Стык плитки и ламината: без порожка, с порожком

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты. 

Содержание статьи

• 1 Где может быть стык и как его лучше оформить
• 2 Способы стыковки без порожка
  • 2.1 Пробковый компенсатор
    • 2.1.1 Размеры
    • 2.1.2 Монтаж
  • 2.2 Затирка для швов
  • 2.3 Пробковым герметиком
• 3 С использованием порожков
  • 3.1 Виды порожков для стыка материалов
  • 3.2 Монтаж гибкого ПВХ профиля
• 4 Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Так выглядит стык ламината и плитки с пробковым компенсатором

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

Пробковый герметик и результат его использования

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

• Гибкий ПВХ профиль. Состоит из основания и накладной декоративной планки. К полу в шве крепится основание, а декоративная планка защелкивается. Бывает в двух видах — для стыка материалов одинаковой толщины (максимальный перепад 1 мм) и для соединений с перепадов (разница может составлять 8-9 мм).

  Использование ПВХ профиля для оформления шва между плиткой и ламинатом

• Гибкий металлический профиль. Гнется за счет эластичности металла (сплав) и особого фигурного края. Используется как для прямых, так и для изогнутых участков. Может иметь Т-образную и Г-образную форму. В случае использования Г-образного профиля, в него заправляют ламинат. Плитку затем клеят вплотную к краю, заполняя расстояние плиточным клеем, впоследствии оформляя затиркой для швов. Есть гибкие металлические пороги некрашеные — алюминиевые, есть с декоративной окраской (порошковый состав).

  Как оформить переход плитки на ламинат

• Алюминиевый порожек. Используется для прямого стыка. Идеально подходит для оформления места соединения под дверью. Бывает в виде Т-образного или Н-образного профиля. Ширина «полочек» и высота самого порожка, радиус изгиба спинки — все это варьируется. В таких порожках обычно просверлены отверстия, через которые при помощи дюбелей или саморезов они крепятся к основанию. Есть еще самоклеящиеся — это самый простой в установке вариант. При монтаже, чтобы под порожек не забивалась пыль и грязь, его с обратной стороны можно промазать герметиком. После установки излишки убрать и вытереть начисто.

  Алюминиевые порожки используют на прямых участках

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Так выглядит место соединения в разрезе

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:

При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

разные способы соединения с фото

В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье. 

Содержание статьи

• 1 Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить
• 2 Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей
• 3 Металлические напольные порожки
• 4 Криволинейный стык
• 5 Переход с плитки на ламинат без порогов

Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить

Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние  позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

Аккуратный стык плитки и ламината смотрится идеально

Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично.  Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

Пример соединительного профиля для ламината и плитки

Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

Вариант из алюминия для материалов разной толщины

Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

Металлические напольные порожки

Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

Стыковка плитки и ламината в дверном проеме при помощи порожка выглядит логичной

Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

Некоторые виды металлических порожков для ламината и плитки

По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

Криволинейный стык

Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

Так выглядит гибкий порог. К нему еще идет планка из металла, покупается отдельно

Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

Металлические гибкие пороги для непрямого стыка плитки и ламината

Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

Отличие профиля для прямого и изогнутого соединения

Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

Для соединения разноуровневых покрытий

Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

Переход с плитки на ламинат без порогов

Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне.  При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

Как установить Т-образный переход между ламинатом и керамической плиткой « Строительство и ремонт :: WonderHowTo

• Энтони Гаррисон
• 17.01.11 10:41

Установка Т-образного перехода между ламинатом и керамической плиткой

Существует несколько различных типов переходов ламината, которые могут понадобиться при укладке ламината. Каждый из них используется специально для того места, где заканчивается ламинат, например, там, где ламинат заканчивается керамической плиткой. Другие переходы используются там, где ламинат заканчивается ковром, виниловым полом, порогом или ступенькой вниз, такой как утопленная гостиная или лестница.

Я опишу, как установить Т-образную форму между ламинатом и керамической плиткой на бетонном полу. Если вы устанавливаете дорожку на деревянный черный пол, вам не нужно беспокоиться о сверлении бетона. Просто используйте шурупы, чтобы прикрепить дорожку. Т-образная форма защелкнется в направляющей после ее установки. Керамическая плитка должна быть той же высоты, что и ламинат, чтобы переход был на уровне двух полов. Если ламинат или керамическая плитка имеют разную высоту, вам может потребоваться изменить переход ламината.

