6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы. Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.

Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.

Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.

Крепежные метизы

Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:

1. Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Самый старый и простой тип крепления, который применяют при возведении практически каждой стропильной системы.
2. Кровельные скобы — П-образный крепеж с заостренными плечами длиной 60 мм, который изготавливают из проволоки или прута диаметром 8-12 мм. Очень надежный и простой тип крепежа.
3. Саморезы и шурупы для крепления металлических соединительных элементов. Заменять длинными саморезами ершенные гвозди нежелательно, поскольку такой узел менее надежен.
4. Болты для сквозных креплений. Болты М16 нужны для создания шарнирного соединения стропил, болты М10 или М12 — для установки соединительных элементов, в основном, деревянных.

Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.

Деревянные соединительные элементы

К этой категории относятся:

1. Косынки — треугольные накладки, которые по форме повторяют узел крепления конька и стропил.
2. Ригели — деревянные доски-накладки, у которых края подрезаны на угол, равный наклону стропил.
3. Нагели — деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг. Деревянные нагели в строительстве сейчас практически не используют, за исключением устройства срубов по традиционной технологии.

Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.

Металлические крепежные детали

Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.

Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:

1. Усиленные уголки для дерева. Металлический уголок с перфорированием, по центру усиленный продавленным ребром жесткости. Все способы крепления стропил к коньковому брусу без вырубки требуют использование таких уголков.
2. Перфорированные металлические пластины. Нужны для крепления стропил в месте стыка, заменяют собой деревянные накладки.
3. LK-крепления. Металлический ассиметричный уголок со сдвинутыми плечами, форма которого напоминает цифру 4. Используется для крепления стропил к коньковому брусу без вырубки. Устанавливаются сбоку, а не сверху прогона.

Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

1. Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
2. Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
3. Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.

Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.

У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.

Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.

Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами.  

Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами

Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.

Дальше все просто:

1. В верхнюю плоскость каждой стропильной ноги наискось вбивают кровельный гвоздь так, чтобы он зашел в торец соседнего стропила. Гвозди должны как бы перекреститься внутри досок.
2. Коньковая балка стропильной системы соединяется с обеими стропильными ногами кровельными скобами.

Гвоздевое соединение простое и надежное, если сделано правильно. Вот только при таком способе крепления очень многое может пойти не так. Например, ровно вбить в торец доски гвоздь, длинной 150-200 мм не так просто. А если его перекосит, узел уже будет не таким надежным. Еще неаккуратный удар может привести к растрескиванию древесины, причем не сразу, а спустя месяцы и годы, когда заметить это уже будет сложно. Поэтому гвоздевое крепление стропил к коньковому брусу — вариант, который для стропильных систем современных домов почти не используют.

Монтаж стропил с накладкой

Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.

Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.

Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.

Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.

Крепление стальными уголками и пластинами

Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.

Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.

Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.

Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.

Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.

Соединение врубкой вполдерева

По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.

Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.

При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:

• устанавливают стропила на кронштейны или на LK-крепления;
• соединяют стропильные ноги металлической перфорированной полосой по верхней плоскости досок или 2-3 длинными гвоздями, забивая их наискось так, чтобы они зашли глубоко в коньковый брус;
• по бокам от стропил с обеих сторон конька устанавливают доски того же сечения, что и стропильные ноги.

Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.

Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.

Шарнирный узел крепления стропил к коньку

Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.

В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.

Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.

При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.

Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:

Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:

Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.

Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.

При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:

Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:

Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.

В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:

1. С вырубкой — традиционный способ, и без нее — более простой метод монтажа, который стал возможен благодаря современному металлическому крепежу.
2. Встык — более надежный, но и более сложный метод крепления, который подходит для домов из газоблока, кирпича, бетона, или внахлест — более простой метод, который хорош для срубов и домов из бруса.
3. Гвоздями и скобами — устаревший метод, который менее надежен, чем другие способы крепления.
4. С помощью деревянных накладок, которые надежно связывают стропила и коньковую балку в один узел.
5. С помощью металлических крепежных элементов — оптимальный на сегодня метод крепления, который обеспечивает прочное соединение и очень прост в реализации.
6. Вполдерева — очень трудоемкий способ, который обычно используют при монтаже стропильной системы по традиционной технологии.
7. Примыканием к коньковому брусу — метод крепления родом из Северной Америки. Редко используется, поскольку у него нет особых преимуществ перед стандартными способами монтажа стропил, а сложность работ — высокая.
8. На шарнирах — не один, а сразу несколько методов соединения стропил, которые объединяет одно: подвижное крепление, которое выдерживает изменение уклона крыши во время усадки сруба или дома из бруса.

Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

как правильно сделать конек стропил

Строительство дома от фундамента до макушки — удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно. Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами.

А потому, чтобы «зонт» вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька — это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.

Полезная видео-инструкция:

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Всего есть три способа, как это сделать:

Способ №1. Внахлест

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление — сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Способ №2. Соединение встык

Для этого вам нужно:

• Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
• Сделать упор стропила.
• Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух.  Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

Способ №3. Соединение на брус

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Вариация:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

• Накладки.
• Бруски.
• Деревянные штыри.
• Клинья.
• Нагели.
• Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

• Гвоздевые и перфорированные пластины.
• Саморезы.
• Болты и шурупы.
• И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь — от простого к сложному.

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

• Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
• Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
• Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение  которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
• Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
• Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
• А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
• Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
• Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

• Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
• Балка получается длинной и не разрезанной.
• Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
• Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.

Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

• Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
• Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
• У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:

Главное — все правильно рассчитать!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как прикрепить стропила и фермы к верхней пластине

631shares

• Share
• Штифт

Вы находитесь в середине строительства, и пришло время начать обрамление односкатной крыши. Вы знаете, что существует множество способов крепления стропил и ферм к верхней пластине, но вы не уверены, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

Как лучше всего прикрепить стропила и фермы к верхней плите? Для выполнения этой работы можно использовать несколько методов, в том числе гвозди на ногах, ураганные стяжки и даже винты. В этой статье мы рассмотрим каждый метод, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для крыши, которую вы строите.

Быстрая навигация

• Что такое фермы и стропила?
• Как прикрепить стропила к верхней плите
  • 1. Крепление гвоздями
  • 2. Анкерная стяжка
  • 3. Соединитель для конькового стропила
• Как прикрепить кровельные фермы к верхней плите
  • 1. Крепление гвоздями
  • 2. Поворотный ремень
  • 3. TimberLOK
  • 4. Анкер Hurricane
  • 5. Угловой соединитель ML
• Заключение

Что такое фермы и стропила?

Для создания крыши здания можно использовать как фермы, так и стропила. Хотя они функционируют одинаково, у них есть уникальные различия, которые влияют на то, как они крепятся к опорным стенам.

Давайте начнем со сравнения этих двух разных стилей крыш. Стропила — это балки, идущие от вершины крыши к верхней плите несущих стен. Они соединяются на пике крыши, соединяясь с противоположным стропилом или с коньковой балкой, которая проходит по всей длине пика дома или сарая. Стропила устанавливаются поштучно при возведении крыши.

Фермы, как и стропила, образуют профиль крыши строения. Однако, в отличие от стропил, фермы предварительно собираются перед установкой. Фермы состоят из двух отрезков пиломатериалов, образующих верхний край фермы, нижнего пояса, соединяющего два противоположных конца верхнего пояса, и ряда поддерживающих перемычек посередине.

Фермы обычно собираются на складе, а затем устанавливаются как единое целое. Благодаря дополнительным опорным элементам фермы обычно намного прочнее стропил и поэтому могут выдерживать более длинные пролеты.

Для получения дополнительной информации о фермах и стропилах ознакомьтесь с моей статьей о стропилах и фермах.

Прежде чем мы начнем, важно понять, почему присоединение вашей крыши, будь то ферменная или стропильная, к вашей конструкции является таким важным этапом в процессе строительства. Важно понимать, что не все методы, которые мы обсудим в этой статье, одинаковы.

Некоторые методы могут выдерживать большие подъемные нагрузки. Что такое подъем? Подъем — это давление, создаваемое, когда ветер дует вверх на крышу вашей конструкции. Во время некоторых стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы, величина подъема, которую может выдержать ваша крыша, может определить, останется ли крыша на месте или нет.

