Монтаж плит перекрытия — как надо делать правильно

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

— Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

— Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ.

— Забиваем русты правильно. 44D08C

— Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

— Что делать если круглопустотная плита треснула.

— Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

— Почему может лопнут плита.

— Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

.

.

.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

— Шумоизоляция за счет пустот.

— Относительно не большой вес.

— Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

.

.

.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

 .

 а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом  и замазать раствором, это укрепит его.

.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2  м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем  кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

.

.

.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

 .

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

— Ширины плит перекрытия.

— Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали  чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит, а не поперек.

.

.

.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:

 Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

.

.

.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

.

.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

.

.

.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

.

.

.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором.  Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

.

.

.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

— Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

— Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

— Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

— Перекрыт подвал плитами.

— Перекрыт первый этаж плита.

— Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

.

Себе бы я сделал:

— Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

— Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

— Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

— Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

— Треснутые плиты напустил бы на стену.

— Качественно заделал бы все русты.

Как правильно рассчитать нагрузку на плиты перекрытия гаража

Главная » Отделка

Отделка

На чтение 3 мин.

Бетонная пустотная плита используется для устройства перекрытий уже давно. Ее применяют при строительстве зданий из самых разных материалов: железобетона, стенового блока, кирпича, и т.д. При этом расчет нагрузки, которой будет подвергать плита в процессе эксплуатации – одна из самых главных характеристик. Ее расчет необходимо проводить еще на стадии проектирования. Если пренебречь расчетами или допустить ошибку, это очень негативно скажется на эксплуатационных характеристиках здания, даже если это обычный гараж.

Преимущества и недостатки использования бетонных пустотных плит

При строительстве даже такого относительно простого здания, как гараж, неизбежно возникает вопрос – как и из чего лучше сделать потолочное перекрытие?

Вариантов, конечно, достаточно много, но все они трудоемкие – нужно возиться с балками, подшивать потолок, или же вязать арматурный каркас, делать опалубку, месить самостоятельно или заказывать бетон. Все это отнимает много времени и в итоге получается не дешевле, а иногда и дороже, чем сделать перекрытие из железобетонных пустотных плит.

Преимущества плиты следующие:

1. Относительно небольшой вес и небольшая стоимость.
2. Хорошая тепло- и звукоизоляция.
3. В продольных отверстиях плит удобно прокладывать разного рода коммуникации.
4. Качество плит обычно соответствует заявленному производителем, так как они производятся на крупных предприятиях, а в кустарных условиях их производство невыгодно.
5. Широкий выбор стандартных типовых размеров. Это позволяет заказывать доборные элементы нужных размеров у производителя.
   Очень быстрый монтаж, если сравнивать с другими типами перекрытий.

Из недостатков этого материала следует, в первую очередь, отметить необходимость использования тяжелой техники – автокрана или погрузчика. Это, конечно, негативно сказывается на итоговой стоимости перекрытия. Кроме этого, серьезных недостатков у плит нет.

Как рассчитать нагрузку на плиту

Для правильного расчета нагрузки на плиту перекрытия нужно учитывать все вводные. Например, для перекрытия гаража планируется использовать пустотную плиту 1ПК63. 12-8. То есть, плита этого типа выдерживает нагрузку 800кг/м. Обозначим ее символом Q. После этого необходимо суммировать все динамические, статические и прочие нагрузки: вес плиты, стяжки, утеплителя, и т. д. Общая сумма всех нагрузок (обозначим ее как QE), поможет определить максимальную нагрузку, которую способна выдержать плита. В результате всех расчетов (при обязательном учете коэффициента прочности) результат должен быть примерно такой: QEQ.

Для определения распределенной нагрузки от плиты, необходимо точно знать ее вес. Обычно производитель указывает его в сертификате. В данном случае вес плиты 1ПК63. 12-8 составляет 2400 кг. В первую очередь вычисляется площадь плиты. Для этого умножают ее ширину на длину. Допустим, площадь составляет 7.5 м. Теперь вес плиты следует разделить на ее площадь: 2400:7.5=320 кг/м.

( Пока оценок нет )

Поделится с друзьями

Сборный пол гаража — Forterra

Что бы вы сделали с дополнительным пространством в вашем доме? Расширьте свое жилое пространство, используя сборные гаражные перекрытия Forterra. Используйте полезное пространство под вашим гаражом, чтобы сделать дом своей идеальной мечты законченным!

