Модульный подрамник

1 июня 2017

подрамник
,  планки

Подрамник служит основой для натяжки холста. Модульная (сборная) конструкция подрамников стала наиболее подходящим решением для этих целей, так как холст в процессе работы и хранения реагирует на химические и температурные воздействия.  При сборной конструкции подрамника искривления холста можно корректировать с помощью клиньев, настолько, насколько это потребуется.

Всего существует два вида подрамников: модульный и глухой. Подрамники изготавливаются из дерева, как правило, из сосны.

Модульный подрамник – сборный, он составляется из отдельных планок, которые продаются по две штуки определенного размера. Концы планок скошенные и имеют пазы, с помощью которых планки соединяются друг с другом. Из них можно составить подрамник любого нужного формата, подбирая и соединяя планки нужного размера. Для увеличения жесткости конструкции используют средние планки.

Глухой (жесткий) подрамник – цельный подрамник, скреплённый скобами. Обычно они продаются в небольших форматах и используются для этюдов, так как жесткое крепление планок не позволяет регулировать натяжение холста, если он провиснет под воздействием каких-либо факторов.

Профиль рейки (планки) подрамника имеет выступ, так называемый «бортик», который обеспечивает минимальный контакт холста с подрамником, что для сохранности холста очень важно. Сечение реек подрамника имеет разную толщину, что позволяет подобрать их под необходимые задачи (например под крупные тяжелые работы понадобятся рейки с широким сечением). Среди российских производителей, как правило, встречаются подрамники с следующим сечением:

• Облегченное сечение 40х17 мм. Данное сечение является облегченным и имеет ограничение по максимальному размеру готового подрамника: 70х70 см. Средние планки не требуются.

• Стандартное сечение 55х18 мм. Данное сечение является стандартным и позволяет изготавливать жёсткую основу для натяжки холста. Максимальный размер боковой планки в рамках данной серии 200 см. Большие размеры требуют усиления прочности, что достигается при использовании средних планок.

• Увеличенное сечение 68х32 мм. Данное сечение является увеличенным и позволяет изготавливать изделия повышенной прочности. Диапазон размеров от 80х80 см до 200х200 см. Даже очень масштабное и массивное произведение будет иметь надежную опору.  Обязательно использование средних планок.

Конструкцию модульного подрамника составляют:

Боковые планки

Планки, из которых составляется сама рама подрамника. У боковых планок по краям есть срезы под углом 45^о с пазами, помощью которых планки соединяют, образуя подрамник. Клей или другие крепежные материалы при сборке модульного подрамника не нужны. Боковые планки в магазинах представлены в размерах от 18 см до 200 см.

Планка средняя без прорези /планка средняя с прорезью

Средние планки применяются для усиления конструкции подрамника, что особенно требуется для больших форматов. Планки вставляются в специальные отверстия боковых планок.

Средняя планка без прорези создает дополнительное крепление основных планок, она предотвращает их прогиб или скос в случае повышения влажности.

Планки с прорезью (пропилом) как правило, применяются для форматов, равномерных по соотношению сторон. Их обычно покупают парой, складывают крестовиной и крепят к основным боковым планкам.

Клинья

Клинья позволяют регулировать натяжку холста. Они вбиваются в специальные щели во внутренних углах подрамника, что позволяет раздвинуть планки и увеличить натяжение.

Длина средней планки должна быть на несколько сантиметров меньше длины параллельной ей боковой планки, для каждой фирмы это значение будет индивидуальным, также как и толщина планки. Предлагаем вам таблицы соответствия размера средних планок для фирмы, представленной в нашем магазине. 

Расшифровка значений в таблице: 

ПБ — длина боковой планки

ПСП — длина средней планки

Для подрамников сечением 55х18 мм. Большие размеры требуют усиления прочности, что достигается при использовании средних планок как единичных, так и сложенных крестовиной.

Для подрамников сечением 68х32 мм используются обязательно две или более средние планки с прорезью, сложенные крестовиной, так это сечение усиленное, для массивных работ.

Вернуться в «Обзоры, советы уроки»

Подготовка холста к живописи — Советы и идеи для творчества

Подготовка холста к живописи

В качестве основы под натяжку могут быть использованы листы плотного картона, оргалита, фанеры, но лучше всего подходит деревянный подрамник.