Хотя в этой статье мы не будем вдаваться в подробности обо всех факторах, влияющих на определение рейтинга загрузки крыши, который включает в себя все, от пролета вашей крыши до типа пиломатериалов, которые вы используете, мы обсудим, какие методы крепления сильнее других.

При определении того, что подходит для вашей крыши, учитывайте, где вы живете и какие погодные условия должно выдерживать ваше здание. Конечно, если вы живете в прибрежном районе, подверженном ураганам, вам следует использовать ураганные галстуки.

Как прикрепить стропила к верхней пластине

Для обеспечения устойчивости крыши важно иметь прочное соединение между стропилами и верхней пластиной. Силы гравитации на крыше заставляют стропила выталкиваться наружу. Таким образом, важно правильно закрепить стропила, чтобы эти силы не взяли верх.

Частично это связано с созданием выреза «птичья пасть» для облегчения соединения верхней пластины и стропила. Вырез птичьего рта включает в себя выемку в форме птичьего рта на каждом стропиле, где он встречается с верхней пластиной.

Этот паз позволяет балке плотно прилегать к верхней пластине. Это необходимо? Хотя у вас может возникнуть искушение избежать, по общему признанию, утомительного процесса вырезания птичьего рта в каждом стропиле, не делайте этого.

Во-первых, паз создает большую площадь поверхности в соединении между верхней пластиной и стропилом, обеспечивая лучшее соединение для их крепления друг к другу.

Также стоит подумать о гравитации. Те гравитационные силы, о которых мы упоминали ранее, выталкивают наружу каждое стропило, от вершины до карниза. Вырезая выемку в виде птичьего рта, эти силы перенаправляются вниз на настенную пластину и стену, а именно туда, куда вы хотите, чтобы эти силы направлялись.

В конце концов, стены должны поддерживать крышу. Это предотвратит потенциальное смещение стропил, что приведет к провисанию крыши или, что еще хуже, к обрушению внутрь.

По тем же причинам вам также следует подумать об использовании хомутов, если вы планируете использовать стропила. Стяжка с воротником представляет собой отрезок пиломатериала, который прикрепляется к каждому противоположному стропилу возле вершины, предотвращая расхождение ваших стропил. Хомутные стяжки также снимают нагрузку с настенной плиты и стыка стропил.

Для дополнительной поддержки вы можете использовать потолочные балки, которые представляют собой отрезки пиломатериалов, идущие от конца одного стропила к другому.

1. Крепление гвоздями

Крепление гвоздями — один из проверенных временем способов крепления стропила к верхней пластине. Он включает в себя крепление стропила к верхней пластине путем забивания гвоздей через стропило и в заглушку стены под углом на противоположных сторонах стропила. Этот метод используется потому, что просто невозможно вбить пластину прямо в стропило из-за стенных шпилек.

Сколько гвоздей нужно использовать, зависит от размера верхней пластины. Для верхней пластины 2×4 используйте три пальца на ногах, чередуя стороны. Для верхней пластины 2×6 используйте пять ногтей на ногах, снова чередуя стороны с каждым ногтем.

С помощью гвоздя 8d забейте каждый гвоздь под углом примерно 30 градусов на расстоянии от стыка так, чтобы примерно 1/3 длины гвоздя входила в стропило, а оставшиеся 2/3 — в заглушку стены.

Такие гвозди обычно называют «наклонными». Какой в ​​этом смысл?

Наклонные гвозди на противоположных сторонах предотвращают выдергивание гвоздей. Это также снижает вероятность того, что гвозди будут срезаны под весом крыши.

2. Галстук «Ураган»

Не хотите дурачиться с гвоздями на ногах, которые включают оценку углов и глубины? Хотите более надежное соединение. Тогда весна для галстуков Simpson Strong-Tie Hurricane.

Эти стяжки, похожие на подвесы для палубных балок, состоят из металлической пластины, которая удерживает стропила, прижимаясь к стенной пластине. Как и в случае с вешалкой для палубных балок, здесь предусмотрены специальные отверстия для гвоздей, что делает процесс установки несколько надежным.

После установки стропила вставьте пластину на место и прикрепите ее структурными винтами Simpson Strong-Tie или оцинкованными гвоздями 8d.