Шаг 1. Отрежьте гусеницу до нужной длины

Первый шаг — отрежьте гусеницу до нужной длины. При установке перехода в дверной проем обрежьте дорожку примерно на 1/2 дюйма с каждого конца. Пространство между ламинатом и керамической плиткой должно позволять дорожке находиться на расстоянии 1/4 дюйма от ламината и плитки.

Шаг 2 Отметьте места для сверления отверстий в бетоне

Используйте небольшой кусок Т-образной формы в качестве ориентира. Поместите образец Т-образной формы в дверной проем, где будет окончательное положение. Удерживайте направляющую в том месте, где будет установлена ​​Т-образная форма. Сделайте отметки карандашом в заранее сделанных отверстиях гусеницы. Сделайте отметки на каждом конце и еще две между ними. Сделайте отметки также на керамической плитке, чтобы отслеживать, где они находятся.

Шаг 3 Просверлите отверстия в бетоне

Используйте сверло по камню 1/4 дюйма и просверлите 4 отверстия. (В большинстве случаев для типичного дверного проема требуется около 4 отверстий). Просверлите каждое отверстие глубиной около 1 1/2 дюйма. Использование ударной дрели намного быстрее, чем обычной дрели.

Шаг 4 Вставьте деревянные дюбели в отверстия и закрутите направляющую

Используйте деревянный дюбель диаметром 1/4 дюйма (около 0,49 цента в Home Depot). Вбейте дюбель молотком в каждое просверленное отверстие и отломайте его. Убедитесь, что дюбели находятся на одном уровне с верхней частью отверстий. Возможно, вам придется использовать стамеску и срезать лишнюю деревянную плоскую поверхность. Поместите гусеницу на место и используйте винт от 1 до 1 1/2 дюйма, чтобы привинтить гусеницу. Не затягивайте винты слишком сильно.

Шаг 5 Измерьте и отрежьте переход

Измерьте ширину и отрежьте переход, по возможности используя торцовочную пилу. Возможно, вам придется надрезать углы, чтобы они поместились вокруг дверных упоров в дверном косяке. Держите переход над дорожкой, где он зафиксируется, и сделайте отметку, чтобы вы могли срезать угол. Сделав отметки на углах, вырежьте их электролобзиком или небольшой ручной пилой.

Шаг 6. Установите Т-образную форму в направляющую

После вырезания переходной части, чтобы она подошла к дверному проему, все, что вам нужно сделать, это зафиксировать ее в направляющей. Иногда при завинчивании гусеницы металлические имеют тенденцию тянуть стороны гусеницы внутрь. Используйте отвертку и немного раздвиньте стороны, чтобы переход легче зафиксировался в дорожке. Начните с одной стороны и работайте с другой. Убедитесь, что переход находится на дорожке, прежде чем использовать блок и молоток, чтобы постучать по нему.

Хотите освоить Microsoft Excel и поднять перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего учебного комплекта Microsoft Excel Premium от А до Я в новом магазине Gadget Hacks Shop и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам базовых и продвинутых инструкций по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (скидка 97%) >

Другие выгодные предложения:

• Скидка 97% The Ultimate 2021 White Hat Hacker Certification Bundle
• Скидка 98 % на комплект Accounting Mastery Bootcamp 2021
• Скидка 99 % на универсальный набор Data Scientist Mega Bundle 2021
• Скидка 59 % на XSplit VCam: пожизненная подписка (Windows)
• Скидка 98 % на Premium to Learn 2021 Code Certification Bundle
• Скидка 62 % Программное обеспечение MindMaster Mind Mapping: бессрочная лицензия
• Скидка 41 % NetSpot Home Wi-Fi Analyzer: пожизненные обновления

2 комментария

• Горячий
• Последние

Переходные планки для плитки — дерево к плитке, ковер к плитке

Перейти к содержимому

Переходы для плитки Переходы или переходы с ковра на плитку

В жизни каждого домовладельца наступает момент, когда он сталкивается с проблемой перехода пола от одного материала к другому, например, от дерева к плитке, от ковра к плитке, от ламината к плитке или натуральному камню. При реконструкции по частям (а не при полном сносе с нуля или начале нового строительства) часто будет разная высота пола для каждого напольного материала в дополнение к основному решению о том, как визуально «заканчивать» и закрывать материал. A, и исходный материал B. В первую очередь эстетическая проблема дизайна, переходы между полами также являются функциональной проблемой.