Подготовка холста представляет из себя следующий ряд процессов:

1. Натяжка холста на подрамник
2. Нанесение первого клеевого слоя
3. Сушка
4. Нанесение второго клеевого слоя
5. Сушка
6. Шлифовка
7. Нанесение первого грунтового слоя
8. Сушка
9. Шлифовка
10. Нанесение второго грунтового слоя
11. Сушка.

Выбор подрамника

Деревянные подрамники могут быть готовыми (глухими, без возможности регулировки) или модульными (сборными).

С лицевой стороны подрамника, на которую натягивается холст, желательно наличие скоса или выемки: она не даст полотну приклеиться к подрамнику во время проклейки и предотвратит выступание внутреннего бортика подрамника через полотно в случае его провисания и растрескивания грунтового и красочного слоёв вдоль него.

Глухой подрамник лучше подойдёт для маленьких полотен.

Модульный подрамник состоит из нескольких стыкуемых друг к другу частей: боковых планок и средних, которые служат для образования перекрытия для стабилизации и упрочнения конструкции. Он обладает пазами во внутренних углах, в которые, в случае провисания холста, можно вбить клинышки и отрегулировать натяжение полотна.

Стыки модульного подрамника можно скрепить скобами для предотвращения перекоса или наглухо забить, например, кусочком фанеры, но в таком случае это лишит вас возможности регулировки.

Внешние углы подрамника можно немного размягчить при помощи молотка (киянки) для того, чтобы холст об них не порвался.

Натяжка холста

Натянуть хост можно при помощи специальных щипцов, а закрепить при помощи гвоздей и молотка, и/или скоб и мебельного степлера.

Берётся полотно с припуском в каждую из сторон на несколько сантиметров больше подрамника.

Если вы натягиваете льняное полотно, то его предварительно следует смягчить — слегка увлажнить. Например, обрызгать при помощи пульверизатора для воды. Если полотно предварительно загрунтовано и проклеено не водоустойчивой смесью (такой как желатин) — размачивать следует с загрунтованной стороны, во избежание разрушения клеевого и грунтового слоёв.

Натягивать холст следует равномерно, закрепив на подрамнике, сначала по середине коротких, а затем и длинных сторон. Потом полотно натягивается и закрепляется от середины сторон к их углам.

Пока полотно не натянуто до конца — не следует забивать крепления глубоко, дабы оплошности было легче исправить.

Холст нужно натянуть до упругого состояния, избегая появления «волн» на полотне.

При натяжке следует следить за тем, чтобы волокна оставались параллельными сторонам подрамника.

Убедившись, что на полотне нет волн, а со всех сторон остался достаточный для загибания холста припуск — холст можно загнуть и окончательно закрепить скобами или гвоздями по торцевой стороне или с обратной стороны подрамника.

Скобы/гвозди по сторонам следует вбивать на равноудалённом друг от друга расстоянии.

Виды проклеек

Проклейка необходима для создания связующей поверхности между холстом и грунтом. Она забивает отверстия между волокнами холста, препятствуя попаданию в них грунта и красочного слоя.

Для проклейки, как правило, применяют 5 — 7% растворы различных клеев: казеинового, костного, рыбьего, желатина, столярного, поливинилового спирта и прочих.

Клей при высыхании должен давать эластичную плёнку.

Желатин легко растворяется в горячей воде. Предварительно сухой желатин можно замочить на 10 — 15 минут в холодной воде. После развести в соотношении 1:6 в горячей воде.

Раствор поливинилового спиртав тёплой воде даёт наиболее эластичное покрытие, очень устойчив к воздействию влаги, не гниёт, быстро сохнет.

Рыбий клей даёт плотную и так же довольно гибкую плёнку, наименее подвержен гниению. Его предварительно нужно замочить в холодной воде на срок от 12 часов до суток. Затем распухшую субстанцию размять и развести в горячей воде.

Столярный клей после высыхания хрупок, легко разлагается. Его нужно ненадолго замочить в холодной воде, после нагревания в которой, он легко расходится.

Казеиновый клей устойчив к сырости и разложению. Для его приготовления казеиновый порошок замачивается в тёплой воде. После чего помещается в ёмкость с чистой водой в необходимой пропорции приблизительно, и варится при температуре 50 — 70°С, периодически помешивая до достижения однородной тягучей массы серовато-белого или фиолетового цвета. Смесь готова к использованию в течение 4 — 7 часов, после чего застывает и становится непригодной. Недопустимо разбавление готовой смеси водой.

