размер бруса, толщина деревянных половых лаг, максимальная длина без опоры, сечение перекрытия на фото и видео
Содержание:
Что представляют собой лаги
Плюсы и минусы установки лаг
Линейные размеры деревянных балок
Расчет отдельных параметров лаг
Советы по монтажу лаг
Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная установка лаг под деревянные полы непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.
Что представляют собой лаги
Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.
Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:
- создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
- между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
- пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
- благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.
Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.
Плюсы и минусы установки лаг
В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:
- В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
- Стоимость брусков невысокая, а установка лаг для пола выполняется достаточно просто, установить их при желании может каждый домашний умелец.
- Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
- Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
- Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
- Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
- После того как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.
Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:
- Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
- Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.
Линейные размеры деревянных балок
Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:
Определение ширины. В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.
Определение длины. Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.
Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины.
Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.
Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.
Расчет отдельных параметров лаг
Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.
Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).
Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.
Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.
При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.
При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг.
Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.
Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.
Нужно понимать, что зависит расстояние между лагами от толщины доски, это необходимо учитывать заранее. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.
Изготовление лаг выполняют не только из древесины.
Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.
Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.
Советы по монтажу лаг
Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.
Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.
При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.
Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.
Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.
При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.
При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой.
Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.
размер бруса и такое расстояние между лагами, таблица и половые как усилить, устройство в доме
Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении
Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.
Содержание материала:
- 1 Их достоинства: что такое лаги
- 2 Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме
- 3 Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками
- 4 Современные лаги для пола: размер бруса
- 5 Каково расстояние между лагами пола
- 6 Размер бруса: лаги для пола
- 7 Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками
- 8 Подсказка: как усилить половые лаги
Их достоинства: что такое лаги
Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение.
Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.
Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену
Также стоит сделать полы на лагах так как:
- Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
- Монтаж можно полностью сделать своими руками;
- Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
- Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
- Это экологичный пол.
Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.
Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.
От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.
Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме
Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.
Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене
Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре.
Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.
Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.
Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками
Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.
Далее монтаж осуществляется так:
- Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
- Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
- Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
- Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
- Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.
Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал
Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.
Современные лаги для пола: размер бруса
Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.
Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.
Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.
Каково расстояние между лагами пола
Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.
Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей
Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.
Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.
Размер бруса: лаги для пола
Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.
Сращивают два элемента по правилам:
- Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
- Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.
Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус.
Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.
Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками
Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.
Перед монтажем лаг стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов и посмотреть обучающее видео
Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.
Подсказка: как усилить половые лаги
Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки.
Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.
Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.
Как положить лаги на пол (видео)
Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.
Удачи в ремонте!
Подробно: лаги (фото примеров)
Тяжелые деревянные балки | Поставка бревенчатого дома Twin Creeks
Тяжелые деревянные балки | Поставка бревенчатого дома Twin Creeks
перейти к содержанию
СЛУЖБА КЛИЕНТОВ: (800) 299-8981
Красивые деревянные балки не только добавляют объем конструкции, но и являются одним из самых привлекательных элементов бревенчатой конструкции.
Их солидный размер придает вашему дому очарование деревенского стиля и впечатляющий архитектурный характер. Деревянные балки, используемые в качестве тяжелых стропил, конструкций пергол, несущих потолочных стропил, балок перекрытий и даже великолепных каминных полок, удовлетворяют множество строительных потребностей.
Компания Twin Creeks Log Home Supply с гордостью продает самые качественные и доступные по цене тяжелые деревянные балки и столбы на рынке. Каждый заказ изготавливается на заказ в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Мы предлагаем деревянные балки из восточной белой сосны, западного красного кедра и пихты Дугласа, каждая из которых может похвастаться деревенским, узловатым внешним видом и красивой текстурой.
Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы наши онлайн-цены на древесину оставались надежными, мы основываем все котировки на эти породы на наших самых текущих ценах предложения, которые могут отличаться от наших цен, опубликованных на тот момент.