Инструкции по установке

Сборный пол для гаража

Отправьте по электронной почте или отправьте план помещения (фундамента и фундамента) с размерами и толщиной фундаментных стен.

Предложение будет отправлено вам по факсу или отправлено с указанием общей стоимости, которая включает; Сборный пол гаража, транспортировка, установка и затирка сборных швов. Чтобы продолжить заказ, просто подпишите и верните «Соглашение», которое находится на последней странице предложения.

После заливки фундамента мы проводим «полевые измерения» для проверки окончательных размеров.

Подождите от 2 до 3 недель со дня проведения полевых измерений до установки.

Подготовка основания

Поместите арматурный стержень № 4 в фундамент, выступая на 2–8 дюймов над верхом фундамента на высоте 18 дюймов или ближе, если это требуется вашим инженером. Выровняйте эти стержни на расстоянии 2-1/2 дюйма от стены фундамента. Это обеспечит зазор 4-5 дюймов для подшипника пола сборного гаража.

Убедитесь, что верхняя часть стен фундамента или уступ выровнены и очищены от любого мусора, гравия и т. д., чтобы опора сборного пола гаража была равномерно распределена.

Подготовка МЕСТА

Площадка должна быть подготовлена ​​для доступа 65-тонного крана, 45-футового прицепа и полуприцепа. Участок размером 30 x 30 футов в пределах десяти футов от фундамента должен быть выровнен и утрамбован, чтобы кран мог надлежащим образом установить и установить сборный пол гаража.

Обратная засыпка стен фундамента и уплотнение грунта, как указано выше. Перед засыпкой проконсультируйтесь с вашим инженером.

Перед установкой необходимо убрать все воздушные линии и другие препятствия.

Компания Forterra направит представителя на место проведения работ для оценки подготовки места и решения любых проблем перед установкой.

УСТАНОВКА компанией Forterra Structural Precast

Forterra предоставит грузовики для перевозки и кран для установки подвесных железобетонных плит сборного перекрытия гаража.

Опорная подушка поставляется компанией Forterra Structural & Specialty Products и размещается на несущих стенах фундамента.

Сборные плиты перекрытия гаража устанавливаются на место, а шпоночные швы затем заливаются раствором.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ Сборного перекрытия гаража

Вставьте бумажную заглушку в пустоты пола сборного железобетона на расстоянии не менее 6 дюймов с каждого конца. Бумажной плотиной может быть любой предмет для остановки потока бетона в пустоту, например, газета.

Согните стержни № 4, идущие от верха фундамента, в радиусе 3 дюймов над верхом сборного пола гаража, оставив достаточный зазор для закрепления бетонного покрытия вокруг арматурного стержня.

Гидроизолируйте периметр и швы перед укладкой бетонного покрытия!

Компания Forterra рекомендует использовать надежного подрядчика по гидроизоляции для обеспечения надлежащей гидроизоляции вашей новой системы подвесного бетонного пола Precast Garage Floor. Если вы решите сделать гидроизоляцию самостоятельно, свяжитесь с нами для получения подробной инструкции.

Привяжите арматурный стержень №4 к изгибу стержня на расстоянии 18 дюймов от наружного диаметра. в любом случае (см. подробности на предыдущих страницах) детали аукциона.

Залейте минимум 3 дюйма бетонного покрытия на сборный пол гаража. Наклон верхней плиты от 6 дюймов до 3 дюймов в сторону передней части гаража для надлежащего дренажа

Разместите контрольные соединения непосредственно над шпоночными соединениями сборного пола гаража. Они могут быть обработаны во время укладки бетона или распилены впоследствии.

Можно использовать дополнительные гидрошпонки, гидроизоляцию и герметики. Проконсультируйтесь с Фортерра.

Контактные / отправляющие рисунки для цитаты

Aaron Simpson

Продажи жилых помещений

Офис: 801-966-1060

Ячейка: 801-514-4633

[электронная почта защищена]

: 8 вещей, которые следует учитывать

Если вы читаете эту статью, значит, вы собираетесь сделать бетонный пол в гараже. Возможно, вы захотите получить правильную толщину с первого раза, так как ваш фундамент будет довольно дорогим, даже если вам никогда не придется его заменять.

Толщина около 6 дюймов является идеальной для бетонного гаража или подъездной дорожки. Такая толщина должна защитить многие автомобили среднего размера и даже некоторые более тяжелые. Тем не менее, в некоторых гаражах может потребоваться только 4 дюйма бетона, в то время как другим может потребоваться до 9 дюймов в зависимости от веса, который они будут нести.

