Балка двутавровая деревянная для перекрытий: как сделать своими руками

Содержание

• Что такое двутавр
• Виды деревянных двутавровых балок
• Плюсы и минусы двутавровых балок из дерева
• Характеристики деревянных двутавровых балок
• Размеры деревянных двутавровых балок
• Расчет нагрузки на деревянные двутавровые балки
• Как сделать двутавровую деревянную балку своими руками
• Монтаж двутавровой деревянной балки
• Советы и рекомендации
• Заключение
• Отзывы о деревянных двутавровых балках

В строительстве зачастую требуется не столько создать довольно прочную опору для конструкций, сколько скрепить последнюю и сделать ее более жесткой. Для этого нередко применяют балочную конструкцию с сечением в форме буквы «H». Такие изделия выполняются из металла, дерева и железобетона. Деревянная двутавровая балка для перекрытий применяется при сооружении цокольных межэтажных чердачных перекрытий в деревянных и кирпичных домах. Изготовить ее можно своими руками.

Что такое двутавр

Двутавр – стандартный конструктивный элемент, в сечении напоминающий букву «Н». Столь необычная форма является результатом длительных инженерных экспериментов, направленных на получение опорной балки, способной выдерживать очень высокие нагрузки, но не столь массивной и дорогостоящей, как цельнометаллическое изделие.

Двутавровая балка в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче, чем цельный металлический профиль квадратного сечения такого же размера. Но при этом металла для нее требуется намного меньше. То же самое относится и к деревянным конструкциям. На фото представлена двутавровая деревянная балка.

Оптимальной формой для балки является прямоугольное сечение. При укладке длинную сторону размещают вертикально, а короткую горизонтально, так как для увеличения прочности важнее увеличение высоты, а не ширины. На этом наблюдении и основана форма двутавра. Более широкие элементы в нижней и верхней части создают достаточную опору – ширину, а должную высоту обеспечивает средний элемент, который при большой высоте можно сделать максимально тонким.

Производство деревянной двутавровой балки – процесс довольно сложный, поэтому такое изделие на рынке встречается редко. В то же время в частном строительстве деревянный двутавр является прекрасной альтернативой железобетонным конструкциям, так как намного легче и проще в монтаже.

Виды деревянных двутавровых балок

Для изготовления двутавровой балки используется брус, а для перегородки – плиты OSB или фанера. Детали изделия склеивают специальным клеящим раствором для несущих конструкций. В зависимости от характера используемого материала различают следующие виды изделий:

1. Двутавровые балки из фанеры и цельного бруса – для них в основном применяют древесину хвойных пород, так как она более устойчива к гниению и грибкам. Брус обязательно высушивают, так как влажная древесина со временем сильно деформируется. Доска, как правило, не достигает длины более 4–6 м. Однако прямо на месте строительства можно удлинять элементы, скрепляя двутавры между собой на болты с гайками.
2. Двутавровые фанеродеревянные клееные балки выполняются из клееного бруса. Преимущество этого материала состоит в полном отсутствии усадки. Такую доску склеивают из фрагментов, уложенных в разном направлении. Это не позволяет изделию отводить влагу, как цельный брус, но зато обеспечивает сохранность формы и точность геометрических размеров. Кроме того, длина готового изделия для перекрытия может достигать 12 м. Сохраняют все свойства древесного материала: балки прекрасно подвергаются резке, распилу, обеспечивают надежное крепление.

Помимо материала, пользовательские характеристики деревянных двутавровых балок обеспечивают и размеры, и конструкция. По этим признакам изделия разделяют на несколько серий:

• серия БДК – клееные деревянные двутавровые балки, используются при сооружении коротких пролетов;
• БДКУ – усиленная конструкция для перекрытий, здесь используется более широкая полочка, балка выдерживает более высокие нагрузки и используется на длинных пролетах;
• БДКШ – это деревянные двутавровые балки перекрытия и стропильной системы с очень длинными пролетами, в изделии ширина полки достигает 89 мм, что обеспечивает способность выдерживать очень высокие нагрузки;
• СДКУ – усиленная стойка, она используется не для перекрытий, а для сооружения стенового каркаса;
• СДКШ – стойка с более широкой полкой, двутавровую конструкцию применяют для стеновых панелей.

Все варианты относятся к конструктивным материалам, то есть могут быть использованы для строительства несущих конструкций. Чаще всего они находят применение при сооружении каркасных домов, где важно не увеличивать нагрузку на стены и фундамент.

Плюсы и минусы двутавровых балок из дерева

Главное достоинство изделия – сочетание небольшое веса с прочностью. Эта комбинация обеспечивает преимущества использования двутавровых балок для перекрытий:

1. Вес деревянной конструкции длиной до 6 м составляет всего 8 кг. Монтаж такой балки не требует специального оборудования и не занимает много времени, а это сокращает расходы на строительство.
2. Малый вес полученного перекрытия не создает большой нагрузки на фундамент и стены, что тоже снижает расходы.
3. К плюсам относится и простота транспортировки. Перевозка двутавровой деревянной балки обойдется намного дешевле.
4. При легкости материала он обладает высокой прочностью и используется для перекрытия с прогонами до 6 до 12 м. Использовать промежуточные элементы нет нужды.
5. Конструкция двутавра позволяет использовать деревянную балку как своего рода нишу при прокладке коммуникаций.
6. Дерево обладает низкой теплопроводностью, что исключает создание холодовых мостиков и позволяет экономить на отоплении дома.
7. Двутавровые конструкции из дерева сохраняют геометрическую форму и свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Но только в том случае, если для их изготовления использовался качественный материал.
8. Выпускаются деревянные двутавры для перекрытий в очень широком ассортименте, что позволяет расширить область применения.

