Какие пилки лобзика использовать для столешницы

Информация о материале

Техника

23 декабря 2020

Техника

Инструменты

Сразу нужно отметить что сделать ровный отпил столешницы, при помощи электро-лобзика это сложно. Такой отпил, который будет сопоставим с отпилом дисковой пилой. Это возможно, но добиться этого сложнее чем отпилить столешницу дисковой пилой.

Специальные пилки это важный элемент для получения ровного, чистого и гладкого отпила столешницы, при помощи электро-лобзика. Для такой работы нужны толстые пилки с мелким шагом зуба. Толщина пилки нужна для того, чтобы рез не «гулял» по вертикали, то есть был перпендикулярен поверхности столешницы.  Собственно это главная проблема при пилении столешниц при помощи лобзика — изгиб пилки внизу пропила и уход линии реза от вертикали.

Мелкий шаг зуба нужен для того, чтобы не было сколов на кромках реза.

Большинство, продающихся, пилок для лобзиков имеют толщину от 0.9 до 1.3 мм. Если такой пилкой пилить столешницу ДСП толщиной 30-40 мм, то пилка будет гнуться и рез получится с отклонением от вертикали. Причем отклонение может быть очень большим — до нескольких миллиметров. Величина «завала» зависит от толщины и плотности ДСП.

У ведущих производителей есть специальные пилки для точного (по вертикали) пропила. Толщина таких пилок увеличена до 1.7 — 1.9 миллиметров.

Толстые пилки Bosch

Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Подробно о кодах маркировки пилок Бош, можно прочитать в отдельной статье. Для пиления столешниц нужно выбирать пилки Бош с вот такими маркировками:

• Первая цифра 3 — это пилки длиной от  100 до 150 мм.
• Буква P — это пилки с большей толщиной полотна.
• Буква A или B — это пилки с мелким шагом зуба. Но если вам не нужен чистый пропил (без сколов), тогда можно взять пилку с более крупным шагом зуба, с буквой C или D.

Например вот такие пилки: T301 BCP, T308 BP, T308 BFP, T344 DP

Маркировка T308 BP означает что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее между 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина. Из личного опыта — лучше всего пилить столешницу пилками T308 BP или T308 BFP.

Толстые пилки Makita

По пилкам Makita нет точной информации по толщине. Но можно ориентироваться по кодам Бош. На упаковках пилок Makita часто пишут соответствие Бошевским кодам.

Толстые пилки DeWalt

По пилкам DeWalt  нет точной информации по толщине, но для большинства своих пилок, DeWalt указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch. Так что можно поискать аналоги Бошевских пилок с индексом P.

Толстые пилки Metabo

Metabo тоже маркирует свои пилки цифровым кодом. Но цифровой код Metabo не информативен. И на упаковке они не дают соответствие в кодах Бош. Так что нужно открывать сайт Metabo и там по номеру смотреть характеристики пилки — там есть информация по толщине пилок.

И на сайте, для большинства своих пилок, Metabo указывает соответствие в кодировке Bosch. Сайт Метабо.

У Metabo самые толстые пилки это 1.5 мм и 1.7 мм. Вот их коды:

• 623999000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
• 623998000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
• 623977000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 3 мм, толщина 1.5 мм
• 623679000 PRECISION WOOD, шаг зуба 4 мм, толщина 1.7 мм

Толстые пилки Festool

По пилкам Festool нет точной информации по толщине, но «говорят» что у пилок серии «Wood Straight Cut» толщина 1. 9 мм.

Резюме

Для того чтобы на столешнице получить рез, близкий по качеству к дисковой пиле, кроме хороших и правильных пилок важен еще и лобзик. В лобзике не должно быть люфтов в механизме подачи пилки. Подошва лобзика должна быть ровная и геометрически правильная.

Боковые стороны подошвы и полотно пилки должны быть параллельны, а пилка должна быть перпендикулярна подошве. Только в этом случае можно будет пилить столешницу по направляющей. А без направляющей сделать ровный рез не получится.

Ну и не нужно забывать менять пилки. Обычные пилки из стали HCS довольно быстро изнашиваются. А пилить столешницу тупой пилкой это мазохизм.

Сопутствующие статьи

Маркировка пилок для лобзика

Помощник.ру, 2020

• Назад

• Вперед

Кухня — установка мойки — hunter_cbx — LiveJournal

Итак лобзик починен и можно приступать к установке мойки! Но для начала несколько слов о пилках для лобзиков.

