Обрешетка под гибкую черепицу

30 Июня 2020 Просмотров: 2079

В данной статье мы расскажем Вам о видах обрешетки под гибкую черепицу.

 Главным этапом в укладке мягкой кровли, является монтаж обрешетки (по-другому основание). Для данного типа кровельного покрытия применяется сплошная обрешетка из различных видов материалов*: 

• фанера повышенной влагостойкости ФСФ по ГОСТ 3916.1-96 с влажностью не более 10%;

• ориентировано-стружечная плита ОСП-3 или ОСП-4 по ГОСТ 32567-2013 с влажностью не более 10%;

• шпунтованная или обрезная доска хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486 с влажностью не более 20%, отсортированных по толщине.

Гибкая черепица на обрешетку из досок укладывается так же как на ОСП или фанеру, но из-за необходимости соблюдения расстояния между досок 3-5 мм и обработки антисептиком от плесени и мха, такой монтаж требует больше времени и сил. Шаг обрешетки под гибкую черепицу необходимо соблюдать для того, чтобы конструкция была достаточно прочной и могла выдерживать сильные нагрузки (например, снег в зимний период и готовую смонтированную кровлю). Расчет шага и сечения стропил определяют по СП 16.13330 или СП 20.13330, в основном применим шаг в 400 мм или 600 мм. Шаг стропил под гибкую черепицу мы предоставим ниже на рисунке.

При устройстве сплошного настила из фанеры либо плиты ОСП-3 между листами необходимо оставить 3-5 мм зазора для компенсации линейного расширения в теплое время года. Монтаж крупнощитового настила (ОСП-3; фанера  ФСФ) необходимо разрезать и крепить вразбежку швов (в шахматном порядке) ершенными гвоздями или саморезами. Горизонтальный стык плит должен обязательно приходится на доску обрешётки. Перепад по высоте между плитами не должен превышать 2 мм. 

При сооружении обрешетки из обрезной доски зазор между досками должен составлять 3-5 мм. Подойдет недорогая древесина хвойных пород. Ее нужно уложить так,  чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы выпуклостями вверх. Если доску «поведет», она будет разгибаться и заполнять промежутки между досками, оказывая минимальное воздействие на кровлю.

Контробрешетка под гибкую черепицу является не менее важным этапом в конструкции кровельного пирога. Ее основной задачей является организация вентиляции подкровельного пространства. При выборе толщины контробрешетки под гибкую черепицу, нужно понимать, что она не выполняет несущей функции, в связи с этим достаточно толщины реек — 30 мм, ширины — 50 мм и длины — 150-200 см, такие размеры брусков удобны в монтаже и позволяют оставлять горизонтальные воздушные зазоры. Так как контробрешетка монтируется на стропила, шаг обоих совпадает. Более подробно кровельный пирог представлен на фото:

* Обращаем Ваше внимание, что у каждого производителя гибкой черепицы свои требования к обрешетке, это необходимо учитывать, чтобы не потерять гарантию на продукцию.

Гибкая черепица KARAT/ Зеленый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2. 9

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица KARAT/ Коричневый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица KARAT/ Красный

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица KARAT/ Серый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица КЁЛЬН/ Имбирь

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

2 269 ₽/упак

2 578 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица КЁЛЬН/ Корица

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 269 ₽/упак

2 578 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица СОТА/ Зеленый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 622 ₽/упак

1 763 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица СОТА/ Коричневый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 622 ₽/упак

1 763 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица СОТА/ Красный

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2. 9

1 622 ₽/упак

1 763 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица СОТА/ Серый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 622 ₽/упак

1 763 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ШЕФФИЛД/ Бисквит

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ШЕФФИЛД/ Зрелый каштан

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ШЕФФИЛД/ Клубника

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ШЕФФИЛД/ Кофе

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЦЮРИХ/ Арахис

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 824 ₽/упак

3 209 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЦЮРИХ/ Изюм

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 824 ₽/упак

3 209 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЦЮРИХ/ Кофе

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

2 824 ₽/упак

3 209 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЦЮРИХ/ Фладен

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 824 ₽/упак

3 209 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЦЮРИХ/ Чили

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 824 ₽/упак

3 209 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица MATRIX/ Зеленый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.8