Для предотвращения загнивания в состав клея можно подмешивать антисептические средства (т.к. бура, фенол, салициловая кислота и пр.)

Проклейка холста

Перед нанесением клеевой смеси холст необходимо увлажнить из пульверизатора.

Клей нужно наносить широкой кистью или щеткой тонким слоем, не забивающим фактуру холста, и не допуская его проникновения на обратную сторону полотна. Излишки клея можно снимать мастихином или широким ножом и разровнять клей кистью.

Для проклейки более редких волокон подходит более густая смесь — она легче застывает и перекрывает широкие прорехи, в то время как для более плотных холстов лучше годится более жидкая смесь — она легче проходит в структуру волокон.

После первой проклейки необходимо дать клею хорошо высохнуть при комнатной температуре. Это займёт около 12 часов. Не стоит прибегать к ускорению процесса путём нагревания — это может сделать прослойку хрупкой.

После высыхания легко отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или кусочком пемзы, убрав торчащие волокна.

Повторите процесс проклейки тем же образом. Дайте клею высохнуть, отшлифуйте поверхность. После этого можно наносить грунт.

Изготовление подрамников для холста с нуля – создание меток

Я полностью за удобство покупки коммерческого предварительно натянутого холста в моем местном художественном магазине. Я готов начать рисовать, как только приду домой. Мне не нужно тратить дни, покупая пиломатериалы на лесопилке, изготавливая подрамники, натягивая холст и, если я выбрал необработанный холст, проклеивая и грунтуя холст, нанося несколько слоев акрилового гипса (шлифуя каждый пальто), прежде чем я смогу поставить холст на мольберт.

Существуют причины/аргументы для создания собственного холста с нуля, однако:

• Вы хотите быть уверены, что размер холста был подобран и загрунтован в соответствии с надлежащими архивными процедурами. Для этого вам нужно всего лишь натянуть холст. Вы можете купить и собрать коммерческие носилки.
• Вам нужен холст нестандартного размера. Коммерческие носилки доступны только с интервалом в один дюйм (12″, 13″, 14″, 15″ и т. д.), а не в долях дюйма.
• Вам нужен холст побольше. В вашем местном художественном магазине вряд ли продаются коммерческие носилки большой длины, и я никогда не видел их в наличии более 7 футов в длину.

Прямо сейчас я столкнулся с одной из вышеперечисленных ситуаций. У меня есть заказ на картину размером с фреску на холсте для детской больницы. Холст должен быть 4 х 7 дюймов. Я нашел источник коммерческих подрамников длиной 7 футов, но мне все еще нужно выяснить, как его скрестить, чтобы предотвратить деформацию во время процесса растяжения, а длина 7 футов довольно дорогая для покупки и доставки. Я решил, что так же легко сделать свои собственные носилки с нуля, и я собираюсь взять вас с собой в поездку.

Сосна 1″ x 2″ s

Я буду использовать обыкновенную сосну 1″ x 2″ для своих подрамников. Я предпочитаю более дорогую высушенную в печи чистую сосну, но ее очень трудно найти. Первый шаг – определить, сколько пиломатериалов мне понадобится. Я начинаю с произвольного макета моих носилок, включая опоры поперечных распорок и размеры. Вам нужны поперечные распорки через каждые 2 фута – 3 фута как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы предотвратить деформацию ваших подрамников, когда вы натягиваете на них холст.

Мой эскиз

По своему эскизу я могу определить, сколько пиломатериалов мне понадобится и какой длины. Склады пиломатериалов обычно продают пиломатериалы длиной с шагом в 1 фут, но ваш местный хозяйственный магазин или крупный скобяной центр могут предоставлять пиломатериалы только фиксированной длины (часто 8 футов), поэтому, если один из двух последних будет вашим источником , уточняйте наличие пиломатериалов заранее.