Пока я ходил искал запчасти для лобзика, решил накупить еще и пилок, вот что мне удалось найти для аккуратного пиления:
Образец номер раз — T101B (в итоге именно этой пилкой я и пилил) ИМХО самая подходящая для пиления ДСП и дерева. Обеспечивает нормальную скорость работы и допускает использования маятникового хода, хотя его обычно не используют при точных распилах. Второй образец — T101BR, это тот же вариант что и предыдущий, но с обратным расположением зубьев. Зачем-то на радостях я купил целую упаковку… Данный вариант не допускает использование маятникова хода (пилка будет заклиниваться), хотя у меня ее клинило и без этого. В итоге я смог пропилить ей около трех сантиметров. Скорее всего она будет хорошо пилить тонкую древисину и ламинат, но со столешницей не справилась. И наконец третий — T101AO, с ним пилка не заклинивалась, но  и скорость работы была довольно медленной. Качество распила во всех трех случая была примерно одиновой — микросколов практически не было.

Этап первый — разметка. Что порадовало — это наличие трафарета у раковины, который был на упакове. Все что оставалось — приложить его по месту и обвести карандашом.

Этап второй — пиление отверстия под мойку. Учитывая мой предудыщий неудачный опыт я думал что этот этап окажется самым сложным, но все обошлось 🙂 Вначале я высверлил несколько отверстий по контуру для лобзика. Отверстия сверлятся так чтобы они лишь касались контура изнутри и как показала практика можно было обойтись одним. Далее я на маленькой скорости и без маятникового хода аккуратно прорезал отверстие. Чтобы не перегреть пилку как в прошлый раз, пару раз я сделал пятиминутные перерывы (на фото как раз первый из таких перерывов). На этот этап ушел примерно час (после первого распила отверстие оказалось мало и пришлось увеличить его еще на 6 мм с одной стороны).

Следующий этап — оклейка кромки, выполнялась обычным утюгом (на максимальной мощности). На прямых участках кромка приклеивается хорошо, а вот на полукруглых отрезка пришлось повозится. Некоторые возможно сочтут данный этап излишним — ведь эта область все равно не видна. В данном случае кромка выполняет не декоративную, а защитную функцию — а именно защищает ДСП от попадания влаги.

Ну и собственно результат данного этапа — не скажу что я все получилось аккуратно, но такой цели в данном случае и не ставилось.

Далее мойка оклеивается по контуру прокладкой, цель которой — предотвратить попадание воды под мойку. Это самый простой этап работ 🙂

Следующий этап в общем-то не обязатеный. Но как истинный параноик, помимо прокладки которая шла в комплекте с мойкой усиливаю защиту герметиком. Для таких работ рекомендуется силиконовый герметик — в данном случае прозрачный.

А вот дальше меня ждала засада — это собственно крепеж мойки к столешнице. В теории все просто — нужно поставить 10 фиксаторов и затянуть их. Вот только при затягивании фиксаторов, половина из них слетела. Фиксатор защелкивается на мойке и держится там благодаря маленькому металическому язычку, которые были не достаточно отогнуты и из-за этого слетали (хорошо хоть не ломались). Пришлось их доработать «напильником» — слегка отогнуть язычки, что из-за их маленького размера оказолось довольно проблематичным. В итоге именно на это и ушло больше всего времени. Фото не совсем удачное — язычка не видно (он находиться под нижней частью винта) — вот такой он маленький!

Далее моя паранойя меня не отпустила я промазал герметиком щели с обратной стороны (а еще я крашу батареи с обратной стороны до трех раз). В тех местах где оказалось тяжело подлезть на скорую руку был сооружен удлинитель для герметика из трубочки для коктелей (на фото его нет).

А вот собственно и результат моих праведных трудов — мойка прилегает к столешнице довольно плотно и без щелей. На все ушло где-то шесть часов времени при неспешной работе с перерывами.

А теперь — внешний вид (кран там только для антуражу и пока не подключен, да и система слива еще не доделана до конца). Отдельное спасибо сестре, без помощи которой работа заняла бы больше времени.

Tags: кухня, лобзик, мойка

Вырезание отверстия под раковину — Mal-O-Sen

Вырезание выреза под раковину

Вырезание выреза под раковину в столешнице — простая процедура, но она должна быть выполнена аккуратно.

Необходимые инструменты; электролобзик, полотно электролобзика, электродрель, сверло (рис. 1), рулетка, пилы, поверочная линейка и карандаш или маркер.