Достижение одинаковой высоты или «ровного» перехода между напольными материалами требует предварительного планирования и, возможно, дополнительных расходов на строительство. Если дополнительная конструкция невозможна, все равно потребуется планирование и принятие решений, чтобы решить, какая «наклонная переходная полоса» или «порог» смягчит переход вашего пола.

Приложив немного творческого подхода и обсудив план с вашим установщиком, вы сможете легко решить любую проблему перехода пола!

При переходе напольного покрытия с плитки на дерево или какой-либо другой материал необходимо учитывать следующие факторы: внешний вид, место укладки, методы укладки, подложка, толщина материалов, тонкое нанесение, варианты высоты пола и порядок укладки. Каждое из этих соображений рассмотрено ниже:

Эстетические соображения

Проектирование переходов полов с использованием изменений рисунка, направления и масштаба

При переходе от одного материала напольного покрытия к другому необходимо учитывать масштаб и отношения направления каждый материал. Пороги дверных проемов также необходимо учитывать, учитывая внешний вид, если смотреть с любой стороны закрытой двери.

Если дощатый пол лежит перпендикулярно плиточному полу (короткие, обрезанные концы граничат с плиткой), обычно лучше всего перед началом перехода окаймить древесину собственным материалом (1-2 ряда в зависимости от ширины тонкой/широкой доски). плитка. Деревянный бордюр закрывает обрезанные концы досок, а также обеспечивает непрерывную прямую кромку для укладки плитки.

Некоторые люди предпочитают не использовать бордюр для закрытия концов обрезанных досок, если соседний материал достаточно велик, чтобы функционировать как собственная линейка, в отличие от обрезных досок.

Если соседний материал будет располагаться под углом, можно также решить, что этот материал также будет иметь собственную границу. Некоторые люди предпочитают не делать акцентов (например, тонкой декоративной полосой) между границами материала и просто хотят положить низкопрофильный валик силиконового герметика в стык между материалами. Вам понадобятся длинные бордюры с прямыми краями, чтобы не акцентировать внимание на стыках, или неудобные короткие края любого материала.

Если материалы будут соприкасаться друг с другом под каким-либо углом (например, 45 градусов), для этой укладки также потребуется какая-то граница «разрыва прямой кромки» между изменением рисунка или направления, даже если продолжать использовать тот же материал для пола. .

Использование широких полос мозаики или гальки в качестве детализированной границы перехода между материалами также является популярным подходом к дизайну.

С популяризацией полос Schluter (которые были созданы как удобная переходная полоса для плитки, отделочная накладка или компенсационный шов), развились преднамеренные дизайнерские приложения, такие как использование тонких декоративных металлических профилей для добавления деталей или функций, очень тонкая граница.

Место перехода на другой материал напольного покрытия

Дверные проемы и арочные входы являются естественными точками перехода, однако колонны на открытых планировках обеспечивают более широкое пространство для перерыва. Просто помните, что если вы сделаете резкий переход цветовой гаммы, области, как правило, будут казаться разорванными, и комнаты будут казаться меньше. Продолжение цветовой гаммы поможет области чувствовать себя более обширной.

Рекомендации по установке

Планирование переходов из-за различий в материалах и соответствующей высоте пола

Идеальным переходом является «одинаковая высота» или когда каждый материал располагается «вровень» друг с другом.

Однако часто нельзя избежать ситуаций с наклонным переходом при реконструкции и замене только одной секции материала, например, при переходе ковра или линолеума на плитку. Плитка плюс укладка и подложка часто делают плитку выше, чем соседние укладки.

Большая часть современной напольной плитки имеет толщину от ⅜ до ¾ дюйма. Большинство паркетных полов имеют толщину ¾ дюйма. Это означает, что, когда вы кладете кафельный пол рядом с паркетным полом, в результате возникает разница в высоте пола.

