Стены второго этажа каркасного дома (11.08-12.08.2017 г.)

Строительство дома

Так как разработанный мной проект каркасного дома предусматривал не полноценный второй этаж, а лишь мансарду, то и полноценными стены второго этажа моего каркасника назвать нельзя. Но технология сборки остается той же самой. При этом вам уже не нужно перед возведением стен рассчитывать все их параметры: высоту, толщину, параметры и шаг стоек каркаса, выбрать утеплитель, и т.д… Всё это вы уже сделали на этапе планирования стройки. Кроме того, стены мансарды в моем случае имеют гораздо меньшую высоту стоек (всего лишь 1,15 м), поэтому, с учетом полученного опыта, ставил я их практически один.

Особенности строительства мансардного этажа каркасного дома

Мансарда каркасного дома — Каркасный дом с мансардой

При возведении стен мансарды каркасного дома вам необходимо соблюдать те же правила, которые вы соблюдали при строительстве стен первого этажа.

Согласно п. 7.2.1 СП 31-105-2002 каркас любых стен в каркасном доме состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, к которым относятся верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами. Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки (на каждую из стен я поставил 4 диагональных связи жесткости — укосины, исходя из принципов «больше — не меньше» и «запас карман не тянет»). Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта). Если же расчет стоек на прочность не производится, то размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7.1 СП 31-105-2002.

Каркасник с мансардой — Каркасный дом с мансардой

На что следует обратить внимание при сборке стен каркасника:

1. Сечение пиломатериалов должно соответствовать нагрузкам при эксплуатации дома. Минимальное сечение пиломатериалов для возведения несущих стен каркасного дома составляет 140*40 мм. 
2. Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
3. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки (укосины) сечением не менее 18 × 88 мм, прибиваемые под углом 45° (допускается угол от 45⁰ до 60⁰) к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки на глубину не более 1/3 таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
4. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
   • двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
   • 50 мм по ширине обвязки.
   • При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.

5. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.
6. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы
   стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки (иначе стены начнут расползаться). В случаях, когда невозможно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75×150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм.
8. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на трех стойках (так называемый «теплый угол», схему см. на рисунке 7.2 СП 31-105-2002). 
9. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. Обязательно устройство «хедеров» (которые я и применял) или сплошного ригеля под верхней обвязкой.

Стены мансарды были собраны мной в течение одного дня: начал я сборку после обеда 11 августа, а закончил — после обеда 12 августа, после чего подошло время одного из наиболее ответственных и тяжелых этапов — сборки фронтонов каркасного дома.

• Фронтон каркасного дома с мансардой своими руками (15.08-16.08.2017 г.)

• Монтаж внутренних перегородок в каркасном доме (24.07-26.07.2017)

Последние материалы

• Водоснабжение загородного дома 23 октября 2020

• Каркасный дом своими руками (пошаговое фото) 23 января 2020

• Строительство забора своими руками 15 января 2020

Комбинированный дом — две технологии в одном!

org/BreadcrumbList»>
• Главная
• Блог
• Наука строительства
• Комбинированный дом — две технологии в одном!

Комбинированный дом — две технологии в одном!

В Средние века в Альпийских горах пастухи строили маленькие хижины. Речь идет о домах “шале”, первый этаж которых был выполнен из камня, а второй из дерева. Считается, что первые дома в таком стиле появились в провинции Савойе, расположившейся на границе Швейцарии и Италии. С тех самых времён “шале” почти никак кардинально не поменялся, и основные черты его по-прежнему прослеживаются не только в Альпах, но повсеместно в Европе и других уголках мира. Почему бы и нет, ведь такой дом не только хорош собой внешне, но и невероятно практичен в эксплуатации! Об этом подробнее в статье.

Комбинированный дом это 

Суть постройки в том, что первый этаж делают каменным, а второй, соответственно, деревянным. Такой дом вбирает все плюсы технологий, минимизируя минусы, а также считается экономически более выгодным. Каркасная часть обеспечивает сохранение энергоресурсов и их экономичный расход, а каменная часть увеличивает срок службы дома. Многие делают комбинированный дом с расчетом на то, что с отделкой первого этажа можно повременить, а жить первое время на втором. Каменная часть в таком случае не отапливается, какое-то время считается подвальной и доделывается уже впоследствии. 