Этапы вырезания выреза раковины

• Поместите столешницу на мягкие козлы ламинированной стороной вниз. Предусмотрите открытую область ниже места выреза раковины.
  Найдите центр раковины на шкафах. Сделайте точные измерения и запишите их на бумаге для справки. Если шкафы упираются в стену, лучше всего измерять расстояние от стены до центра раковины. Если вы должны измерить от открытого конца шкафа, примите во внимание любой выступ столешницы и добавьте к измерению.
• Перенесите измерение с соответствующего конца столешницы в центр раковины и проведите линию. Это центральная линия раковины.
• Если вы устанавливаете новую раковину, производитель предоставляет шаблон, следуйте инструкциям производителя по вырезанию шаблона.
• На столешнице отмерьте 1-3/4″ от задней части планки (рис. 2) по направлению к передней части столешницы. Это измерение подходит для большинства стандартных раковин 22″ X 33″ (перепроверьте измерение с вашей раковиной), раковины других размеров потребуют от вас определения нового размера, который будет центрировать раковину спереди и сзади в шкафу. Если раковина расположена слишком далеко от передней части столешницы, зажимы для раковины могут оказаться над лицевой рамой шкафа, что затруднит затяжку винтов при установке раковины после того, как столешницы прикреплены к шкафам. Отметьте расстояние карандашом в нескольких местах и ​​соедините линии линейкой. Это нужно сделать только в общей зоне выреза раковины. Теперь расположите задний край шаблона вдоль этой линии, сохраняя положение центральной линии. Как только эти два измерения установлены, вы готовы обвести шаблон (рис. 3). Проверяйте и перепроверяйте замеры, ошибка здесь может испортить столешницу.

№

• Используйте электрическую дрель и сверло (спиральное или лопаточное сверло) диаметром немного больше, чем полотно электролобзика (рис. 4), чтобы сделать направляющее отверстие для полотна электролобзика. Сверление отверстий с нижней стороны столешницы приведет к растрескиванию ламината вокруг отверстия, в результате чего пилотное отверстие будет находиться глубоко внутри контура раковины, чтобы обеспечить возможность растрескивания.
• Используйте лобзик с лезвием лобзика с длиной реза не менее 1-1/2″. Используйте направляющее отверстие, чтобы начать резку. Следуйте по линии и режьте по направлению к передней части (носу) столешницы. Когда вы приблизитесь к носу, вы можете обнаружить, что у основания пилы недостаточно места для того, чтобы следовать по линии. В этой ситуации вы можете поместить кусок материала толщиной 3/4″ вдоль внутренней части линии. Поместите основание пилы на ненужный материал и носовую палку (рис. 5) по линии до тех пор, пока ненужный кусок больше не понадобится. Вырез раковины тяжелый, и его необходимо поддерживать после завершения выреза, чтобы он не упал на пол.
• Проверьте мойку в вырезе. Если это подходит, вы сделали. Если он не подходит, найдите область, которая связывает, и удалите больше материала. Вы можете использовать; ленточная шлифовальная машина, лобзик, шлифовальный блок, рашпиль по дереву или грубый напильник. Отшлифуйте или напилите в направлении ДСП, чтобы уменьшить количество сколов ламината. Удаляйте материал до тех пор, пока раковина свободно не войдет в вырез.
  Совет: После установки раковины в вырез, а столешница размечена и готова к установке, в большинстве случаев проще установить смеситель и раковину в столешницу, пока она находится на козлах. Исключение составят тяжелые раковины, например, чугунные. Возможны и другие исключения, каждая установка может иметь уникальные проблемы, которые необходимо продумать.

Как вырезать отверстие для раковины в столешнице из ламината | Главная Руководства

Автор Chris Deziel Обновлено 13 июля 2021 г.

Когда вы вырезаете отверстие для раковины в столешнице, вам повезло, если столешница из ламината. Почему? Потому что вы никогда не устанавливаете раковину под монтаж на столешницу из ламината, а все раковины с верхним монтажом имеют ободки от 1 до 1/12 дюйма, которые скрывают края выреза. Хотя это не дает вам права делать ужасный срез, это означает, что вам не нужно делать идеальные края, что отнимает много пота.

Еще одно преимущество, связанное с резкой столешниц из ламината, заключается в том, что ламинат крепится на фанеру или ДСП. Его намного легче резать, чем камень или материалы с твердой поверхностью, и вы можете выполнить эту работу с помощью лобзика, с которым проще обращаться, чем с фрезером или угловой шлифовальной машиной, которые вам, возможно, придется использовать в противном случае. Единственное предостережение: примите меры, чтобы избежать сколов ламината, потому что, если вы не будете осторожны, достаточно большой участок может отколоться, и рана будет видна за краем раковины.

