Какой шаг обрешетки под мягкую кровлю: стропильная система, стропила, основа, устройство ОСБ и сплошной обрешетки под битумную черепицу

Содержание

Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

Одним из самых популярных у российского потребителя кровельных материалов является гибкая черепица. К ее преимуществам можно отнести, к примеру, легкий вес и невысокую цену. Разумеется, для того, чтобы устроить долговечное качественное покрытие, монтировать на крышу ее следует правильно. В этой статье подробно разберемся с тем, как сделать надежную обрешетку под такую мягкую кровлю.

Материал	Преимущества	Недостатки
Плита ОСБ	Легкий вес, прочность, невысокая стоимость	Паронепроницаемость, сомнительная экологическая чистота
Фанера	Хорошая сопротивляемость деформациям, влагостойкость	Выделяет вредные вещества, горючесть
Доска обрезная	Простота в монтаже, экологическая чистота	Горючесть, неустойчивость к влаге, склонность к деформациям и гниению

Материал	Толщина при шаге между стропилами
Доска	20мм — 30мм
ОСБ	10мм — 20мм

Перед установкой обрешетки под мягкую кровлю все деревянные элементы следует обработать противогнилостными средствами. При установке ее своими руками часто используется обрезная доска. Поверхность этого материала обязательно следует проверить на гладкость. Мягкая черепица, к сожалению, не отличается слишком большой прочностью. Поэтому любая неровность или зазубрина может привести к ее перетиранию или разрыву.

На бруски фиксируют первый слой обрешетки из досок шириной 15см. При укладке нужно отслеживать ровность крепления всех элементов. Обрешетка под такую кровлю должна быть идеально подогнанной в верхней плоскости. Шаг между элементами – 50см.
Далее набивается второй слой обрешетки из листов фанеры среднего размера. Укладывать листы нужно длинной стороной вдоль карниза. Монтаж производят «вразбежку» на саморезы. Между листами обязательно нужно делать зазор в 2мм. Шаг крепления – 15см по каждой обрешетине первого слоя. Обшивку начинают снизу — от карниза. Проложив один ряд, приступают к монтажу второго и т. д.

Как сделать обрешетку под мягкую кровлю вы теперь знаете. На скатах менее 20гр далее нужно будет смонтировать подкладочный ковер. При этом кровля покрывается им полностью. На более крутых крышах таким образом дополнительно гидроизолируют только конек, свесы, ендовы и места прилегания к трубе.

Монтируют прокладочный ковер снизу вверх с горизонтальным расположением полос. Крепление выполняется на гвозди с шагом в 20см. Нахлесты проклеивают битумной мастикой. После того как ковер будет закреплен, монтаж обрешетки можно считать оконченным. Далее приступают собственно к обшивке кровли гибкой черепицей.

Надежность крыше, покрытой мягкой черепицей, обеспечивает правильная конструкция основания обрешетки. Конечно, не секрет, что она должна быть сплошной, влагостойкой, ровной, несгибаемой, иметь поверхность, лишенную зазубрин и сколов. Но практика показывает, что правильно выбранного материала для каркаса недостаточно, необходимо также владеть тонкостями технологии монтажа, знать, как правильно крепить обрешетку.

Основных технологий монтажа обрешетки существует несколько. Самой простой из них является сплошная обрешетка под битумную черепицу, которую укладывают прямо на стропила. Эта технология из-за ее недостаточной эффективности применяется не так часто. Значительно больше распространен способ, при котором сначала под углом или параллельно коньку на стропила закрепляют брусья или доски, после чего устанавливают на них фанеру или OSB.

По другой методике ее крепят на брусья контробрешетки, которые зафиксированы на стропилах, параллельно последним. Благодаря такой основе под сплошную обрешетку формируется вентиляционный зазор, начинающийся от карниза. Воздух, «обогатившийся» влагой, через конек выводится наружу. Это дает возможность поддержать оптимальную влажность покрытия обрешетки и других элементов крыши из дерева и уберечь их от загнивания и других повреждений. Конфигурация подобного рода также дает возможность установки слоя утеплителя и супердиффузионной мембраны, укладываемой на стропила.