Недостатки у конструкций следующие:

• велик риск приобрести некачественные изделия, невысушенная древесина деформируется, «садится», что приводит к перекосам перекрытия;
• древесину пропитывают антипиренами, однако это не делает материал пожаростойким.

Деревянные двутавры не рекомендуется использовать в случаях, когда нужно выполнить частую обрешетку или когда каркасная конструкция нуждается в усилении большим числом опорных элементов. В этом случае экономия на стоимости материала будет ничтожной.

Характеристики деревянных двутавровых балок

Технические характеристики двутавра для перекрытий обеспечиваются материалом изготовления и формой. Сочетание дерева и стружечной плиты исключает такие недостатки древесины как склонность к усадке, но при этом обеспечивает прочность, превышающую жесткость и прочность цельного бруса такого же размера.

Конструкционные особенности изделий следующие:

1. Перегородки двутавровой балки выполняются из многослойной фанеры. Этот материал стоек к влаге и температурным воздействиям. Кроме этого, он же обеспечивает неизменную высоту балки, так как при изготовлении фанеры ее составляющие наклеивают так, чтобы волокна были перпендикулярны друг другу. Толщина перегородки варьируется от 24 до 27 мм.
2. Полки балки выполняют из древесины, обработанной антисептическими пропитками. Это гарантирует неподверженность гниению и грибкам.
3. Перегородка устанавливается в пазы, сделанные в полках. Такое крепление обеспечивает механическую прочность основания.
4. Все детали склеивают клеем – водостойким и термостойким. Деревянные двутавровые балки перекрытий очень долговечны, так как нечувствительны к высокой влажности или нагреву.
5. Готовую деревянную балку обрабатывают водоотталкивающей краской, чтобы увеличить ее стойкость к действию воды.

Важно! Стойкость к нагрузке определяется толщиной перегородки и шириной полки. Эти сведения приводятся в описании двутавра для перекрытий.

Размеры деревянных двутавровых балок

Размеры и вес деревянной двутавровой балки регламентируются ГОСТ 30244-94 и 8486-86Е, а также некоторыми нормативами СНиП. К нормируемым показателям относится высота изделия, толщина и ширина полки и толщина перегородки;

• высота деревянной двутавровой балки варьируется от 117,6 до 1013 мм;
• ширина полки находится в диапазоне 64-320 мм;
• толщина стенки варьируется от 3,8 до 19,5 мм;
• вес изделия колеблется от 8,7 до 314,5 кг.

Важно! По нормам ГОСТ при изготовлении двутавра для перекрытия можно использовать доски хвойных пород не ниже 2 сорта.

Расчет нагрузки на деревянные двутавровые балки

Определять сечение двутавровой балки для перекрытия приблизительно недопустимо. Рекомендуется для расчетов обратиться к специалисту. Полагаться на готовую документацию не следует: она включает множество поправок и обновлений, которые далеко не всегда имеются в свободном доступе.

Рассчитать самостоятельно габариты разрешается только в том случае, когда речь идет, например, о деревянной двутавровой балке для опалубки или перекрытия подсобного помещения, причем небольшой площади. В этих случаях риск обрушения и деформации невелик.

При этом нужно выполнять следующие рекомендации:

• если речь идет о нежилом чердаке, то постоянную нагрузку определяют в пределах 50 кг/кв. м, а эксплуатационную – в пределах 90 кг/кв, отсюда общая нагрузка на перекрытие составляет порядка 130 кг/кв. м, а учитывая необходимый запас прочности, ее увеличивают до 150 кг/кв. м;
• если чердак будет часто использоваться, например, в качестве мастерской, то эксплуатационная нагрузка перекрытия возрастает до 195 кг/кв. м, а общая достигает 245 кг/кв. м, с учетом запаса прочности – до 250 кг/кв. м;
• если чердак преобразуется в мансарду, это предполагает больший вес пола и перегородок за счет отделки, кроме этого, в жилой комнате появляется мебель, соответственно, суммарная нагрузка увеличивается до 300 кг/кв. м;
• если речь идет о межэтажном перекрытии, нагрузку для него считают максимальную – не менее 420 кг/кв. м.

Затем следует определить длину балки для перекрытия и необходимую частоту расположения. Как правило, для межэтажного перекрытия или чердачного показатель составляет 50 см. В таблице подбора сечения двутавровой балки находят величину пролета и выбирают изделие допустимого сечения.

Важно! Такое определение является приблизительным, так как таблица не учитывает особенностей конкретного здания и используемых материалов.

Как сделать двутавровую деревянную балку своими руками

Деревянные двутавровые балки можно сделать своими руками. Материалы для изготовления вполне доступны: брус хвойных пород, фанера или плита OSB толщиной в 24–27 мм, а также казеиновый или полиуретановый клей. Из инструментов понадобится циркулярная пила, измерительные инструменты, хомуты и швеллер. В идеале следует использовать гидравлический пресс, но если его нет, то его и заменяет швеллер.

1. Выбирают сухой брус, обрабатывают антисептиком. Размечают пазы с максимальной точностью.
2. По разметке с помощью пилы или даже на фрезерном станке делают углубление. Ширина и глубина паза составляет около 10%. Паз должен выполняться точно по осевой линии.
3. Перед сборкой двутавровой деревянной балки своими руками из досок кромки плиты или фанеры обтесывают с тем, чтобы обеспечить максимально плотное соединение. Паз промазывают выбранным клеем. Затем вставляют в него перегородку и выполняют прессовку на гидравлическом прессе. Вместо последнего можно использовать хомуты и швеллер. Изделие удерживают под прессом до полного высыхания клея.