Аккуратное вырезание отверстия для раковины в столешнице

Существует два метода, которые помогут вам получить чистые края без сколов при резке ламината, и вы должны использовать оба из них. Первый — наклеить малярную ленту на столешницу, обвести контур раковины на ленте и разрезать ленту. Во-вторых, используйте правильное режущее лезвие, как описано в Everyday Home Repairs на YouTube.

Вы не хотите использовать универсальное полотно для электролобзика с небольшим количеством наклоненных вверх зубьев, потому что зубья будут грубо резать и выталкивать ламинат вверх при движении вверх, что повышает вероятность сколов. Вместо этого используйте лезвие с минимум 12 TPI (зубьев на дюйм) с зубьями, идущими горизонтально от хвостовика без наклона вверх. Еще один момент: убедитесь, что столешница устойчива — либо надежно прикреплена к шкафу, либо опирается на козлы, чтобы она не могла трястись или покачиваться во время резки.

Рисование выреза на столешнице

Если вы покупаете новую раковину, к ней прилагается шаблон для рисования отверстия. Однако, если вы повторно используете старый приемник, возможно, вам придется создать собственный шаблон. Сделайте это, натянув крафт-бумагу на отверстие раковины, закрепив края лентой и обрезав внутренние края раковины острым канцелярским ножом.

При размещении шаблона на столешнице необходимо оставить зазор не менее 1 1/2 дюйма между передней частью раковины и передним краем столешницы. Вам также нужен достаточный зазор сзади для лобзика — обычно примерно столько же. Измерьте размеры отверстия раковины с помощью рулетки и используйте эти измерения, чтобы сделать приблизительный контур отверстия на столешнице с помощью малярной ленты. Расположите шаблон на столешнице, убедившись, что все края наклеены на ленту; затем подровняйте шаблон, приклейте его скотчем и обведите края на скотче фломастером. Удалите шаблон, и вы готовы вырезать.

Вырежьте отверстие с помощью лобзика

С помощью 1/2-дюймового сверла просверлите пилотное отверстие внутри контура, которое только касается линии. Вставьте полотно электролобзика в отверстие, положите ножку пилы на столешницу и начните резать по линии. После того, как вы вырезаете примерно три четверти контура, вам понадобится скоба, чтобы предотвратить преждевременное падение выреза и поломку ламината. Хороший способ сделать это — прикрутить к вырезу отрезок два на четыре, достаточно длинный, чтобы перекрывать оба края.

После того, как вы закончили резать и удалили вырез, прикрепите раковину насухо. Если он сидит слишком туго, используйте ленточный шлифовальный станок, рашпиль по дереву или грубый напильник, как предлагает Mal-O-Sen Co., Inc., чтобы расширить отверстие по мере необходимости. Продолжайте расширять до тех пор, пока раковина не будет свободно входить без заеданий; затем снимите ленту, и все готово.

Вещи, которые вам понадобятся

• Малярная лента

• Крафт-бумага

• Канцелярский нож

• РАРКОВАЯ МАРЕКА

• FEEL-TIP PEN

• СВОБАНИЕ

• 1/2-дюймовый бит Spade

• Jigsaw

• 9004 12-ТП или FINERE JIGSAW

• 12-TP или FINERE JIGSAW

• 12-ТП пиломатериалы два на четыре

• Шурупы

• Ленточная шлифовальная машина, рашпиль или грубый напильник

Ссылки

• YouTube: Как вырезать отверстие для столешницы из ламината в раковине из ламината | Повседневный ремонт дома

Насадки

• Чтобы уменьшить количество сколов, приобретите специальные полотна для электролобзика, предназначенные для разрезания ламината и металлических материалов.

Предупреждения

• Чтобы предотвратить деформацию и рост плесени из-за воды, установите на столешницу из ламината самозакрывающуюся раковину. Раковины с нижним креплением лучше всего подходят для прочных водонепроницаемых материалов, которые не портятся в условиях постоянной влажности.
• Прикручивая 48-дюймовую доску к столешнице из ламината, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы прикручиваете доску к внутренним линиям выреза, а не к хорошей части столешницы вокруг раковины.

Писатель Биография

Крис Дезиэль — подрядчик, строитель и специалист по ремонту, работающий в сфере строительства уже 40 лет. Он имеет ученые степени в области естественных и гуманитарных наук и многолетний опыт преподавания. Заядлый ремесленник и музыкант, Дезиэль начал писать на темы обустройства дома в 2010 году. Он работал экспертом-консультантом в eHow Now и Pro Referral — сайте Home Depot. По натуре Дезиэль любит делать все своими руками, и он регулярно делится советами и рекомендациями по улучшению дома и сада на таких сайтах, как Family Handyman, Hunker.