Есть еще один существенный момент, если обрешетка под гибкую черепицу будет установлена с погрешностями, то производитель кровельного материала, несмотря на изъяны поверхности кровли, вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

Кровельная фанера
Водостойкая фанера – один из самых распространенных материалов для сплошной обрешетки. Она – влагостойкая и гибкая. К этим характеристикам стоит добавить также многослойность покрытия, чтобы понять чем обусловлены высокие функциональные качества такой обрешетки и долгий срок ее службы.

Плиты OSB-3
По структуре плит OSB принципиально отличается от фанеры или ДСП. Компьютеризация технологического процесса прессования максимально снижает разнотолщинность ОСП, поэтому обрешетка под битумную черепицу из этих плит очень эффективна. Они –

При использовании обрезной доски шаг обрешетки под гибкую черепицу должен равняться 3–5 мм. Укладывают доски с учетом направления фрагментов годовых колец. Они должны быть направлены выпуклостями вверх. Почему это так важно? Если ее «поведет», то доска начнет разгибаться и, заполнив промежуток между решетинами, окажет на кровлю минимальное воздействие. В противном случае выгибание пройдет «горбом», что полностью изуродует поверхность кровли.

Крепеж листов фанеры выполняют при помощи ершенных гвоздей или саморезов. Шляпки крепежных элементов при этом полностью утапливают, чтобы защитить верхнее покрытие от повреждения. Крепление производят ориентировочно с шагом 15 см с обязательным закреплением краев листов.

Монтаж листов ОСП-3 также выполняют в шахматном порядке, с разбежкой швов, и крепят при помощи спиральных гвоздей (длина 5,1 см), кольцевых гвоздей (4,5 – 7,5 см) или саморезов. Их прибивают на стропильных ногах или контробрешетке с шагом 30 см, в местах же соединения плит, соответственно, – 15 см на расстоянии от их краев не менее 10 мм.

Наплавка – это процесс удаления металла с конца заготовки для получения плоской поверхности. Чаще всего заготовка имеет цилиндрическую форму, но с помощью 4-х кулачкового патрона можно обрабатывать заготовки прямоугольной или сложной формы для формирования кубов и других нецилиндрических форм.

Когда режущий инструмент токарного станка снимает металл, он прикладывает к заготовке значительную тангенциальную (т.е. боковую или боковую) силу. Для безопасного выполнения операции торцевания конец заготовки должен располагаться близко к кулачкам патрона. Заготовка не должна выступать из кулачков патрона более чем в 2-3 раза по диаметру, если только для поддержки свободного конца не используется люнет.

Если вы прочитаете много книг по механической обработке, вы найдете много информации о правильной скорости резания для движения режущего инструмента относительно заготовки. Необходимо учитывать скорость вращения заготовки и движение инструмента относительно заготовки. По сути, чем мягче металл, тем быстрее резка. Не беспокойтесь слишком сильно об определении правильной скорости резания: работая на токарных станках 7x в хобби, вы быстро почувствуете, с какой скоростью вам следует двигаться.

Пока вы не почувствуете правильную скорость, начните с относительно низких скоростей и постепенно повышайте их. Одной из замечательных особенностей 7x является то, что вы можете регулировать скорость вращения, не останавливаясь, чтобы заменить ремни или шестерни. Большинство операций по резке будет выполняться на скорости в несколько сотен оборотов в минуту — с регулятором скорости, установленным ниже положения «12 часов», и с передачей HI/LO в диапазоне LO. Более высокие скорости, и особенно диапазон HI, используются для таких операций, как полировка, а не резка.

Сначала убедитесь, что рычаг переключения передач на задней стороне передней бабки находится в нейтральном (среднем) положении, чтобы ходовой винт не вращался. Это очень важно, так как вы будете зажимать полугайку на ходовом винте во время операции торцевания, чтобы седло не отталкивалось от конца заготовки под действием силы операции резания.