| Размер (ШхВхД) | Сосна восточная белая | Западный красный кедр | Пихта Дугласа |
|---|---|---|---|
| 4″x 4″x 8′-16′ | 2,25 долл. США/л | 9,75 долл. США/л | 4,59 долл. США/л |
| 4″x 6″x 8′-16′ | 3,59/лф | 10,80/лф | 6,25/лф |
| 4 x 6 дюймов x 18–24 фута | 4,45/лф | 14,45/лф | 6,95/лф |
| 4 x 6 дюймов x 26–32 фута | — | 18.15/лф | 7,95/лф |
| 4″x 8″x 8′-16′ | 4,50/лф | 16,80/лф | 8,25/лф |
| 4 x 8 дюймов x 18–24 фута | 6,25/лф | 19,75/лф | 8,99/лф |
| 4 x 8 дюймов x 26–32 фута | — | 22,75/лф | 9,25/лф |
| 4″x 10″x 8′-16′ | 5,75/лф | 22,99/лф | 9,89/лф |
| 4 x 10 дюймов x 18–24 фута | 9,25/лф | 23,95/лф | 10,45/лф |
| 4 x 10 дюймов x 26–32 фута | — | 29,75/лф | 12,25/лф |
| 4 x 12 дюймов x 8–16 футов | 6,59/лф | 26. 25/лф | 12,25/лф |
| 4 x 12 дюймов x 18–24 фута | 9,25/лф | 30.25/лф | 13.49/лф |
| 4 x 12 дюймов x 26–32 фута | — | 32.29/лф | 15,25/лф |
| 4″x 14″x 8′-16′ | 14,95/лф | — | 19,50/лф |
| 4 x 14 дюймов x 18–24 фута | 17,25/лф | — | 19,95/лф |
| 4 x 14 дюймов x 26–32 фута | — | — | 21,95/лф |
| 4 x 16 дюймов x 8–16 футов | 12,99/лф | — | 22,95/лф |
| 4 x 16 дюймов x 18–24 фута | 18,25/лф | — | 23,95/лф |
| 4 x 16 дюймов x 26–32 фута | — | — | 25,95/лф |
| 6″x 6″x 8′-16′ | 4,49 долл. США/л | 19,15 $/л | 10,49 долл. США/л |
| 6 x 6 дюймов x 18–24 фута | 6,75/лф | 23.00/лф | 11,55/лф |
| 6 x 6 дюймов x 26–32 фута | — | 24,95/л | 12,75/лф |
| 6″x 8″x 8′-16′ | 5,95/лф | 29,75/лф | 16,25/лф |
| 6 x 8 дюймов x 18–24 фута | 9,25/лф | 30.25/лф | 16,95/лф |
| 6 x 8 дюймов x 26–32 фута | — | 32,45/лф | 17,55/лф |
| 6″x 10″x 8′-16′ | 9,35/лф | 37,85/лф | 17,50/лф |
| 6 x 10 дюймов x 18–24 фута | 13,95/лф | 38,95/лф | 18,25/лф |
| 6 x 10 дюймов x 26–32 фута | — | 39,95/лф | 19,75/лф |
| 6″x 12″x 8′-16′ | 10,85/лф | 45,25/ф | 19. 49/лф |
| 6 x 12 дюймов x 18–24 фута | 13,45/лф | 46,95/лф | 20.25/лф |
| 6 x 12 дюймов x 26–32 фута | — | 51.25/лф | 22.49/лф |
| 6 x 14 x 8–16 футов | 14,85/л | — | 26,25/л |
| 6″x 14″x 18′-24′ | 18,50/л | — | 27,25/л |
| 6 x 14 x 26–32 фута | — | — | 28,25/л |
| 6 x 16 x 8–16 футов | 15,25/л | — | 34,95/л |
| 6″x 16″x 18′-24′ | 22,95/л | — | 35,95/л |
| 6 x 16 x 26–32 фута | — | — | 39,95/л |
| 8″x 8″x 8′-16′ | 7,95 долл. США/л | 39,97 долларов США за 9 фунтов стерлингов0031 | 23,35 долл. США/л |
| 8 x 8 дюймов x 18–24 фута | 12,25/лф | 41,85/лф | 24.25/лф |
| 8 x 8 x 26–32 фута | — | 49,25/лф | 25,75/лф |
| 8″x 10″x 8′-16′ | 16,25/лф | 48,49/лф | 27,35/лф |
| 8 x 10 дюймов x 18–24 фута | 17,79/л | 49,95/лф | 28.45/лф |
| 8 x 10 дюймов x 26–32 фута | — | 56,25/лф | 29.95/лф |
| 8″x 12″x 8′-16′ | 19,95/лф | 58,25/лф | 32,80/лф |
| 8 x 12 дюймов x 18–24 фута | 21. 35/лф | 59,95/лф | 33,95/лф |
| 8 x 12 дюймов x 26–32 фута | — | 63,25/лф | 34,45/лф |
| 8 x 14 x 8–16 футов | — | — | 48,95/л |
| 8″x 14″x 18′-24′ | — | — | 49,20/л |
| 8 x 14 x 26–32 фута | — | — | 55,49/лф |
| 8 x 16 дюймов x 8–16 футов | 19,25/л | — | 51,25/л |
| 8 x 16 дюймов x 18–24 фута | 26,55/л | — | 58,97/л |
| 8 x 16 x 26–32 фута | — | — | 64,95/л |
| 10 x 10 x 8–16 футов | 26,50 $/л | 66,25/л | 45,95/л |
| 10 x 10 x 18–24 футов | 31,50/л | 69,95/л | 46,95/л |
| 10 x 10 x 26–32 фута | — | 75,95/л | 48,95/л |
| 12 x 12 x 8–16 футов | — | — | 53,25/л |
| 12 x 12 x 18–24 футов | — | — | 54,95/л |
| 12 x 12 x 26–32 фута | — | — | 56,95/л |
Спецификации тяжелых деревянных балок
Применение
Деревянные балки можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.
Они обычно используются в деревянном каркасе, стропилах, фермах, балках пола, настиле, столбах крыльца, конструкции перголы, каминах и многих декоративных акцентах. Строительство свадебных площадок в сарае также является очень популярным применением наших деревянных балок.