Важно! Следует избегать малейших перекосов. Если перегородка не будет идеально вертикальной, прочностные качества двутавровой балки заметно ухудшатся.

Монтаж двутавровой деревянной балки

Перед монтажом изделие обрабатывают антипиренами и антисептиком. Для установки двутавра в перекрытиях подсобных построек особым умением обладать не нужно. Если же предполагается строительство деревянного здания в несколько этажей, лучше обратиться к специалистам.

Монтаж двутавровых балок имеет некоторые особенности:

• для заведения балки в стену в ней нужно сделать отверстия – в деревянных или бревенчатых стенах их вырубают, в кирпичных или бетонных во время кладки образуют специальные ниши для них;
• ниши выстилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, балку при укладке в гнездо обмазывают любым водоотталкивающим составом – битумной мастикой, например;
• опорные концы балки для перекрытий должны составлять не менее 150 мм, это нужно учитывать при вычислении длины изделия;
• монтаж начинают от края одной стены, лишь затем закрепляют промежуточные двутавры;
• важно добиться получения горизонтальной поверхности для выравнивания двутавровых балок допускается использовать деревянные плашки, которые подкладывают в ниши при монтаже;
• каждый третий двутавр фиксируют анкерами или распорками;
• свободное пространство в нишах утепляют минватой или заливают цементным составом.

Потолочные балки после возведения крыши подшивают гипсокартоном, вагонкой, досками. Форма двутавра очень удобная для крепления утеплителя.

Советы и рекомендации

Чтобы двутавровая балка из дерева своими руками выполняла свои задачи и прослужила долго, нужно выполнять такие рекомендации:

• при изготовлении своими руками заменять фанеру или плиту OSB доской нельзя, это снижает ее прочность и увеличивает риск деформации;
• перед сборкой материал обязательно нужно высушить, показатель влажности не должен превышать 12%;
• при работах внутри дома стоит использовать клей на водной основе;
• если в помещении предполагается высокая влажность, балки перекрытия оставляют открытыми;
• хранят изделия под навесом или на закрытом складе, оставлять под открытым небом деревянные двутавровые балки нельзя, так как древесина впитывает влагу.

В домашних условиях изготавливают двутавры небольшого сечения. При возведении длинных перекрытий требуется продукция промышленного изготовления.

Заключение

Деревянная двутавровая балка для перекрытий – отличная альтернатива металлическому изделию. Такой вариант намного легче и проще в монтаже, поэтому часто используется при сооружении легких каркасных зданий. Кроме того, двутавры небольшого сечения вполне можно изготовить своими руками.

Отзывы о деревянных двутавровых балках

Александр Нечипоренко, 43 года, г. Брянск.

Деревянные двутавровые балки использовали при сооружении небольших гостиниц. Здания строились на склонах, так что нужно было максимально уменьшить вес. Стены первого этажа возводили из камня, а два следующих – из дерева. Двутавры отлично себя показали.

Олег Налимов, 35 лет, г. Москва.

Строили дачу. Думали, что жить здесь будем только летом. По совету соседей посмотрели здание из двутавров. Отличная идея оказалась. Свой дом тоже из двутавров собрали и третий год в нем живем.

Ольга Каримова, 38 лет, г. Белгород.

Дом с мансардной строили на склоне. В качестве материала для каркаса использовали деревянные двутавры. Здание получилось легким, так что обустроили простой столбчатый фундамент. Дом добротный, а затраты минимальные.

• Состав и пропорции раствора для кладки кирпича

• Как сделать цветной раствор для кирпича

• Размер и вес белого силикатного кирпича

• Кирпич облицовочный силикатный

Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками

Содержание

Такие опорные элементы широко применяются в строительной сфере, особенно при обустройстве различных перекрытий. В продаже имеется несколько вариантов двутавровых балок, в производстве которых используется «чистая» древесина и материалы на ее основе. Средняя цена – 230 руб/п.м. – довольно приемлемая для большинства индивидуальных застройщиков.

Но есть ряд вопросов, которые наводят на мысль – а не проще ли изготовить деревянный двутавр своими руками? Во-первых, не возникнет проблемы с его транспортировкой, во-вторых, с подгонкой по месту установки. Ведь придется довольствоваться лишь тем, что предлагает рынок.

Как организовать самостоятельное «производство» деревянных двутавровых балок, что учесть – тема предлагаемой статьи.

Объяснять читателю отдельные нюансы изготовления балок двутавровых бессмысленно. Например, как сделать своими руками пазы для установки стоек. У каждого хозяина свой инструмент (цепная пила, фрезы или иное) и методика.

Но несколько замечаний общего плана лишними не будут:

• Даже для перекрытий один и тот же двутавр использовать не стоит. Необходимо сделать точный расчет нагрузок. Деревянные балки имеют небольшой вес, но вот какой они сами способны выдержать? Поэтому если сборка и ведется своими руками, то определение оптимальных параметров двутавровой опоры лучше доверить профессионалу.
• Перед началом «конструирования» все образцы из древесины следует высушить. Еще неизвестно, где и при каких условиях материал хранился до того, как был куплен. Несоблюдение этой рекомендации может привести к тому, что смонтированная двутавровая балка через некоторое время деформируется.

Выбор материала

Понятие древесина – общее. Что именно целесообразно использовать при изготовлении своими руками двутавровых балок?