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица MATRIX/ Коричневый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2. 8

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица MATRIX/ Красный

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.8

1 315 ₽/упак

1 384 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ТЕТРИС/ Зеленый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 671 ₽/упак

1 816 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ТЕТРИС/ Коричневый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 671 ₽/упак

1 816 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ТЕТРИС/ Красный

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2. 9

1 671 ₽/упак

1 816 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ГЕНУЯ/ Амаретто

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ГЕНУЯ/ Зрелый каштан

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ГЕНУЯ/ Канноли

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ГЕНУЯ/ Мускат

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ГЕНУЯ/ Тирамису

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ГЕНУЯ/ Трюфель

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 337 ₽/упак

2 655 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Арахис

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Вагаси

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Изюм

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Кофе

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Мускат

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Фладен

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица ЖЕНЕВА/ Чили

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

2 930 ₽/упак

3 330 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица САППОРО/ Вагаси

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

3 200 ₽/упак

3 636 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица САППОРО/ Зрелый каштан

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

3 200 ₽/упак

3 636 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица САППОРО/ Кофе

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

3 200 ₽/упак

3 636 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица САППОРО/ Слива

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

3 200 ₽/упак

3 636 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица КОЛЬЧУГА/ Зеленый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 869 ₽/упак

2 031 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица КОЛЬЧУГА/ Коричневый

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2.9

1 869 ₽/упак

2 031 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица КОЛЬЧУГА/ Красный

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 2. 9

1 869 ₽/упак

2 031 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица НИЦЦА/ Какао

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

1 900 ₽/упак

2 159 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица НИЦЦА/ Клубника

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

1 900 ₽/упак

2 159 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица НИЦЦА/ Кофе

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3.1

1 900 ₽/упак

2 159 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Гибкая черепица НИЦЦА/ Фладен

Производитель: Döcke PIE

Страна: Россия

Толщина, мм: 3. 1

1 900 ₽/упак

2 159 ₽/упак

Подробнее

В избранное В избранном

Сравнить

Обрешетка под мягкую кровлю: виды, технология строительства, советы

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

• Доски должны быть гладкие, без сучков.
• Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
• Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

• Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
• Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
• Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

• Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
• Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
• Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
• Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

• При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
• Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
• Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

• Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
• Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
• Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
• Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
• Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Плюсы и минусы различных подложек для плитки

Узнайте плюсы и минусы различных материалов для подложки для плитки, чтобы знать, что выбрать для своего следующего проекта.

1
/
7

FAMILY HANDYMAN

Сухой строительный раствор

Это традиционная подложка для плитки. Сначала к полу прикрепляют войлочную бумагу и накрывают просечно-вытяжной рейкой. Затем цемент, песок и воду смешивают до рассыпчатой ​​консистенции и распределяют по рейке, чтобы получилась плоская поверхность.

Учитывая сложность, легко понять, почему даже опытные укладчики плитки избегают сухого раствора и вместо него используют подложку, когда могут. Но у строительного раствора есть свои преимущества. Здесь нет резки или подгонки досок, а строительный раствор хорош для выравнивания и выравнивания неровных или неровных полов, которые часто встречаются в старых домах. Если вы хорошо владеете кельмой и понимаете, как устанавливать и использовать стяжки в качестве ориентира для выравнивания или формирования раствора, заливка традиционного слоя раствора может стать хорошей альтернативой подложке для плитки, особенно на неровных или наклонных полах.

2
/
7

FAMILY HANDYMAN

Самовыравнивающаяся подложка

Если вы укладываете плитку на волнистый или неровный пол, отличным решением будет самовыравнивающаяся подложка. Самовыравнивающаяся подложка имеет многие из тех же преимуществ, что и постель из сухого раствора, но не требует особых навыков для установки. Вы по-прежнему используете металлическую рейку, но затем перемешиваете пакеты с порошком и выливаете суповую смесь на пол. Это быстрый процесс, который трудно испортить, если вы все сделаете правильно.

Но есть и минусы. Использование самовыравнивающейся подложки требует тщательной подготовки. Вы должны заделать каждую маленькую дырочку в полу, чтобы подложка не просачивалась в нижние пространства. Кроме того, большинство самовыравнивающихся составов застывают очень быстро, поэтому вам нужно тщательно планировать, чтобы вы могли быстро смешивать и наливать.