Часто напольная плитка толще, чем большинство других типов напольных покрытий, и ее толщина даже различается в зависимости от типа плитки. Раствор, используемый для укладки плитки, также поднимет общую высоту плиточного пола, иногда даже на полдюйма. Есть несколько решений этой проблемы.

Полы можно «нарастить», но нельзя «опустить» без дополнительных затрат труда и средств.

Установка деревянного пола перед укладкой плитки

Если вы работаете в помещении, где вы можете контролировать «когда» укладки, всегда лучше укладывать паркет до того, как беспокоиться о плитке. Это связано с тем, что деревянные конструкции имеют очень определенную толщину; обычно это только сама древесина и, возможно, прокладка, если она включена. С другой стороны, для укладки плитки требуется подкладка и различные уровни раствора. В результате, как правило, гораздо проще компенсировать и отрегулировать вариант высоты/толщины в пределах уровней укладки плитки. Если нет, вы можете покрыть деревянный пол слоем деревянной подложки или слоями фанеры по мере необходимости, чтобы выровнять две поверхности.

Толщина подложки пола

При переходе с плиточного пола на деревянный пол необходимо учитывать толщину подложки. Вы можете использовать либо ДВП, либо цементную плиту; деревянная подложка никогда не приемлема при укладке плитки. Эти доски обычно продаются толщиной 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и прибиваются раствором, а также прибиваются гвоздями поверх существующего деревянного пола в доме. Вам нужен только слой толщиной 1/4 дюйма, но включение слоев толщиной до 1/2 дюйма позволяет вам создать пол под укладкой плитки так, чтобы поверхность плитки была на одном уровне с твердой древесиной.

Толщина плитки

Большинство искусственных плиток имеют толщину от 1/4 до 3/8 дюйма. Это легко проверить при заказе материала. С плиткой из натурального камня, с другой стороны, гораздо сложнее работать, так как грубые каменные поверхности различаются по толщине. Необработанный сланец, например, может иметь толщину от 1/4 до 1 дюйма или около того в зависимости от дисперсии камня, когда он разрезается на секции размером с плитку. Однако даже искусственная плитка может быть тоньше, например, мозаичный материал 2 на 2. Всегда сначала проверяйте, какова толщина вашей плитки, и добавляйте ее к подстилающему слою и тонким слоям.

Учет разжиженного раствора

В укладку плиточного пола входят два уровня разбавленного раствора. Первый находится поверх чернового пола под подложку под плитку. Обычно это наносится шпателем с зубцами 1/4 дюйма. После сжатия тонкий слой составляет около 1/8 толщины. То же правило применяется к шпателям размером до 3/8 дюйма для нанесения плитки. Большие кельмы, такие как 1/2- или 3/4-дюймовые зубчатые кельмы, оставляют после себя значительно более толстый слой раствора, до 1/4 дюйма для самых больших плиток. Если вы работаете со стандартной 12-дюймовой плиткой со стандартным зубчатым шпателем 3/8 дюйма, вы можете ожидать слой 1/8 дюйма поверх слоя 1/8 дюйма под подкладкой для общей высоты 1/4 дюйма.

Ниспадающие полы

Одним из недостатков работы с натуральным камнем является то, что его практически невозможно согласовать с толщиной однородного и плоского деревянного пола. Если вы абсолютно настроены на использование определенного материала, который будет возвышаться над высотой вашего деревянного пола, когда вы включаете подложку и тонкий набор, ваш единственный вариант смыть — это опускающийся пол. Это область коробки, специфичная для вашей установки, где балки пола для этой конкретной области опущены ниже, чем окружающий пол. Затем сверху наносится специальный слой бетонного раствора настила толщиной около 2 дюймов, и поверх этого слоя укладывается плитка. Это позволяет вам отрегулировать глубину кровати в соответствии с материалом и выровнять укладку плитки в соответствии с деревом.

Декоративные переходы

Если вы не хотите наращивать черновой пол, вы можете использовать декоративную переходную планку для плитки, которая укладывается вместе с вашим новым полом. Декоративный переход может представлять собой либо плитку с небольшим уклоном, обеспечивающую переход с одного этажа или комнаты на другой, либо профиль из нержавеющей стали или цветной профиль, например, предлагаемый Schluter ^® .

См. различные переходные решения, предлагаемые Schluter ^® для переходов одинаковой высоты или наклона в следующих разделах.

