быть удалены, высушены, а затем при необходимости возвращены на место. Некоторые эффектно имитируют внешний вид деревянных полов или каменной плитки.
 Будьте готовы заплатить от 5 до 7 долларов за квадратный фут.Плитка из ламината состоит из слоев материалов, основной слой обычно состоит из ДВП высокой плотности, а виниловые полы полностью виниловые. Любой из них должен относительно хорошо справляться с влагой, хотя обычно более жесткий ламинат может лучше скрыть недостатки в бетонном полу подвала.  Пример:  Fusion Hybrid LVT («роскошная виниловая плитка») производства Floor Coverings International (FloorCoveringsInternational.com).
  Ковровое покрытие  делает готовые подвалы теплее и уютнее.Однако он подвержен появлению плесени и грибка. Установка снизу устойчивой к плесени прокладки может минимизировать, но не исключить, этот риск.
  Возможный компромисс:  Установите сцепляющуюся виниловую плитку, затем положите сверху коврики. Это дает немного тепла коврового покрытия, а коврики можно легко заменить (или избавиться от них), если на них образуется плесень.
 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПЛАН 
 Незавершенный подвал может показаться чистым холстом, но одни макеты работают лучше, чем другие.
  Что делать:  По возможности отдавайте предпочтение открытому макету. Если только он не будет необычно большим, разделение подвала на меньшие комнаты заставит пространство чувствовать себя неудобно маленьким, особенно если у вас относительно низкие потолки и ограниченное естественное освещение.
  Исключение:  Рассмотрите возможность выделения части подвала в качестве кладовой. Отсутствие места для хранения вещей — частая жалоба владельцев домов, которые достраивают свои подвалы. Оставление части цокольного этажа недостроенной также снизит затраты на ремонт.
 Если вы должны разделить свой подвал на отдельные комнаты, такие как спальня, домашний офис, медиа-комната или другие определенные пространства, обратите внимание на эти факторы, которые часто упускаются из виду…
  Поток.  Избегайте планировок с длинными коридорами без окон… или при которых вам нужно пройти через одну подвальную комнату, чтобы попасть в другую.
  Законы о зонировании.  Спальням на цокольном этаже могут потребоваться окна, и они могут быть определенного размера.
  Что выше. Подвальное помещение, требующее тишины, например домашний офис или спальня, не должно располагаться непосредственно под шумным помещением наверху, например гостиной с телевизором. Домашний кинотеатр не должен располагаться ниже спальни наверху. Утеплитель над потолком подвала не заглушит весь шум.
  Компоненты подвала.  Печи и водяные насосы могут быть шумными и раздражающими, когда они находятся рядом со спальней в подвале или домашним кинотеатром.
  Сантехника существующая.  Если в подвале у вас установлена ​​ванная комната, прачечная или раковина, разместите ее под комнатой наверху, где есть водопровод, чтобы контролировать расходы.Однако стоит доплатить, чтобы поставить ванную комнату в подвале в удобном месте.
 .