Соединение инь и ян

После возведения каменного первого этажа делается перекрытие. Это либо сборные плиты, либо монолитное перекрытие. Иногда используют дерево, но здесь есть риск получить плохую шумоизоляцию между этажами. Далее стены каркаса крепятся в перекрытие между первым и вторым этажом анкерами. Этот момент вызывает пробуждение предрассудков и ощущение “хлипкости” конструкции. Спешим уверить: второй этаж будет закреплён намертво! Никакой ветер или ураган его не снесёт! Точно также каркасный дом устанавливают на плитный или ленточный фундамент.

Важно: Каждый дом требует ухода! Даже с каменным первым этажом! Особое внимание нужно уделять фундаменту и стенам, которые нужно беречь от сырости и промерзания. При должном уходе комбинированный дом простоит 100 лет и больше без реконструкции.

Срок строительства

Комбинированный дом строится чуть дольше, чем каркасный, но меньше чем каменный. Он также нуждается в мощном, рассчитанным по нагрузке фундаменте. Варианты монолитной плиты, ж/б ленты и забивных свай вполне подходят. Перекрытие первого этажа можно сделать деревянное — один из самых выгодных вариантов. В прокладке коммуникаций ничего особенного нет, но на втором этаже скорее всего появятся инженерные узлы, откуда будут выходить трубы под отопление и водоснабжение. В целом, на то, чтобы построить комбинированный дом среднего размера (100-150 кв.м) с подведением всех коммуникаций потребуется 4-5 месяцев. Самый главный вопрос в сравнении трёх технологий строительства — это цены. Мы рассчитали стоимость на 3 варианта дома с одинаковыми геометриями и наполнением. И вот результаты:

• Каркасный дом дешевле камня на 16-19%.
• Комбинированный дом дешевле камня на 3-5%.
• Комбинированный дом дороже каркаса на 13-15%.  

В итоге стоимость комбинированного дома варьируется между камнем и каркасом примерно в равном соотношении.

Подробные примеры смет домов с одинаковой площадью можно скачать ниже:

Каркас

Камень

Комбинированный камень+каркас

Отопление

Каркасный дом как термос: нагрелся воздух — стены держат тепло. Каменный дом работает по-другому принципу. Воздух нагревается после того, как прогреются стены конструкции. В комбинированном доме вопрос равномерного обогрева решается терморегуляторами на батареях. Отопление всегда включается заранее, до наступления морозов. Таким образом, дом прогреется и будет одинаково тёплым. Если мы говорим про летнее время, то на первом этаже будет немного прохладнее, чем на втором. Это однозначный плюс в особо жаркие дни. Отличным вариантом для комбинированного дома станет УШП или система теплых полов. Плита, нагревшись один раз, будет обеспечивать постоянный комфорт каменной части и второго каркасного этажа, которому достаточно теплого воздуха без отопления внешнего контура. 

Отделка внутри и снаружи

Комбинированный дом — это просто кладезь для смелых дизайнерских задумок. Тут можно разгуляться в отделке, комбинируя стили. Никаких ограничений нет. Пол и стены можно сделать по вашему желанию. Перекрытие первого этажа деревянное или бетонное: под плитку или ламинат. Что касается фасада: на каменную часть можно сделать любую отделку, но чаще всего выбирают штукатурку, а для каркасной — имитацию бруса, чтобы дом был выдержан в традиционном стиле “шале”.  