Для холста размером 4 x 7 футов я решил, что мне понадобится шесть палочек размером 8 футов 1 x 2 дюйма. Они разбиваются следующим образом:

• Две 8-футовые палки образуют две 7-футовые растяжки
• Две 8-футовые палки обеспечивают по одной 4-футовой растяжке и одной 4-футовой распорке каждая
• Одна 8-футовая палка обеспечивает 8-футовую распорку
• Одна 8-футовая палка обеспечивает две 4-футовые распорки

1/4-круглая ложа

Я также беру три 8-футовых и одну 9-футовую длину 1/2-дюймовой четвертькруглой планки. Я объясню, что это такое и зачем мне это нужно позже в этом посте. Я также покупаю небольшой кусок мазонита или фанеры толщиной 1/4 дюйма (если у них есть обрезки, это будет хорошо), чтобы сделать угловые треугольники, чтобы удерживать квадратную форму готовой рамы подрамника.

Вернувшись домой со своими припасами, я готов начать. Мы собираемся построить наши подрамники с пиломатериалом, стоящим на его узкой стороне в 1 дюйм (на самом деле около 5/8 дюйма), поэтому, когда мы закончим, наша рама подрамника будет иметь боковую глубину, равную 2-дюймовой стороне пиломатериала ( на самом деле около 1 7/16″).

Я начинаю с измерения и обрезки перекладин (в отличие от скоб). Мы собираемся соединить углы наших подрамников вместе, как показано слева. Это означает, что нам нужно вычесть толщину наших палочек из длины 7 футов и 4 фута, чтобы получить готовое полотно точно 4 фута на 7». Поскольку наши 1 x 2 имеют толщину 5/8 дюйма, я вычитаю 5/8″ от моих 4′ и 7′ общей длины, чтобы получить 3′-11 3/8″ и 6′-11 3/8″ соответственно. Делайте разрезы прямо поперек (на 90 градусов). Для этого можно использовать ручную или электрическую пилу (все, что у вас есть).

Угловой прямоугольный треугольник

Далее я вырежу 4 прямоугольных треугольника из купленного мазонита или фанеры. Для холста такого размера я решил сделать треугольники по 4 дюйма со сторонами под углом 90 градусов. Для меньших полотен вы можете создать меньшие треугольники.

Детали вырезаны, и я готов к сборке. Я скрепляю каждый стыкованный угол моих 1 x 2 вместе.
 
 
 

Теперь, когда внешняя часть рамы носилок прибита гвоздями, мне нужно квадрат это (сделайте каждый угол равным 90 градусам). Я начинаю с размещения двух из четырех треугольников в углах по диагонали друг против друга. Я прибиваю два треугольника только вдоль их самой длинной стороны. Далее я измеряю по диагонали от одного угла кадра до другого. Затем я измеряю расстояние от двух других углов, расположенных по диагонали друг напротив друга. Оба расстояния должны быть абсолютно одинаковыми. Если это не так, я отрегулирую квадрат моей рамки,

, перемещая один из углов влево или вправо, пока они не станут одинаковыми. Как только оба измерения станут одинаковыми, я прибиваю другие стороны двух треугольников. Это зафиксирует квадратную раму моих носилок. Я прибиваю оставшиеся два угловых треугольника вдоль обеих соответствующих сторон.

Если расстояние по любой стороне рамы носилок превышает 2 1/2 фута, вам необходимо добавить опоры. Поддержка должна добавляться по крайней мере каждые 2 1/2». Натягивание холста на раму создает большое напряжение на раме. Без скоб рама будет изгибаться/деформироваться.

Вертикальные распорки

Для моей рамы носилок размером 4 x 7 футов требуется 3 распорки для длинной стороны и 1 для стороны 4 фута. Я начинаю с трех скоб, которые будут поддерживать длинные стороны. Я вычитаю 1 1/4″ из моей общей длины 4 фута, чтобы компенсировать толщину внешней рамы с каждой стороны (5/8″+5/8″ = 1 1/4″) и обрезаю каждую (3) распорки. до длины 3′-10 3/4”. Затем я прибиваю скобы на место через равные промежутки по длине 7 футов.

Ступенчатая горизонтальная скоба

Теперь я перейду к горизонтальной скобе. Я разрежу эту длинную скобу на 4 части (по одной для каждого пространства, созданного вертикальными скобками) и расположим их в шахматном порядке вдоль горизонтальной центральной линии, чтобы облегчить прибивание. Я точно измеряю каждое горизонтальное пространство и соответствующим образом обрезаю скобы. Затем я прибиваю каждую скобу на место.

