Угловые соединения рамок

Проще всего сделать рамку, соединив планки под прямым углом. В этом случае участок стыковки будет равен поперечному срезу планки. Если же распилить планки под углом 45 градусов, то срез будет заметно больше и, следовательно, соединение более прочным.

Однако дело не только в прочности. При таком соединении деталей рамка выглядит более элегантной. И все же, как правило, одного клеевого соединения бывает недостаточно. Даже на рамках средней величины, не говоря о больших, соединения следует дополнительно закрепить — гвоздиками, вставными или сквозными шипами, уголками.

Самая распространенная форма рамки — прямоугольная. Но она может быть и шести-, и восьмиугольной. Понятно, что у такой рамки стыковочные швы проходят под другим углом. Однако в любом случае этот шов должен делить угол самой рамки пополам.

Малейшее отклонение от заданного угла — даже на один или два градуса — приведет к тому, что планки по срезам невозможно будет вплотную пригнать друг к другу. А значит, точного и соответственно прочного соединения уже не получится.

Чтобы сделать раму для картины по схеме, описанной на стр, 206-209, надо иметь солидный набор материалов и инструментов и квалификацию столяра-краснодеревщика, Для наших домашних мастеров этот материал вряд ли будет иметь «прикладное» значение. Не те запросы, не те возможности.

Такие соединения можно увидеть на любой картинной рамке. Клеевой шов между двумя планками проходит точно под углом 45 градусов, то есть делит пополам прямой угол рамки.

Это делается так

• Нарезать планки согласно разметке.
• Срез обработать рубанком, в отдельных случаях только зачистить наждачной бумагой.
• Для дополнительной прочности на участках срезов просверлить отверстия для шипов.
• Срезы покрыть клеем и закрепить соединения с помощью зажимных приспособлений, пока клей не схватится.
• Закрепить рамы снаружи гвоздиками или с обратной стороны волнистой проволокой, либо уголками.
• При необходимости вклеить с внешней стороны тоненькие гребни.

Что вам потребуется

Материалы: 

• Планки для рамки.
• Гвоздики с потайной головкой.
• Волнистая проволока.
• Картинные или оконные уголки.
• Клей.
• Шурупы.
• Тонкие деревянные пластины или кусочки фанеры для шипов.
• Деревянные стержни для шипов.

Инструменты:

• Пила со «спинкой».
• Сверло или сверлильный станок.
• Лучковая пила.
• Молоток.
• Стусло.
• Рубанок.
• Маркировочные штифты.
• Наждачная бумага.
• Зажимные устройства для рам.

Волнистая проволока и уголки

Как укрепить старую раму

При починке старой расшатавшейся рамы часто ограничиваются тем, что выскребают старый клей из швов и проклеивают раму заново. Однако не помешает дополнительное укрепление рамы тонкими гребнями, правда, при условии, что она покрыта прозрачным бесцветным лаком. После вставки гребней и зачистки наружных углов желательно покрыть раму новым слоем лака.

Распиливание

Вначале на планки наносят разметку по формату картины, оставляя запас для угловых соединений. Следующий этап — нанесение углов в 45 градусов. Эта разметка обозначит внешние стороны рамки.

Распилить планки под углом поможет обычное стусло, закрепленное на верстаке струбциной, чтобы положение самого стусла и находящейся в нем планки было устойчивым. Однако обычное деревянное стусло позволяет распиливать заготовку только под углом 90 и 45 градусов. Для изготовления рамки со сложным контуром потребуется более совершенное и дорогостоящее приспособление, пользуясь которым, можно распилить заготовку под углом 67,5 градуса для пятиугольной рамки или 60 градусов — для шестиугольной. Распиливать заготовки для рамок следует пилой для чистовой распиловки (со «спинкой»).

С помощью такого приспособления можно распиливать деревянные заготовки под разным углом.

Обычное стусло также должно быть прочно закреплено. Устойчивое положение стусла и находящейся в нем планки необходимо для получения ровного среза.