Плотно зажмите заготовку в 3-х кулачковом патроне. Чтобы правильно отцентрировать работу, сомкните челюсти, пока они не коснутся поверхности работы, затем вручную поверните заготовку в челюстях, чтобы установить ее; затем сжать челюсти. Рекомендуется затягивать кулачки во всех трех положениях ключа патрона, чтобы обеспечить равномерный захват кулачками.

Зажмите режущий инструмент в стойке и поверните стойку так, чтобы кончик режущего инструмента коснулся конца заготовки под небольшим углом. Важно, чтобы кончик режущего инструмента находился прямо на центральной линии токарного станка; если он слишком высокий или слишком низкий, у вас останется небольшая выпуклость в центре лица.

Зафиксируйте резцедержатель на месте и продвигайте каретку до тех пор, пока инструмент не окажется на одном уровне с концом заготовки. Убедитесь, что компаунд не полностью в конце пути к патрону; примерно на полпути в своем диапазоне путешествий это хорошо.

Установите токарный станок на самую низкую скорость и включите его. Убедитесь, что ходовой винт не вращается. Выключите токарный станок и нажмите рычаг полугайки вниз, чтобы зацепить полугайку с ходовым винтом. При правильном включении вы должны почувствовать, как рычаг защелкивается в почти горизонтальном положении.

Возможно, вам придется немного подвигать маховиком каретки вперед и назад, чтобы добиться хорошего зацепления. Фиксация полугайки на ходовом винте предотвратит движение каретки назад от заготовки во время торцевания. Если бы это произошло, конец заготовки имел бы форму легкого конуса, а не идеально плоский, или инструмент мог бы полностью перестать резать. Гораздо лучший способ зафиксировать каретку на месте — добавить замок каретки на ваш токарный станок, как описано на сайте Varmint Al и на моей странице модов для мини-токарных станков.

Используйте составной маховик, чтобы продвигать кончик инструмента до тех пор, пока он не коснется конца заготовки. Используйте рукоятку поперечной подачи для отвода инструмента до тех пор, пока он не выйдет за пределы диаметра заготовки. Включите токарный станок и отрегулируйте скорость до нескольких сотен оборотов в минуту – около 10 часов на ручке управления скоростью.

Теперь медленно продвигайте маховик поперечной подачи, чтобы переместить инструмент к заготовке. Когда инструмент коснется заготовки, он должен начать снимать металл с конца. Продолжайте продвигать инструмент, пока он не достигнет центра заготовки, а затем поверните инструмент назад в противоположном направлении (к себе), пока он не окажется за краем заготовки.

Поскольку мы начали с того, что инструмент едва касался конца заготовки, вы, вероятно, удалили очень мало металла за этот проход. Это хорошая идея, пока вы не привыкнете к тому, насколько агрессивно вы можете снимать металл, не останавливая токарный станок. Кроме того, поскольку конец заготовки может быть очень неровным, вам следует избегать врезания инструмента в конец заготовки, если он попадает в высокое место.

С помощью составной рукоятки продвиньте инструмент к патрону примерно на 0,010″ (десять тысячных дюйма или одну сотую дюйма). Если состав установлен на 90 градусов к поперечному суппорту (именно так я обычно устанавливаю свой), то каждое деление, на которое вы поворачиваете рукоятку, будет продвигать инструмент на 0,001 (одну тысячную дюйма) к патрону.

Если компаунд установлен под другим углом, скажем, 30 градусов, к поперечному суппорту, то он будет продвигать инструмент менее чем на 0,001 на каждое деление. Точная сумма определяется по тригонометрическому синусу угла. Поскольку синус 30 градусов равен 0,5, инструмент будет продвигаться вперед на 0,0005 (пять десятитысячных или 1/2 одной тысячной дюйма) на каждое деление в этом примере. Всегда задавался вопросом, зачем нужен триггер? Теперь ты знаешь 😉

Если вы повернете инструмент назад к себе после того, как он достигнет центра заготовки, вы заметите, что он удаляет небольшое количество металла на обратном проходе. Это связано с тем, что поверхность не идеально гладкая и удаляет металл с выступающих мест.

Если вам нужно удалить много металла, например, чтобы уменьшить заготовку до определенной длины, вы можете воспользоваться этим обратным резом, чтобы удалить больше металла за каждый проход, продвигая инструмент на небольшое расстояние в заготовку на обратный пропуск. Поскольку инструмент должен погружаться в поверхность заготовки, это лучше всего работает с достаточно острым инструментом.

В зависимости от того, насколько грубым был конец заготовки в начале и насколько велик ее диаметр, вам может потребоваться сделать 3 или более проходов, чтобы получить хорошую гладкую поверхность по всей поверхности. Эти начальные проходы называются черновыми проходами и удаляют относительно большое количество металла.

Когда вы получите достаточно гладкую поверхность, вы можете сделать окончательный чистовой рез, чтобы удалить металл толщиной от 0,001 до 0,003″ и получить красивую гладкую поверхность. Финишный рез также можно выполнять на более высоких оборотах (скажем, 1500 об/мин), чтобы получить более гладкую поверхность.

На рисунке справа показано, что происходит, если кончик вашего режущего инструмента находится ниже центральной линии токарного станка – в центре заготовки остается небольшой выступ. То же самое происходит, если инструмент слишком высок, но в этом случае утолщение будет иметь форму конуса.

Операции торцевания оставляют довольно острую кромку на конце заготовки. Это хорошая идея, чтобы сгладить этот край напильником, чтобы придать ему хорошую фаску и не порезаться об него. Когда токарный станок работает на довольно низкой скорости, поднесите напильник с гладким срезом к концу заготовки под углом 45 градусов и слегка надавите на напильник.

Обратите внимание, , что я держу хвостовик напильника в левой руке, а кончик в правой, чтобы моя левая рука не касалась вращающегося патрона. Спасибо Джону Чатему из группы по интересам 7×10 за этот важный совет по безопасности.

Убедитесь, что металлический конец напильника защищен деревянной ручкой или другим материалом. Без этой меры предосторожности существует опасность того, что хвостовик напильника может попасть обратно в ладонь или запястье с серьезными последствиями. Мой покрыт несколькими слоями термоусадочной трубки и скотча.

Я использую цветную ленту в различных комбинациях, чтобы помочь мне быстро найти нужный мне инструмент из моей рабочей кучи инструментов. Некоторые парни заменяют каждый инструмент на определенный держатель после его использования. Я не из тех парней. 😉

На этом фото показана обработанная поверхность и скошенный край. Вот каким должен быть хороший облицовочный срез: гладкая ровная поверхность без выпуклостей в центре. Положите точную линейку на поверхность лица, и вы не должны видеть никакого света под краем.

Используя современные материалы и традиционную технику, можно отремонтировать гипсокартонные потолки, которые трескаются и расслаиваются. Вот пошаговое руководство по ремонту гипсокартонных потолков в вашем старом доме.

У какого владельца старого дома нет где-нибудь потрескавшегося или провисшего оштукатуренного потолка, нуждающегося в ремонте? Помимо нормального износа при жизни, потолки из гипса и реек находятся во власти гравитации, и они могут выдержать только определенное количество утечек воды и структурных движений, прежде чем оторвутся от каркаса.

Хорошая новость: оштукатуренные потолки можно починить и спасти от дальнейших повреждений. Мы успешно восстановили многие старые потолки, введя клей между штукатуркой и рейкой, где ключи (анкеры) отломились со временем. Хотя варианты этой техники не новы — тексты 1920-х годов рекомендуют жидкую серу в качестве клея — мы используем современные материалы, которые просты в обращении и наносят минимальный ущерб прочной штукатурке. Этими методами и хорошими инструментальными навыками можно восстановить целостность гипсокартонных потолков еще на долгие годы службы.