Кому нужен такой дом

В первую очередь молодым семьям, которые придают большое значение дизайну. Стиль “шале” всегда будет очень привлекательным с точки зрения эстетики. Также людям, неопределившимся между каменной и каркасной технологией. Комбинированный дом станет отличным выходом для тех, кто хочет сразу въехать в дом, а достраивать его в процессе по мере возможности. То есть каменный этаж какое-то время может быть нежилым.
Стоимость такого дома будет где-то между каменным и каркасным. Это напрямую связано с материалами и сроком эксплуатации. У каменной части дома он не ограничен. Каркасная часть с грамотным утеплением прослужит не менее при должном уходе. Собранный каркас должен содержаться в сухом виде под защитой пароизоляционной плёнки. Она предотвращает попадание влаги внутрь. В целом, если в строительстве используется импрегнированная древесина, то срок службы каркасной части увеличивается втрое, приближая его к вечности камня. Но и первому этажу тоже нужен уход: поддержка целостности отделки, правильная водосточная система, отопление, сухая утепленная отмостка с дренажом.

Важно: Не каждая строительная компания может построить комбинированный дом, так как нужен навык работы не только с камнем, но и с деревом. Мы используем именно каркасную технологию, что существенно ускоряет сроки сдачи дома. Обязательно уточняйте этот момент или ищите информацию на сайте при выборе застройщика

Плюсы и минусы

Плюсы:

• лёгкая конструкция, снижение давления на фундамент;
• вариативность фундаментов;
• долговечность;
• широкий выбор дизайнерских решений;
• экономичность;
• высокая пожаробезопасность;
• функция второго этажа-термоса: в жару там будет прохладно, в холода – теплее.

Минусы:

• требуются очень точный, выверенный проект и профессиональный подрядчик;
• разный срок службы материалов и особенный уход. 

Важные преимущества

1. Каркасные стены второго этажа гораздо тоньше каменных стен первого. Благодаря этому нюансу можно выиграть дополнительную площадь на втором этаже. Для сравнения: каменная стена – 37,5 см, каркасная – 20 см. Таким образом, площадь второго этажа может быть больше на 5 квадратных метров!
2. Долговечность каркаса второго этажа. Его никогда не достанут снег и влажный грунт, что увеличивает срок службы вдвое. 
3. На первом этаже всегда комфортная прохлада, тогда как второй этаж легко нагревается от солнечного тепла летом, а зимой его можно отапливать самым экономичным способом. Нагрева первого этажа будет достаточно для всего дома. Здесь все будет зависеть от площадей. В крайнем случае можно воспользоваться электроконвекторами или переносными радиаторами на втором этаже и не прокладывать систему отопления. 
4. Каменный первый этаж — прекрасная защита от пожара. Даже в случае беды реконструкция будет достаточно бюджетной. 

Популярные статьи

Отделка фасада

Ещё до начала строительства большинство заказчиков уже знает, какой фасад будет использова. ..

Читать в блоге

Мы уверены в качестве нашего сервиса

Персональный менеджер ведущий проект

Наша команда

Рассрочка, кредит
и материнский капитал

Узнать подробнее

1800+

Построенных домов с 2002 года

Смотреть проекты

Награды
и сертификаты

Награды
и сертификаты

У нас собственное производство и архитектурный отдел

Узнать подробнее

Гарантия 10 лет

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл. , р-н Серпуховский, д. Воздвиженка

Смотреть отзыв

Каркасный дом по проекту «Торонто»

МО, Истринский р-н

Смотреть отзыв

Каркасный дом по проекту «Хантер»

МО, Пушкинский р-н, д. Шаблыкино

Смотреть отзыв

Каркасный дом по проекту «Скиф»

МО, Клинский р-н, с/пос. Воздвиженское

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Волоколамский район, Осташевский с.о.

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл., р-н Истринский

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл., р-н Истринский

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл. , р-н Ленинский, д. Молоково

Смотреть все отзывы

Мечтаево использует файлы cookie. Подробная информация в правилах по обработке персональных данных.

Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Устойчивая экономия — строительство собственного дома Шаг 10

мбат

Опубликовано 10 января 2018 г.