Я строил подобные рамы в течение многих лет, но мне всегда приходилось осторожно обходить проблему, присущую конструкции. Поскольку натянутое полотно полностью соприкасалось с рамой и раскосами, их края могли телеграфируйте на поверхность холста, пока я рисую, если не буду внимателен. Поворот скоб на 90 градусов так, чтобы их самая широкая сторона была обращена к задней части холста, и расположение их точно посередине, спереди назад, рамы предотвратило их телеграфирование, но это позволило раме деформироваться на переднем или заднем крае, когда холст был натянут на раму и все еще оставлял меня с телеграфными краями рамы по периметру.

Во время посещения нашей собственности в Таосе, штат Нью-Мексико, мой друг-художник, живущий там, показал мне новые холсты, которые он только что создал. Они были немного глубже, чем те, которые я строил сам, и, изучив заднюю сторону, я обнаружил отличное решение своей телеграфной проблемы. Вот тут-то и пригодится 1/2-дюймовая окантовка, которую мы купили на лесопилке (и вы думали, что я забыл об этом). Прибив четверть круглой планки изогнутой стороной внутрь вдоль верхней части периметра каркаса подрамника, мы поднимаем полотно на 1/2″ над каркасным пиломатериалом. Из-за изгиба полотно соприкасается только с четвертью на внешнем крае отделки, что полностью устраняет проблему телеграфирования. Эврика!

Готовый, баттированный четверть-скругленный угол.

Чтобы выполнять профессиональную работу с четвертькруглым угольником, вам необходимо приобрести обычный стусло и коробочную пилу, которая с ним работает, чтобы точно резать углы под углом 45 градусов. Я измеряю свой четверть круга до точной длины моих носилок (в моем случае двух 7-футовых и двух 4-футовых кусков). Это верхняя или внешняя мера моих порезов под 45 градусов. Я делаю надрезы аккуратно, затем соединяю полоски встык по углам, следя за тем, чтобы край четверти круга совпадал с внешним краем стержней подрамника. Я прибиваю четверть круга на место (один гвоздь примерно через каждые 8 ​​дюймов).

Вот оно! Описать намного сложнее, чем сделать. В следующем посте я расскажу вам о процессе натяжки холста на подрамники, а также о том, как правильно подготовить холст к покраске.

Все, что вам нужно знать о подрамниках

Если вы решили натянуть холст самостоятельно, вам необходимо выбрать материалы. Прутки, на которые вы натягиваете холст, так же важны, как и сам холст, для определения конечного продукта. Вы можете пожелать узкие полосы, чтобы картину было легче обрамлять, или глубокие полосы, чтобы она хорошо смотрелась без рамы. Если вы планируете очень большое полотно, вам нужно будет учитывать натяжение, которое весь этот натянутый холст будет оказывать на стержни — ваше полотно может вытянуться из формы — поэтому более прочные стержни (более толстые или с алюминием) будут уместны. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе носилок.

Все перекладины для носилок отличаются от обычных деревянных тем, что имеют плоскую заднюю часть и наклонную переднюю часть с более высоким краем вдоль внешней стороны каждой длины перекладины. Этого можно добиться с помощью стержней, которые наклоняются вниз к центру рамы, или путем добавления приподнятой кромки по краю. Вы сшиваете скобами на плоской задней стороне, и холст растягивается так, что он плавает над наклонной передней частью и касается только внешнего края. Это делается для предотвращения образования гребня краски, когда холст соприкасается с планкой, когда кисть подталкивает холст к планке во время рисования.

Характеристики каждого типа

Серии Professional и Museum — это линейки, которые используют большинство художников. Ассортимент стержней Alu-Pro предназначен для тех артистов, которые хотят инвестировать в стержни самого высокого качества.
Для очень больших размеров вам нужно будет выбрать более толстые стержни для прочности, поэтому более тонкие стержни недоступны для самых больших размеров.
«Глубина» относится к профилю, измерению того, насколько далеко холст будет выступать от стены, когда он подвешен как картина.
Эти стержни можно приобрести парами для натяжки собственного холста, а также они используются в наших готовых холстах и ​​холстах на заказ.

Профессиональная линейка Jackson’s Professional

деревянные, 3 варианта толщины – 18 мм, 21 мм, 43 мм

• Прочные – но для больших полотен, где натяжение полотна будет больше, более толстые 43-миллиметровые стержни будут прочнее, чем более узкие.
• Глубина 18 мм доступна в размерах в дюймах, с шагом 2 дюйма до 40 дюймов. Эти 2-дюймовые полосы (а также 21-миллиметровые) предназначены для художников, которым может потребоваться соответствие раме дюймового размера или существующей картине дюймового размера, где холсты размером сантиметра будут в частичных долях дюймов, или для тех, кто предпочитают имперские измерения.
• Глубина 21 мм доступна в размерах в дюймах, с шагом 2 дюйма до 54 дюймов. Эти два узких стержня не имеют такой длины, как более глубокие стержни, потому что они недостаточно прочны, чтобы быть такими длинными без деформации.
• Глубина 43 мм доступна с шагом 10 см до 200 см.
• Прочные замковые углы и место для деревянного углового клина.
• Изготовлен из дерева – сертифицированная PEFC ель, высушенная в печи.

Профессиональные носилки Jackson’s доступны в 3 размерах.

Ассортимент Музея Джексона

деревянная, 2 варианта толщины – 20 мм, 35 ​​мм

• Более прочная благодаря слоям ламинированной древесины.
• Обе глубины доступны с шагом 5 см для длины до 200 см.
• Прочные замковые углы и место для деревянного углового клина.
• Изготовлен из слоев древесины – сосна, сертифицированная PEFC, высушенная в печи.

Перекладины для носилок Jackson’s Museum доступны в 2 размерах.

Модель Jackson’s Alu-Pro Range

дерево и алюминий, 2 варианта толщины – 25 мм, 45 мм

• Самый прочный из-за алюминия.
• Обе глубины доступны с шагом 10 см для длины до 200 см.
• Для соединения уголков нужны соединительные детали, которые можно затягивать так же, как деревянные клинья.
• Изготовлен из прочного и легкого алюминия с деревянной планкой для сшивания.
• Древесина реагирует на изменения температуры и влажности, набухает при нагревании или влажности и сжимается при охлаждении или высыхании. Алюминий не меняет своих размеров. Эта стабильность означает, что холст, натянутый на стержни, не подвержен изменениям натяжения, а слой краски не должен толкаться и тянуться, поэтому вероятность его растрескивания с течением времени меньше. Запатентованная конструкция создает идеальный каркас для натяжки холста, свободный от деформации, перекручивания и коробления. Они настолько крепкие, что поперечные стержни любого размера необязательны.

Перекладины Jackson’s Alu-Pro доступны в 2 размерах.

Нестандартные размеры

Когда подрамники обрезаются до нестандартного размера, соединитель должен быть изменен с оригинального типа «ласточкин хвост» на показанную систему соединителя.

Если вам нужен размер, которого нет в стандартной комплектации, компания Jackson’s может обрезать все три типа носилок до нужной длины. Заказ нужно будет сделать по телефону. Цена указана за стержень, который на один размер больше в нашем прайс-листе, так как ваш будет уменьшен из этого, плюс 10 фунтов стерлингов за раму подрамника для четырех новых угловых соединений типа «ласточкин хвост», поскольку в этих изготовленных по индивидуальному заказу стержнях используется другое соединение. система.

Центральная перекладина и поперечная перекладина – для дополнительной жесткости, чтобы предотвратить деформацию (и полезна в качестве ручки для переноски)

Если рама подрамника очень большая, рекомендуется придать ей дополнительную поддержку, добавив перекладину поперек спина (центральная перекладина) или две перекладины на спине, которые пересекаются друг с другом (поперечная перекладина). Вы можете добавить центральный стержень для прочности (и иметь ручку сзади) любого размера, если в стержне есть прорезь для его размещения.
Вам нужно будет использовать центральную перекладину, которая подходит к перекладине для носилок — для каждого размера перекладины есть свой размер — поэтому существует 7 размеров/типов центральных перекладин.
Если на подрамнике можно разместить только центральный стержень, а не поперечный стержень, или если вам нужна дополнительная прочность только одного центрального стержня, выберите стержень так, чтобы он проходил по ширине, а не по длине. Таким образом, холст размером 50×100 см с одной центральной полосой будет иметь полосу шириной 50 см. Это обеспечивает большую устойчивость, чем если бы центральный стержень шел вдоль.

Для подрамников 18 мм и 21 мм Professional рекомендуется использовать центральную перекладину, если длина любой стороны холста превышает 30 дюймов. Полотно может вмещать только центральную планку, они не предназначены для использования поперечной планки. Размеры, начинающиеся с 28 дюймов, имеют прорези для центральной планки.

На профессиональные стержни 21 мм и 18 мм можно установить только один центральный стержень, второй поперечный стержень невозможен.

Поскольку стержни 18 мм и 21 мм более мелкие, они имеют только 1 прорезь для центрального стержня, а поскольку они не имеют надрезов для перекрытия, может быть только один поперечный стержень.

Для подрамников 43 мм Professional рекомендуется использовать центральную перекладину, если длина любой стороны полотна превышает 100 см. Размеры от 80 см имеют прорези для центральной перекладины. 43-миллиметровые стержни могут вмещать два поперечных стержня, которые проходят друг над другом для дополнительной прочности (в двух плоскостях).

Профессиональные перекладины 43 мм позволяют двум поперечным перекладинам проходить одна над другой.

Рульки Professional 43 мм имеют две прорези для центральных стержней.

В 43-мм поперечинах Professional два поперечных стержня могут проходить друг над другом.

Museum 20-миллиметровые стержни подходят для центрального стержня или пары поперечных стержней. Размеры от 50 см имеют прорези для центральной перекладины. Центральные стержни размером 100 см и больше будут иметь надрез в центре, что позволяет использовать два бруска в одном слое (в одной плоскости), поскольку надрезы подходят друг к другу.
35-миллиметровые стержни Museum подходят для пары центральных или поперечных стержней. Размеры от 60 см имеют прорези для центральной перекладины. Центральные стержни размером 100 см и больше будут иметь вырез в центре, что позволяет использовать два бруска в одном слое (в одной плоскости), так как вырезы совпадают.

Так как стержни Museum имеют только один слот, они могут иметь поперечные стержни, только если вы используете центральные стержни с насечками.

Зубчатые поперечины на месте в музейных решетках.

Museo Alu-Pro стержней вмещают центральный стержень или пару поперечных стержней. Они называются первичными поперечинами (цельная деталь плюс необходимые первичные аппаратные соединители) и вторичными поперечинами (двумя частями плюс необходимые вторичные аппаратные соединители). Они нужны только для очень больших размеров, если только вы не хотите использовать их в качестве поручней.

Jackson’s Alu-Pro с одним центральным стержнем.

Перекладина Jackson’s Alu-Pro.

Длина центрального стержня

Центральные стержни меньше, чем поперечные стержни, потому что они помещаются внутри прямоугольника, тогда как размеры поперечных стержней зависят от внешней стороны прямоугольника, который они создают. Но мы уже выяснили размеры, которые подходят, и они помечены как размер, необходимый для прямоугольника, а не фактическая длина полосы. Таким образом, 50-сантиметровая центральная перекладина на самом деле не имеет 50-сантиметровой длины, а предназначена для размещения внутри 50-сантиметровой перекладины.

Угловые стягивающие клинья

Еще одно название маленьких треугольных деревянных деталей, которые прилагаются к перекладинам, — это ключи.
Новые холсты часто нужно подтягивать, а старые картины со временем могут ослабнуть, и их нужно будет натягивать с помощью клиньев для стягивания углов.
Если вы натягиваете холст, в деревянных центральных перекладинах есть место для меньших клиньев, которые можно вставить, если центральная перекладина нуждается в затягивании, поэтому центральная перекладина ориентирована спереди и сзади, чтобы прорезь была обращена к назад.
Подробнее о клиньях читайте в предыдущем посте: Как использовать клинья из брезента, которые поставляются с брезентовыми или носилками.

Как собрать раму подрамника

Читайте о сборке наших деревянных перекладин в предыдущем посте: Как собрать подрамник для холста.

Прочитайте о сборке нашей линейки подрамников Alu-pro в предыдущем посте: Как собрать подрамники для холста.

Профессиональные перекладины 43 мм, собранные в две рамы для носилок 160×180 см и две рамы для носилок 160×200 см.

Натяжение холста в Jackson’s Art

Эти подрамники и все необходимое для натяжки художественного холста доступны на сайте jacksonsart.