Брус

Практика показывает, что лучше, если он будет клееный (о его характеристиках и преимуществах читайте здесь). Такие заготовки менее всего подвержены деформации. Если почитать различные описания готовой продукции, то практически все производители уверяют потенциального покупателя, что их строй/материал (наряду с другими достоинствами) не впитывает жидкости, следовательно, не разбухает и не гниет. Хотя даже далекий от этой сферы человек прекрасно понимает, что как ни обрабатывай древесину, полностью исключить влагопоглощение невозможно.

Немаловажен и вопрос о породе. Автор не собирается заниматься агитацией, а предлагает лишь вспомнить, как строили наши предки. Наиболее проблемная часть любого сруба – нижний венец. Его нужно было максимально оградить от воздействия влаги. Поэтому для него всегда брали лиственницу. Это дерево, в отличие от других хвойных пород, содержит не просто смолу, а особую. Она придает материалу уникальные свойства. Например, при намокании древесина становится только прочнее. Ну а что именно использовать – на усмотрение домашнего мастера.

Практика малоэтажного строительства показывает, что наиболее используемые типоразмеры двутавровых балок следующие:

Остается добавить, что минимально допустимое сечение бруса (мм) – 35 х 25. И это лишь для опалубки. Если использовать такой двутавр в качестве перекрытия, то заготовки придется монтировать как можно плотнее, а это – повышенный расход древесины. Следовательно, брус необходимо брать большего сечения.

Стойка

Основных вариантов два – из многослойной фанеры или ОСВ. Хотя в продаже встречаются двутавровые балки и других исполнений, для изготовления своими силами лучше ориентироваться на эти материалы. Предпочтительнее ОСВ, так как они обеспечат большую прочность и долговечность конструкции благодаря особому структурному составу и технологии производства.

Клей

Как правило, на это мало кто обращает внимание. Хотя все клеи отличаются друг от друга, в том числе, и токсичностью. Вот это и следует учесть. При выборе средства нужно ознакомиться с его составом, особенно если предполагается монтаж перекрытий из двутавровых балок в жилом строении. Рекомендация простая – чем меньше «химии», тем лучше.

1. После подготовки брусьев в них делаются выпилы для последующей установки стойки. Она должна располагаться строго вертикально, поэтому особое внимание – точности разметки (ведется от продольной оси заготовок).
2. Каждая плита перед использованием тщательно осматривается. Малейший дефект (а он скажется на несущей способности двутавровой балки) – причина для отбраковки. Кромки отобранных плит немного скашиваются, чтобы образцы лучше входили в пазы.
3. Выпилы в брусьях промазываются клеящим составом; в нижний вставляется стойка, после чего накладывается верхний и прижимается.
4. Сборка оставляется в таком положении до полного просыхания клея. Это время указывается в инструкции по применению состава.

Качественную стыковку всех элементов двутавровой балки можно обеспечить отрезками швеллера аналогичной длины. Они накладываются на бруски и стягиваются импровизированными хомутами (веревка, ремни с карабинами и тому подобное), до полного отвердевания клея. И только после этого деревянную балку-двутавр  можно использовать для обустройства перекрытия.

Процесс изготовления опор из древесины, как и выбор материалов, особых сложностей не представляет. Работа, выполненная своими руками, экономит и время, и деньги. Но это оправдано лишь в том случае, если расчеты нагрузок проведены на профессиональном уровне. Если нет полной уверенности, что это получится сделать самостоятельно, рисковать не стоит. Перекрытие – ответственная часть любой конструкции, и никакая экономия не может служить оправданием нарушению проектных параметров.

Скручивание собственных двутавровых балок

Скручивание собственных двутавровых балок

Крейг Бисгейер

Приветственная страница
Страница ссылок     Отправить электронное письмо

(Примечание: обязательно прочитайте ноябрь 2003 г.
Обновление этой статьи, которое можно найти, нажав здесь.)

Вы когда-нибудь смотрели по телевизору шоу об улучшении жилищных условий? Если вы это сделаете, вы
вероятно, видели новый продукт для индустрии жилищного строительства, который действительно отличный —
Двутавровые клееные деревянные балки для лаг перекрытий. Эти 100% изготовленные балки используют гораздо меньше
старовозрастная древесина и меньше весят
чем их эквивалент в пиломатериалах стандартных размеров. И, их улучшенная жесткость и
прочность может охватывать большие расстояния, чем обычные пиломатериалы того же размера
размер.

Применительно к строительству моделей железных дорог, большие компоновщики
можно было бы воспользоваться теми же функциями, чтобы построить прочную скамейку с меньшим количеством опор,
дерево и более длинные промежутки между ногами. Освобожденное пространство может означать лучший доступ к нижней части макета,
больше места для хранения, даже плавающие секции и консольные концы. И меньше дерева означает меньше
расход.

Но есть некоторые проблемы с этими серийно выпускаемыми балками.
Они действительно очень большие! Как правило, они слишком тяжелы для наших простых моделей железных дорог, ведь мы их не строим.
дома — и они не дешевы. Вы дорого платите за эту великую силу, и вы никогда не
использовать большую его часть. Доставить их домой — другая проблема. Представьте, что вы пытаетесь связать несколько
этих 24-футовых младенцев в семейную машину — или доплачивая за то, чтобы их доставил магазин пиломатериалов.
И даже не начинайте вести их за поворот лестницы в подвал!

Ну, не отчаивайтесь! Воспользуйтесь этим новым
технологии, строя свои собственные двутавровые балки! Изготавливая более легкие и тонкие балки из обычно
имеющиеся (и транспортабельные) пиломатериалы, мы можем сэкономить древесину и очистить
много места под наши макеты. И по-прежнему заботиться о наших более легких потребностях
с большим запасом сил. если ваши длинные промежутки верстака будут только
около восьми футов в длину, вероятно, не стоит пробовать, но для тех, кому нужно больше
охватывает читать дальше!