Существует множество других факторов, от которых зависит толщина бетона гаража. Давайте обсудим их в статье.

Сколько видов бетона есть для гаража Этаж

Существуют различные виды бетона. Как мы все знаем, ваш гараж будет использоваться для тяжелых работ, и он должен быть здоровым.

Есть три типа бетона для гаража, которые вы можете найти более удобными. Например,

• Легкие грузы — Бетон должен быть толщиной не менее четырех дюймов для одного или двух легковых автомобилей или грузовиков.
• Средняя нагрузка – Бетон должен быть толщиной шесть дюймов, если гараж используется для транспортных средств среднего размера и средних и больших грузовиков.
• Тяжелые грузы — Если на полу вашего гаража постоянно ездят большегрузные автомобили, рекомендуется укладывать бетон толщиной от шести до восьми дюймов. Пол также должен быть соответствующим образом обработан и закреплен, чтобы тяжелые грузы, такие как большие грузовики, не вызывали крошения бетона.

Необходимые инструменты

Без соответствующих инструментов не может быть никаких строительных работ. Это основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы сделать пол в гараже.

• Pressure Washer
• Magnesium Float
• Safety Goggles
• Concrete Edger
• Finishing Trowel

The Concrete Thickness for a Garage: 8 Things That Should Be Considered

Now it is time to узнать о фактах, которые необходимо учитывать для толщины бетона гаража. Пройдитесь по ним внимательно, так как они восприимчивы.

1. Насколько большим будет ваш гараж?

Это важно помнить, планируя разлив для различных целей. Размер вашего гаража будет определяться максимальным количеством вещей, хранящихся в нем.

Строительные нормы и правила, используемые для определения того, что пол гаража на четыре дюйма ниже уровня пола дома. Причина необходимости этого небольшого переезда заключалась в том, что пролитое топливо, пары бензина и угарный газ не могли попасть в здание. Эта спецификация не включена в сегодняшние нормы жилищного строительства, а это означает, что целый дом с закрытым гаражом может быть установлен на бетонной плите, залитой на одной высоте.

2. Какой у вас здесь бюджет?

Два дополнительных дюйма бетона могут показаться незначительными, но они могут отражать многие тонны материала. Это означает, что разница в стоимости между четырехдюймовым полом и шестидюймовым полом может быть намного выше, чем вы ожидаете.

Бетонные плиты для гаража, вероятно, стоят примерно 6 долларов за квадратный фут или от 4 до 8 долларов за квадратный фут, включая рабочую силу, что составляет около 5400 долларов за стандартную плиту размером 30 на 30 футов и шириной 6 метров, или от 3600 до 7200 долларов. Он тратит около 4 долларов за кубический фут.

Если вы ищете способ сэкономить деньги и не планируете использовать этот гараж, чтобы выдерживать слишком большой вес, вы можете выбрать пол с меньшей плотностью. Однако, если вам нужно использовать это пространство для перегруженных автомобилей, дополнительные инвестиции, безусловно, того стоят.

3. Где расположены ваши двери?

Это просто то, что вам нужно учитывать, если вы заливаете в гараж, который уже построен достаточно, чтобы иметь двери. Вы можете заблокировать выход из дома в гараж, если ваши полы слишком толстые, и вам будет трудно его открыть.

Это нежелательное место, так как даже незначительное перемещение дверного проема может доставить массу хлопот. Гораздо проще подготовиться заранее, чтобы ни одна из ваших дверей не нуждалась в замене.

4. Какой толщины должна быть бетонная плита для гаража?

 Стандартная гаражная плита должна иметь глубину не менее 4 дюймов в зависимости от состояния грунтового основания (100 мм). Вы можете увеличить толщину до 6 дюймов, если в гараже есть тяжелая техника или тяжелые стеллажи.

Бетонная плита должна иметь толщину не менее четырех дюймов. Когда на него садится тяжелая техника, он должен быть толще. Строительные нормы предусматривают условия, различающиеся по площади для бетонной смеси.

Усиленные стены и водоотвод потребуются для любой установки, требующей смотровой ямы или траншеи, позволяющей проводить работы с автомобилем снизу, не поднимая его.

5. Нужна ли хорошая основа для улучшения качества полов в гараже?