После устранения какой-либо проблемы, из-за которой потолок в первую очередь провис (протекающая крыша, структурные изменения), первым шагом является оценка того, насколько сильно отодвинулся потолок. Аккуратно нажмите на поверхность и оцените величину зазора между гипсом и планкой. Надеюсь, вы почувствуете, как он возвращается на место, как кусочек головоломки, скользящий в свое уникальное место.

Если на пути есть сломанные ключи или мусор, пластырь будет сопротивляться прилеганию, и он будет ощущаться и звучать как «хрустящий», похожий на разбитие яичной скорлупы или дробление попкорна. Не заставляйте его возвращаться на место, иначе штукатурка может сломаться. Вместо этого просто слегка подтолкните пластырь ладонью. Если расстояние незначительное, скажем, между 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, возможно хорошее повторное прикрепление, потому что гипс, как правило, твердо и ровно прижимается к рейке. Если штукатурка провисает на 1/2″ до 1″ от рейки, часто между штукатуркой и рейкой слишком много мусора (сломанные ключи, годы ила).

Если вы не можете пропылесосить весь этот мусор сверху, повторное присоединение, вероятно, не вариант. Часто мы обнаруживаем, что в худшей части потолка слишком много мусора, и мы должны удалить эту часть, снова прикрепить края, а затем заполнить потерянные части новой штукатуркой. Мягкая и рассыпчатая штукатурка не выдержит продавливания и сверления, и ее также необходимо удалить.

Удаление участков поврежденной штукатурки, особенно на потолке, приведет к отслоению большего количества штукатурки, особенно если вы используете инструмент с острым лезвием. (Мы называем это эффектом домино-расслоения .) Чтобы контролировать эту тенденцию, мы рекомендуем тщательно разметить план ремонта, а затем удалить любые участки острым канцелярским ножом. Отметьте мелом или карандашом; ручка будет кровоточить через вашу краску позже.

Отверстия, которые вы просверливаете для введения клея, должны располагаться непосредственно под деревянной рейкой, а не в промежутках между рейками, чтобы клей мог сцепиться с чем-то твердым. Если вы сняли штукатурку или раскопали трещину для ремонта, вы можете увидеть положение планки. Однако при ремонте, предусматривающем только повторное присоединение, поиск планки — это, по сути, охота и клевание. Иногда, если штукатурка не слишком толстая, вы можете отойти в сторону и поискать призраки или тени планки, просвечивающие сквозь финишный слой.

После прочного крепления одной обрешетки предположим, что остальная часть обрешетки имеет ширину от 1 1/2″ до 2″ и расположена на расстоянии примерно от 1/4″ до 1/2″ друг от друга. Если у вас есть область заполнения, края которой необходимо повторно прикрепить, отметьте места для инъекций на расстоянии от 1 1/2 до 2 дюймов от краев. Если вы только повторно прикрепляете гипс, планируйте отверстия для инъекций через каждые 3-4 дюйма, не более 6 дюймов друг от друга.

Мы просверлили отверстия для инъекций твердосплавным сверлом 1/4″. Создание этих отверстий представляет собой вторую проблему, потому что очень важно сверлить только через поверхность впрыска. Например, если вы прикрепляете со стороны гипса, вы должны полностью просверлить гипс, но остановиться, прежде чем войти в деревянную рейку.

После того, как вы просверлили отверстия для инъекций, вам необходимо пропылесосить мусор и буровую пыль. Старая штукатурка мягкая, поэтому будьте осторожны, чтобы не всосать ее с потолка пылесосом! Поместите руку рядом с отверстием, чтобы аккуратно поддерживать пластырь, пока пылесосите другой рукой. Однако не надвигайте гипс обратно на место; пустота позволит вакууму вытащить часть мусора через отверстие.

Если у вас есть доступ сверху, вы можете пылесосить больше ила и мусора. Удалите ключи, которые явно ослаблены или сломаны. Используйте пылесос для влажной/сухой уборки, предназначенный для сбора мелкой пыли. Штукатурка быстро убьет бытовой пылесос. Затем смочите отверстия для инъекций, распылив раствор на рейку из пульверизатора или впрыснув в просверленные отверстия с поверхности штукатурки. Смачивание побуждает клей перемещаться дальше, когда он сжат, а также немного замедляет время высыхания для более прочного соединения.

Наконец пришло время залить клей. Мы используем латексный продукт на водной основе, который на самом деле представляет собой клей для виниловых полов. Однако подойдет любой качественный латексный или акриловый клей (например, жидкие гвозди или клей для пола). Вы можете приобрести эти продукты в строительных магазинах и хозяйственных магазинах в тюбиках для уплотнения для небольших проектов или ведрах на пять галлонов для больших работ.

Мы используем пистолет для герметика с обрезанным кончиком, чтобы он плотно входил в наши отверстия диаметром 1/4 дюйма, и впрыскиваем клей до тех пор, пока гипс не начнет слегка двигаться (обычно достаточно одного нажатия среднего пистолета для герметика). Если вы введете слишком много клея, вы фактически оттолкнете штукатурку от потолка. Во время инъекции следуйте за влажной губкой, чтобы вытереть лишний клей, который выходит из отверстий, когда вы снимаете насадку.

Проделайте всю серию отверстий, затем снова пройдитесь по штукатурке чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки клея. Выполните тот же процесс, если вы работаете со стороной планки, оставив удаление клея в качестве дополнительного шага.

Мы используем гибкие фанерные квадраты (толщиной от 1/2″ до 3/8″), покрытые слоем листового полиэтилена. Не стоит недооценивать важность этого слоя полиэфира; если вы его забудете, то приклеите фанеру к потолку и унесете с собой всю штукатурку, если попытаетесь снять форму. (Похоже на личный опыт?) Наконец, мы закрепляем их на месте с помощью шурупов или деревянных реек, идущих к полу, а затем оставляем клей на 24 часа.

Шурупы экономят время на установку деревянных реек и сохраняют чистоту рабочей зоны, но они могут повредить штукатурку и оставить больше отверстий, которые нужно заполнить позже. Ребра больше подходят для хрупкой, декоративной или музейной штукатурки, и мы используем их для повторного крепления как со стороны гипса, так и со стороны планки.

На следующий день вы можете удалить формы. Там, где часть пластика прилипает к клею, введенному со стороны гипса, просто соскребите его шпателем. В этот момент клей все еще мягкий вокруг отверстий, но достаточно затвердел, чтобы можно было снять формы. Со стороны штукатурки соскребите засохшие остатки клея ножом для гипсокартона или шпателем, затем кончиком шпателя аккуратно удалите излишки клея, выступающие из отверстия.

Когда он полностью высохнет в течение еще одного дня или около того (в зависимости от тепла и влажности), клей еще больше уйдет в отверстие, оставив свободное пространство для заполнения. Обычно мы заполняем отверстия для инъекций и шурупов материалом Durabond 45 (поддающимся шлифованию), смешанным до консистенции арахисового масла, потому что этот продукт быстро схватывается и очень сильно высыхает с минимальной усадкой.

Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

Обрешетка под мягкую черепицу: как установить правильно

Обрешетка под мягкую черепицу: варианты устройства ↑

Какой материал выбрать ↑

Обрешетка для гибкой черепицы: грамотная установка ↑

Наплавка – Mini-lathe.

Скорости резания

Подготовка к торцовке

Начало обработки торца

Черновая обработка

Резка на обратном проходе

Финишный рез

Опиливание кромки

Как исправить гипсокартонные потолки

Оценка гипсокартонных потолков

Убрать мусор

Найдите деревянные рейки

Инъекционные отверстия сверла

Снова пропылесосить

Ввести клей

Закрепите пластырь с помощью форм

Винты по сравнению с креплением

Удалить формы

Заполните отверстия для инъекций и винтов

Добавить комментарий Отменить ответ