Из чего он сделан

Изучение деревянной двутавровой балки промышленного производства показывает, что паутина сделана
изделия из листового пиломатериала толщиной 3/8″, похожего на обычную ДСП или ОСП. Посмотрите рекламный ролик
балка на фото слева. Глубина этого луча примерно
10″. Фланцы на
кромки изготовлены из многослойного и склеенного древесного композита, похожего на фанеру, но с
каждый слой работает горизонтально в одном и том же направлении. Фланцы функционально сплошные, без
очевидные стыки, но стенки представляют собой 8 отрезков ДСП, соединенных встык и склеенных
все вместе. Он образует прочную конструкционную балку, способную выдержать тысячи
фунтов стерлингов.

Для своего макета (и как пример) строю фанерные двутавры
с парой 1x2s в качестве фланцев, зажатой стенкой из фанеры 3/8 дюйма.
(ОСП можно заменить и, вероятно, это даже дешевле.)   Размеры
готовая балка будет представлять собой фланец шириной 1-3/4 дюйма и глубиной 1-1/2 дюйма на каждом краю, а
толщина стенки 8 дюймов в пролетах длиной до 30 футов. Пример показан на заднем плане
фото сравнения. Это должно обеспечить прочность примерно равную размерной
2х8. Более чем достаточно прочный, чтобы выдержать вес макета, но намного легче. И стоимость
на фут должно быть значительно меньше, чем пиломатериалы сопоставимых размеров. Фактически,
материалы стоят около 0,61 доллара за погонный фут, меньше винтов и клея.
коммерческие лучи обходятся примерно в 1,25 доллара за погонный фут. Вполне себе экономия.

Так как я экстрасенс, я уже знаю, что некоторые из вас
думая: «Эй, насколько прочными могут быть эти балки, когда фанера только 4×8 футов
листы? У тебя не будет перерывов в сети? Разве это не ослабит лучи?»
Да и нет. В сети будут перерывы. Но это нормально профессиональные балки имеют стыки через каждые 8
тоже. опорная сила нашей балки исходит из свойств растяжения и сжатия
фланец 1×2
доски, которые очень и очень прочны в габаритных изделиях из дерева. Наши фланцы нельзя ламинировать
2x3s, но приклеенные и привинченные к стенке балки, они будут более чем достаточно прочны для наших нужд.

Изготовление двутавра

Для изготовления деревянных двутавровых балок вам понадобятся следующие материалы:

	Клей для дерева, желательно водостойкий
	Материал полотна: 4×8 Листы фанеры 3/8″, разрезанные на Ширина 8 дюймов дает 6 полотен балки на лист
	Материал фланца: отборный, лучшее качество 1х2 доски (фактические размеры 3/4″ x 1-1/2 дюйма, максимально возможной длины. Без расщеплений. дольше лучше, но вы, вероятно, не найдете его. Лучше всего кратно 8, т.е. 16 намного лучше, чем 12. Вам нужно четыре 8 длины для каждого 8 из готовая двутавровая балка или восемь 8-футовых отрезков для 16-футовой балки.
	Три куска фанеры шириной 8 на 24-30 дюймов или около того для поперечной распорки (если у вас нет записок, вам придется использовать одну из веб-досок для Cross-Brack)
	Дополнительные 1×2 платы для диагонального крепления
	2×4 шпильки для ног 2×4 для винтовых блоков
	88 1-58888 1. 5./58888888 1. 58888 1. 58888 1. 5./588 888 8888 1. 2-дюймовые универсальные винты
	Болты с квадратным подголовком 4″, шайбы, гайки — по 2 шт. ножка

Тщательно выбирайте пиломатериалы, вы хотите использовать лучшую длину
имеется в наличии. Будьте придирчивы, особенно в отношении фланцевых досок. Для фанеры иногда можно найти
листы с шпунтованными краями, которые накладываются друг на друга, как шпунт и паз. Если сможешь
найди его, используй это, это сделает более прочными соединения между паутинными пластинами. Если нет, то не
беспокоиться об этом.

Совет. Попросите парней в домашнем центре перерезать
фанеру или ОСП для вас на большой панельной пиле. Обычно вы получаете два разреза
бесплатно, дополнительные сокращения составляют около 0,50 доллара. Вам нужно 5 сокращений, а дополнительные 1,50 доллара
оно того стоит, особенно если у вас нет пикапа или фургона. Совет
№ 2. Зачем нужен водостойкий клей? Когда-нибудь у вас может быть сломана водопроводная труба или
какой-нибудь придурок может пролить газировку — вы же не хотите, чтобы ваши главные структурные балки
начните расслаивать, как только вода просочится внутрь… Потратьте несколько дополнительных копеек сейчас и избегайте
душевная боль позже.