Schluter

Tile Transition Lips для переходов с той же звена от плиточных покрытий до других покрытий той же высоты, таких как дерево или ковер.

• Предотвращает сколы плитки
• Создает декоративные линии, улучшающие дизайн кафельных полов
• Идеально подходит для укладки полов, где плитка граничит с ковром или другим покрытием
• Имеет видимый радиус шириной 6 мм для декоративного эффекта
• Для некоторых материалов , анкерная ножка доступна с радиусной перфорацией, чтобы профиль можно было использовать для формирования изгибов

Schluter®-RENO-T

Профиль для защиты кромок для применения при модернизации

Schluter ^® -RENO-T предназначен для создания переходов между существующими напольными покрытиями с твердой поверхностью одинаковой высоты, в первую очередь при модернизации (например, керамический или натуральный камень, паркет, бетонная брусчатка, ламинат и т. д.).

• Предотвращает откалывание краев плитки
• Идеально подходит для укладки на пол, где плитка граничит с деревом, ламинатом или другим твердым напольным покрытием
• Предназначен для перехода между полами при модернизации
• В некоторых материалах и размерах профиль является гибким и может использоваться для формирования кривых
• Доступен в исполнении из нержавеющей стали, цельной латуни и анодированного алюминия

Schluter®-SCHIENE

Профиль для отделки и защиты кромок с минимальной выпуклостью

Schluter ^® -SCHIENE обеспечивает эффективную и привлекательную защиту кромок плиточных покрытий, обычно окаймляемых ковром, в местах температурных швов или в качестве декоративной окантовки лестниц. Профиль предлагает сдержанный, минимальный зазор, который идеально подходит для создания элегантных переходов между напольными покрытиями.

• Prevents tiles from chipping
• Ideal for creating transitions on floors

Schluter

Tile Transition Strips For Sloped Transitions

Schluter®-RENO-RAMP/-K

Transition profile for sloped transitions to accommodate колесные тележки

Профиль Schluter ^® -RENO-RAMP предназначен для новых конструкций пола, чтобы создать плавный переход между плиточным покрытием и напольным покрытием на более низких высотах. Профиль RENO-RAMP-K предназначен для приклеивания к существующим напольным покрытиям.

• Предотвращает скалывание краев плитки
• Создает плавные переходы, исключающие опасность споткнуться
• Идеально подходит для перехода от плиточного покрытия к готовому бетону
• Подходит для колесных тележек в коммерческих целях
• Некоторые размеры соответствуют требованиям ADA
• RENO-RAMP укладывается вместе с плиткой и имеет анкерную ножку, встроенную в клеевой слой плитки
• Переход на RENO-RAMP-K для модернизации
• Предлагается в исполнении из сатинированного анодированного алюминия

Schluter®-RENO-TK

Профиль для защиты кромок с минимальным выступом для наклонных переходов

Schluter ^® -RENO-TK предназначен для защиты краев плитки и для защиты переходных полос. обеспечивают плавный переход от кафельного покрытия к напольному покрытию на более низких высотах, обычно ковер.

• Предотвращает скалывание краев плитки
• Обычно используется для создания переходов между плиточным покрытием и ковром на более низких высотах
• Канавка шириной 1/4″ (6 мм) под наклонным фланцем защищает и скрывает край ковра
• Соответствует требованиям ADA
• В некоторых моделях анкерная ножка доступна с радиусной перфорацией, чтобы профиль можно было для формирования изгибов

Schluter®-RENO-U

Защитный профиль для примыкания плитки к нижним переходам

Schluter ^® -RENO-U предназначен для защиты краев плитки и обеспечения плавного перехода покрытия и напольные покрытия на более низких отметках путем примыкания обеих поверхностей.

• Предотвращает откалывание краев плитки
• Создает плавные переходы, исключающие опасность споткнуться
• Идеально подходит для перехода от плиточного покрытия к готовому бетону
• Некоторые размеры соответствуют требованиям ADA
• Доступны варианты из нержавеющей стали, цельной латуни и анодированного алюминия

Schluter®-RENO-V

Профиль для защиты кромок с подвижным переходным рычагом

Schluter ^® -RENO-V предназначен для защиты краев плитки и обеспечения плавного перехода между плиточным покрытием и напольным покрытием на низких высотах .