В то же время, бедные почвы имеют допустимое давление около 400 фунтов на квадратный фут, например, мягкая глина и ил.

Способность фонда оказывать постоянную поддержку гораздо важнее, чем способность обеспечивать производительность. Если одно измерение осядет дольше, чем другое, плита может прогнуться и в конечном итоге треснуть. Упомяните, что древесина сжимается и расширяется t трудно добиться адекватного уплотнения с почвой t

Наилучший выбор — удалить верхний слой почвы и положить поверх нетронутого подпочвы слой не менее 4 дюймов уплотняемого гравия или щебня в качестве поверхности. Скала или камень обеспечивают слой для строительства воздуховодов, труб под плитой, позволяют воде и радону выходить, а также помогают сохранить однородную толщину плиты, удаляя наличные деньги из бетона и используя воздухонепроницаемый бетон для улучшенных полов гаража.

Тем не менее, этот тип бетона необходим в любой среде с отрицательными температурами.

6. Используется ли армирование волокном для улучшения качества полов в гараже?

Для широкого спектра промышленных и коммерческих проектов бетонные полы имеют гладкий вид и исключительную долговечность. Тем не менее, наши бетонные полы стали более важными, чем когда-либо, благодаря армированию.

 Небольшой кусок материала с армирующими свойствами – это волокно. Именно эти армирующие свойства придают структурную целостность волокнистому материалу. Стеклянные волокна, синтетические волокна, стальные волокна и натуральные волокна относятся к формам волокон. Все эти различные волокна могут использоваться в самых разных строительных элементах. Чтобы свести к минимуму просачивание воды, волокна еще больше снижают проницаемость бетона.

Существуют различные типы армирующих волокон. Например: органические волокна, углеродные волокна, стальные волокна, стеклянные волокна.

Готовая поверхность обычно выглядит немного шероховатой, если отбивать вручную, и быстро стирается в движении.

7. Компенсаторы

Многие понимают, что когда температура и влажность в течение года резко падают и падают, древесина сжимается и расширяется. Однако то же самое происходит и с бетоном. Поэтому вокруг краев бетонного пола гаража, а также вокруг стоек или других выступов в плите необходимо предусмотреть компенсационные швы.

Деформационные швы – это швы, отделяющие одну бетонную плиту от другой, которые могут иметь ширину не менее 1″ или 2″. Вместе с ними обычно упаковывается сжимаемый древесноволокнистый материал. Хорошим примером всего этого является стык между полом вашего гаража и подъездной дорогой.

8. Отделка и отверждение

Пока не будет залит другой бетон, его необходимо выровнять и разгладить. Расширительные канавки должны быть встроены во влажный материал, чтобы обеспечить большую устойчивость к растрескиванию. Тогда лучше оставить новую плиту в покое.

Бетон не высыхает. Он подвергается химическому процессу отверждения, в результате которого получается стабильная сухая масса. Когда происходит процесс отверждения, верхняя поверхность должна оставаться влажной.

Чтобы уменьшить испарение, подрядчики часто распыляют отвердитель поверх плиты или покрывают ее пленкой. Каждый день по мере заживления можно также предлагать поливать плиту небольшим количеством воды.

Некоторые важные часто задаваемые вопросы

Вам следует просмотреть эту часть вопросов и ответов. Это поможет вам понять тему выше.

Какой толщины должен быть бетон для гаража?

Бетонная плита должна иметь толщину не менее четырех дюймов; если на нем сидит тяжелая техника, он должен быть толще. В строительных нормах представлены спецификации, которые различаются в зависимости от области применения бетонной смеси. Что касается «прочности на сжатие», то количество воды, используемой в смеси, является документально подтвержденным требованием.

Какова минимальная толщина бетонной плиты?

Обычно бетон наносится толщиной 2 и более дюймов, поэтому чем он толще, тем прочнее плита. В частности, четыре дюйма для плиты. Более тонкие приложения будут включать в себя, среди прочего, проезды, проходы, плиты и нижние колонтитулы.

Можно ли заливать бетон прямо на землю?

Короче говоря, да, грязь можно залить бетоном.

Какое основание лучше всего подходит для бетонной плиты?

В соответствии с ACI 302 «Конструкция бетонных полов и плит», материал базового слоя должен быть «совместимым, легко поддающимся обрезке, гранулированным наполнителем, который будет оставаться стабильным и выдерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал без глины, ила или органических материалов с содержанием мелких частиц от 10 до 30 процентов.