3
/
7

FAMILY HANDYMAN

Цементная плита

Цементная плита – самая распространенная и широко известная опорная плита. Цементная плита легкодоступна и относительно недорога (около 10 долларов за лист размером 3 x 5 футов). 30-дюймовый. х 5 футов. и 3 х 5 футов. листы цементной плиты рассчитаны на эффективное использование вокруг ванн и душевых кабин. Сердцевина не является водонепроницаемой, но выдерживает намокание, не разваливаясь, поэтому, даже если ваша гидроизоляционная система протечет, доска останется целой. С другой стороны, цементные плиты тяжелые, их довольно сложно резать, и они могут оставлять абразивные песчаные крошки, которые могут повредить ванны и душевые поддоны, если вы не будете осторожны.

Цементная плита — это хорошая, надежная опорная плита, которая подходит как для пола, так и для стен. Имейте в виду, что большинство плиточников ошибаются из-за осторожности и наносят гидроизоляционную мембрану поверх цементной плиты, когда она находится во влажных местах, таких как душевые кабины или ванны.

4
/
7

FAMILY HANDYMAN

Фиброцементная плита

Фиброцементная плита — это разновидность цементной плиты, которая изготавливается из прессованного цемента и песка и армируется древесными волокнами по всей поверхности. Как и цементная плита, плиты тяжелые и их трудно резать. Вдобавок ко всему, фиброцементная плита еще более хрупкая, чем стандартная цементная плита, поэтому вы должны быть особенно осторожны, чтобы винты находились на расстоянии не менее дюйма от края, чтобы не сломать плиту. Фиброцементная плита доступна толщиной 1/4 дюйма и 1/2 дюйма. Доска толщиной 1/4 дюйма обычно используется на полах и столешницах. Поскольку фиброцементная плита похожа на обычную цементную плиту, имеет смысл выбрать ту, которая дешевле или более доступна.

5
/
7

FAMILY HANDYMAN

Foam Board

Подложка из пеноматериала для плитки имеет два больших преимущества по сравнению с другими подложками. Во-первых, он очень легкий по сравнению с остальными. Лист толщиной 1/2 дюйма и размером 3 x 5 футов весит всего 7-1/2 фунта по сравнению с 45 фунтами листа цементной плиты аналогичного размера. А во-вторых, поскольку это пенопласт, плиту очень легко резать канцелярским ножом. Еще одним преимуществом является то, что полиизоциануратная сердцевина пенопластовых плит является водонепроницаемой. Это означает, что вам не нужно полагаться на поверхностную мембрану или беспокоиться о том, что плата выйдет из строя, если сердцевина подвергнется воздействию воды. Тем не менее, вам все равно нужно позаботиться о гидроизоляции швов и отверстий для крепления, чтобы создать водонепроницаемую сборку.

6
/
7

FAMILY HANDYMAN

Glass Mat Gypsum

Влагостойкая гипсовая плита, или «зеленая плита», использовалась в прошлом в качестве подложки для плитки, но больше не рекомендуется, главным образом потому, что доступны более качественные продукты. Стекломатовый гипсокартон – лучший выбор. Листы стекломатового гипса изготавливаются из водостойкого гипса, обработанного силиконом, армированного с обеих сторон стекловолоконными матами. DensShield — это один из распространенных брендов. Его легче резать, чем цементную плиту, он устойчив к плесени и имеет встроенный влагозащитный барьер. Дин, наш консультант по плитке, говорит, что подложка из стекломата является его первым выбором из-за простоты установки, стоимости и того, что его работникам это нравится.

7
/
7

FAMILY HANDYMAN

Коврик с углублениями

Если вы ищете способ свести к минимуму накопление высоты и устранить большую разницу уровней на порогах, хорошим решением будет коврик. Ditra представляет собой полиэтиленовую мембрану толщиной 1/8 дюйма со слоем фиксирующего флиса на нижней стороне и сеткой квадратных полостей сверху. Установка проста – просто нанесите на пол слой клея тонкой фиксации и вставьте в него коврик, затем заполните полости тонкой клеевой смесью. Это создает прочную водонепроницаемую подложку для плитки, которая также действует как разъединяющая мембрана. Завершенная сборка заменяет более традиционную подложку при установке на деревянный пол толщиной 3/4 дюйма.