Зачистка среза

Какой бы тонкой ни была пила, одно лишь распиливание не даст безупречно гладкого среза.

Поэтому каждый срез тщательно обрабатывается. Прежде всего надо убрать «бахрому» с тыльной стороны заготовки (такой изъян неизбежен, поскольку пила работает толчками). Необходимо также зачистить всю поверхность среза. Лишь тогда соединение будет плотным.

Использование рубанка

Зачищать поверхности принято наждачной бумагой. Но в данном случае лучше воспользоваться рубанком, а заготовку вложить в приспособление, которое «позволит» рубанку убрать «лишнее», не меняя угла среза.

Такое вспомогательное устройство можно сделать из отрезка доски или куска столярной плиты, а также небольшого бруска и отрезка планки. Брусок с одной стороны затесывают, а планку — отпиливают под углом 45 градусов, после чего последовательно (см. фото вверху) привинчивают к доске шурупами.

Рубанок надо аккуратно вести вдоль среза (при этом правый бок рубанка обращен к верстаку). Затесываться должна только заготовка, но ни в коем случае не вспомогательное устройство, иначе можно повредить и сам срез.

С помощью несложного устройства можно рубанком обработать срез лучше, чем наждачной бумагой.

Склеивание

До тех пор пока клей не схватится, соединение «на ус», как называют его столяры, должно находиться под давлением. Для этого с помощью распорных щипцов устанавливают зажимные скобы. Можно использовать также специальные рамочные тиски, которые продаются в различном исполнении. Подберите из них такие, которые лучше всего подходят для вашей рамки. При использовании обычных скоб проверьте сначала, образуют ли собранные в рамку детали безупречно прямые углы. Здесь важно, чтобы все диагональные срезы по длине точно совпадали. Заметим, что при использовании дорогих рамочных тисков экономится время на контрольные измерения.

Рама собрана. Остается зафиксировать проклеенные соединения зажимными скобами, которые устанавливаются с помощью распорных щипцов.

С большой точностью фиксируют соединения специальные рамочные тиски.

Крепление гвоздиками или уголками

Даже у небольших картинных рам угловые соединения рекомендуется дополнительно закрепить (после того как клей схватится) гвоздиками с потайной головкой.

Потайными головки называются потому, что позволяют войти гйоз-дику в дерево целиком. Остается лишь небольшое углубление, которое надо заполнить замазкой либо осторожно запарить водой. Делается э, о так: капельку воды вводят в углубление, после чего нагревают с помощью паяльника или утюга. Волокна древесины, зажатые стержнем и головкой гвоздика, разбухают и заполняют углубление. В результате поверхность выравнивается.

Еще один весьма распространенный способ дополнительного закрепления угловых соединений рамок — «прошивка» волнистой проволокой (ее называют также волнистыми гвоздями). Два или три отрезка такой проволоки вбивают поперек каждого стыковочного шва с задней стороны рамки.

Закрепить уголки шурупами

Угловые соединения больших тяжелых застекленных рам можно закрепить специальными рамочными или оконными металлическими уголками. Они бывают различной величины, так что для рамы любого формата можно подобрать подходящие уголки.

Снаружи уголки не видны, но можно сделать так, чтобы они не были заметны даже сбоку. Для этого на раме с обратной стороны обводят контуры уголков и затем стамеской снимают по контуру слой дерева нужной толщины. Уголки вставляют в полученные выемки и крепко привинчивают.

Скрытые шипы

Прямоугольное соединение, скрепленное вставными шипами, выглядит наиболее аккуратно, поскольку шипы полностью скрыты.

Вставляют шипы поперек стыковочного шва и как можно ближе к внутренней стороне рамы. Отверстия для шипов сначала высверливают на одной планке. Затем с помощью маркировочных штифтов, вставленных в готовые отверстия, определяют места для сверления в другой планке.

Есть и другой способ маркировки: в планку вбивают маленькие гвоздики, потом их откусывают клещами. При плотной стыковке двух планок выступающие кончики оставят нужные метки на второй заготовке.

Два или три вставных шипа придадут дополнительную жесткость любому соединению, даже если это большие и тяжелые рамы.

Только при точном совпадении отверстий для вставных шипов можно получить безупречное прямоугольное соединение с двух деталей рамки.

Соединения сквозными шипами и гребнями

Обработка планок для закрепления угловых соединений сквозными шипами или вставными гребнями требует определенной профессиональной подготовки. Ведь надо точно пропилить пазы для вставки шипов или гребней, что для новичка довольно сложно, но именно благодаря пазам заметно увеличивается площадь стыковочных участков и соответственно клеевого покрытия. В результате получается соединение повышенной прочности.

Пазы для сквозного шипа

После того как планки для рамок подготовлены, нужно пропилить на косых срезах пазы шириной примерно в одну треть планки (но не больше). Однако за ориентир можно взять и толщину деревянной пластины, которая будет использована в качестве сквозного шипа.

При изготовлении шипа следует обратить внимание на то, чтобы волокна в нем располагались поперек. Если направление волокон и шва совпадает, то шип после жесткой фиксации пазами может легко сломаться.

Сквозной шип в виде тонкой деревянной планки или пластины должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы на всю длину.

Вставка гребней снаружи

Закрепить угловое соединение вставными гребнями несколько проще, чем сквозным швом. После того как рамка собрана и склеена, на углах снаружи делаются пропилы глубиной примерно в две трети толщины планки, куда вставляются покрытые клеем тонкие деревянные пластины (гребни).

Лучше вклеивать не один, а два гребня. Причем располагать их не обязательно параллельно. Пропилы могут иметь форму V по отношению к середине планки и друг к другу.

Такое клиновидное расположение гребней придает угловым соединениям рамки дополнительную прочность.

Сделать точные пазы в косых срезах планок довольно сложно, но результат стоит затраченных усилий: соединение, получаемое вставкой в пазы сквозного шипа, очень надежное.

Толщина гребней должна соответствовать толщине пропила.

Вставной шип должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы целиком. Выступающие части шипа после склеивания отпиливают, а неровности зачищают.

Проклеенные снаружи гребни должны заходить в пропилы до упора.

Только после того как клей схватится, можно отпиливать выступающие части шипов или гребней.

Как сделать рамку из дерева

Skip to content

15 января, 2013 Evgeni

Всегда существует вопрос, как лучше склеить деревянную рамку для картины. Рамки с фигурным профилем стыкуются в «ус», т.е. торцы деталей запиливаются под углом 45*. Зажимы для стягивания рамки при склеивании существуют уже давно, но вот странное дело, их продолжают изобретать и по сей день.

Причем конструируют такие зажимы сами мастера, особенно те, кому приходится делать много таких рамок по работе. Видимо одного единственного универсального зажима пока не изобрели.

Я делаю рамки для картин не каждый день, и обычно использую два способа. Первый вариант, это стягивание деталей при помощи специальной угловой струбцины, фото вверху. Но у этого метода есть некоторые неудобства, угловые струбцины которые я использую не позволяют собирать маленькие рамочки.

Другой вариант не самый распространенный, это стягивание рамки при склеивании резиновой лентой, связанной в виде петли. Но чтобы применить такой способ нужны некоторые навыки, и обязательно точное запиливание торцов под 45*. Хотя именно этот метод мне кажется наиболее удобным, ну это как говорится на любителя. Подробнее об этом есть статья, как сделать рамки для фото.

Есть и другие достаточно простые способы склейки. Сделать такое приспособление дело буквально нескольких минут. Для работы понадобится ровная квадратная площадка из ДСП или толстой фанеры. По двум кромкам саморезами прикручены опорные бруски. Обратите внимание при сборке, бруски относительно друг друга должны быть под углом 90*. Для точной установки пользуйтесь металлическим угольником.

Далее уже подготовленные и запиленные под углом детали рамки мажем клеем и стягиваем при помощи двух длинных струбцин. При сжатии обязательно проверяйте все углы рамки угольником. На фото видно как еще можно проверять правильность сборки. На площадку приспособления укладывается бумага «миллиметровка», и при сборке видно как встали детали относительно друг друга. И еще, чтобы можно было пользоваться своим приспособлением долго, подкладывайте бумагу под углы, чтобы клей не прилипал к площадке.

Другой вариант больше похож на профессиональную угловую струбцину, хотя на самом деле тоже самоделка. Здесь используются четыре отдельных упорных уголка с бортами. Стягиваются все четыре угла изнутри упругой резиной, натяжной веревкой или тросиком. В классическом варианте все четыре угла стягиваются одним болтом, а упорные уголки устанавливаются на четыре диагональные рейки.

Что касается именно этого изделия, то здесь вся проблема сделать эти самые уголки с бортиками. На мой взгляд для изготовления небольшого количества рамочек вполне подойдут перечисленные в этой статье способы. Есть ещё метод, статья самодельные зажимы. Хотя повторю, угловые зажимы для сборки рамок мастера продолжают изобретать, каждый ищет для себя наиболее удобный вариант.

Похожие статьи:

Советы домашнему мастеру

Как склеить и зафиксировать рамку для картины

Руководства по работе с деревом

Видео

Склеить фоторамку может быть непросто. Вот несколько советов по склеиванию и зажиму, которые облегчат работу.

07.08.2012

Советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения по электронной почте

Зарегистрироваться

×

Видео из серии

• 7 августа 2012 г.

  В этом вступительном видео вы узнаете, как сделать красивые рамки для своих работ.

• 7 августа 2012 г.

  Получайте точные углы каждый раз с помощью этой специальной салазки для настольной пилы.

• 7 августа 2012 г.

  Две разные конструкции рамы, которые можно изготовить с помощью фрезерного стола.

• 7 августа 2012 г.

  Склеить рамку для картины может быть непросто. Вот несколько советов по склеиванию и зажиму, которые облегчат работу.

• 7 августа 2012 г.

  Узнайте, как размещать рисунки и фотографии в новой пользовательской рамке.

• 18 июня 2020 г.

  Ознакомьтесь с нашей подборкой статей, специально отобранных для помощи в этом проекте.

Предыдущий:

Сделайте две фоторамки с помощью фрезера

Следующий:

Как вмонтировать искусство в рамку для картины

Проекты для начинающих

Проекты для начинающих

Развивайте свои навыки работы с деревом с нуля.

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая
Руководство по проектам для начинающих.

Начать бесплатную пробную версию

Начало работы

Разделочные доски и фоторамки

• Разделочные доски

• Рамки для картин

Подарки и аксессуары

Книжные шкафы и полки

• Книжные шкафы

• Стеллажи

Табуреты и столы-стремянки

• Ступенчатые табуреты

• Тумбочки и столы

Приклеивание углов для фоторамок

Приклеивание углов для фоторамок

Меня всегда расстраивала сложность склеивания, особенно
зажимные соединения под углом 45 градусов. На этой странице я описываю лучшие
способ склеивания таких стыков я пока не нашел. я не считаю это
метод очень хороший, просто лучший из тех, что я придумал до сих пор.

Идеальный способ оформления углов – это, конечно же, способ, которым пользуются хорошие краснодеревщики.
сделать двери, чтобы вообще избежать митры. Это потребует
дорогие фрезы или фрезы, если необходимо использовать какой-либо профиль, и
даже в этом случае он не выглядит так хорошо на фоторамках.

Основная проблема при склеивании углового соединения заключается в том, что после
приложенный к нему, он становится очень скользким. Это усугубляется
тот факт, что вы не можете применить зажим, чтобы просто сжать один сустав вместе.
Любое сдавливание сустава также обычно приводит к его соскальзыванию.
немного. Даже если зажать двумя хомутами с каждой стороны
сразу, силы никогда не уравновешиваются, и, черт возьми,
проскальзывает. Как будто скольжения в сторону было недостаточно, части также соскальзывают
вверх и вниз, поэтому получение красиво выровненных угловых соединений очень неприятно.

Чтобы устранить часть проскальзывания, я люблю резать куски дерева
и вставьте кусок дерева, обрезанный таким образом, чтобы волокна проходили поперек,
не вдоль деревяшки:

Соединение под углом 45 градусов с соединительным элементом

Этот разрез не совсем прост, потому что он должен быть очень точным.
Я использую свой шипорез, чтобы сделать разрез, чтобы он был точно выровнен.
Вы можете сделать это, толкнув кусок дерева от руки вдоль настольной пилы.
изгородь. По своему опыту могу сказать, что это
глупо делать с настольной пилой. Я думаю, что бисквитный фуганок
Работайте и над этим, но мне никогда не нравились эти вещи. Также
немного сложно, если кусочки дерева недостаточно широки, чтобы скрыть печенье.

Вырезать кусок дерева, чтобы войти в щель, сложно, и обычно
мне требуется пара попыток, чтобы получить один из нужной толщины, чтобы
для вставки в паз требуется усилие, но не требуется молоток.
Если деталь ослаблена, она не может так хорошо контролировать выравнивание и не будет
приклейте и это, что приведет к более слабому соединению. За это мне нравится
также использовать мой зажим для резки шипов. Вставка тоже должна быть ровно
в два раза шире, чем глубина паза, или вы получите соединение, которое
не закрывается, или отверстие, в котором деталь не полностью заполняет пазы.

Вот здесь и начинается умная часть:

Зажим деталей приложением силы под углом 45 градусов

Сделал кучу спецблоков для крепления хомута под 45 град.
угол к дереву. Эти детали крепятся к плоской части
фоторамка (обычно задняя, ​​если передняя имеет какой-нибудь причудливый профиль).
Вы должны быть осторожны, чтобы положить что-то мягкое на другую сторону зажима,
чтобы хомут не раздавил часть профиля. Мне нравится использовать C-образные зажимы
для этой цели, потому что вы действительно можете применить много силы с ними.
Таким образом, я могу быть уверен, что детали, которые я зажимаю, не соскользнут.

После того, как эти детали будут зажаты, я могу приложить к ним обычный зажим.
их и приложите усилие точно под углом 45 градусов к суставу.
Это действительно снижает проскальзывание. Другая приятная вещь заключается в том, что вы
можно склеить только ОДИН стык за раз, вместо того, чтобы беспокоиться обо всех
четыре сустава сразу. Важно убедиться, что
соединение идет вместе прямо, и я всегда держу свою надежную обрамление прямо
под рукой, когда я делаю такие вещи.

Если есть какие-либо сомнения относительно прямоугольности соединения, я всегда
прибегнуть к обрамлению площади. Мой опыт показывает, что обрамляющий квадрат
с наименьшей вероятностью будет не в квадрате. Чертежные треугольники, как правило,
тоже неплохо. Если вы находите это паранойей, вы, вероятно, не
проверял прямоугольность квадратов. (и даже не заводи меня о
уровни, которых нет)

В любом случае, после склеивания двух стыков (соединение трех частей) убедитесь, что
концы — правильное расстояние для третьего куска. Если это не так,
быть быстрым, чтобы применить достаточно силы, чтобы сделать это правильно. На самом деле хорошо
соединения, столярный клей может стать твердым в течение нескольких минут, так что вы
надо быть очень быстрым. Держу под рукой молоток для таких работ.
Мне нравится использовать белый резиновый молоток — я могу ударить по дереву без блока.