Инструменты, которые вам понадобятся:

	лобзик Фанера)
	Силовая тренировка или отвертка силовой отвертки
	Бит и контр -кишки для деревянных винтов выше
	Clamps, около
. Выполнение разрезов Если вы не разрезали фанеру по центру, начните с того, что разорвите фанеру вдоль на полоски размером полное веб-измерение, которое вы хотите построить. Для моих 8-дюймовых балок я нарезал полосы шириной 8 дюймов. и получить шесть полотен из обычного листа фанеры 4х8. Я вырезал свой на настольной пиле, чтобы получить самые прямые разрезы, но вы можете провести линию на панели и использовать электролобзиком или пилой, аккуратно вырезая. Полки на балке будут состоять из 1×2 (фактический размер Доски 3/4″ x 1-1/2″) приклеены и привинчены к обеим сторонам стеновой пластины с обеих сторон. края. Это даст балку с двумя полками толщиной 1-1/2 дюйма и шириной 1-5/8 дюйма. при толщине рулонного материала 3/8 дюйма. Поскольку вы, вероятно, не найдете полосы для обшивки длиной 16 футов, вам вероятно, используйте 8-дюймовые фланцевые доски для соединения каждого стыка в материале Web. Ты хочешь иметь 4 доски полки, охватывающие каждый излом в стенке. Это критично — если стыки на стенке и полки расположены слишком близко к вашей балке может потерпеть неудачу. В конце концов вы необходимо отрезать более короткие длины, чтобы компенсировать разницу по обе стороны от основного фланца доска. Например, если вы используете две 8-футовые стенки, вы должны отцентрировать 8-футовые полки. равномерно по стыку полотна, и вам потребуются два дополнительных 4 доски с обеих сторон на концах, чтобы получить 16 футов. Отметьте полки 8 по центру, выровняйте эту отметку со стыками в веб-панелях. Вырежьте, подгоните и отметьте все фланцевые доски прежде чем перейти к следующему шагу. Собираемся вместе Положите пластины перемычек для каждой балки на пол встык до конца. (Подсказка: попробуйте прикрутить деревянную планку, чтобы скрепить паутину. временно или соедините их скотчем по центру.) Поместите два 8 центральных фланцевые доски над перемычками. Обильно нанесите клей на первую доску фланца, равномерно распределяя его с помощью куска картона. Поднимите край перемычек и поместите их на доске фланца, тщательно выровняв их и убедившись, что пластины перемычки плотно прижаты друг к другу. (Может быть полезно поддерживать задний край каждой перемычки с куском лома 1×2, чтобы держать доски на одном уровне). Не торопитесь, но работайте быстро. Нанесите клей на верхнюю часть паутины кромку и уложите вторую полочную доску. В этот момент вы должны зажать три слои вместе примерно на каждом футе или около того и проверьте, чтобы все внешние края выровнялись, а все торцы суставы тугие. Неровные края и стыковые соединения с заметными зазорами будут деформировать готовой балки, поэтому потратьте несколько минут и убедитесь, что все сделано правильно. Просверлите и раззенкуйте отверстия через фланцевые пластины примерно через каждые 12 дюймов или около того, оставаясь на расстоянии 3-4 дюйма от каждой фланцевой доски стык (для удержания пиломатериалов от расщепления). Раззенкуйте отверстия примерно на 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что винт входит в отверстие. с другой стороны фланца. С помощью электрической отвертки заверните винты для гипсокартона 1–5/8 дюйма. во фланец. Будьте осторожны, чтобы не расколоть фланцевые доски 1×3, ввинчивая винты. слишком далеко. Достаточно плотного прилегания. (Я использую одну из этих флип-штучек с сверло и зенковка на одном конце и бита отвертки на другом. Вы можете увидеть это на картинке справа. Я очень рекомендую это, это экономит мне много времени.) После того, как винты будут вставлены, вы можете начать другой край, повторяя шаги выше. Повторите процесс для каждой последующей добавляемой веб-панели. Когда все в центре фланцевые доски были применены, вернитесь и добавьте наполнители на концах, чтобы закончить луч. Здание моста В настоящее время что основные балки сделаны, нам нужно связать их вместе в жесткую конструкцию, которая выдержит нагрузку. Это будет очень похоже на постройку палубной балки. мост. Двутавровые балки могут выдерживать большой вес, но только если они держится вертикально и жестко. Распорки, которые мы добавляем, будут удерживать балки от скручивания и падения на бок, а также удерживать всю сборку от покачиваясь, как танцовщица хула. Только требуется небольшая распорка, чтобы сделать действительно прочный фундамент. Самостоятельно макет я расставляю свои лучи около 24 дюймов друг от друга, чтобы поддерживать поверхность макета шириной 48 дюймов, два фута пейзажа в сторону. Для набора из 16 футов балки, я использую три поперечные распорки, расположенные на расстоянии около 8 футов друг от друга вдоль балок длины, создавая две прямоугольные коробки между двумя балками. Каждая поперечная скобка просто прямоугольник из фанеры, вырезанный по известным размерам, в данном случае 8 дюймов в высоту на примерно 24 дюйма в ширину. Приклейте и привинтите 8-дюймовый кусок шпильки 2×4 к каждому 8-дюймовому кромка в качестве блока для завинчивания, так как фанера не очень хорошо принимает шурупы в своей кромке. Резать профиль полки балки в конце раскосов с помощью электролобзика, чтобы кромки поперечной распорки будут плотно примыкать к стенке балки. Затем приклейте и прикрутите поперечные распорки к балкам с помощью универсальных винтов 1-5/8″. Наконец, мы должны установить угловые распорки, чтобы предотвратить соскальзывание конструкции. шевелится посередине. Нужна лишь небольшая подтяжка, но это важно. я изначально использовались металлические крестообразные скобы, которые я спас от какой-то старой ИКЕА мебель, но они были дорогими и их было недостаточно, чтобы выполнить работу. правильно. С тех пор я заменил их на два 4-1/2 фута длиной 