Simpson Strong-Tie также предлагает другой вариант, который крепится к передней части верхней пластины и боковой части стропила. Как и в случае с другим стилем, эти разъемы предлагают удобство, а также прочность. Выровняйте их и вверните структурные винты в каждое из десяти предварительно просверленных отверстий.

Как следует из названия, эти стяжки предназначены для надежной фиксации крыши при сильном ветре или даже при землетрясении. Хотя вы заплатите за них немного больше, удобство и дополнительная мощность того стоят.

3. Соединитель конькового стропила

Как следует из названия, эти удобные соединители обычно используются для крепления стропил к коньковому брусу на вершине крыши. Они работают так же хорошо, чтобы соединить стропила с верхними пластинами. Они особенно хорошо работают с навесом.

Эти соединители крепятся к краю верхней пластины с помощью оцинкованных гвоздей через предварительно просверленные отверстия. Затем стропило вставляется в кронштейн, прикрепленный к пластине, и закрепляется гвоздями через предварительно просверленные отверстия.

4. Крепление стропил без птичьего паза – соединитель с переменным шагом

Если вы действительно против идеи делать на стропилах вырезы в виде птичьего паза, то вы можете подумать о соединителях Simpson Strong Tie с переменным шагом. Соединитель крепится к верхней части настенной пластины и включает в себя регулируемый кронштейн, который принимает и фиксирует стропило.

Этот кронштейн можно отрегулировать для наклона от 3:12 до 12:12.

С помощью этого кронштейна вы избавляетесь от необходимости делать пазы и забивать гвозди. Просто установите кронштейн и установите его через предварительно просверленные отверстия с гвоздями 10d. Этот соединитель с переменным шагом может сэкономить вам много времени, но не сэкономит вам деньги, так как эти кронштейны недешевы. Решите, стоит ли экономия времени дополнительных затрат при рассмотрении этого варианта.

5. Специальные 6-дюймовые шурупы – TimberLOK

Крепление гвоздями обычно используется, когда невозможно прибить верхнюю пластину к стропилу. Что ж, у TimberLOK есть еще один вариант. Возможно, вам не удастся прибить верхнюю пластину к стропилу. Но можно вкрутить в него винт.

Шурупы TimberLOK длиной 6 дюймов прикрепляют стропило к верхней пластине, вкручивая винт под углом от стыка между стойкой стены и верхней пластиной через верхнюю пластину в стропило. Это достаточно сильно? Будьте уверены, это так. Шурупы TimberLOK соответствуют требованиям национальных норм IRC 2012 для соединений стропил или ферм с верхней пластиной.

Требуется только один шуруп на стропило, это один из самых быстрых способов соединения верхней пластины и стропила. Для винта TimberLOK даже не требуется направляющее отверстие.

Как прикрепить фермы крыши к верхней плите

Хотя многие методы крепления ферм такие же, как и у стропил, крепление фермы крыши к верхней пластине немного сложнее из-за характера ферм.

В отличие от стропил, которые устанавливаются поштучно, фермы устанавливаются после их полной сборки. Это означает подъем и размещение объекта, который может весить сотни фунтов в зависимости от размера крыши, которую вы строите.

В домах фермы необходимо поднимать на место с помощью крана. Для навесов фермы обычно достаточно легкие, чтобы их можно было вручную установить на место, но вам, вероятно, понадобится пара дополнительных рук для выполнения этой задачи.

Поскольку нижняя часть фермы скрепляется нижним шнуром, для крепления фермы к верхней пластине не требуется выреза птичьего рта. Нижний шнур должен лежать прямо на верхней пластине, что делает присоединение фермы сравнительно простым процессом.

Чтобы выполнить это соединение, имейте в виду, что, как и в случае со стропилами, согласно большинству строительных норм и правил требуются анкерные скобы для защиты крыши от сильного ветра. Требуются ли ураганные стяжки, во многом зависит от того, где вы живете, поэтому обязательно проверьте свои строительные нормы и правила, чтобы увидеть, необходимо ли это.

Даже если они не требуются, лучше всего использовать ураганные стяжки, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашей конструкции.

Общее эмпирическое правило для установки фермы заключается в том, что вам необходимо устанавливать ферму как минимум через каждые 24 дюйма. Имея это в виду, определите пространство от конца до конца и равномерно распределите фермы. После прикрепления фермы убедитесь, что она установлена ​​вертикально, прежде чем переходить ко второй.

Используйте распорки, чтобы удерживать фермы на месте, когда будете продвигаться поперек.

1. Крепление гвоздями

Как и в случае стропил, крепление гвоздями является одним из наиболее распространенных способов крепления ферменной крыши к стеновой плите. Прибейте ферму к верхней части настенной пластины, вбив ее через стороны нижнего пояса под углом 30 градусов.

Учитывая, что в этой части нижнего пояса, скорее всего, находится одна из соединительных пластин, скрепляющих ферму, может потребоваться прибить металлическую пластину с одной стороны фермы. Это нормально. Только не повредите пластину при этом.

Как и при установке стропил, используйте гвоздь 8d, следя за тем, чтобы примерно 2/3 длины гвоздя попали в стеновую пластину. Убедитесь, что ногти на ногах с обеих сторон фермы на каждом конце. Используйте три гвоздя для хорды 2×4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для хорды 2×6, по два с каждой стороны.

2. Поворотный ремешок

Если вы ищете вариант, обеспечивающий более надежное соединение, чем стандартное крепление на ногах, рассмотрите эти поворотные ремешки от Simpson Strong-tie. Эти ремни охватывают соединение между фермой и верхней пластиной. Лента прикрепляется к нижней стороне верхней пластины, а затем закручивается поверх верхнего пояса фермы, прочно удерживая их вместе.

Просто согните хомуты вокруг соединения, а затем установите с помощью указанных крепежных элементов. Хотя их может быть сложнее установить, чем ногти на ногах, они обеспечивают большую прочность, сопротивляясь поднятию лучше, чем ногти. Если вы живете в районе, подверженном разрушительным сильным ветрам, это отличный вариант для вас.

3. TimberLOK

Альтернатива TimberLOK гвоздям и пластинам также может использоваться для ферм. Установка аналогична стропилам; только вы вкручиваете 6-дюймовый винт через нижнюю часть верхней пластины в верхний и нижний пояс фермы, а не в стропило.

Как и в случае со стропилами, убедитесь, что вы вкручиваете шуруп в точку, где встречаются верхняя пластина и стойка стены. Чтобы обеспечить надежное соединение, убедитесь, что винт проходит через все три части: верхнюю пластину, нижний пояс и верхний пояс.

4. Анкерная стяжка

Анкерные стяжки — отличный вариант для крепления фермы к верхней плите. Монтаж ферм такой же, как и стропил (см. выше). Вместо того, чтобы прикреплять стяжку к стропилу, вы будете прикреплять ее к нижнему поясу фермы. Ураганные связи обеспечивают прочное соединение, которое обеспечит вам самое сильное сопротивление подъему.

5. Угловой соединитель ML

Простой, прочный и эффективный. Эти угловые соединители от Simpson Strong-Tie создают прочное соединение между фермой и верхней пластиной и относительно просты в установке. Они работают, создавая соединение прямо на 90-градусном стыке фермы и верхней пластины.

После установки фермы прикрепите угловые соединители к обеим сторонам нижнего троса и закрепите их с помощью винтов Simpson 1/4” x 1,5” с сильным завинчиванием.

Вывод

Есть много хороших вариантов, которые следует учитывать при определении того, как прикрепить крышу к стенам конструкции, которую вы строите. Крепление гвоздями — один из самых простых способов крепления стропил или ферм к верхней пластине, в то время как ураганные стяжки обеспечивают превосходную прочность, чтобы ваша крыша оставалась на своем месте.

Когда придет время прикрепить крышу, будь то фермы или стропила, обязательно подумайте, что лучше всего соответствует потребностям конструкции, которую вы строите.

Евгений Сокол

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

How To Sister Roof Rafters

7shares

• Share
• Штифт

Недавно мой родственник позвонил мне по поводу проблемы с крышей, которая у него возникла – его крыша провисла, и он подумал, что ему нужно что-то исправить. стропил своей крыши. Когда мы поднялись на чердак, стало ясно, что некоторые стропила в плохом состоянии. Наше решение состояло в том, чтобы установить новые стропила рядом со старыми, но в то время мы не совсем знали, как соединить стропила крыши.

Для родственных стропил крыши следует использовать пиломатериалы того же размера, что и стропила. Длина родственного стропила должна выходить не менее чем на 3 фута за проблемную зону на существующем стропиле с обеих сторон. Приклейте новое стропило заподлицо к существующему стропилу, затем используйте гвозди 16d плюс болт с квадратным подголовком через каждые 16 дюймов, чтобы прикрепить родственное стропило.

Многие различные обстоятельства могут повлиять на то, как вы будете стропильной ферме. Возможно, вам придется скрестить всю длину, после чего вам нужно будет выяснить, как достать 16-футовый кусок дерева или больше на чердак. Вы также можете рассмотреть возможность использования стали или инженерной древесины в качестве родственного стропила.

В этой статье мы рассмотрим все причины, по которым стропила нужно сблизить, методы, которые вы можете использовать, и различные материалы, доступные вам, когда придет время починить каркас крыши.

Быстрый переход

• Что означает сестринство в строительстве?
• Эффективно ли совмещение стропил крыши?
• Строительные нормы и правила для сопряжения стропил
• Как выполнить сопряжение стропил крыши: шаг за шагом
  • Оценка ущерба
  • Измерение площади, которая будет составлена ​​
  • Cut Lumber and Position
  • Гжам -стропил, если это необходимо,
  • Установите стропил
• Другие варианты для сестринских стропил крыши
  • Как сестринский пиломатериал
  • Стальная пластина
• Как сестрено Tails
• Сколько стоит Sister Rafters?
• Заключение

Что означает сестринство в строительстве?

Термин «сестринство» означает присоединение куска строительного материала аналогичного или идентичного размера — обычно дерева, стали или инженерной древесины — к существующему элементу каркаса конструкции. Цель состоит в том, чтобы укрепить этот элемент каркаса в случае ухудшения состояния или выхода из строя.

В этой статье мы рассмотрим совмещение стропил крыши. В новом строительстве стропила крыши имеют размер 2 × 8 или больше. Соединение этого типа стропил потребует использования материала 2 × 8, размещенного заподлицо с существующим стропилом. Длина и тип стропильного материала могут различаться по многим причинам, но идея состоит в том, чтобы усилить плохое стропило новым, более прочным стропилом, закрепленным заподлицо.

Эффективно ли совмещение стропил крыши?

Состыковка стропил очень эффективна, если все сделано правильно. Представьте себе шину на сломанной руке — это идея сестринского стропила. Есть много случаев, когда стропила могут и должны быть однородными:

• Гнилое – полное или частичное
• треснувший
• Провисание

Во многих старых домах стропила имеют малый размер – используются стропила 2×6 или даже 2×4. Со временем эти стропила могут провиснуть. Крайне важно исправить этот прогиб, потому что способность крыши выдерживать свою первоначальную нагрузку поставлена ​​под угрозу.

Представьте себе: когда ваш старый дом был построен, крыша должна была выдерживать нагрузки с определенным уклоном. Если поле «проседает», то на него будут действовать большие нагрузки, так как снег и другие нагрузки будут сильнее воздействовать на конструкцию. Таким образом, обрушение крыши является явной возможностью и должно быть исправлено.

Точно так же сломанные, гнилые или треснутые стропила должны быть отремонтированы до того, как они полностью рухнут. Если вы не будете часто заходить на чердак и проверять свои стропила, вы, скорее всего, заметите провисание. Если коряги нет, не помешает проверить состояние ваших стропил. Скорее всего, вы готовы к работе, но никогда не помешает потратить 20 минут на проверку.

Строительные нормы и правила для стропильных стропил

Строительные нормы и правила не включают критерии для стропильных стропил, поскольку это ремонт, а не часть нового строительства. Поскольку существует так много переменных, которые влияют на то, как и когда вы можете сблизить стропила, нет четких рекомендаций, предлагаемых какими-либо крупными организациями по соблюдению требований к строительству, такими как IRC.

Несмотря на то, что не существует высеченных на камне указаний, эмпирическое правило заключается в том, чтобы стропила располагались на 3 фута выше точки повреждения в любом направлении. Если все стропило провисает, то все стропило должно быть сестрировано.

Трещины и гниль чаще бывают изолированными. В этих случаях стропила не обязательно должны быть полной длины. Для провисов, где труднее определить длину износа стропила, необходимо однородное стропило.

Как совместить стропила: шаг за шагом

Совместить стропила — это довольно простое решение, которое может выполнить любой опытный мастер. Основная проблема часто заключается в том, чтобы достать длинный кусок пиломатериала на чердак и поставить его на место, где ограничено пространство над головой и движение. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для этой работы:

• Молоток
• гвозди 16d
• Болты с квадратным подголовком или стяжные болты с шайбами ​​
• Дрель
• Гаечный ключ, головка и/или ударный инструмент для болтов
• Регулируемый угловой угольник
• Циркулярная, торцовочная или ручная пила для любых разрезов

Когда у вас есть инструменты, вам понадобится план доставки материалов на чердак. Лучше всего сначала измерить ваши разрезы на чердаке — измерьте три раза, вы не хотите прыгать в тесном пространстве и выходить из него — а затем резать снаружи. После того, как у вас есть разрезы, верните материал для окончательной установки. Вот пошаговая инструкция по расшивке стропил:

Оценка повреждений

Зная степень повреждения, вы определите длину родственного вам стропила. Небольшая трещина или участок гниения приведет к тому, что стропила будут иметь длину не более 6 футов. Большие провисы часто требуют выравнивания всего стропила.

Измерение площади, подлежащей совмещению

Во-первых, используйте пиломатериалы того же размера, что и ваши стропила. ЕСЛИ у вас есть стропила 2×6, используйте стропила 2×6. Далее, раскроить короткое стропильное стропило просто — не требуется никаких угловых разрезов. Для полноразмерных распилов стропильных стропил вам понадобится регулируемый угловой угольник.

Измерьте углы среза в виде птичьего рта, где стропила стыкуются с верхней пластиной каркаса стены, и среза конькового бруса. Затем измерьте расстояние от верхней пластины до нижней части конькового бруса, где стропило встречается с балкой. Эти размеры позволят вам вырезать полноразмерную замену, даже если стропило провисает.

Обрезка пиломатериалов и размещение

Часто это самая сложная часть. После того, как вы распилите пиломатериалы, вы должны отнести их на чердак. Для большинства домов это означает установку полноразмерного стропила в крошечный чердачный люк, что во многих случаях невозможно.

Одно из решений состоит в том, чтобы удалить часть софита, где находится поврежденное стропило, и сдвинуть родственное стропило вверх и на чердак. Софит можно аккуратно снять и переустановить без повреждений, и вам, вероятно, придется перемещать изоляцию. В противном случае это ваш лучший вариант, если доступ к чердаку не идеален для длинных кусков дерева.

Наконец, предварительно просверлите отверстия для болтов, прежде чем поднимать стропила на чердак. Это сэкономит ваше время и избавит вас от необходимости нести дрель на чердак.

Поддомкратьте стропило, если необходимо

Если стропило сильно провисает, вам нужно его поддомкратить. Это можно сделать, установив нижний прогон, который проходит заподлицо со всеми стропилами в перпендикулярном направлении. Используйте пиломатериалы 2 × 4 и прибейте прогон к середине всего пролета стропил.

Затем установите подпорку под место пересечения прогона с поврежденным стропилом. Опора — это еще одна часть 2×4. Вам понадобится домкрат для бутылок, поддерживаемый двумя пиломатериалами, которые перекрывают несколько потолочных балок. После установки бутылочный домкрат может поддерживать опору. Осторожно поддомкратьте, чтобы стропила поднялись на нужную высоту.

В этот момент вы можете либо вставить стропило на место, либо взять другую опору — 2×4 — и прибить один конец к поврежденному стропилу, а другой — к потолочному стропилу ниже. Это удержит его на месте, чтобы вы могли вставить новое стропило. Прибейте опору к той стороне поврежденного стропила, которая не будет совмещена.

Установка стропила

Для установки стропила необходимо использовать гвозди и болты. При ремонте трещины или гнили достаточно использовать 3 гвоздя 16d через каждые 16 дюймов. При устранении провисания вам потребуется использовать ту же схему забивания гвоздей, а также болты с квадратным подголовком или стяжные болты через каждые 16 дюймов. Расположите гвозди и болты так, чтобы болты находились посередине между гвоздями — 8 дюймов.

3,5-дюймовые болты диаметром ½ дюйма подходят для болтов. Предварительное сверление необходимо, чтобы не повредить древесину. Вам все равно понадобится крутящий момент для их установки, поэтому требуется гнездо, которое подходит к головке болта. В противном случае используйте болты с квадратным подголовком 4,5 дюйма и шайбу с гайкой.

Другие варианты для сопряжения стропил крыши

Если вы хотите использовать другой тип материала для сопряжения стропил, у вас есть варианты. Вместо габаритных пиломатериалов можно использовать фанеру, OSB или даже сталь. Причины использования этих типов материалов различны, но они могут быть такими же прочными, как и обычные пиломатериалы.

Инженерные пиломатериалы

Инженерные пиломатериалы — это все, что не является чистой древесиной — фанера, ОСП и любой другой тип «волокнистого» продукта являются инженерными. Фанера и ОСП (ориентированно-стружечная плита) являются наиболее распространенными заменителями стропил. Поскольку эти материалы имеют длину только 8 футов, они используются только для ремонта более коротких стропил.

Толщина ¾ дюйма для фанеры или OSB лучше всего подходит для соединения стропил. Это обеспечит достаточную удерживающую силу для поддержки поврежденного стропила. Используйте те же схемы забивания гвоздей и болтов, что описаны выше. Некоторые подрядчики заявляют, что использование строительного клея в сочетании с крепежом — хорошая идея, и уж точно не помешает. Если хотите, используйте такой продукт, как PL Premium.

Наконец, правило 3’ по обе стороны от поврежденного стропила по-прежнему применимо к этому типу материала. Всегда обрезайте материал по ширине, чтобы он соответствовал ширине существующего пиломатериала.

Стальная пластина перекладины

Более прочный вариант — совместить поврежденное стропило со стальной пластиной перекладины. Пластина для плавания представляет собой плоскую пластину из стали различной толщины, ширины и длины. Вам нужно будет найти местного производителя стали или онлайн-продавца, который производит пластины для перекладин.

Как и фанера или плита OSB, лафетная пластина должна иметь толщину не менее ⅛ дюйма, хотя лучше 14 дюймов. Убедитесь, что он изготовлен с отверстиями для болтов ½ дюйма через каждые 16 дюймов. Наконец, ширина пластины должна быть аналогична ширине существующего стропила.

Как ухаживать за стропильными хвостами

Стропильные хвосты, которые представляют собой концы стропил, выступающие за пределы дома, наиболее подвержены гниению. Если это так, их следует сблизить, чтобы предотвратить провисание концов крыши, что может привести к дальнейшему повреждению водой крыши и фундамента.

На каждый фут, на который приходится стропильный хвост, стропильный хвост должен выступать не менее чем на 2 фута за верхнюю пластину дома. Таким образом, если у вас есть 24-дюймовые стропильные хвосты, которые необходимо совместить, совмещенное стропило должно выходить на 4 фута на чердак по отношению к существующему стропилу.

Используйте те же методы крепления, что и при скреплении стропила изнутри – гвозди 16d. Болты не нужны, если только стропильный хвост не сильно прогнил.

Сколько стоит Sister Rafters?

Стоимость стропильной конструкции складывается из стоимости пиломатериалов, которая является номинальной, и крепежа. Если вы используете гвозди 16d только для небольшого участка стропила, то этот проект обойдется вам менее чем в 75 долларов. Если вам нужно полноразмерное стропило плюс лаги или болты с квадратным подголовком, то вы потратите около 200 долларов.

Заключение

Игнорировать повреждения стропил — плохая идея, даже если вы не испытываете огромных снеговых нагрузок. Провисание крыши может привести к повреждению влагой, что может привести к образованию плесени или обвалов крыши. Быстрый осмотр на чердаке или визуальный осмотр снаружи на предмет провисания — это все, что нужно, чтобы предотвратить будущие проблемы с каркасом крыши.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни увлекается рукоделием и особенно любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других.