Первоначально опубликовано: 10 февраля 2021 г.

Методы укладки напольной плитки

— Tile Doctor

Перейти к содержимому

Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Наиболее распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками. В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как они должны быть подготовлены для укладки плитки.

Tile Doctor Совет: Большинство отраслевых стандартов для спецификации методов напольных покрытий можно найти в текущих выпусках Справочника по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Института мрамора Руководство по дизайну Америки.

При выборе метода применяется старая поговорка «хороший, лучший, лучший». Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Вы когда-нибудь слышали поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самым лучшим методом укладки плитки является прямое приклеивание к раствору или бетонной плите. Для слоя раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины имеют размеры более одного дюйма. В зависимости от требований приложения, он может иметь толщину более двух с половиной дюймов. В существующей области может не быть места для такой толщины. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия, бесшовные полы, виниловые или асфальтовые полы, фанеру или панели, паркетные полы и стальные листы. В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

В соответствии с действующими отраслевыми стандартами требования к использованию пола и обслуживанию относятся к одной из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, умеренными, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой включает в себя «кухни, ванные комнаты и фойе». Легкие списки «легкие коммерческие помещения, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянного основания пола. Умеренный класс включает «нормальное коммерческое и легкое институциональное использование в общественных местах ресторанов и больниц». Тяжелые зоны включают «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и сервисные зоны, отгрузку и получение, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты означают «сверхтяжелое и ударопрочное использование на пищевых предприятиях, молочных заводах, пивоваренных заводах и кухнях». Сверхтяжелая также диктует использование плитки, предназначенной для этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьера, плитка для упаковочных цехов или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем».

Интересно, что в этих рекомендациях содержится то, что нет рекомендаций для деревянного основания пола после достижения умеренного и более высокого уровня, за исключением одного в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем перекрытий среднего или высокого уровня рекомендуют использовать бетонную плиту как часть всей системы.

Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и небольшие коммерческие установки.

На рисунке А мы видим камень или керамическую плитку, уложенную непосредственно на бетонную плиту. Это будет выполнено после того, как плита полностью вылечится и будет подготовлена ​​для укладки плитки. Это означает, что все трещины были отремонтированы, а все поверхностные загрязнения удалены. Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Совет: промышленные стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для укладки плитки непосредственно на бетонную плиту.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и раствором, органическими клеями для полов типа 1, фурановым раствором и раствором. Водонепроницаемые мембраны/мембраны, препятствующие разрушению, также могут использоваться на бетонных плитах, если это желательно или необходимо. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителей. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя механические скарификаторы, инструменты для очистки, ведра, губки, зубчатые шпатели, шпатели для краев, а также инструменты для разметки и разметки. Этот метод сам по себе не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, например, для «конструкционного бетона» или «бетона после натяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод. Это может означать, что мембрана расщепления и армированный слой раствора толщиной 1-1/4″ мин. до 2″ макс. толстый, должен использоваться под плиткой и связующим слоем. Еще один способ работы с изгибающими напряжениями — в новом дополнении к этому разделу на рис. G.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к двойному фанерному полу. Хотите верьте, хотите нет, но это хороший метод, когда важным фактором является толщина пола. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине не позволяют использовать армированный слой раствора и укладку плитки. Этот метод на самом деле может придать большую устойчивость к прогибу, чем плиты из цементной подложки.

Этот метод следует использовать для внутренних полов с легкими нагрузками, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол был изготовлен из фанеры толщиной не менее 5/8 дюйма или номинальных досок толщиной 1 дюйм, а верхний слой — из фанеры для наружных работ толщиной не менее 5/8 дюйма. Нельзя использовать ДСП. Зазоры 1/8″ необходимы для расширения/сжатия фанеры. Убедитесь, что ни один стык не совпадает с каркасом внизу и что все стыки перекрывают стыки внизу не менее чем на 2″. Используйте пенопластовые полоски, герметик или клейкую ленту, чтобы убедиться, что мусор или закрепляющие материалы не попали в стыки. Черновой пол должен быть надежно закреплен к элементам каркаса с помощью шурупов или гвоздей. Если обнаружены какие-либо скрипы или движения, при необходимости закрепите заново. Используйте коррозионностойкие винты или гвозди с круглым стержнем, чтобы прикрепить накладку к черновому полу по сетке 6″ по центру. Шурупы или гвозди должны быть длиной не менее 1-1/4″, чтобы проникнуть в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «ЭГП», органическим напольным покрытием типа 1 и эпоксидными клеями. Также этот метод можно использовать со специальной «запатентованной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и маркировку, зубчатые и краевые кельмы, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Совет: При использовании этого метода необходимо следовать рекомендациям производителя.

На рисунке C мы видим типичный метод бытового раствора . Этот метод можно использовать на структурно прочном деревянном черновом полу. Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4″. Для легких коммерческих полов рекомендуется толщина 1-1/4″. Если бы рекомендовался более толстый пол, подходящей арматурой могла бы быть проволока 2″x2″ 16/16, установленная посередине кровати для большей прочности. Это позволяет увеличить толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должна превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая рейка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока толщиной 4 мил. Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная битумная бумага, прикрепленная непосредственно к деревянному черновому полу. Мембрана расщепления должна перекрываться не менее чем на 4 дюйма. Металлическая рейка и мембрана должны крепиться к черновому полу с помощью коррозионностойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепления должны располагаться в виде сетки с шагом 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три допустимых армирующих сетки из сварной проволоки. Это сварная сетчатая ткань размером 2″x2″ 16/16, 2″x3″ 13/16 и 3″x3″13/13. Также признаны просечно-вытяжные сетки плотностью 2,5 и 3,4 фунта на квадратный ярд. Использование металлической рейки с выступающими ребрами неприемлемо для плиточных работ, так как создает ослабленную плоскость в ложе. При использовании расширенной планки панели ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2″. Для сварной проволоки панели должны перекрываться минимум на одну сетку. Я всегда рекомендую использовать коррозионностойкую армирующую ткань. В реальных условиях соорудить известковое ложе несложно, и этого не следует бояться. Если поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую рейку и разделительную мембрану. Установка строительного раствора предполагает использование палубного раствора и поплавковых полос. Плавающие планки предназначены для установки высоты плавающего палубного раствора. Плавающие полосы обычно представляют собой планки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какую флоат-полоску вы предпочитаете, обязательно полностью смочите полоску перед использованием. Это предохраняет полосу от немедленного высасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Популярные категории блогов

Установщик определяет, где разместить затирочные планки, чтобы линейка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик формирует колонны из раствора, увенчанные плавающими полосами, гарантируя, что они находятся на одном уровне в колонне и на одном уровне друг с другом. Затем монтажник наносит палубный раствор на планку между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество слоя раствора зависит от способности монтажников плотно прижимать раствор к проволочной сетке. Используя полоски затирки в качестве направляющей, установщик отрезает излишки раствора, помещая излишки дальше на участок, подлежащий затирке. ANSI рекомендует следующие пропорции смешивания раствора для палубного или напольного раствора. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать стандарту ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (должен соответствовать стандарту ASTM C 144) и дополнительно 1/10 части гашеной извести (должен соответствовать ASTM С 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут более однородными. При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте столько воды, чтобы смесь полностью увлажнилась. Хороший раствор для пола будет комковаться и оставаться вместе, когда его сжимают в руке. Если желательно машинное смешивание, вода должна быть добавлена ​​в миксер перед добавлением сухих ингредиентов.

Tile Doctor Совет: при замешивании раствора для пола важно ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски затирки должны быть удалены, пока слой раствора еще пластичен или не затвердел. После того, как полосы сняты, оставшуюся канавку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на незатвердевший слой раствора или расположить затирочные полосы в секциях, которые можно снять во время затирки. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать для выполнения этой задачи «наколенники». Я предпочитаю укладывать плавающие полосы и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном такой же. Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно по центру кровати, соорудив небольшие насыпи из раствора, чтобы ткань не касалась чернового пола и мембраны расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать провод слишком сильно, чтобы ткань не торчала через верхнюю часть кровати.

После того, как слой раствора затерт, плитку можно сразу укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы получилась пастообразная масса. Плитка, однако, должна быть пропитана водой в течение 1/2 часа или до полного насыщения перед установкой. На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если края имеют признаки высыхания, плитку необходимо повторно замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы слой раствора застывал не менее 24 часов. После этого плитку можно укладывать так, как показано на рисунке А. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и маркировку, шпатели с краями и зубьями, а также инструменты для резки плитки.

На рисунке D мы видим типичную установку подложки. Существует три основных типа цементной подкладочной плиты, цементного волокна, стеклянной сетки и пенопластовой плиты с латексно-цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри блока, чтобы придать плите прочность. Тип стеклянной сетки, описанный в ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, заключенные в волокнистую сетку для прочности. Эти блоки обычно устанавливаются одинаково. Однако именно цементно-волокнистые блоки обладают большей водостойкостью. Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, предъявляемым к данной установке.

Все подкладочные доски должны использоваться поверх надежного по размерам каркаса и чернового пола. Как мы обсуждали на рисунке B, подкладочные доски не обязательно обладают большей устойчивостью к прогибу. Опорные блоки следует прикреплять к черновому полу двумя способами. Сначала блоки должны быть нанесены на свежепрочесанный слой затвердевшего всухую портландцементного раствора. Затем блоки следует прибить гвоздями или привинтить к черновому полу с помощью устойчивых к коррозии крепежных элементов. Шурупы и гвозди с круглым стержнем должны проходить через элементы, надежно крепящие их к черновому полу. Крепежи должны быть нанесены в виде сетки с шагом 6 дюймов по центру. Панели должны располагаться на расстоянии 1/8″ друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны располагаться перпендикулярно панелям чернового пола. Зазор должен быть заполнен клеевым раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры были заклеены щелочестойкой соединительной лентой, помещенной в свежий связующий раствор. Если требуется использование ленты, шов необходимо вылечить перед укладкой плитки. Следуйте инструкциям производителей.

Tile Doctor Совет: Некоторые производители требуют, чтобы с их продукцией использовались определенные типы клея и специальные крепления. Также может потребоваться крепление блоков через черновой пол к элементам каркаса. Убедитесь, что используются рекомендуемые продукты и методы установки. Только так производители дают гарантию на свою продукцию.

Облицовочные плиты режутся так же, как и гипсокартонные плиты. Они забиты с помощью твердосплавного инструмента для подсчета очков и прямой кромки. Затем, нагружая доску за счет изгиба в месте надреза, панель защелкивается. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы плиткой с использованием сухого или латексного портландцементного раствора и затирки. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя крепление, разметку и маркировку, резку, кромочные и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неудачи, связанные с плиткой для напольных покрытий в отрасли, побудили написать это новое дополнение к этому разделу от 02/2004. Следующие иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, содержащимся в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 представляет собой слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 представляет собой слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

Ф122-09 представляет собой метод тонкой укладки на водонепроницаемую или противоизломную мембрану, которая укладывается на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA посвящены трещиноподавляющим мембранам и их использованию.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно приклеенный к бетонной плите. Обратите внимание, что на рисунке не показано армирование. Причина в том, что бетонная плита выступает в качестве несущей конструкции, придающей прочность раствору. Однако крайне важно, чтобы слой раствора был прочно связан с плитой. Если бы связь разошлась, слою раствора не хватило бы достаточной прочности на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то же самое произойдет и с плиткой выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой строительного раствора, лежащий над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2″ X 2″ 16/16 мин.) в станине. Обратите также внимание на минимальную толщину 1 ¼ дюйма, указанную на рисунке. Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению при прогибе и нагрузке сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и отклонению. Сюда входят плиты, построенные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, приклеенной к бетонной плите. Это представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции или для подавления трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может представлять мембраны для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрану, нанесенную на всю плиту. Рисунок G является ответом на бетонные плиты, которые треснули или треснут. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе последующего натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ дюйма, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Совет: В случае любой мембраны, которая будет приклеиваться к бетонной плите, следует неукоснительно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран достигать и поддерживать постоянное сцепление с бетонной плитой.

Следует отметить, что есть производители, которые производят тонкосхватывающиеся растворы, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту с последующим натяжением.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались не по назначению и привели к неудачам в отрасли.