Опубликовано в Строим собственный дом, занимаемся плотницкими работами, обрамляем дом

1 Комментарий

Метки: Бетон, Гипсокартон, Балки, ОСП, Фанера, Подоконник, Винтовая лестница, Шпильки, Прибитые гвоздями, Стены

Вы можете видеть, как я пытался сохранить пол OSB сухим с помощью брезента, но с поднятыми стенами это сложно. К счастью, я потратил немного дополнительных денег на черновой пол Weyerhauser EdgeGold OSB, и, по словам их представителей, они совершенно нормально промокают в течение нескольких недель, пока им дают время высохнуть.

Обрамление второго этажа мало чем отличается от обрамления первого. В то время как на первом этаже плита подоконника была обработана под давлением пиломатериалом, на втором в этом нет необходимости. Кроме того, нижняя плита была прикручена к бетонному фундаменту на первом этаже, а на втором мы просто прибили ее гвоздями к краевым балкам, как вы можете видеть ниже.

Прежде чем поднимать наружные стены, я прибил внутренний край нижней пластины к доскам пола. Эти гвозди помогают гарантировать, что стена останется на месте и не упадет с дома до того, как ее прибьют гвоздями.

После многократных подъемов и спусков по лестнице, вырезая детали для стен, я решил, что пришло время построить что-то постоянное. Готовый дом будет иметь большую винтовую лестницу, но она довольно быстро испортится во время строительства (а также раздражает), поэтому вместо этого я просто собрал импровизированную лестницу из обрезков дерева.

В то время как стены на первом этаже были довольно простыми, на втором этаже с главной ванной все стало немного сложнее, так как там были отгорожены зоны для душа, туалета и двух гардеробных. Некоторые из этих стен расположены под углом, а одна из стен главной спальни на самом деле изогнута!

Создать наклонную стену довольно просто. Вы можете видеть, что у меня две стены встречаются под углом 45 градусов как слева, так и справа на картинке. Все, что вам нужно сделать, это согнуть верхние и нижние пластины под углом 22,5 градуса так, чтобы при совмещении они образовывали угол в 45 градусов. Вы можете видеть, как шпильки встречаются на внутренней стене, а небольшой зазор на внешней стене будет закрыт металлическим уголком под гипсокартоном.

В центре рисунка выше у меня есть три стены, которые соединяются в форме буквы «Y». Для этого я скосил две боковые стены под углом 45 градусов и соединил их с прямой стеной. Когда пришло время добавить верхнюю пластину, мне пришлось вырезать специальный кусок, чтобы он подходил под лобзик.

Чтобы построить круглую стену, у меня была готова 3/4-дюймовая фанера. Я создал импровизированный циркуль, чтобы получить правильный радиус стены и перенести его на фанеру. Затем я нарисовал второй радиус ровно на 3,5 дюйма меньше, чем первый, для внутренней части настенной пластины. Соединив две из этих частей вместе, я получил эквивалент «изогнутой» 2×4.

Особенность изогнутой стены заключается в том, что в ней используется много шпилек! Дальняя сторона стены будет изгибаться прямо вокруг винтовой лестницы, когда она будет установлена. (Для безопасности я еще не вырезал отверстие полностью)

Устойчивая экономия: обрамление второго этажа

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Напольное покрытие довольно простое. Если вы когда-нибудь замечали, как строится колода, вы знаете ее суть. Длинные доски, называемые балками, укладываются параллельно друг другу, а затем закрываются листами фанеры или OSB размером 4 × 8, чтобы создать плоскую прочную поверхность.

В доме, который я строю, балки второго этажа поддерживаются некоторыми стенами первого этажа. Как я упоминал в предыдущем посте, одна из моих внутренних стен является несущей стеной, поэтому она будет использоваться для переноса половины веса второго этажа на землю.

Поскольку балки перекрытия проходят от наружных стен к внутренней несущей стене, они должны выдерживать значительный вес. Затем балки передают эту нагрузку на наружные стены и внутреннюю несущую стену.

Правильные размеры балок можно легко определить по IRC (Международному жилищному кодексу) с помощью таблицы. Для меня это означало смотреть на ту часть таблицы, которая имела дело с 24-дюймовым расстоянием между центральными балками, так как это то, что я использую. Затем определите максимальное расстояние между балками, которое для меня составляет немногим более 14 футов. Наконец, выберите вариант пиломатериала, который поддерживает минимальный пролет, превышающий это расстояние. Я решил использовать пихту Дугласа № 2 2×12, которая поддерживает пролет до 16 футов 6 дюймов. Я надеюсь, что это даст мне менее упругий и менее скрипучий пол.

Одиночное кадрирование означает поднятие тяжестей

Подъем 2x12s на 10 футов в воздух в одиночку — отличная тренировка. Обрезав каждую балку по длине, я поднял один конец и положил его на верхнюю часть внешней стены. Затем я передвинул лестницу к внутренней несущей стене и поднял другой конец балки вверх, чтобы положить ее на вершину лестницы. Поднявшись на несколько ступенек по лестнице, мне хватило высоты, чтобы поднять балку с вершины лестницы на внутреннюю стену. Я убедился, что корона каждой балки была поднята.

Сначала я установил краевые балки. Они проходят по верхней части наружных стен перпендикулярно остальным балкам. Краевые балки прибиты гвоздями к верхней пластине. После того, как краевые балки подняты, другие балки размещаются перпендикулярно между ними и прибиваются гвоздями к краевым балкам, а также к наружным стенам.

Проем для лестницы потребовал небольшой детализации. Кодекс требует, чтобы балки вокруг проема были удвоены. Кроме того, если вы не можете поставить балку на несущую стену, вы должны использовать подвески для стальных балок, чтобы нести вес. Производитель вешалок (в данном случае Simpson Strong-Tie) сообщает вам, какие гвозди вы должны использовать, и какой вес может выдержать вешалка.

Перед тем, как черный пол можно будет прибить к лагам, необходимо установить небольшие отрезки 2×12, называемые «блокировками». Вместе с краевыми балками они гарантируют, что балки перекрытия не скатятся на плоские стороны. Перекрытие размещается по верху внутренней несущей стены в том месте, где встречаются два пролета балок перекрытия (см. первое изображение в галерее изображений).

Водопроводные трассы во внутренних стенах

Вся сантехника в доме была на внутренних стенах, чтобы не отнимать драгоценное пространство от изоляции наружных стен. В результате через внутреннюю несущую стену проходит значительное количество сантехники. Водопровод проходит посередине стены. Все трубы DWV должны выводиться вертикально через крышу. Эти трубы хотят пройти через середину внутренней несущей стены и выйти прямо в середину моего перекрытия. Как видно на фото, моим решением была установка двойного комплекта перегородок с пространством для труб между ними.

Кроме того, я планировал, что некоторые из этих труб будут проходить горизонтально в пространстве между балками пола. Например, стиральная машина будет на втором этаже, но место, куда я хочу ее поставить, не имеет стены под ней на первом этаже. Таким образом, этот горизонтальный участок должен будет пройти через блокировку, чтобы он мог пройти между балками пола.

Все мои планы действительно окупились, потому что некоторые участки трубы из АБС-пластика требовали очистки. Если бы я не установил прочистки до того, как пропустил вертикальную трубу через блокировку, это было бы сложно сделать позже. Уборка, которую вы видите на изображении № 2 в галерее, будет закрыта скамьей за обеденным столом. В случае аварийной ситуации с сантехникой подушку можно снять с сиденья, а откидная панель обеспечит доступ к очистке.

Для подрядчика вызов сантехника до того, как будет смонтирован весь дом, нетипичен. Я уверен, что они смогли бы найти решение, не нарушая привычной рутины, но я также уверен, что оно не было бы таким изящным и эффективным, как мое решение. Для меня было очень легко прервать кадрирование на полдня и заняться какой-то сантехникой, чтобы закончить с блокировкой. Еще один отличный пример недостатков строительства дома с подрядчиками.

Доставка листов на второй этаж

Решение мелких проблем — важная часть строительства. Мне всегда нравились кроссворды и тому подобное, поэтому я не должен удивляться тому, что мне так нравится строить дом. Сегодняшняя проблема заключалась в том, как поднять 24 листа OSB — каждый весом 59 фунтов — на высоту 11 футов на второй этаж.

Мое решение состояло в том, чтобы построить небольшой участок строительных лесов около 6 футов в длину и 5 футов в высоту. Я переносил простыню, переворачивал ее короткой стороной вниз и поднимал на подмости (см. Изображение №3).

Затем я взбирался на вершину, хватался за ее конец и тянул до конца. Это было легко, когда у меня уже была пара из них, чтобы стоять на них, но для первых мне пришлось стоять на паре 2 × 6, которые я разложил по балкам. Я упоминал, что строительство дома — отличный способ справиться со страхом высоты?

Важно, чтобы первый ряд чернового пола был ровным, потому что все остальные ряды будут сцепляться с ним. Я использовал свою меловую катушку, чтобы закрепить линию в 4 футах от края, чтобы убедиться, что я получил ее правильно. Я нанес обильный слой строительного клея PL 400 на верхнюю часть балок.

Код требует, чтобы панели прибивались 8d обычными гвоздями через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов в поле. Доски размечены, чтобы вы могли легко найти места, куда должны входить эти гвозди (при условии, что балки выровнены правильно).

Вы также можете увидеть, как я оставил небольшой зазор между каждой доской для расширения из-за влаги (см. Изображение №4).

Когда я добрался до ряда над блокировкой, я использовал шлифовальную машину, чтобы убедиться, что ни один из блоков не выступает над балками.

К счастью, я подумал немного вперед и, не дойдя до последней панели, вырезал отверстие для лестничного проема. Иначе я бы не смог вернуться! Отверстие в конечном итоге будет намного больше, но из соображений безопасности я оставил его достаточно большим, чтобы обеспечить удобный доступ. Я отметил предупреждения на участках, которые в конечном итоге будут вырезаны, потому что под ними нет балок. Основание OSB прочное, но без балки под панелью панель может легко сломаться.

Последним шагом было прохождение циркулярной пилой по всему периметру, чтобы удалить все выступающие края OSB. Из-за небольшого зазора между каждым листом вокруг внешнего края здания был выступ около 1/4 дюйма.

Это и обрезки от проема лестницы были единственными отходами, которые у меня были. Это очень редко встречается в сегодняшней средней строительной работе, поскольку планы дома обычно требуют множества деталей и углов на полу. Подрядчики разрезают панели всеми возможными способами по мере необходимости, а затем выбрасывают то, что они не используют, что может составлять значительную сумму. Это одно из преимуществ самостоятельного проектирования дома. Именно по этой причине я специально спроектировал дом с размерами, кратными 4 футам.

Я пытался сохранить пол OSB сухим с помощью брезента, но со стенами это сложно. Я потратил немного денег на черновой пол Weyerhauser EdgeGold OSB. По словам представителей компании, не проблема, если простыни намокнут в течение нескольких недель, если им дать время высохнуть.

Обрамление второго этажа

Обрамление второго этажа мало чем отличается от обрамления первого. В то время как на первом этаже плита подоконника была из обработанного под давлением пиломатериала, на втором в этом нет необходимости. Также нижняя плита была прикручена к бетонному фундаменту на первом этаже болтами, а на втором плита просто прибита к краевым лагам.

Прежде чем поднять наружные стены с помощью друзей, я прибил внутренний край нижней пластины к основанию пола. Эти гвозди действуют как петля, когда стена поднимается, гарантируя, что она останется на месте и не упадет с дома до того, как ее прибьют на место.

Стены на первом этаже были довольно простыми, но на втором этаже с главной ванной все стало немного сложнее: там есть отгороженные стеной зоны для душа, туалета и две гардеробные. Некоторые из этих стен расположены под углом, а одна из стен главной спальни на самом деле изогнута!

Создать наклонную стену довольно просто. Когда две стены сходятся под углом 45 градусов, все, что вам нужно сделать, это согнуть обе верхние и нижние пластины под углом 22,5 градуса, чтобы при совмещении они образовали угол в 45 градусов.