1×2, которые намного крепче, и поскольку каждый из них создает форму прямоугольного треугольника без незакрепленные области, это очень стабильно. Резать их так, чтобы они плотно прилегали к углу поперечной распорки и прилегали к стенке балки в уголок, упирающийся в край фланца. Прикрутите их к балкам с помощью 1-5/8″ винты. Подровняйте поперечную скобу и прикрутите другой конец скобы к противоположному луч. Сделайте это как вверху, так и внизу каждого прямоугольника в структуре, одна фигурная скобка сверху и снизу. Не останавливаться на достигнутом С мост построен, мы должны рассмотреть возможность поддержки макет. Моему мосту 16 требуется всего четыре опоры, чтобы выдержать весь вес, который я на него положу. (Чтобы быть уверенным, мы провели стресс-тестирование, поместив груз весом 340 фунтов в центр ферма. Общее отклонение в центре составило всего 1/4 дюйма). расположенный ноги в дальних углах каждой балки, но вы также можете консольно поставить конец или концы и установите каждую ногу на четыре фута от концов, чтобы распределить нагрузку равномерно. я бы не стал пытаться хотя консоль больше четырех футов. На луче длиннее 16 я бы удобно расставлять ноги каждые 16 футов или около того, не беспокоясь. Ты можно также уделить особое внимание креплениям в консольных раздел. Для построения ног я рекомендую следующую практику: посмотрите на иллюстрацию поперечного сечения слева. Красный представляет двутавровую балку, синий нога. Сделайте картонный шаблон своей балки и используйте его, чтобы обвести линии разреза на каждой ножке. Затем вырежьте профиль двутавровой балки в верхней части каждой ножки по шпильке 2×4. Хороший лобзик быстро с этим справится. Вырежьте осторожно и старайтесь, чтобы зазоры были как можно меньше. возможно, так как более плотное прилегание поможет стабильности. Нога крепится болтами через фланец балки с 1/4″ x 4-дюймовые болты с квадратным подголовком (по одному через каждый фланец) и ввернутые в стенку балки с Винты 1-5/8″. Такое расположение ( a ) надежно переносит вес разводка от бруса к ножкам, а затем к полу; и ( b ) чтобы нога не скручивалась и не ломалась под весом. Быть обязательно отрежьте ноги достаточно долго, чтобы достать от верхней части балки до пола. Вершина ножки должны сидеть заподлицо с верхней полкой на балке, чтобы не мешать любые балки, которые вы прикрепите позже. В зависимости от того, как далеко вы разнесете свои лучи, вы можете решить поместите ноги лицом внутрь или наружу балок. Если ваши балки 16 дюймов или меньше отдельно, обязательно монтируйте ножки наружу для устойчивости! В противном случае так или иначе будет работай. Установите ножки напротив друг друга и скрестите их друг с другом, используя хорошие доски 1×3 в форме «X». Два болта с квадратным подголовком должны устранить необходимость в любом сквозные распорки, но, вероятно, разумно добавить их в любом случае. В это время ваш опорная конструкция готова, и вы можете приступить к сборке скамейки, поддерживающей сама железная дорога. Вы можете укладывать балки поперек двутавровых балок, как в обычной L-образной балке. конструкции или построить сетку непосредственно поверх двутавровых балок. Если вы хотите большую поверхность прикрепите балки, привинтите доски 1×4 к вершинам двутавровых балок, заподлицо с одним краем до края балки. Теперь у вас есть самые большие L-образные балки из когда-либо сделанных! Мы сделали это в Макет Генри Фримена, и он работает очень хорошо. Соображения по высоте Максимально возможная высота луча дает несколько преимущества. Больше места для высоты под компоновкой, более легкий доступ к элементам, установленным снизу, таким как переключатель машины и проводка, а также короткие стояки из вашей сетки или L-образной балки, что экономит ваше время. $$$ дополнительных пиломатериалов. Чтобы установить высоту луча, работайте с базовой высотой макета 0 дюймов. (Смоделирована самая нижняя точка трека). Вычтите толщину колеи, дорожного полотна и подземного полотна, а также высота решетчатой ​​или L-образной скамьи, опирающейся на балки. Наконец, вычтите дополнительный дюйм вам понадобится для прокладки проводов, переключения механизмов и других элементов. высота, которую вы придумаете, будет высотой вашей ноги (помните, что наши двутавровые ноги достигают вершины каждого луча). Другие вещи, которые вам, возможно, придется принять во внимание, это скрытые промежуточные этапы. дворы или дорожки, которые могут опускаться ниже базовой высоты макета, или пейзажи, такие как овраги или реки, которые падают ниже самого низкого уровня пути. Возможно, вам придется подумать о настройке луча высота ниже для просвета в этих областях. Если ваш скрытый трек опускается достаточно низко, вы можете вырежьте отверстие в стенке балки, достаточно большое, чтобы пропустить гусеницу без ослабления луч слишком большой. Дополнительная нога для поддержки в этой области может быть хорошей идеей. Однако не врезайте кромку балки, так как это ослабит балку. значительно. Альтернативные методы Еще один способ построить еще более прочные двутавровые балки — отказаться от изготовленный метод фланца 1×2 и сделать свои собственные цельные фланцы из обычных 2x4s. А большим преимуществом является то, что вы можете легко получить 2×4 с длиной 16, что делает еще более сильный луч. Однако для этого метода вам действительно понадобится настольная пила и, возможно, фрезер. Этот метод, вероятно, также снижает стоимость погонного метра еще на несколько центов. Возьмите 2×4 и разорвите его пополам по центру, оставив 2 доски ок. 1-3/4″ x 1-1/2″ любой длины. Выдолбите прорезь шириной 3/8 дюйма по длине каждой доски на Сторона 1-3/4 дюйма, глубина около 3/4 дюйма. Вы можете сделать это либо с помощью настольной пилы, либо маршрутизатор с насадкой для резки каналов 3/8 дюйма. Я