Размеры
Наши балки продаются на линейных ножках (LF) до 40 LF, доступны любой длины.
Варианты отделки
Наши балки доступны с четырехсторонним шлифованием (S4S), черновым пилением или черновым пилением (грубое пиление с помощью ленточной пилы для придания более однородного и яркого внешнего вида по сравнению со стандартным черновым пилением). Цены на все балки S4S и Rough Sawn указаны в кавычках. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать текущие цены на балки Fresh Sawn.
Варианты сушки
Воздушная сушка.
Варианты рубки
Ручная рубка доступна в различных стилях за дополнительную плату в размере 1,19 долл. США за каждую сторону.
Доступные породы
Наши балки доступны из восточной белой сосны, западного красного кедра и пихты Дугласа.
Варианты сорта
Наши балки не имеют маркировки, но в целом соответствуют следующим классам древесины: восточная белая сосна — № 2, западный красный кедр — № 1 по внешнему виду и дугласова пихта — № 1 без сердцевины (FOHC). Оценка. См. нашу страницу технических руководств или руководство по использованию продукции Western Lumber для получения дополнительной информации о сортировке и таблицах нагрузок при проектировании конструкций.
Размер балки
Наши тяжелые деревянные балки обрезаются до стандартных размеров. (Пример: в соответствии с рекомендациями WWPA для пиломатериалов стандартных размеров, древесина с номинальным размером 4 x 6 дюймов после распиловки приобретает фактические размеры 3 ½ x 5 ½ дюймов.) Все балки размером более 8 дюймов будут фрезерованы до ¼ дюйма. (Пример: балка 8×12 будет иметь общий размер 7 ½” x 11 ¼”). Пожалуйста, позвоните нам, если вы заинтересованы в расценках на полноразмерные балки.
Время выполнения заказа
Наше время выполнения заказа на пиломатериалы обычно составляет 2-3 недели с даты заказа.
Сроки могут варьироваться при больших заказах или негабаритных пиломатериалах. Это зависит от наличия на момент заказа.
Варианты доставки
Тракторный прицеп с плоской платформой, Roll Back, LTL Carrier. Способ доставки определяется в зависимости от местоположения и размера заказа, чтобы минимизировать стоимость. (Примечание: при доставке через LTL Carrier максимальная длина, доступная для доставки, составляет 12 футов).
Изменения цен
Цены на балки могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с колебаниями рынка.
Взлёты
Мы предлагаем бесплатные взлёты с использованием стандартных методов калибровки. Однако мы рекомендуем, чтобы все размеры балок были проверены и одобрены подрядчиком или инженером-строителем.
Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов
Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.
Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.
Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.
Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полный цоколь, подполье или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.
Защита от термитов. Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.
Типы фундамента . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.
Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.
Бетонный блок является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.
Постоянные деревянные фундаменты (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или панелями, как и любое другое помещение.
Предварительно собранные стены из бетонных стоек по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.
Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.
После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАЗАД
Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:
Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют дому аутентичности и эстетической привлекательности.
Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.
Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такая компоновка обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.
Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ
Укладка первого ряда и возведение стен
Укладка первого ряда. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.
Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой стеной и черным полом.
Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.
Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.
Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.
Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования ленты из вспененного материала как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.
Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.
Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.
Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.
Когда вы будете готовы начать, задача будет заключаться в укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.
Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные бревна, частично предварительно обрезанные бревна или бревна случайной длины.
Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой паз. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.
Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.
Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.
Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ
Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но для сопротивления боковым силам (силам сбоку или параллельно земле), воздействующим на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовой крепеж и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.
Штыри для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.
Шпильки иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.
Гвозди в основном используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.
Сквозные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.
Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.
Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.
Системы герметизации
В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.
Шпунт и паз в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.
Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.)
Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.
Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.
Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ
Стыковые соединения бревен
Длина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для охвата всей стены, поэтому в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом, образуются швы. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.
Шлицы из волокон вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.
Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.
Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.
Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.
Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства.
Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:
Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.
Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.
Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».
Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАЗАД
Окна и двери
При возведении стен их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.
Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.
Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.
Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.
Оконная скоба. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ
Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж. система.
В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или балок перекрытий. Каждая система имеет некоторые преимущества.
Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.
Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ
Кровельные системы
Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.
Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, удерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.
Сборные фермы являются наиболее экономичными в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.
Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ
Изоляция крыши
Еще раз, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей системы крыши.
Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.
Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.
Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.
Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.
Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.
Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.
Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.
Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ
Механические системы
Когда крыша надежно установлена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.
Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.
Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева путем простого сверления бревен и установки проводов по мере сборки бревен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.
В тех случаях, когда необходимо установить распределительный щиток на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.
Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена на внешней стене, рядом с бревенчатой стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.
Системы отопления, кондиционирования и вентиляции по большей части аналогичным образом монтируются во внутренние стены. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ
Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.
Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр. По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД
Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.
Подготовка бревен
Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.
Подгонка бревен
Квадратные или круглые бревна можно изготовить так, чтобы древесина опиралась на древесину по всей длине бревна или они могли соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.
Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.
Сборка дома
Сборка бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы.