Анкеры для установки металлических дверей

Новая коллекция дверей элит и премиум класса по доступным ценам

Экспресс услуга «Дверь за 1 день»: сегодня — замер, завтра — установка

Бесплатный выезд замерщика по Москве

Нашли дверь дешевле, чем у нас на сайте? Предложим цену ниже, чем у конкурентов

Обязательным условием для длительного и беспроблемного использования любых входных конструкций выступает грамотное осуществление их монтажа. Это вполне логично, учитывая немалый вес подобных изделий. Именно поэтому крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.

Какие анкера нужны для крепления входной двери

Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему очень важно понимать, какие для установки входной двери нужны анкера. При этом необходимо учитывать, что серьезные производители в обязательном порядке комплектуют все выпускаемые ими изделия необходимыми крепежными деталями. Тем не менее, знание и понимание предъявляемых к этому элементу конструкции требований позволит лучше и правильнее подобрать подходящее для конкретных условий изделие, а также при необходимости произвести работы по установке металлической конструкции самостоятельно.

Сегодня анкера для входной металлической двери должны обладать следующими свойствами и эксплуатационными характеристиками:

• Прочность и надежность в сочетании с удобством и простотой использования;
• Возможность создания крепления нужной глубины, что нередко зависит от особенностей стальной двери и материала, из которого возведены стены;
• Возможность повторного применения;
• Долговечность изделия, которая не должна уступать планируемому сроку эксплуатации входной двери.

Сравнительно недавно для установки входных конструкций нередко применялись такие крепежные элементы как пластиковые дюбели и деревянные шпонки. Очевидно, что современные анкера для крепления металлической двери обеспечивают намного более надежное и прочное соединение входной конструкции со стеной, гарантируя долговечность изделия.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

• Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
• Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
• Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Похожие статьи

Сколько стоит входная металлическая дверь

Размеры наружных дверей

Отделка наружных входных дверей

Рекомендуемые товары

Дверь ReX City Венге

Дверь ReX City Сандал белый

Дверь ReX Grand Орех

Дверь ReX Grand Ясень белый

Дверь ReX 1 Парус Клен красный

Дверь ReX 1 Парус Клен медовый

Дверь ReX 1 ФЛ-2 Беленый дуб

Дверь ReX 1 ФЛ-2 Белый ясень

Дверь ReX 1 ФЛ-2 Венге

Дверь ReX 1 ФЛ-2 Итальянский орех

Дверь ReX 1A Беленый дуб

Дверь ReX 1A Белый шёлк с блестками

Дверь ReX 1A Венге

Дверь ReX 1A Дуб светлый

Дверь ReX 1A Зеркало Беленый Дуб

Дверь ReX 1A Зеркало Венге

Дверь ReX 1A Орех

Дверь ReX 1A Пастораль Ясень белый

Дверь ReX 2 Беленый дуб

Дверь ReX 2 Венге

Дверь ReX 2 Дуб светлый

Дверь ReX 2 Орех

Дверь ReX 2A Зеркало Беленый дуб

Дверь ReX 2A Зеркало Венге

Дверь ReX 3 Беленый дуб

Дверь ReX 3 Венге

Дверь ReX 3 Дуб светлый

Дверь ReX 3 Зеркало Ясень белый

Дверь ReX 3 М Венге

Дверь ReX 4 Беленый дуб

Дверь ReX 4 Венге

Дверь ReX 4A Зеркало Беленый дуб

Дверь ReX 4A Зеркало Венге

Дверь ReX 5 Антик белое серебро

Дверь ReX 5 Белый шагрень

Дверь ReX 5 СБ-14 Венге

Какие бывают анкера для металлических дверей

Ширина проёма, мм:

Высота проёма, мм:

Тип открывания:
Наружу
Внутрь

Тип конструкции:

Верхний замок:
САМ 799Меттэм ЗВ8 160. 0.0Kale-189Kale-257ЭльборКерберос-309CISA 57.525Mottura 52.783Нижний замок:
САМ ЗВ 4-31/55Kale-252Kale-352 с тягамиСтражCISA 56.535CISA 57.535CISA 57.786Mottura 54.797Mottura 52.783

Наружная отделка:

Внутренняя отделка:

Улучшения:

Глазок
Утеплитель
коробки
Доводчик
Броненакладка

Установка:Не требуетсяТолько установкаДемонтаж старой двери и установка

Удаленность:

Доставка:
Не требуетсяВ пределах МКАД + 25 кмза МКАД 25-100 км

Итого: 0
Оформить заказ

Текущая дверь

Состав заказа:

Количество:

Итого:

Ваше имя:Телефон*:Отправить заявку

Подтверждаю, что я согласен на обработку персональных данных в соответствии с с политикой конфиденциальности.

Как якорь корабля не дает судну сместиться в сторону, так и анкера для металлических дверей препятствуют выпадению или колебаниям коробки. Крепежных элементов с распором существует несколько видов. Чтобы знать какие анкера использовать в конкретном случае необходимо рассмотреть их принцип работы и особенности.

Преимущества анкеров над другими элементами

Анкера для установки металлических дверей являются самым оптимальным вариантом крепежа. Другие способы значительно проигрывают. Например, когда сверлят отверстия и забивают в них арматуру с идентичным диаметром, торец которой приваривают к монтажному уху короба. Пруток заходит довольно плотно и создается ощущение прочной фиксации, но при забивании отверстие в кладке немного раздается. При хлопанье створки от ветра или неаккуратного обращения, узлы крепления расшатываются, и вес конструкции давит на пену и штукатурку в щелях. Последние начинают трескаться и осыпаться.

Крепление при помощи дюбелей с пластиковыми колпачками тоже ведет к расшатыванию. Пластик хорошо уплотняет отверстия для стационарных предметов (полки, бытовая подвесная техника), а колебания от притвора быстро сминают мягкий материал и короб начинает шататься.
Анкера превосходят все крепежные элементы из-за расширяющей способности. Отверстие можно сверлить на 1 мм больше диаметра стержня. Постановка штифта не разбивает кромки в кладке. Винтовой или забивной механизм раздает внутреннее устройств и прочно фиксирует короб.

Разновидности анкеров

Анкера для крепления металлической двери бывают трех видов:

• Забивной — имеет рубашку с толстыми стенками и четырьмя прорезями, на которые нанесен наружный посечённый узор, увеличивающий сцепление. Внутри нарезана резьба. После сверловки в бетоне, рубашка вставляется в отверстие и забивается до конца. Специальный болт вкручивается и раздает гильзу.
• Клиновидный — отличается рубашкой и стержневой частью с резьбой, на торце которой расположен конус. С другой стороны имеется опорная шайба и гайка. В послабленном положении конусная часть не давит на стенки и элемент свободно проходит в отверстие. При закручивании клин поджимается и распирает рубашку, плотно фиксируя торец анкера.
• Стержневой — похож на предыдущий, но обладает более длинной ножкой. Это удобно для крепления одной части к другой на длинном расстоянии, возможно, через пустотелый слой.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Дверь двусторонняя отделка ламинатом

от 10 000

В корзине

Дверь порошковое напыление и винилискожа

от 11 500

В корзине

Дверь порошковое напыление и винилискожа дутая

от 12 500

В корзине

Дверь порошковое напыление и ламинат ПЛ-2

от 12 500

В корзине

Дверь порошковое напыление и ламинат ПЛ-3

от 12 500

В корзине

Дверь винилискожа снаружи и МДФ внутри ВМД-2

от 12 500

В корзине

Дверь ВМД-3 винилискожа снаружи и МДФ внутри

от 12 500

В корзине

Дверь ламинат с обеих сторон

от 13 000

В корзине

Дверь ламинат с двух сторон

от 13 000

В корзине

Дверь порошковое напыление и винилискожа — усиленная

от 13 500

В корзине

Дверь порошок и винилискожа дутая — усиленная

от 13 500

В корзине

Дверь порошковое напыление и ламинат

от 14 500

В корзине

Дверь порошок и ламинат

от 14 500

В корзине

Дверь ПНД- 1 порошковое напыление с двух сторон

от 14 500

В корзине

Дверь порошковое напыление с двух сторон ПП-2

от 14 500

В корзине

Дверь винилискожа снаружи и МДФ внутри ВМД-1

от 15 500

В корзине

Дверь ламинат снаружи и МДФ внутри

от 16 500

В корзине

Дверь ламинат снаружи и МДФ внутри ЛМД-2

от 16 500

В корзине

Дверь ламинат снаружи и МДФ внутри ЛМД-3

от 16 500

В корзине

Дверь ламинат снаружи и МДФ внутри ЛМД-4

от 16 500

В корзине

Дверь ламинат снаружи и МДФ внутри ЛМД-5

от 16 500

В корзине

Дверь МДФ (ПВХ) снаружи и ламинат внутри

от 16 500

В корзине

Дверь порошковое напыление и МДФ (ПВХ)

от 16 500

В корзине

Дверь порошковое напыление с ковкой и ламинат

от 18 000

В корзине

Дверь порошковое напыление и МДФ (шпон)

от 18 500

В корзине

Дверь серое порошковое напыление МДФ (шпон)

от 18 500

В корзине

Дверь коричневое порошковое напыление и МДФ (шпон)

от 18 500

В корзине

Скидки новоселам,
постоянным клиентам
молодоженам

Доставка по Москве
и области

20 лет собственному
производству

Акции

Галерея

Статьи

Можно ли ввинтить стальную дверь?

спросил
12 лет, 4 месяца назад

Изменено
15 дней назад

Просмотрено
93 тысячи раз

Я хочу повесить жалюзи на окно входной двери. Можно ли вкрутить монтажное оборудование прямо в дверь?

• двери
• винты
• крепеж

1

Это точно не проблема. Как упомянул @ChrisF, лучший способ — просверлить небольшое пилотное отверстие (вероятно, 1/8 дюйма) и использовать саморез.

«Саморезы» предполагают, что вам не нужен пилот. отверстие, но на самом деле они предназначены для листового металла. Они никогда не зацепятся за стальную обшивку вашей двери. Небольшое отверстие позволит им зацепиться.0005

Сверление стали не похоже на сверление дерева. Пожалуйста, простите меня, если это слишком просто, но кто-то еще может найти это полезным.

Чтобы просверлить отверстие, сначала укажите его карандашом в нужном месте. Затем используйте кернер с молотком, чтобы сделать небольшую выемку прямо там, где вы хотите сделать отверстие. Если у вас нет кернера, используйте гвоздь. Если вы не нажмете центральную метку, ваша дрель проскользнет прямо по поверхности двери и поцарапает краску .

Затем сверлите на полной скорости, прилагая некоторое усилие непосредственно за двигателем дрели, параллельно спиральному сверлу.(1) Если вы привыкли сверлить дерево, вы можете быть удивлены, какое усилие для этого требуется.

(1) Немного (ха-ха) анально-запоминающей лексики: то, что вы подключаете, это «двигатель бура». То, что на самом деле сверлит, то, что большинство людей называют «битой», не является битой, это сверло, обычно «спиральное сверло». Я упоминаю об этом только потому, что анонимность в сети делает меня смелым.

6

Все должно быть в порядке, только будьте осторожны, чтобы не оставить вмятину на внешней обшивке при предварительном сверлении.

Я бы использовал саморезы с очень маленьким направляющим отверстием.

Другой подход — вообще не сверлить и использовать магнитный карниз. Они доступны по цене и хорошо прилипают к стальной двери, не повреждая ее.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как сохранить шурупы в полой двери

спросил
1 год, 9 месяцев назад

Изменено
1 год, 9 месяцев назад

Просмотрено
13 тысяч раз

У меня пустотелая межкомнатная дверь. Винты ручки продолжают выкручиваться. Чтобы исправить это, я использовал самые большие винты, которые подходят. Я пробовал несколько разных типов клея и пробовал полые дверные заглушки. Все эти решения действуют немного, а затем ручка снова начинает вытягиваться, что является королевской болью.

Другая сторона двери выглядит так же, только наоборот. Обе стороны прикручены с помощью шурупов.

Я могу купить ручку другого размера и формы, в которой будут использоваться другие отверстия, но я подозреваю, что просто столкнусь с той же проблемой, т. Я бы предпочел найти постоянное решение проблемы.

Какие у меня есть варианты оставить ручку двери включенной?

В более широкой перспективе:

• двери
• винты
• фурнитура

1

Я бы не стал крепить защелку к обшивке двери. Даже если вы сможете хорошо прикрепить его, есть вероятность, что со временем вы содраете кожу с двери. Он не предназначен для того, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Вместо этого используйте длинные болты с круглыми гайками, чтобы зажать две стороны двери, или используйте соединительные гайки и болты с обеих сторон. Для последнего требуются большие отверстия в двери, но вы можете использовать маленькие болты в пластинах защелок.

 Сквозной болт с круглой гайкой
    | |
  __| |__
 | | | |_
(|==|========|==|_)
 | | | |
 | | | |
 | | | |
Винты с накидной гайкой
    | |
  __| |__
 | | ______ | |
(|==|=______=|==|)
 | | | |
 | | | |
 | | | |
 

Очень важно, чтобы ваши отверстия совпадали, а с четырьмя такими отверстиями это сложно.

1. Закрепите защелки или закрепите их скотчем. Убедитесь, что они совпадают с дверью. Отметьте отверстия и снимите защелки.
2. С помощью небольшого сверла просверлите обшивку двери с обеих сторон, направляя сверло перпендикулярно поверхности двери.
3. Вставьте биту в отверстия на обеих сторонах. Расширьте отверстия, чтобы сместить положение, если это необходимо, совместив отверстия.
4. Постепенно увеличивайте размер насадки, заканчивая насадкой, подходящей для ваших болтов. Это поможет выровнять окончательное отверстие.

Что бы это ни стоило, я предполагаю, что дверная плита была установлена ​​задом наперед, а сторона с петлями использовалась как сторона с защелкой. Двери с полым сердечником должны по-прежнему иметь блокировку в области защелки. Также возможно, что плита не предназначалась для такого использования, а была спроектирована, например, как дверь обходного чулана. Тем не менее, если вы установите защелку, как я предлагаю, она должна работать нормально.

9

В Нидерландах (и других частях Европы) мы используем «патентный бой» для этой ситуации.

Отверстия проходят через всю дверь и совпадают со щитами.

8

Если ручки спереди и сзади имеют одинаковую схему отверстий, вы можете использовать 4 болта и гайки, чтобы прикрепить ручки к двери. Если там действительно полностью пустота, попробуйте сначала укрепить сквозное отверстие, чтобы вы не просто зажимали две хрупкие дверные поверхности. У SolarMike было несколько хороших идей, как вставить его через большее отверстие.

Во-вторых, пробовали ли вы анкеры для гипсокартона, которые притягиваются к стене, когда вы вставляете шуруп? Ваше изображение похоже на те, которые расширяются от винта, что здесь не сработает.

Большинство из них сделаны для толщины гипсокартона, но вы, вероятно, найдете такие, которые подойдут для тонкой стены вашей двери.

Наконец, без замены всей двери вы можете заменить область вокруг ручки/механизма замка более качественной твердой древесиной. Идеи SolarMike помогли бы вставить немного армирующей древесины через отверстие и расположить ее вокруг отверстия, но вы также можете вырезать новое отверстие из чего-то вроде 2×6, выровнять его по толщине вашей двери, а затем выточить немного по толщине ваших дверных поверхностей для около сантиметра с 3-х сторон. Вырежьте из двери квадрат такого же размера, приклейте к дереву плоскую часть вставки в том месте, где ее будут касаться тонкие грани, и закрепите ее на месте. Отшлифуйте и покрасьте, конечно, но тогда у вас будет настоящая древесина, которую можно закрепить винтами, чтобы держать ручки.

1

В некоторых дверных ручках используется резьбовой штифт для захвата шпинделя. При наличии одного из них с обеих сторон снижается нагрузка на крепежные винты.

Усиление: цель состоит в том, чтобы увеличить длину нити, чтобы она могла кусаться. В некоторых случаях фанерная пластина на внутренней стороне двери будет проще, чем здесь. Вместо этого вы можете усилить каждое отверстие отдельно следующим образом:

• Просверлите отверстие увеличенного размера по центру каждого отверстия для шурупа
• Вставьте толстый дюбель, отрезанный по длине, или диск с каждой стороны (толщиной не менее 6 мм), приклеенный столярным клеем или эпоксидной смолой.
• Если бы я собирался перекрашивать, я бы, вероятно, просверлил 16-миллиметровое отверстие с обеих сторон и попытался использовать цельный кусок дешевого 16-миллиметрового дюбеля, отрезанного немного длиннее и отшлифованного.
• Если вы хотите избежать перекрашивания, я бы использовал 10- или 12-миллиметровый дюбель из твердых пород дерева, чтобы спрятать его за пластиной, и постарался уменьшить длину на 0,5-1 мм, компенсируя разницу эпоксидной смолой, если это необходимо.
• Когда клей высохнет, просверлите направляющее отверстие (возможно, довольно узкое) и соедините все винтами.

Для обрезки дюбеля по длине я бы использовал свою (ручную) торцовочную пилу; Шипорезная пила со стуслом тоже подойдет. Вам нужен довольно хороший квадратный разрез.

1

Этот ответ предполагает, что ваша дверь

полая .

Сначала осмотрите дверцу со стороны петель. Коснитесь его, чтобы увидеть толщину петля в стиле — если дверь не стоит чинить, то и не чините. Один из вариантов — полностью заменить дверь, но это дорого, и трудно найти дверь, подходящую к другим.

Если вы считаете, что дверь лучше всего починить, то заполните ее.

1. Снимите замок и ручки.
2. Прорежьте отверстие во внутренней обшивке двери шириной примерно 75 мм и высотой 100 мм. Оставьте замок в стиле (то есть кромку) нетронутой.
3. Вытащите все картонные накладки, которые мешают.
4. Вырежьте деревянный брусок по толщине зазора в двери. Он должен помещаться между двумя слоями облицовки/облицовки и должен быть достаточно большим, чтобы удерживать замок.
5. Используйте строительный клей, чтобы вставить блок в отверстие. Также используйте длинные шурупы для дерева через замок, чтобы надежно удерживать его, пока клей схватывается.

На следующий день установите замок

1. Просверлите отверстие в боковой части блока для установки замка.
2. Просверлите сквозные отверстия в блоке для рычага активации дверного блока.