рекомендую маршрутизатор, но если вы будете осторожны настольная пила тоже работает. Равномерно нанесите клей на внутреннюю часть канала, поместите полотно балки кусочки в канал и молотком. Будьте осторожны, чтобы не испортить край, который вы стучат, дополнительный кусок фланцевого материала, который вы только что вырезали, отлично стучит блок, который защищает край. Зажмите соединение, если это возможно. Повторите с другим краем. Сверление, зенковка и винт, как описано выше для дополнительной прочности. В любом случае, я надеюсь, вы получите удовольствие, попробовав этот простой и полезный техника для вашей структуры макета. (Примечание: обязательно прочитайте ноябрь 2003 г. Обновление этой статьи, которое можно найти, нажав здесь.) Приветственная страница Страница ссылок     Отправить электронное письмо Наконечники для двутавровых балок по дереву Вопросы и ответы /  12 типов сверл по дереву Пожалуйста, включите JavaScript 12 типов сверл по дереву ДОРОГОЙ ТИМ: Я готовлюсь построить пристройку к большой комнате, для которой нужна балка для поддержки балок пола. Мне сказали, что подойдет деревянная балка, но я всегда видел стальные двутавровые балки в других домах. Возможно ли, чтобы дерево выполняло эту работу? Каковы некоторые плюсы и минусы деревянных двутавровых балок по сравнению со стальными? Если бы вы строили, вы бы использовали дерево или сталь? Я не хочу ошибиться в таком важном структурном элементе. Питер Л., Уайт-Плейнс, Нью-Йорк ДОРОГОЙ ПИТЕР: О боже, для тебя нет простого ответа. И длинное, и короткое из дерева и стали могут стать невероятными несущими балками. Я использовал оба материала на протяжении десятилетий в самых разных ситуациях. На самом деле, вы можете этого не осознавать, но вы можете смешать эти два элемента, создав гибридную балку из дерева и стали. На этой фотографии вы можете увидеть два различных типа двутавровых балок из дерева. Большая балка наверху поддерживает меньшие деревянные балки или балки. Кредит Фотографии: Тим Картер Во-первых, позвольте мне сказать вам, что я не инженер-строитель, но я работал со многими и устанавливал балки, которые они разработали. Хорошей новостью является то, что и дерево, и сталь могут использоваться для переноса огромных сосредоточенных нагрузок. В последнем доме, который я построил, у меня было две деревянные балки в одной стене, которые выдерживали тонны и тонны веса. В подвале того же дома у меня были большие стальные двутавровые балки длиной почти 16 футов, которые также выдерживали огромные нагрузки. Использование стали позволило мне создать широко открытые пространства с минимальными опорными колоннами. Это одно из преимуществ стали перед деревом, когда вы работаете с материалами примерно одинакового размера. Сталь настолько прочнее, чем древесина, фунт за фунтом. Удивительно наблюдать за эволюцией инженерных деревянных балок за последние сорок лет. Многослойные балки, микролампы и т. д. сейчас очень распространены, но я четко помню, когда они были новенькими в блоке. На сегодняшнем рынке не редкость найти клееный брус на обычном жилом доме. Вернитесь в прошлое и посмотрите на старые амбары и другие постройки, построенные методом столбов и балок, и вы увидите деревянные балки, сделанные из цельного куска дерева. Возможно, самые прочные деревянные балки, изготовленные таким образом, — это пихта Дугласа. Может есть и более прочная древесина, но я о ней не знаю. Сегодня лесопилки производят балки так же, как фанеру. Они в основном используют слои твердой древесины, которые склеиваются вместе, чтобы сделать невероятно прочную конструкционную древесину. Имейте в виду, что у обоих материалов мало недостатков. Я говорю это потому, что инженер обычно может придумать деревянную балку, которая может заменить стальную. Все дело в стоимости и размерах готового материала. Если вы хотите подумать о наихудшем сценарии, подумайте о вещах, которые атакуют и ослабляют лучи. Вода может ржаветь сталь и гнить дерево. Вы можете покрасить стальные балки грунтовкой по металлу и финишным слоем краски для повышения водостойкости. Вы также можете иметь стальные балки оцинкованными. Деревянные балки можно обрабатывать боратными химикатами, чтобы свести к минимуму гниение древесины и предотвратить заражение дереворазрушающими насекомыми, которые не могут повредить сталь. Если вы хотите что-то прикрепить к стальной балке, это непростая задача. Вы можете легко прибить гвоздь к деревянной балке или правильно просверлить ее, чтобы установить болт. Огонь опасен для обоих материалов. Вы можете обернуть деревянную балку огнеупорным гипсокартоном, чтобы защитить ее, а на стальные двутавровые балки можно распылить коммерческие огнезащитные средства. Вы также можете обернуть стальную балку специальным гипсокартоном, чтобы выиграть время при пожаре. Тепло от огня может ослабить стальную балку, превратив ее в мягкую ириску. Имейте в виду, что вы можете создать гибридную балку, используя стальную планку, зажатую между двумя обычными кусками деревянного каркаса. Плоская стальная пластина обычно имеет пробитые в шахматном порядке отверстия, и вы соединяете дерево и сталь болтами, чтобы создать сверхпрочную балку, которая может выдерживать нагрузку в 4 или 5 раз большую, чем та, которую выдерживает древесина в том же пространстве. Домовладельцы или мастера, не знакомые с работой с балками, часто недооценивают вес балки и важность опорных колонн. Поднятие балки часто является работой двух или трех человек, и общий вес рабочих и балки может привести к обрушению обычных стремянок, что приведет к серьезным травмам. Колонны, которые поддерживают балки, должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес, и они должны быть правильно соединены с балками. Categories: Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт