Как обшить инсталляцию для унитаза: видео правильной установки и отделки короба

Содержание

видео правильной установки и отделки короба

Такой элемент сантехники, как инсталляция, как нельзя лучше вписывается в общую концепцию современного ремонта. Ведь по негласным правилам все коммуникации и линии обеспечения должны быть закрыты. Поэтому, с учётом приемлемых цен, скрытый бачок все чаще стали устанавливать в бытовых туалетах.
Пример обшивки инсталляции гипсокартоном

Однако, несмотря на простую установку такой детали, обшивка инсталляции гипсокартоном может создать сложности, ведь нужно куда-то ещё смонтировать унитаз, для чего требуется прочная основа. На самом деле нет ничего сложного, просто нужно скорректировать технологию отделки с использованием каркаса в соответствии со сложившимися условиями. Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Что такое инсталляция для унитаза

Что такое инсталляция унитаза и в чем её преимущества в сравнении с традиционными чашами?
Все дело в устройстве, ведь такая конструкция представляет собой скрытую в стене систему, обеспечивающую работоспособность прибора, внешне видна только чаша, прикреплённая на стене из гипсокартона.
Пример инсталляции унитаза

Состоит данный элемент со стальной рамы, на которой закреплён бачок, дополнительно она оснащена выдвижными штангами, регулирующими высоту, выходом слива воды и панелью для крепежа унитаза. Все это устройство можно легко разместить в пространстве за стеной.

Такая компактность обеспечивается за счёт формы и особенностей сливного бачка. Он плоский, а пластиковый корпус заключается в изолирующую оболочку для предотвращения образования конденсата. Со всей конструкции внешне остаётся только кнопка для слива воды с ёмкости. Ко всему прочему такое устройство обладает огромным запасом прочности и рассчитано на нагрузку до 400 кг!

Какие преимущества даёт использование инсталляционной установки в санузле? Главное — это компактность, ведь довольно немаленькая конструкция, обеспечивающая функциональность прибора спрятана, а чаша унитаза плотную придвинута к стене. Но, кроме экономии площади, подобная ориентировка унитаза в пространстве облегчает уборку, открывая доступ ко всем участкам отделки стен и полов. Однако чтобы получить должное качество, стоит соблюдать соответствующие технологические правила и нормы, а также подобрать необходимый материал.
Схема устройства инсталляции для унитаза

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы спрятать инсталляцию в стене наиболее подходит гипсокартонная отделка, собранная на основе каркаса из металлических профилей. Поэтому потребуются соответствующие материалы, а также набор инструментов для гипсокартона.

Гипсокартон

Известно, что гипсокартонные панели бывают трёх основных типов, которые стоит использовать для отделки поверхностей в определённых условиях. Для отделки стен санузла, ввиду специфики помещения – повышенной влажности, требуется материал, способный выдержать подобные воздействия.
Пример отделки инсталляции унитаза

Идеальным будет применение для отделки инсталляции унитаза влагостойкий тип гипсокартона. Он имеет зелёный окрас лицевой поверхности.

Его особенность в том, что кроме гипса внутри в качестве наполнителя имеются антисептические добавки, препятствующие образованию грибка и плесени в условиях высокой влажности, а также не допускающих интенсивное накопление воды внутри обшивки.

С дополнительной отделкой (декоративной штукатуркой, плиткой, ПВХ — панелями) приобретаются отличные водоустойчивые характеристики. По прочности влагостойкий гипсокартон не уступает другим аналогам.

Профили

Пример сборки каркаса инсталляции из профилей

Для сборки каркаса на стену под отделку инсталляции гипсокартоном настоятельно рекомендуется использовать только металлический профиль с качественным цинковым антикоррозионным покрытием. Использование деревянных реек для сборки основания недопустимо в связи со спецификой помещения (влажность). Профили требуются двух видов: направляющие (маркируются буквами UD) и стоечные (обозначение CD).

Латинскими буквами маркируют изделия по системе обозначение компании Кнауфф, также можно встретить отечественные сокращения ПН (профиль направляющий), ПП (потолочный профиль) и ПС (стоечный).

Для крепления элементов каркаса к несущим стенам и между собой потребуются соответствующие метизы.

Крепёж

Такие материалы можно разделить на две группы:

В первом случае применяются саморезы для гипсокартона длиной минимум 18-20 мм и толщиной 4,6 мм. Такие параметры необходимы, чтобы обеспечить ввинчивание острия минимум на 5 мм в профиль, с последующей надёжной фиксацией листа.
Чертеж с размерами инсталляции для установкиШурупы должны обладать антикоррозионным покрытием. Сборка каркаса осуществляется за счёт двух типов крепежей: дюбелей — гвоздей и мелких саморезов по металлу (так называемые клопы или блошки). Первыми направляющие основания соединяются с несущими стенами. А второй тип метизов обеспечивает соединение металлических деталей между собой.

Ещё один элемент каркаса – прямые подвесы. Это металлические перфорированные пластинки, которые дополнительно крепят собранную конструкцию к стенам, за счёт чего достигается большая жёсткость.

Однако прежде чем приобретать необходимые материалы, стоит спланировать и разметить будущую конструкцию скрытой инсталляции.

Вернуться к оглавлению

Монтажа каркаса скрытой инсталляции

Изначально стоит провести черновые работы по отделке несущих стен, а также проверить качество коммуникационных линий, ведь после завершения отделки полный доступ будет возможен только после демонтажа всей конструкции из ГКЛ.
Когда все готово можно приступать к сборке каркасного основания для зашивки инсталляции в гипсокартон.
Процесс обшивки каркаса инсталляции

Как правило, по стене, где устанавливается инсталляция, проходят коммуникации: водопроводные и канализационные трубы. Их также потребуется скрыть с помощью короба из гкл. Вследствие чего всю поверхность лучше скрыть под гипсокартонной отделкой. Предварительно под каркас делается разметка.Схема устройства инсталляции
Инсталляция для крепления чаши унитаза имеет крепёжные шпильки, поэтому обшивка должна быть сделана практически в один уровень с установкой. Отмечая линии для направляющих профилей на полу и потолке, отбивку совершают так, чтобы каркас располагался впритык к прибору.
По отметкам укладывают направляющий UD профиль, который жёстко фиксируется к несущим поверхностям с использованием дюбелей — гвоздей. Под крепёж сверлятся отверстия непосредственно сквозь профиль с шагом в 350-400 мм. После чего в них вбиваются дюбели.
По бокам также стоит закрепить такие же направляющие, фиксация обеспечивается подобным образом. Под стойки каркаса на стену нужно закрепить прямые подвесы в количестве 3-4 штуки на один профиль.
В направляющие вертикально устанавливаются стойки каркаса. Их количество определяется объёмом листов гипсокартона (минимум 3 стойки на 1 панель), причём на одной из них стыкуются соседние элементы обшивки. Фиксируются стойки клопами к направляющим (по два самореза на каждый край).
Дополнительно к стойкам подгибаются прямые подвесы, которые крепят клопами, а лишние концы срезаются или же загибаются внутрь каркаса.
После чего между стойками прокладывают поперечные рейки из того же профиля (СD), где срезаются боковые полки на крепёжную длину. Монтаж деталей также делают за счёт клопов.
Для доступа к важным участкам (вентилям, ревизионным люкам и прочим) необходимо будет установить визирный люк. Под него в каркасе предусматривают стойки и поперечины, изготовленные с профиля CD.

Готовое основание можно обшивать гипсокартоном, но с учётом некоторых особенностей. Смотрите в видео процесс монтажа каркаса для инсталяции.

Вернуться к оглавлению

Как обшить инсталляцию гипсокартоном

По сути, технология отделки с использованием ГКЛ практически не отличается от стандартной, но с некоторыми особенностями. Важно знать, что при обшивке скрытой сантехники используют двойной слой гипсокартона!

В первую очередь устанавливается лист непосредственно на инсталляцию. В нем предварительно нужно проделать отверстия под крепёжные шпильки конструкции. Монтаж гипсокартона обеспечивают саморезами, которые ввинчиваются с шагом 250-300 мм. Причём шляпки немного втапливаются в поверхность, не повреждая картон листа. Стоит учесть, что к раме инсталляции также крепится гипсокартон, для чего нужно в стальном уголке конструкции просверлить отверстия под саморезы.Процесс обшивки инсталляции гипсокартоном
После установки основной панели крепят другие. Листы располагают с небольшим зазором до 3 мм. От пола и потолка 5-10 мм.

После обшивки можно приступать к отделочным работам. В некоторых случаях можно зашить инсталляцию гипсокартоном в виде короба, изготовленного по каркасной технологии.

Вернуться к оглавлению

Финишная отделка

Созданные поверхности придётся готовить под дальнейшую отделку. Особенно если в качестве облицовки планируется использовать плитку на гипсокартон.

Процесс отделки инсталляции для унитазаЕсли инсталляция была заключена в короб из гипсокартона, то его грани дополнительно укрепляют штукатурными уголками. А процесс отделки такой конструкции такой же, как и стены. Подобная схема может быть изменена, в зависимости от условий, в которых установлена инсталляция, но желательно спланировать все нюансы. Чтобы монтаж сантехники и её отделка не создавали проблем в процессе работы.

Обшивка инсталляции гипсокартоном: простые правила работы

Сегодня сложно встретить помещение, в отделке которого не использовался бы ГКЛ (гипсокартонный лист). Легкий и недорогой, надежный и долговечный, при правильном подходе гипсокартон прослужит многие годы, при этом данный тип отделочных покрытий вовсе не такой хрупкий, как может показаться на первый взгляд.

Есть необходимость провести обшивку инсталляции – только гипсокартоном можно это сделать легко и не теряя качества готового покрытия. Ведь этот материал для черновой отделки помещений не имеет аналогов, а работы по монтажу ГКЛ не требуют никаких специальных знаний и доступны каждому.

Отделку инсталляции можно произвести самостоятельно — это не займет много времени.

В основном именно совокупность указанных факторов привела к тому, что ГКЛ практически захватил рынок, не имея никаких достойных конкурентов. И даже такая престижная и дорогая когда-то профессия, как штукатур, сегодня практически отходит в прошлое, всецело уступая пальму первенства внутренней отделки гипсокартону.

Однако монтаж короба на инсталляцию – это процесс, требующий определенного набора инструментов и последовательности действий. Об этом поговорим далее.

Что важно знать до начала работ

Прежде всего, приступая к работе, необходимо иметь в наличии все инструменты и материалы, которые могут понадобиться.

Инструменты, необходимые для проведения работы

Для того, чтобы работа была выполнена быстро и легко, потребуются:

Разметочные и разделочные инструменты. Для нанесения разметки нужны уровень, рулетка и маркер или строительный карандаш. Для того чтобы работать с листами ГКЛ и профилем, потребуются ножницы по металлу и малярный нож.
Отделка инсталляции гипсокартоном невозможна без такого инструмента, как высекатель. Не все знают, что это такое и какие возможности он открывает, узнайте все о нем у продавца в строительном магазине.
Для крепления профиля к несущим поверхностям потребуются дюбели с широким краем и саморезы к ним, для подшивки листов к конструкции также потребуются метизы. Работать с этими материалами помогут дрель, а также шуруповерт.
Для черновой отделки получившейся конструкции просто необходимы шпатели и емкость для замешивания шпаклевки.

Материалы, необходимые в работе

Обшивка инсталляции гипсокартоном может считаться правильно проведенной только тогда, когда все материалы подобраны правильно, а качество их находится на приемлемом уровне. Все материалы должны быть приобретены у проверенного поставщика и снабжаться сертификатами качества:

Листы гипсокартона. Учитывая специфику помещения и области применения, лучше всего подойдет влагозащищенный ГКЛ, отличить его можно по зеленому цвету картона на боковинах.
Для возведения несущей конструкции потребуется два типа профиля – направляющий и несущий, они маркируются буквенными обозначениями UD и CD соответственно.
После того, как работа по сборке будет закончена, потребуется провести черновую отделку поверхности. Для этого потребуются шпатели, стартовая и финишная шпаклевки, а также лента-серпянка.
Не забывайте также о метизах для крепления профиля.

Полезный совет. Лучше всего при построении подобных конструкций использовать уплотнительную ленту для прокладки между профилем и базовыми поверхностями. Это существенно снизит «гулкость» готовой конструкции. Для этих же целей рекомендуется заполнить пустоты за конструкцией наполнителем. Это позволит избавиться от «звона» и «гула» готового короба. Важно уделить этому внимание сразу, потом такой недостаток уже невозможно будет исправить.

Порядок проведения строительных работ

Такой процесс, как зашивка инсталляции гипсокартоном, состоит из нескольких ключевых этапов, о которых стоит поговорить подробно:

В первую очередь необходимо провести все монтажные и черновые работы на базовой поверхности, в том числе выполнить подводку развязки и надежно закрепить саму инсталляцию к базовым стенам. Важно понимать, что в дальнейшем доступа в это место у вас не будет. Поэтому сразу проверьте все элементы и соединения на герметичность.
После того, как первичная подготовка произведена, приступают к разметке на полу и стенах мест крепления направляющего профиля. При проведении этих работ постоянно проверяйте себя с помощью строительного уровня.
Теперь можно приступать к монтажу направляющего профиля. Его необходимо крепить с помощью дюбелей с широким краем через каждые полметра, можно чаще. Между несущим профилем и базовой поверхностью прокладывайте уплотнительную ленту, о которой сказано выше.
Теперь можно приступать к возведению вертикальных направляющих, их необходимо ставить через каждые шестьдесят сантиметров. В месте соединения вертикальных и горизонтальных направляющих используйте профиль UD. Помните, что уровень вертикальной поверхности короба должен совпадать с уровнем инсталляции.
Закончив с вертикалями, приступайте к монтажу горизонтальных перемычек. Вырезайте их из несущего профиля, придавая им форму буквы «П» и загибая края наружу. У вас получатся лепестки, которые вы закрепите к основной конструкции.

На первом этапе отделки инсталляции гипсокартоном вам необходимо проверить элементы на герметичность.

Полезный совет. Прежде чем зашить инсталляцию гипсокартоном, нужно убедиться, что лицевая поверхность получившегося каркаса достаточно ровная. Добиться этого поможет использование инструмента под названием высекатель – он соединяет профили друг с другом, не нарушая их геометрии.

Получившуюся опору обшивайте гипсокартоном, рекомендуется нашить его в два слоя, чтобы увеличить прочность готовой поверхности, так как она будет подвергаться постоянным нагрузкам.

Как видите, обшить гипсокартоном инсталляцию для унитаза не так уж и сложно. А набор инструмента, который потребуется для этого, не очень дорог и пригодится вам в дальнейшем ремонте.

Теперь, когда все сделано и черновая инсталляция обшита гипсокартоном, необходимо заделать все швы и стыки. А также убрать головки саморезов. Для этого воспользуйтесь стартовым составом шпаклевки и лентой-серпянкой для стыков плит, а также финишной шпаклевкой для всей оставшейся поверхности.

Готовую и выровненную поверхность грунтуют, а далее, в зависимости от поставленных условий, красят или покрывают плиткой. По завершении всех этих работ на инсталляцию закрепляют чашу унитаза и кнопки смыва.

Если необходимо оставить технический люк для доступа к развязкам и коммуникациям – воспользуйтесь готовыми вариантами, предлагаемыми в магазинах сантехники. В коробе из ГКЛ заранее подготовьте место для его монтажа, укрепив края профиля деревянными брусками. Это усилит прочность получившейся конструкции.

Для того, чтобы в дальнейшем иметь доступ к инсталляции купите заранее специальный люк, а в гипсокартоне оставьте под него место.

Заключение

Теперь вы знаете, как обшить инсталляцию гипсокартоном. Как видите, процесс этот хоть и не быстрый, но вполне по плечу среднестатистическому домашнему мастеру. Строго говоря, как и все виды работ, связанные с ГКЛ.

Не бойтесь попробовать свои силы: гипсокартон – это материал, который прощает ошибки, если что-то не получится – вы всегда сможете вернуться на шаг назад и сделать правильно.

Главное, как и в любой работе, быть внимательным и не спешить. Тогда все у вас получится как надо, а результатом своей работы вы сможете гордиться, наблюдая его каждый день!

Короб для инсталляции унитаза: пошаговая инструкция

Содержание статьи

Инсталляции – современный способ установки унитазов все чаще применяется при проведении ремонта санузла. Система инсталляции подвесных унитазов представляет собой металлическую раму, к которой подвешивается чаша, а все подводящие коммуникации и обеспечивающие работоспособность прибора системы скрываются за декоративной обшивкой. Чаще всего короб для инсталляции унитаза обшивается гипсокартоном и облицовывается керамической плиткой. Рассмотрим общий принцип и пошаговую инструкцию, как правильно обшить инсталляцию.

Необходимый инструмент и материалы

Кроме самой инсталляционной установки (рамы и всех необходимых узлов), для скрытого монтажа подвесного унитаза потребуются оцинкованные профили для сооружения каркаса и влагостойкий гипсокартон для его обшивки. Часто обшивка инсталляции является частью общей отделки санузла. В таких случаях создаются сложные каркасные системы, поэтому без привлечения специалиста не обойтись. Выполнить же обшивку непосредственно инсталляции достаточно просто. Это можно сделать своими руками, для чего потребуются следующие инструменты:

Пузырьковый или лазерный уровень, рулетка, угольник и маркер для выполнения разметки.
Шуруповерт.
Дрель, сверла по бетону и металлу.
Ножницы по металлу.
Нож для раскройки ГКЛВ, наждачка для затирания углов.

Обратите внимание! Перед тем, как устанавливать и обшивать гипсокартоном инсталляцию, в санузле должны быть проведены черновые работы: подготовлены и выровнены стены, проложены и проверены на протечки коммуникации.

Выполнение разметки

Когда все подготовительные работы выполнены и конструкция для скрытого монтажа унитаза установлена, выполняют разметку для крепления каркаса:

В рассматриваемом примере сверху обшивка производится по минимуму, поэтому отметка ставится вровень с металлическим каркасом. Если нет лазерного уровня, чтобы выставить в одной плоскости по указке, линия переносится при помощи угольника или строительного уровня.
Затем на стены переносится плоскость передней стойки рамы.

Монтаж каркаса

Сборка простого каркаса также не вызывает сложностей даже у начинающих мастеров:

Направляющие профили нарезаются по размерам отметок на стенах и крепятся при помощи дюбелей и саморезов к основанию. Фиксация должна быть жесткой и надежной.
Крепление направляющих к стенам.
Передняя направляющая крепится непосредственно к раме при помощи саморезов по металлу с буром. Предварительно в профиле делается вырез для удобного ввинчивания метиза.
Фиксация передней направляющей.
Для крепления нижней направляющей в ней вырезаются пазы, чтобы она располагалась заподлицо с рамой инсталляции. Крепление производится к полу при помощи дюбель-гвоздей, а соединение профилей и фиксация к раме – саморезами по металлу с буром.
Установка нижнего направляющего профиля.
Следующий шаг – нарезание стоечного профиля для монтажа перемычек. Также перемычки можно изготовить, соединив саморезами два отрезка UD профиля.
Нарезанный профиль под перемычки.
Далее нарезанный профиль вставляется в направляющие и фиксируется мелкими саморезами по металлу.
Установка верхних ребер жесткости.

Обратите внимание! Для крепления перемычек к металлической раме инсталляции, к ней предварительно при помощи саморезов с буром прикручивается небольшой отрезок направляющего профиля.

Обшивка гипсокартоном

Теперь остается обшить каркасную конструкцию гипсокартоном. Общая технология схожа с обшивкой других каркасных систем, но производится в два слоя: это нужно для усиления прочностных характеристик облицовки.

Сначала из гипсокартона вырезаются две полосы, которые монтируются на верхнюю «полку».

Затем монтируется первый слой передней обшивки, в которой предварительно вырезаются отверстия под крепление и подключения унитаза, а также под сливной механизм. Крепление к профилям производится обычными черными саморезами, а к раме – саморезами с буром.

Когда первый лист гипсокартона закреплен, подготавливают второй лист. В нем также вырезаются отверстия, после чего его устанавливают поверх первого ГКЛ. Крепление производится саморезами подходящей длины, при этом нужно следить, чтобы не попасть в шляпки предыдущих метизов.

Как сделать разборный короб

При необходимости обеспечения доступа к коммуникациям, есть интересный способ сделать разборный короб из гипсокартона и плитки. Общая технология сооружения разборной конструкции не отличается от обшивки инсталляции:

Сначала вокруг металлической рамы собирается каркас из профиля.
Затем замеряются и вырезаются заготовки из гипсокартонного листа для зашивки каркаса.
Затем осуществляется крепление гипсокартонной обшивки к каркасу, которое выполняется в нескольких точках: обычно вкручивают по два самореза с каждого края ГКЛ, сверху и снизу. Когда обшивка «прихвачена», на нее наклеивают керамическую плитку. При этом во время облицовки плиткой фиксирующие гипсокартонный лист саморезы выкручиваются. Сначала клеится плитка снизу, предварительно выкручиваются нижние саморезы, после схватывания клея фиксация производится через плитку: для этого в ней просверливается отверстие, в которое затем вкручивается саморез, далее клеится верхняя часть плитки. Шляпки саморезов затем закрываются пластиковыми заглушками под цвет плитки.

Такая конструкция «экрана» позволяет в случае необходимости снять декоративные заглушки, выкрутить метизы и аккуратно снять переднюю панель и обеспечить, таким образом, свободный доступ к коммуникациям, спрятанным за облицовкой.

Обратите внимание! Чтобы плитка при креплении через нее не треснула, саморезы очень аккуратно затягиваются вручную, отверткой.

Габариты инсталляций

При выборе и определении места монтажа инсталляции, обращается внимание и учитываются ее размеры. Это особенно важно, если решено установить инсталляцию в нишу в стене. Габариты изделия зависят от типа конструкции. Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие.

Рамочные изделия имеют такие размеры:

высота: 80–140 см;
ширина: 50–60 см;
глубина: 15–30 см.

Габариты конструкций блочного типа следующие:

высота: 80–120 см;
ширина: 50 см;
глубина: 10–15 см.

Инсталляция отлично вписывается в любой современный интерьер и позволяет сэкономить пространство санузла. Чтобы конструкция прослужила долго и не вышла из строя, во время установки и обшивки инсталляции нужно соблюдать правила и рекомендации производителя.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как обшить унитаз гипсокартоном? Инструкция +Видео

Как обшить инсталляцию для унитаза гипсокартоном + видео

Такой сантехнический элемент, как инсталляция, идеально вписывается в концепцию ремонта современности. Многие по негласному закону все линии и коммуникации закрывают от чужих глаз, поэтому с учетом того, что цены на создание инсталляции приемлемые, скрытые бачки стали чаще устанавливать в бытовых санузлах.

Но все же, несмотря на то, что установка такой детали достаточно проста, не каждый знает, как обшить инсталляцию для унитаза гипсокартоном, при этом у некоторых возникают сложности, так как следует еще установить и унитаз, для которого требуется прочная основа. На самом деле в этом нет ничего сложного, просто требуется скорректировать технологию отделки, так как будет использован каркас.

Инсталляция для унитаза – что это

Что собой представляет инсталляция для унитаза, и какие у нее преимущества по сравнению со стандартными чашами? Дело в устройство, так как эта конструкция представляет собой систему, скрытую в стене, которая обеспечивает работу прибора, и внешне видно лишь чашу, которая прикреплена к гипсокартонной стене. Данный элемент состоит из стальной рамы, на которую прикреплен бачок, и она дополнительно оснащена выдвижными штангами, которые регулируют высоту, выход слива воды и панель для крепления унитаза. Все это можно с легкостью разместить в пространстве, находящимся за стеной.

Эта компактность обеспечивается благодаря форме и особенностям сливного бачка. Последний плоский, а его пластиковый корпус заключают в изолирующую оболочку для того, чтобы предотвратить образование конденсата. Из всей конструкции с внешней стороны остается лишь кнопочка для слива воды из емкости. Кроме того, данное устройство имеет запас прочности и рассчитано на нагрузку в 4 центнера!

Какие достоинства инсталляции в санузле? Главное достоинство – компактность, так как конструкция сама по себе не маленькая, и обеспечивает функциональность прибора незаметно для остальных, а чаша унитаза находится вплотную к стене. Помимо экономии площади, такая ориентировка в пространстве помогает облегчить уборку, так как открыт доступ к отделке стен и пола. Но для получения подобного качества следует соблюдать все технологические правила и нормы, а также подобрать хороший материал.

Процесс обшивки

Инструменты, материалы

Для того, чтобы инсталляция из гипсокартона была спрятана в стене, идеально подойдет гипсокартонная отделка, которая собрана на основе каркаса из металлического профиля. По этой причине потребуются определенные материалы, а также набор инструментов, который подойдет для работ по гипсокартону.

Гипсокартон

Все знают, что панели гипсокартона бывают трех типов, которые следует использовать для отделочных работ на поверхности в разных условиях. Для отделки стен в санузле из-за спецификации помещения – повышенная влажность, требуется особый материал, который сможет выдерживать такие воздействия. Идеальным вариантом будет использование особого типа материала, а именно влагостойкий гипсокартон, который имеет зеленый окрас.

Обратите внимание, что особенность влагостойкого материала в том, что помимо гипса внутри в роли наполнителя используются антисептические добавки, которые препятствуют образованию грибка и плесени при высоком уровне влажности, а также не допускающие накопление воды внутри слоя обшивки.

С дополнительным слоем отделки (ПВХ панелями, декоративной штукатуркой, плиточкой) материал получает прекрасные водоустойчивые характеристики, и по прочности такой зеленый гипсокартон не будет уступать остальным аналогам.

Профили

Для сборка каркаса на стене для обшивки унитаза гипсокартоном рекомендовано использовать лишь металлический профиль с хорошим цинковым покрытием, которое имеет антикоррозийное свойства. Использование реек из дерева для сборки основания не допускается, так как этому не способствует специфика помещения (высокий уровень влажности). Профили нужны двух видов – направляющие (имеют маркировку UD) и стоечные (маркировки СD).При помощи латинских букв можно маркировать изделия по системе обозначений от компании Кнауфф, а еще есть и отечественные обозначения с сокращением ПН (профиль направляющий), ПП (профиль потолочный) и ПС (профиль стоечный). Для крепления каркасных элементов к несущей стене и между собой используют метизы.

Крепеж

Данные материалы можно разделить на две следующие группы:

Для фиксации обшивки из гипсокартона.
Сборочно-монтажный крепеж для каркаса.

Для первого случая используют специальные саморезы для крепления гипсокартона, длина которых минимум 1.8-2 см и толщина 0,45 см. Такие параметры требуются для того, чтобы ввинчивание острия было минимум на 0.5 см в профиль и с надежной фиксацией листа. Шурупы же должны быть обязательно с антикоррозийным покрытием, и сборка каркаса будет выполнена благодаря двум типам крепежей – гвоздей-дюбелей и мелких саморезов по металлу (блошки, клопы). Первыми соединяют направляющие основание с несущими стенами. Второй же тип крепежных элементов дает соединение металлических элементов друг с другом.

Еще одним элементом каркаса является прямой подвес. Это металлическая пластина с перфорацией, которую можно дополнительно прикрепить уже собранную конструкцию к стене, благодаря чему будет достигнута большая жесткость. Но перед тем, как покупать все необходимые материалы, стоит все спланировать и сделать разметку будущей конструкции для скрытой инсталляции.

Установка каркаса для скрытой инсталляции

Вначале стоит выполнить все черновые отделочные работы, а также проверить, насколько качественны коммуникационные линии, так как после того, как будет завершена отделка, полный доступ будет возможен после демонтажных работ для конструкции из гипсокартонных листов. Когда все будет сделано, можно начинать сборку каркасного основания для обшивки инсталляции в гипсокартон.

Обычно по стене, на которой будет инсталляция, проходят коммуникации, а именно водопровод и канализация. Их обязательно нужно скрыть при помощи короба. Из-за этого лучше спрятать всю поверхность под отделкой из гипсокартона. Вначале следует сделать разметку под каркас.
Обшить инсталляцию для унитаза из гипсокартона следует с использованием крепежных шпилек, поэтому обшивка обязательно должна быть сделана почти в один уровень с монтажом. Отмечая линии для направляющего профиля на потолке и полу, отбивку следует выполнять так, чтобы каркас был расположен впритык к прибору.
По отметке можно укладывать направляющий профиль, который будет жестко зафиксирован к несущей поверхности при использовании гвоздей-дюбелей. Под крепеж следует просверлить отверстия сквозь профиль, которые будут иметь шаг 35-40 см. После этого можно вбивать в отверстия дюбели.
По бокам тоже следует закрепить направляющие, причем фиксация будет обеспечена аналогичным образом. Под каркасные стойки на стене следует закрепить прямые подвесы по 3-4 штучки на каждом профиле.
В направляющие установите вертикально каркасные стойки. Их количество будет определено объемом листов ГК (как минимум по 3 стойки на каждую панель), при этом на одной из них будут стыковаться соседние элементы для обшивки. Стойки фиксируют при помощи клопов к направляющим (на каждый край по 2 самореза).
Также к стойкам подгибают прямые подвесы, которые тоже нужно прикрепить клопами, а лишние концы срезать или же загнуть внутрь каркаса. После этого между стойками прокладываем поперечные рейки из СD профиля, где нужно срезать боковые полки на крепежную длину. Установка деталей также выполняется за счет клопов.
Для доступа к таким важным участкам, как вентили, люки и прочие следует установить визирный люк. Под него в каркасе будут предусмотрены поперечины и стойки, сделанные из СD профиля.

Готовое основание можно обшивать при помощи гипсокартона, но при этом учитывать некоторые особенности. Для лучшего понимания посмотрите видео установки каркаса.

Как обшить гипсокартоном

По сути, технология обшивки при помощи гипсокартонных листов почти не отличается от стандарта, но есть некоторые особенности. Важно понимать, что при обшивке скрытой сантехники следует использовать двойной слой материала!

Для начала установите лист гипсокартона на инсталляцию для обшивки унитаза. В нем нужно заранее сделать отверстия для крепежных шпилек конструкции, и установка гипсокартона будет обеспечена саморезами, которые ввинчивают с шагом в 25-30 см. При этом шляпки саморезов следует втапливать в поверхность, но при этом не повредить лист гипсокартона. Учтите, что к раме инсталляции тоже будет прикреплен гипсокартон, и для этого следует в стальной уголке конструкции просверлить отверстия для саморезов.
После того, как будет установлена основная панель, можно заняться креплением остальных. Листы обязательно должны быть расположены с малым зазором до 0.3 см, а от потолка и пола по 0.5-1 см.

После того, как будет окончена обшивки, можно начинать отделочные работы. В определенных случаях можно зашивать инсталляцию в виде короба, который сделан по каркасной технологии.

Конечная отделка

Изготовленные поверхности следует подготовить для отделочных работ, особенно, если вы планируете в роли облицовки использовать плиточку поверх гипсокартона.

Для начала следует заделать стыки между листами гипсокартона. Для этого сделайте шпаклевочную смесь, которой нужно промазать зазоры, и сверху проклеить сетку серпянку. После этого такие участка следует еще раз покрыть тонким слоем штукатурку (0.1-0.2 см).
Когда стыки просохнут, их нужно затереть. Все поверхность следует прогрунтовать и ошпаклевать слоем смеси из гипса с толщиной 0.1-0.2 см.
Когда все высохнет, плоскость затираем теркой.

Если инсталляция была сделана как короб из гипсокартона, то его грани следует дополнительно укрепить уголками (штукатурными). Процесс отделки для такой конструкции аналогичен, что и отделка стен. такая схема может быть изменена, но все будет зависеть от условий, в которых выполнена установка инсталляции, но желательно, чтобы все нюансы были спланированы, и тогда установка и отделка сантехники не создадут вам проблем во время использования.

особенности установки Чем обшить инсталляцию унитаза

В последнее время унитазы и биде с инсталляциями приобретают всё большую популярность. Да и есть на то причины. На самом деле, сама инсталляция после завершения всех работ в вашем санузле не видна. Но её присутствие придаёт помещению вид весьма и весьма замечательный. Отсутствие видимого смывного бачка — это действительно прорыв и в области сантехники и, самое главное, дизайна.

Простые в монтаже инсталляции быстро начали использоваться после появления на рынке. Цены в настоящее время на этот продукт всё более и более приемлемые. Монтировать их на самом деле несложно. У некоторых, правда, возникали вопросы, как соорудить каркас, для того, чтобы зашить инсталляцию в стену. Кто-то пытался монтировать такой каркас поверх рамы инсталляции, прямо вплотную к ней и потом были настоящие мучения с тем, чтобы установить унитаз после укладки кафельной плитки. Рассмотрим сейчас, как же правильно смонтировать каркас для инсталляции унитаза и спрятать её.

Самый главный момент в том, что каркас монтируется в одной плоскости с самим корпусом инсталляции. Чтобы его соорудить, необходимо использовать обычный направляющий профиль 27*28, который применяют для каркаса при монтаже гипсокартона. Берём этот профиль и пришиваем прямо к корпусу инсталляции саморезами металл-металл со сверлом. Обязательно со сверлом. К станине по-другому невозможно прикрепить профиль. Без сверла металл не победить.

Этот профиль расположится по бокам и сверху самой инсталляции, таким образом, чтобы его паз был направлен к стенам и потолку, то есть наружу. Потом, приложив к плоскости инсталляции уровень или штукатурное правило, продолжим с их помощью визуально эту плоскость до стены и сделаем на стене отметки, которые обозначат, куда выйдут края каркаса.

По этим отметкам прибиваем на стену тот же профиль, но теперь уже пазом, развёрнутым внутрь, в сторону инсталляции. Вот у нас уже получилась основа для каркаса. Потом в эту основу вставляем нарезанные по размерам профиля 27*60, через шаг 40 сантиметров. В общем-то, каркас готов. Остаётся закрепить вставленные профиля к стене. Тут обычно используются так называемые прямые подвесы. Но если корпус вашей инсталляции изначально был установлен на достаточно большом расстоянии от задней стенки, то длины такого подвеса может не хватить. Тогда используем обрезки профилей, изготовив из них крепление. (см. фото выше.) Каркас готов.

На что обращать внимание

Если у вас планируется рядом на одной стене две инсталляции, для унитаза и для биде, то выставлять их нужно очень ответственно и аккуратно. Если обе инсталляции не попадут в одну плоскость, то каркас впоследствии не получится.

Когда каркас сооружён, то можно приступить к тому, чтобы скрыть под листами ГВЛ всё, что мы уже натворили.

Будем использовать именно влагостойкий ГВЛ, гипсокартон тут не подойдёт, хотя бы он и был выносливым по отношению к влажной среде. Во-первых, как бы ни было проще работать с ГКЛ, но влагостойкий гипсоволокнистый лист в любом случае будет более устойчив к влаге. Кроме того, ГВЛ плотнее и создаст более твёрдую основу для фальш-стены, которая впоследствии будет служить в какой-то степени опорой унитаза.

Основная опора, конечно, рама инсталляции, но тем не менее. На этом этапе возникнет сложность в том, чтобы вырезать в нижней части листа несколько технологических отверстий. Если ваша инсталляция будет держать после окончания ремонта унитаз, то потребуются окно для корпуса кнопки, для двух рабочих выходов (слив из бачка и канализационное отверстие), и двух шпилек, на которых и будет собственно крепиться впоследствии сам унитаз.

Если вы устанавливаете биде, то тут всё проще. Пара дырок для шпилек, ещё две для выхода холодной и горячей воды, ну и канализационное отверстие, которое здесь будет значительно меньше, чем у унитаза.

Чтобы было аккуратно, нужно очень точно всё вымереть рулеткой, сделать отметки, а потом, использую дрель со вставленным сверлом, высверлить по отмеченным контурам отверстия нужных размеров. Другим способом вырезать будет проблематично. Ножом очень затруднительно, а, например электролобзиком, тоже неудобно. Расположить очень трудно лист ГВЛ для такой операции, и есть опасность, что он сломается.

Когда отверстия высверлены, то уже можно и зашивать. Запомните, что корпус нашей инсталляции тоже будет частью каркаса для гипсоволокнистых листов. Нюанс только такой, что в эти разные детали каркаса ГВЛ пришиваем, применяя разные саморезы. В профиля крепим обычным саморезом для ГВЛ. А вот в станину инсталляции закрутим вновь саморезы по металлу со сверлом. Другие-то и невозможно закрутить.

Перед этой операцией сделаем ещё два важных дела.

Вымеряем рулеткой расстояния от стен до профильных труб, их которых сварена сама станина. И нанесём эти расстояния на приготовленный лист ГВЛ. Иначе промахнёмся, вкручивая саморезы.
Cделаем потаи в листе, чтобы шляпки саморезов по металлу не торчали на поверхности. По другому потом кафель невозможно будет приклеить. Но крепить лист к корпусу инсталляции обязательно!

Ну, вот вообще-то и всё. Фальш стену мы соорудили и скрыли ей инсталляцию от посторонних глаз. Теперь можно и кафель выкладывать.

Давайте посмотрим, как еще можно сделать короб. В данном случае делаем короб под инсталляцию и параллельно делаем короб для труб, которые идут к тюльпану и ванне.

Для того чтобы собрать короб под инсталляции, нам понадобится влагостойкий гипсокартон, профиль 27*28 (из него будем делать каркас), саморезы металл/металл №13, саморезы гипсокартон/металл 3,5 *25 мм, дюбель-гвоздь 6*40. Так как короб необходимо сделать максимально узким, я буду использовать профиль 27*28.
У нас ванная комната уже подготовлена, сделана гидроизоляция (требования застройщика), выведены трубы, инсталляция установлена.

Делаем короб.

1. Чтобы зашить инсталляцию, необходимо выставить профиль так, чтобы гипсокартон при прикручивании к профилю оказался вровень и с каркасом инсталляции. Для этого при помощи уровня и угольника по каркасу инсталляции наносим чертеж линий, по которым будут установлены профили.

2. По нанесенной разметке крепим профиль 27*28 к стене. Крепим на дюбель-гвоздь 6*40.

Крепим профиль
Проверяем уровнем

3. После того, как профиль прикручен к стене, от него выставляем профили к корпусу инсталляции. Профиль скрепляется между собой с помощью саморезов металл/металл №13 . В данном случае сам профиль к инсталляции я не прикручивал, а только крепил его между собой. Если профиль для большей жесткости короба нужно прикрутить к инсталляции, то прикручивать нужно такими же саморезами металл/металл только со сверлом. Такие саморезы всверливаются в металл толщиной до 5-6 мм.

4. Теперь делаем короб, который будет закрывать трубы, идущие к тюльпану и ванне. Прикручиваем профиль 27*28 на максимально близком расстоянии к трубам как на стене, так и к полу.

5. Так как этот короб будет проходить между стеной и ножкой тюльпана, его ширина с приклеенным кафелем не должна быть больше 8 см. Чтобы добиться такого узкого короба, делаем так, как показано на фото.

Профиль лишь немного выступает за трубы

Сверху,там где можно, крепим профиль к гипсокартону

Ремонт в ванной – дело достаточно хлопотное. Помещение, зачастую, очень маленькое и на стенах то там, то тут проходят водопроводные трубы, стояки, канализация. Кто-то хочет установить навесной унитаз и прочее. В общем, все вместе это сильно мешает отделке плиткой – ее приходится в огромном количестве подрезать (и фигурно тоже).

Выход из такой ситуации отделочниками уже давно найден – все сложные и труднодоступные места обшиваются гипсокартоном, являющимся прекрасным основанием под плитку. Сегодня мы с вами поговорим, как зашивать инсталляцию гипсокартоном – процессе не очень сложном, но требующим знания определенных деталей и моментов.

Свойства гипсокартона, как материала под кафель

Итак, что из плюсов мы получаем, когда закрываем коммуникации инсталляцией:

Во-первых
, у нас будет ровное основание, на которое можно будет уложить плитку качественно и красиво;
Во-вторых
, мы придадим ремонту технологичности, избавляясь от неправильных углов стыков и примыканий плоскостей.
В-третьих
, новые конструкции могут выступать как украшения интерьера.
И, в-четвертых
, у таких конструкций может быть и дополнительное функциональное назначение в виде полочек под душевые принадлежности или чистящие средства, что в условиях ограниченного пространства очень выручает.

Однако не стоит так все однозначно воспринимать положительно, ведь нужно учесть и некоторые негативные моменты.

Обшивка любой коммуникационной линии приводит к тому, что к ней становится очень сложно добраться.
В качестве решения устанавливают ревизионные люки, но эти меры можно назвать частичными, так как они открывают доступ в основном до кранов, счетчиков, фильтров и прочего.
Многие соединения, особенно угловые остаются вне зоны досягаемости, а, как известно, аварии в этих местах иногда случаются – сантехник мог некачественно спаять трубы.
В результате аварии, чтобы добраться до проблемного места, приходится ломать и плитку и гипсокартон. Иногда вместе с каркасом.

В остальном минусов, как таковых, нет, и если вы уверены в качестве сантехнических работ, то можете смело браться за инструмент.

Гипсокартон и вода

Многие наверняка знают, что гипсокартон сильно впитывает влагу. Да, существуют специальные виды для установки во влажных помещениях, но и они при контакте с водой быстро приходят в негодность.

Причина этого в том, что основную прочность листам придают именно картонные слои по сторонам, которые при намокании раскисают.
Влага в листы может попадать не только из труб, но и при укладке самой плитки, поэтому стоит быть очень осторожным, когда пытаешься эту плитку оторвать. При этом очень легко снять и слой картона, а оставлять стену в таком состоянии нельзя.

От влаги спасает лишь грамотная отделка, и речь сейчас не столько об укладке кафеля, сколько о заделывании швов между ним.
В остальном гипсокартон можно назвать идеальным материалом. Он имеет очень высокую степень адгезии, листы не очень дорогие, при том, что имеют площадь в 3 метра квадратных.
Цена такой отделки будет приемлемой для многих, а идеально ровные поверхности позволят класть плитку намного быстрее, точнее и качественнее.
Обшивка стен гипсокартоном – процедура достаточно легкая для освоения даже домашними мастерами. Для работы не требуется дорогого и специфичного инструмента, за редким исключением.
Процесс не разводит много грязи и выполняется намного быстрее, чем штукатурка стен.

Как видите, преимуществ очень много, и не удивительно, что большинство мастеров выбирают именно такую подготовку стен под плитку.

Совет! Кстати, часто гипсокартонные инсталляции комбинируют с оштукатуренными стенами, то есть установить подобную конструкцию вы можете в любом случае.

Виды инсталляций из гипсокартона

Те инсталляции, которые мы упомянули до этого, тесно связаны с ванной комнатой, но они не являются единственными вариантами этих конструкций. Предлагаем вам для просмотра несколько фотографий, чтобы вы могли понять все разнообразие технических решений и возможностей этого материала.

Мы видим вытяжку, собранную из гипсокартона. Внутри конструкции можно разместить готовой оборудование или установить отдельно мощные вентиляторы и подсветку. Данное решение хорошо тем, что идеально подойдет под интерьер кухни, ведь вы вольны придать конструкции любую форму и размеры.
Снаружи вытяжка будет зашпаклевана и окрашена. Краску при этом стоит использовать паронепроницаемую, например, латексную, чтобы от обилия пара окрашенный гипсокартон не деформировался и не потерял своего вида.

Если папа мастер на все руки, то после завершения ремонта, он из остатков гипсокартона может сделать для своей дочурки вот такой красивый, надежный и практичный домик для кукол. Не совсем инсталляция, но вещь функциональная, и ваша принцесса, точно оценит ее по достоинству.

Из гипсокартона можно изготавливать полноценную мебель, и даже ее комплексы. В данном примере мы видим угловую нишу с несколькими полками, местом под телевизор и большую столешницу под рабочее место, накрытую толстым и прочным стеклом.
Такой подход позволяет грамотно организовать пространство, что очень важно для малогабаритного жилья, например, квартир-студий.

Различные фальшь стены и панели тоже, по сути, являются инсталляциями, они скрывают под собой электропроводку и придают помещению необычный вид. Конструкции эти можно смело называть функционально-декоративными, что полностью отражает их назначение.

Совет! Для прокладки провода в гипсокартоне обязательно используется дополнительная изоляция в виде ПВХ гофры, так как острые края каркаса могут повредить провода.

Но все равно, чаще речь идет именно об инсталляциях в санузле. Очень популярны столы под раковины, которые в отличие от ножек и небольших тумбочек из ДСП могут спрятать под собой и крупную бытовую технику, что, собственно, и показано на фотографии.
Для отделки таких элементов используют часто мозаику, декоры от плитки и любые другие контрастные материалы, подходящие под интерьер.

Очень сегодня популярны экраны для ванн, сделанные из гипсокартона, особенно в помещениях, где длина ванной меньше, чем у комнаты. Обычно остающееся пространство наращивают с целью получения полочки под шампуни и прочую мелочь. Также подобная конструкция помогает надежно фиксировать ванную.

Обратите внимание, что для разводки водопровода использованы трубы из меди. Этот вариант достаточно дорог, но служит он невероятно долго. По сей день сохранились старые дома с действующими медными водопроводами, которым уже далеко за 100 лет.
То есть мы хотим сказать, что человек, не боясь, зашивает трубы в короба. Конечно, полипропилен служит намного меньше, но и его хватит на 15-20 лет, а за это время вы наверняка захотите обновить отделку в ванной, так что при уверенности в качественном монтаже, тоже можете смело все закрывать.

Вот как бы вы грамотно обошли это место, если бы не гипсокартонный короб – никак, либо же пришлось вычищать весь застывший бетон без остатка, и оставлять канализационную трубу на виду.
Вообще, канализационные трубы очень надежны. Протечки в них случаются крайне редко, так как вода течет внутри самотеком, без напора, поэтому эти трубы закрывать нужно в обязательном порядке.

Визуально может показаться, что такие массивные короба занимают много места, но это впечатление обманчиво. На самом деле мы ничего не теряем, так как эта площадь не является полезной и практически никогда не используется – к трубам ничего невозможно нормально придвинуть, к ним сложно подвести те же потолочные плинтуса и прочее.
Создание же прямого угла решает эти и многие другие проблемы, а качественно подрезанная плитка будет смотреться красиво.

В старых домах (хрущевки), ванные комнаты часто делали с одной скошенной стороной, причем данная перегородка содержала дверь и никогда ровностью не отличалась.
Гипсокартон позволит вам устранить и такие неточности, чего не скажешь о той же штукатурке.

Шьем инсталляцию

В общем, как вы могли убедиться, вариантов инсталляций и прочих конструкций очень много. Вы можете придумать что-нибудь сами, подстраиваясь конкретно под отделываемое помещение, а мы поговорим о более стандартных вещах.

Давайте разберемся с тем, как собрать короб, сделать экран для ванной, установить подвесной унитаз, попутно узнавая материалы и инструменты, которыми для этого нужно приобрести.

Материалы

Итак, вот стройматериалы, которые нам потребуются в работе.

Сам гипсокартон. Его существует три вида, но в частных домах и квартирах используется в основном лишь 2 из них – ГКЛ (листы серого цвета) и ГКЛВ (зеленого). Первый вариант пригоден для сухих помещений. Второй – обладает некоторой влагостойкостью и защитой от появления микроорганизмов, поэтому его и ставят в ванной.

Совет! Ванную лучше всего обшивать ГВЛВ – этот материал практически тот же гипсокартон, но вместо бумаги в нем использовано специальное армирующее волокно. Эти листы очень прочные и практически невосприимчивы к воздействию влаги.

Различают гипсокартон также и по толщине: стеновой имеет параметры 2500 (3000)х1200х12 мм; потолочный 2500х1200х9,5 мм или 3000х1200х 9,5 мм; арочный, или как его еще называют, реставрационный – те же длины и ширину при толщине всего в 6,5 мм.

Как выбрать нужные листы? Все просто! Смотрите на назначение помещения и на габариты будущих конструкций, хотя второе малозначимо.

Очень часто рассматриваемые конструкции собираются из потолочного профиля. Дело в том, что он при меньших габаритах обладает хорошей жесткость, при условии покупки качественного материала. Это позволяет немного сэкономить пространство, да и на стоимости конструкции тоже.
Показанный профиль является направляющим. Его стеновые аналоги маркируются как ПН 50 (75, 100)*40. Назначение у них точно такое же, а толщина подбирается согласно задумке.

Следующий профиль является основным для потолка. Его стеновые аналоги имеют маркировку ПС (профиль стоечный). Обратите внимание на загнутые внутрь края – именно это придает детали более высокую жесткость по сравнению с направляющими, однако многие конструкции шьются без их применения, так как и надежности ПН вариантов часто хватает с избытком.
Прочая фурнитура, которая задействуется при построении плоскостей (одноуровневые соединители, подвесы, удлинители и прочее), при конструировании инсталляций применяется крайне редко, так как все можно собирать только из профилей.

Соединение гипсокартона между собой и с профилями выполняется вот такими саморезами по металлу. Длина этих элементов подбирается согласно слою, для которого они предназначаются – для первого 25 мм, для второго 45 или выше.

Каркас же стягивается вот такими крошечными саморезами, длиной по 9,5 мм. Они очень легко входят в металл и имеют удобную шляпку под стандартный бит для шуруповерта.

Также в отдельных случаях могут понадобиться: пароизоляция под гипсокартон, утеплитель, стеклосетка и прочее.

Совет! С утеплителем инсталляцию в ванной ставят тогда, когда есть риск промерзания помещения снаружи. Эта мера помогает уберечь те же водопроводные трубы от замерзания. Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить минеральный утеплитель от влажности.

Можно ли грунтовать гипсокартон? Не можно, а нужно. Усиление свойств по устойчивости к влаге и микроорганизмам никогда не повредит.
Чем обработать тогда поверхность? Берем самый простой состав глубокого проникновения с добавлением антисептика. Они быстро впитываются и высыхают, улучшают адгезию и связывают осевшие на поверхности частицы пыли в прочную пленку.

Инструменты

Настала очередь перечисления инструментов.

Перфоратор необходим тогда, когда основание, к которому мы вяжемся, бетонное или кирпичное. В комплект к нему приобретают бур на 6 мм.

И собирать каркас, и крутить гипсокартон нужно шуруповертом. К нему советуем приобрести несколько битков разной длины — возможны случаи, когда требуется угловая насадка, для доступа к труднодоступным местам.

Если собирать всю конструкцию из направляющих профилей, то можно все элементы соединить просекателем. Это надежно, не требует крепежа, плюс каркас получается более ровным (к кривизне приводят выступающие шляпки саморезов).

Рашпилем мы будем подравнивать срезы, которые при ломании получаются с перепадами. Приспособление стоит сущие копейки, а задачу упрощает существенно.

Переноска гипсокартона при работе в одиночку может доставлять много неудобств, поэтому будет полезна специальная ручка, предназначенная для этих целей. Работать с ней удобно, но берут ее в основном на большие объекты.

На срезанных краях гипсокартона необходимо сделать фаску на определенную глубину, чтобы шпаклевке было куда ложиться. Для этих целей применяется вот такой рубанок. Цена на него также невысока.
Потребуется и измерительный инструмент. В идеале хорошо бы иметь лазерный уровень, но при необходимости он легко заменяется обычным пузырьковым и водяным уровнем, а также отвесом. Попутно учитываем рулетку, карандаш и маркер. Перпендикулярные линии удобно чертить по столярному угольнику.

Резу гипсокартона мы посвятим отдельную главу, поэтому инструмент для этих целей мы перечислим в ней.

Основные правила построения каркаса

Ка вы могли убедиться, разнообразие гипсокартонных инсталляций велико, и формы они имеют самые разные. Однако каким бы сложным ни был каркас, собирается он по одному принципу, зная который, вы уже самостоятельно сможете придумывать собственные вариации исполнения.

Во-первых
, каркас должен иметь основу. Это места примыкания к капитальным стенам, полу, потолку. Здесь устанавливают направляющий профиль, который надежно притягивают к основанию на дюбель-шурупы (их мы, кстати, не упомянули, при перечислении материалов) или саморезы.
Во-вторых
, каркас должен иметь основную часть из вертикальных и горизонтальных элементов, которые соединясь вместе, дадут не только форму, но и жесткость всей конструкции.
В-третьих
, угловые свободностоящие слойки должны быть обязательно связаны перемычками с профилем, закрепленным к стене.

В-четвертых
, каркас должен содержать закладные в гипсокартоне, если впоследствии к нему планируется прикручивать что-то тяжелое, дающее нагрузку на материал. Например, под багет натяжного потолка или шкафчик.

Совет! Нередко про закладные мастера забывают, или их надобность обнаруживается уже после ремонта. Как прикрутить к гипсокартону что-то массивное в этом случае? Используем ввертыш по гипсокартону, или прочие дюбеля предназначенные для этих целей.

Количество горизонтальных и вертикальных элементов в каркасе определяет его форма и наличие окошек под установку оборудования, ревизионных люков и прочего. Если ничего такого не делается, то можно сделать шаг между ними 50-60 сантиметров.
Если короб достаточно узкий (до 40-ка сантиметров), то стойки и перемычки можно не устанавливать, перекладывая несущую функцию на сам гипсокартон.
Все элементы, если другого не требует задумка, устанавливаются строго по уровню

Собственно, и все! Никто не разрабатывает технологии специально под отдельные помещения. Следуя этим правилам, вы обязательно справитесь с поставленной задачей.

Как гипсокартон резать

Обшивка инсталляций предполагает чаще работу не с цельными листами, а с небольшими кусками, которые нужно правильно отрезать. Также в гипсокартоне вырезаются отверстия разной формы, под различные нужды. Как и чем это делается, разберемся в этой главе.

Когда лист режется по прямой, используют обычно канцелярский нож или специальный резак. В первом случае лист кладется на ровную плоскость, например, на стол для гипсокартона, после чего по ровной направляющей прорезается верхний слой картона. Затем лист надламывается и дорезается с обратной стороны.

Резак способен сразу срезать картон с двух сторон, после чего его будет нужно только сломать.

Как понимаете, нож не выручит, когда нужно сделать г-образный пропил или вырез по центру материала. В этом случае потребуется пилить, причем подойдут для этого абсолютно любые пилки и ножовки.
Криволинейные срезы лучше всего делать электрическим лобзиком – это и быстро, и точно.

Чем резать гипсокартон по кругу? Зависит, конечно, от размера отверстия, но обычно говорят либо про специальную пилку, как на фото выше, или коронки – подойдут по дереву. Второй вариант позволит сделать отверстие с ровными краями буквально за несколько секунд, а первый – дырку нестандартного размера.

Процесс обшивки инсталляции

Мы упоминали, что расскажем про установку, короба, экрана и навесного унитаза. Давайте разобьем процессы на разные главы, так как они хоть и похожи, но содержат некоторые отличия.

Экран

Начнем с того, что нужно в каждой ванной, а именно, экрана. Описывать будет пошагово, обращая внимание на основные моменты. Остальное вы сможете достроить в уме сами, пользуясь приведенными выше принципами.

Первым делом производим разметку и начинаем мы сверху, с точек примыкания ванной к стенам.
Возьмите два куска гипсокартона и сложите их вместе, чтобы сымитировать толщину обшивки экрана с уложенной плиткой.
Заведите заготовку за край бортика и сделайте отметку карандашом, аналогичную процедуру выполняем с другой стороны.

Далее устанавливаем лазерный уровень, чтобы он отчертил плоскость. Совмещаем лазер с нашими метками и разметка готова. Нет лазерного уровня – возьмите любой другой и произведите замеры максимально точно. Начертите на полу линию, которая покажет положение нижней направляющей.

Крепим направляющие по линиям. Шаг установки дюбель-шурупов 40-50 сантиметров.

Далее нужно сделать верхнюю перемычку. Опереть ее не куда, поэтому элемент должен обладать хорошей жесткостью.
Для его изготовления мы возьмем 2 ПП и 2 ППН профиля. Сначала вставляем один в один ПП профили, после чего с боков надеваем направляющие для фиксации. Конструкцию можно прихватить в нескольких местах саморезами, чтобы она не развалилась.
Снизу подкручивается еще один ППН профиль, чтобы мы могли технологично установить вертикальные стойки экрана.

Далее ставим перемычку на место и фиксируем ее положение саморезами. Конструкция получается прочная и после обшивки и отделки плиткой, будет неподвижной.
Затем нарезаются стойки и устанавливаются в каркас – шаг 60 сантиметров.

Между ванной и горизонтальной перемычкой оставляется зазор, который нужно заполнить профессиональной (с небольшим вторичным расширением) монтажной пеной. Когда поверхность пены станет уже не липкой (спустя 5-7 минут), а пена будет все еще мягкой, нам будет нужно аккуратно затолкать ее внутрь конструкции.

Теперь при полном высыхании пена станет прочнее, практически как стекло, что нам и нужно для укрепления ванной и герметизации шва.

Унитаз

Тут все происходит аналогично, поэтому особенно растягивать не будем.

Согласно установленной инсталляции определяем границы каркаса, не забывая учитывать толщину гипсокартона и плитки.
Используя профиль, размечаем на всех стенах места установки направляющих профилей. Используем для этого уровень и красящую нить, хотя второе необязательно.
Интересной особенностью такого каркаса является то, что он должен встать заподлицо с рамой, удерживающей сантехнику.

По разметке выполняем установку направляющего профиля – тут снова, как видите, используется ППН.

Подготавливаем направляющую для пола. Чтобы она встала в нужную плоскость, ее можно разбить на отдельные кусочки, или сделать вот такие прорези, как на фото выше.

Чтобы установить горизонтальные перемычки, крепим к раме в нужных местах кусочки ППН, используя сверло и саморезы по металлу с прессшайбой.

Затем, постоянно пользуясь уровнем, ставим внешний угол и перемычку. Элементы связываются с направляющими кусочками профиля. Не забываем также проверить прямоту получающегося угла.

Затем обшиваем все двумя слоями гипсокартона. В лицевой части прорезаем отверстия под крепеж, воду и слив.

Короб

Короб собирается еще проще, особенно вертикальный, в котором никаких перемычек может не быть вовсе.

Размечаем границы короба все теми же инструментами, что мы называли ранее.

Снова крепим направляющие, в том числе и напольные с потолочными, которые по отношению друг к другу должны составить прямой угол.

Ставим профиль на внешний угол. Этот элемент можно сделать из спаренных ППН, чтобы они смотрели на стеновые направляющие. Это позволит без проблем вставлять перемычки с двух сторон.

Далее ставим все перемычки, включая те, что формируют ревизионные окошки. В них, кстати, ставим и вертикальные элементы.

Все – это весь каркас. Согласитесь все просто и интуитивно понятно. О том, как зашить это все гипсокартоном вы уже знаете, так что мы просто подведем итог материалу.

Зашивка гипсокартоном инсталляции достаточно простое дело, которое при наличии нужного инструмента выполнит, наверное, каждый. Конструкции эти очень функциональны и технологичны, в чем вы также могли убедиться. Надеемся, вам было с нами интересно – до скорых встреч!

Отделку инсталляции можно произвести самостоятельно — это не займет много времени.

Что важно знать до начала работ

Инструменты, необходимые для проведения работы

Для того, чтобы работа была выполнена быстро и легко, потребуются:

Разметочные и разделочные инструменты. Для нанесения разметки нужны уровень, рулетка и маркер или строительный карандаш. Для того чтобы работать с листами ГКЛ и профилем, потребуются ножницы по металлу и малярный нож.
Отделка инсталляции гипсокартоном невозможна без такого инструмента, как высекатель. Не все знают, что это такое и какие возможности он открывает, узнайте все о нем у продавца в строительном магазине.
Для крепления профиля к несущим поверхностям потребуются дюбели с широким краем и саморезы к ним, для подшивки листов к конструкции также потребуются метизы. Работать с этими материалами помогут дрель, а также шуруповерт.
Для черновой отделки получившейся конструкции просто необходимы шпатели и емкость для замешивания шпаклевки.

Материалы, необходимые в работе

Листы гипсокартона. Учитывая специфику помещения и области применения, лучше всего подойдет влагозащищенный ГКЛ, отличить его можно по зеленому цвету картона на боковинах.
Для возведения несущей конструкции потребуется два типа профиля – направляющий и несущий, они маркируются буквенными обозначениями UD и CD соответственно.
После того, как работа по сборке будет закончена, потребуется провести черновую отделку поверхности. Для этого потребуются шпатели, стартовая и финишная шпаклевки, а также лента-серпянка.
Не забывайте также о метизах для крепления профиля.

Полезный совет. Лучше всего при построении подобных конструкций использовать уплотнительную ленту для прокладки между профилем и базовыми поверхностями. Это существенно снизит «гулкость» готовой конструкции. Для этих же целей рекомендуется заполнить пустоты за конструкцией наполнителем. Это позволит избавиться от «звона» и «гула» готового короба. Важно уделить этому внимание сразу, потом такой недостаток уже невозможно будет исправить.

Порядок проведения строительных работ

В первую очередь необходимо провести все монтажные и черновые работы на базовой поверхности, в том числе выполнить подводку развязки и надежно закрепить саму инсталляцию к базовым стенам. Важно понимать, что в дальнейшем доступа в это место у вас не будет. Поэтому сразу проверьте все элементы и соединения на герметичность.
После того, как первичная подготовка произведена, приступают к разметке на полу и стенах мест крепления направляющего профиля. При проведении этих работ постоянно проверяйте себя с помощью строительного уровня.
Теперь можно приступать к монтажу направляющего профиля. Его необходимо крепить с помощью дюбелей с широким краем через каждые полметра, можно чаще. Между несущим профилем и базовой поверхностью прокладывайте уплотнительную ленту, о которой сказано выше.
Теперь можно приступать к возведению вертикальных направляющих, их необходимо ставить через каждые шестьдесят сантиметров. В месте соединения вертикальных и горизонтальных направляющих используйте профиль UD. Помните, что уровень вертикальной поверхности короба должен совпадать с уровнем инсталляции.
Закончив с вертикалями, приступайте к монтажу горизонтальных перемычек. Вырезайте их из несущего профиля, придавая им форму буквы «П» и загибая края наружу. У вас получатся лепестки, которые вы закрепите к основной конструкции.

На первом этапе отделки инсталляции гипсокартоном вам необходимо проверить элементы на герметичность.

Полезный совет. Прежде чем зашить инсталляцию гипсокартоном, нужно убедиться, что лицевая поверхность получившегося каркаса достаточно ровная. Добиться этого поможет использование инструмента под названием высекатель – он соединяет профили друг с другом, не нарушая их геометрии.

Получившуюся опору обшивайте гипсокартоном, рекомендуется нашить его в два слоя, чтобы увеличить прочность готовой поверхности, так как она будет подвергаться постоянным нагрузкам.

Теперь, когда все сделано и черновая инсталляция обшита гипсокартоном, необходимо заделать все швы и стыки. А также убрать головки саморезов. Для этого воспользуйтесь стартовым составом шпаклевки и для стыков плит, а также финишной шпаклевкой для всей оставшейся поверхности.

Заключение

Ванная комната выглядит просторнее, когда трубы, сливной бачок и подводки скрыты в гипсокартонной коробке. Обшивка инсталляции гипсокартоном обеспечит устойчивость и красивый внешний вид подвесного унитаза. Следует внимательно изучить, какой выбрать строительный инвентарь и материал, как создать и закрыть каркас ГКЛ.

Как устроена инсталляция для подвесного унитаза

Главное преимущество обшивки гипсокартонной конструкции заключается в возможности оставить снаружи каркаса только унитаз и кнопку слива. Система инсталляции для подвесного унитаза состоит из 5 основных элементов: металлическая рама, бачок, отверстия для монтажа, вентиль и отвод для слива.

Металлическая рама оснащается выдвигающимися штангами, которые служат для регулировки высоты. Шпильки на раме предназначены для крепления инсталляции на стену санузла. Есть панель с резьбовыми гнездами, в которые нужно вкрутить болты, чтобы зафиксировать чашу унитаза.

Отличие подвесных унитазов от обычных – плоский сливной бачок. Основу бачка изготовляют из пластика и помещают в изоляцию из стиропола. Такая процедура помогает защитить сантехнику от появления конденсата. Система для слива воды установлена в передней части бачка и отвечает за функционирование унитаза.

Систему инсталляции подключают к водопроводу через отверстие для монтажа переходника. Располагается она сбоку или сверху сливного бачка.

Главная задача вентиля — перекрывать при необходимости воду, дозировать слив и не допускать переливания.

Отвод для слива закрепляется к бачку и обеспечивает смывание воды, когда нажимают на кнопку унитаза.

Jpg» alt=»обшивка инсталляции гипсокартоном » srcset=»» data-srcset=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/img_19665..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/img_19665-174×131..jpg 70w»>

Каким материалом обшить инсталляцию для унитаза

Инсталляционный короб можно обшивать гипсокартоном или гипсоволокнистым листом. Строители отдают предпочтение отделке инсталляции гипсокартоном, потому что данный строительный материал находится в доступной ценовой категории и универсален в использовании. Его характеристики:

Экологичность
Пластичность
Огнестойкость

Поэтому гипсокартонные листы используют во многих сферах строительства для ремонта на даче или в квартире.

Гипсокартонную обшивку рекомендуется покрывать керамической плиткой, чтобы дополнительно понижать уровень влажности в комнате. Установите в санузле для вытягивания влажного воздуха из помещения электрический вентилятор, который предотвратит деформирование стены.

Выбор гипсокартона для прошивки системы инсталляции сантехники

На рынке продаж доступны 3 разновидности гипсокартонных листов, которые отличаются составом, функциональностью и стоимостью.

Самый бюджетный вариант – стандартный гипсокартон в светло-сером цвете, его используют для прошивки стальных каркасов или потолков. Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется выбрать влагостойкий вид строительного материала — ГКЛВ.

В составе ГКЛВ есть добавки, которые придают листам зеленый окрас и защищают от образования грибка и плесени. Есть и более дорогие аналоги — огнестойкие листы серого цвета с красной маркировкой. Они предназначены для помещений с повышенным риском возгорания.

Jpg» alt=»обшивка инсталляции гипсокартоном » srcset=»» data-srcset=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/109010104_02c0abb32af00506859ffe59412f1e0f..jpg 300w»>

Для зашивки инсталляции гипсокартоном выбирайте строительный материал в проверенных торговых точках, которые закупают товар у известных производителей. На строительном рынке продаж можно найти отечественную и импортную продукцию:

«Knauf»
«Rigips»
«Gyproc»
«Lafarge»
«Гипсополимер»

Во время закупки гипсокартона осмотрите, в каком состоянии он находится. Строительный материал – бракованный, если на нем обнаружено следующее:

Кривые изгибы
Вмятины на листе
Царапины на основе
Поврежденные углы

Как обшить гипсокартоном инсталляцию для унитаза

Перед началом обшивки инсталляции следует проверить её исправность: установить унитаз, затем открыть вентиль, а бачок наполнить водой. Если удалось слить воду, значит, инсталляция пригодна к работе.

Инструменты и строительные материалы для прошивки

В процессе фиксирования гипсокартонных листов будет использована база для каркаса — гипсокартонные листы и сама система инсталляции. Также потребуется следующий инвентарь:

Рулетка с маркером
Разводной ключ
Отвертка
Болты и дюбели
Саморезы
Молоток
Силикон
Уровень
Плоскогубцы
Дрель со сверлами

Это список сформирован на основе главных инструментов для работы с инсталляцией, в отдельных случаях может понадобиться и другой инвентарь для ремонта. Болты, саморезы или дюбели рекомендуется приобретать с запасом, чтобы при необходимости добавить недостающую деталь.

Создание каркаса для инсталляционной системы

Когда все необходимые детали в наличии, то можно создавать и фиксировать каркас для санузла. Строители рекомендуют придерживаться нескольких советов, которые подскажут, как правильно зашить инсталляцию гипсокартоном:

Делайте монтаж каркасной основы в той же плоскости, где находится инсталляция
Для формирования каркаса выберите направляющий профиль 27 на 28
Пришейте профиль к инсталляции саморезами «металл-металл»
Паз профиля должен быть направлен к стене и потолку, поэтому устанавливать его нужно сверху и по бокам инсталляции
Воспользовавшись уровнем, отметьте пределы, на которых заканчивается каркас
Профиль надо установить на стену таким образом, чтобы паз был направлен внутрь

Когда основа для каркаса создана, нужно установить нарезанные профили 27 на 60 в готовую основу. Из обрезков профилей можно нарезать крепления, которые помогут установить профиль к стене.

Jpg» alt=»обшивка инсталляции гипсокартоном » srcset=»» data-srcset=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/571_big..jpg 300w»>

Как отделать инсталляцию гипсокартоном

Дальше – крепление гипсокартона к инсталляции. Зашивать инсталляцию гипсокартонными листами необходимо в 6 этапов, после чего можно приступать к эксплуатации установленной сантехники. Рассмотрим основные этапы, которые подскажут, как обшить инсталляцию гипсокартоном:

Разметьте строительный материал согласно инструкции подвесной сантехники;
Первый лист гипсокартона крепите к передней части системы инсталляции;
Перед тем как приступать к облицовке, закрепите в переднем вырезе бачка защитную крышку;
Все свободные стороны инсталляции должны быть закрыты гипсокартонными листами;
В раме основы просверлите отверстия, которые будут соединять гипсокартонную зашивку;
Соедините стальную раму с системой и зафиксируйте ГКЛ шурупами.

После того как зашили инсталляцию гипсокартоном, установите к стене и ГКЛ профиль для фиксации верха и боковых фрагментов.

Jpg» alt=»обшивка инсталляции гипсокартоном » srcset=»» data-srcset=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/img-1024×576..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/img.jpg 1280w»>

Благодаря информации о том, как закрыть инсталляцию гипсокартоном, какие выбрать материалы для зашивки, можно ли крепить инсталляцию к гипсокартону, как создать каркас, у вас есть возможность подготовиться к ремонту ванной комнаты. Если правильно выполнять инструкции, то в результате вы получите просторный санузел с исправно работающей сантехникой.

Как монтировать инсталляцию под унитаз в обшивке из гипсокартона

КНАУФ — Как монтировать инсталляцию под унитаз в обшивке из гипсокартона

КНАУФ

Центральное управление группы КНАУФ СНГ

Адрес: РФ, 143400, Московская область,
г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139

Тел.: 8 800 770 76 67

Эл. почта:
[email protected]

По вопросам, связанным с приобретением продукции КНАУФ, просим обращаться к разделу

Где купить

Контактная информация

ООО «КНАУФ ГИПС»

Weiter

Как монтировать инсталляцию под унитаз в обшивке из гипсокартона?

Сегодня, чаще всего, системы подвесных унитазов продаются в сборе с готовой инсталляцией, которая рассчитана на монтаж в каркасе перегородок и облицовок. В остальных случаях расположение коробки под инсталляцию, типа труб и других технологических элементов приходится выбирать при разработке конкретного проекта. При этом необходимо установить в полости под обшивкой дополнительные каркасные детали (в соответствие с предполагаемой нагрузкой), предусматривая обрамляющие отверстия. Для навешивания сантехнического оборудования весом до 70 кг/пог.м. стены, в каркасе перегородки монтируется универсальная траверса КНАУФ. Места сопряжения обшивки с водопроводными элементами требуется заделать герметиком по контуру. Также, поскольку система требует периодического обслуживания, потребуется создание технического ревизионного люка. Для навешивания сантехнического оборудования весом от 70 до 150 кг/пог.м. применяются специализированные закладные детали, предоставляемые производителями сантехнического оборудования. Рекомендуем ознакомиться с

альбомом рабочих чертежей
, где даны примеры монтажа инсталляции под сантехническое оборудование.

Каталог

Решения

Где купить

Документы

Сервис

О компании

Академия

Объекты

Комплектные системы

Промо

Обшивка инсталляции гипсокартоном

Как устроена инсталляция для подвесного унитаза

Главная задача вентиля — перекрывать при необходимости воду, дозировать слив и не допускать переливания.

Отвод для слива закрепляется к бачку и обеспечивает смывание воды, когда нажимают на кнопку унитаза.

Каким материалом обшить инсталляцию для унитаза

Экологичность
Пластичность
Огнестойкость

Поэтому гипсокартонные листы используют во многих сферах строительства для ремонта на даче или в квартире.

Выбор гипсокартона для прошивки системы инсталляции сантехники

«Knauf»
«Rigips»
«Gyproc»
«Lafarge»
«Гипсополимер»

Кривые изгибы
Вмятины на листе
Царапины на основе
Поврежденные углы

Как обшить гипсокартоном инсталляцию для унитаза

Инструменты и строительные материалы для прошивки

Рулетка с маркером
Разводной ключ
Отвертка
Болты и дюбели
Саморезы
Молоток
Силикон
Уровень
Плоскогубцы
Дрель со сверлами

Создание каркаса для инсталляционной системы

Делайте монтаж каркасной основы в той же плоскости, где находится инсталляция
Для формирования каркаса выберите направляющий профиль 27 на 28
Пришейте профиль к инсталляции саморезами «металл-металл»
Паз профиля должен быть направлен к стене и потолку, поэтому устанавливать его нужно сверху и по бокам инсталляции
Воспользовавшись уровнем, отметьте пределы, на которых заканчивается каркас
Профиль надо установить на стену таким образом, чтобы паз был направлен внутрь

Как отделать инсталляцию гипсокартоном

Разметьте строительный материал согласно инструкции подвесной сантехники;
Первый лист гипсокартона крепите к передней части системы инсталляции;
Перед тем как приступать к облицовке, закрепите в переднем вырезе бачка защитную крышку;
Все свободные стороны инсталляции должны быть закрыты гипсокартонными листами;
В раме основы просверлите отверстия, которые будут соединять гипсокартонную зашивку;
Соедините стальную раму с системой и зафиксируйте ГКЛ шурупами.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Установка и обсуждение настенного унитаза

Откройте стену ванной комнаты, где должен быть установлен унитаз

Спланируйте расположение настенного унитаза. При выборе места для несущей рамы унитаза примите во внимание пути подачи и канализации, а также расположение настенных стоек и расстояние между ними. Продемонстрируйте структуру стены в этой области, чтобы увидеть каркас стены и водопровод.

Для будущего водопровода вам понадобится линия подачи холодной воды 1/2 дюйма к устройству и линия слива 3 дюйма под устройством.

Обрамление стены ванной комнаты после снятия стены с унылым оригинальным унитазом, состоящим из двух частей.

Измените настенный каркас для встраиваемой рамы держателя унитаза и резервуара

В зависимости от стенового каркаса в вашей ванной комнате Geberit предлагает несколько встроенных каркасов резервуара, которые подходят для большинства традиционных стеновых каркасов. Наша ванная комната в каюте имеет стандартную конструкцию деревянных каркасов 2 x 4, которая соответствует конструкции Geberit 111.728.00.1 для стандартной конструкции стены 2 x 4 дюйма.Этот блок разработан для стен с каркасом 2 x 4 дюйма, но требует более широкой стойки 23 1/2 дюйма, чтобы освободить место для водяного бака в этом «мелком» блоке 2 × 4. Этот более широкий (23 1/2 дюйма), чем традиционный блок с шагом шпильки 2 x 4 (15 1/2 дюйма), обычно требует модификации шпильки для соответствия ширине.

Для нас изменение каркаса стены не было большой проблемой, так как мы были в середине полного ремонта ванной комнаты и могли легко изменить каркас для блока шириной 23 1/2 дюйма. Помимо ширины, устройство требует несущей способности стенового каркаса 880 фунтов., что побудило нас удвоить стойки, обрамляющие полость, в которой будет установлен каркас встраиваемого унитаза. Мы также укрепили стойки с помощью косынок Simpson Strong Tie GA2 и крепежа структурного класса, чтобы помочь справиться с дополнительной нагрузкой на каркас стены.

Полость в стене для встраиваемого бачка для унитаза шириной 23 1/2 дюйма и рама, построенная с помощью двойных шпилек, усиленных косынками Simpson Strong Tie.

Планирование и эксплуатация системы снабжения и канализации

Для системы встраиваемого туалета потребуется линия подачи воды и труба сброса отходов в пределах следа полости стены.Поскольку стены и пол ванной комнаты были открыты для ремонта, нам было легко добавить именно ту сантехнику, которая нам нужна для этого устройства.

Для сливного трубопровода унитаза мы провели длинную очистку (указана для всех сливов, особенно туалетов), от 4 до 3 дюймов Санитарный тройник прямо под устройством. Короткий отрезок 3-дюймового ПВХ был пропущен от этого тройника через плиту пола, оставив несколько дюймов трубы непосредственно под узлом каркаса, чтобы соединить сливной трубопровод из унитаза.

Чтобы пройти сквозь пластину перекрытия каркаса стены, мы не прорезали пластину пола, а просто удалили ее короткий отрезок (3-дюймовая труба из ПВХ имеет такую же ширину (3 1/2 ″), что и пол. пластина 2 х 4).Чтобы поддержать обрезанные концы плиты перекрытия, я добавил дополнительную блокировку между балками перекрытия. Эта дополнительная опора под этой частью стенового каркаса поможет полу выдержать вес используемого устройства.

Это центрированное расположение сливной трубы требуется для блока Geberit, рассчитанного на глубину стены 3 1/2 дюйма (стенка стойки 2 x 4 дюйма). Geberit также предлагает блоки, предназначенные для более глубоких стен (обрамление 2 x 6 дюймов), что позволяет использовать как боковой, так и вертикальный путь для сточной трубы.

Для водоснабжения я вытащил медь 1/2 дюйма из подвального помещения.Я провожу эту линию через пластину пола вдоль левой задней части стены, чтобы разместить переднюю раму держателя унитаза.

Установите блок скрытого бачка для унитаза в полость стены.

Установите настенную раму и блок скрытого бачка для унитаза в полость в стене. Я использовал устройство Geberit 111.728.00.1, предназначенное для рамных стен 2 x 4. Устройство имеет ширину 23 1/2 дюйма.

Для начала я изменил ширину полости стойки, где я планировал установить устройство, чтобы она соответствовала ширине 23 1/2 дюйма.При обрамлении этой полости я использовал двойные шпильки, усиленные косынками Simpson Strong-Tie, чтобы соответствовать требованиям к несущей способности устройства.

Перед установкой агрегата отрегулируйте раму под желаемый будущий унитаз и высоту сиденья. Блок Geberit позволяет регулировать высоту сиденья от 15 до 19 дюймов. Податливость сиденья для унитаза ADA составляет от 17 ″ до 19 ″ (часто называется комфортной высотой сиденья). Мы устанавливаем высоту сиденья унитаза на 17 дюймов.

Прикрепите раму держателя унитаза Geberit In-Wall к стойкам стены с помощью гаек и болтов или болтов с фиксатором.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

Сделав эту регулировку, временно установите рамку в полость стены. Рама должна плотно входить в полость стены, при этом стороны рамы должны касаться прилегающих стоек. Используйте уровень, чтобы убедиться, что устройство находится ровно и вертикально в полости стены.

Затем убедитесь, что несущая рама находится заподлицо с передней поверхностью шпилек. Затем отметьте верхнюю высоту рамы на окаймляющих стойках, чтобы указать расположение горизонтальной рамы, которую необходимо добавить.

Затем установите кусок горизонтальной блокировки 2 x 4 в каркас стены чуть выше верхней части устройства. Эта горизонтальная блокировка, хотя и не обязательна, является хорошей идеей, поскольку она укрепит каркас вокруг устройства.

Установив блокировку по горизонтали, отметьте места монтажных отверстий рамы наверху и прилегающих шпильках. Отметьте также места отверстий для болтов в основании устройства.

Снимите блок и просверлите отверстия в раме в отмеченных местах крепления.Используйте сверло подходящего размера для крепежа, который вы используете (проверьте документацию по установке). Обычно для деревянного каркаса требуются стопорные болты в основании и стандартные болты с гайками по бокам (и сверху, если используются).

Для своей установки я использовал болты с гайкой по бокам (у меня были двойные шпильки для врезания) и основание рамы, а также стандартные болты с гайками в верхней части рамы. При использовании штифтовых болтов убедитесь, что просверлили отверстие подходящего размера в деревянном каркасе перед установкой болтов. Если отверстия слишком маленькие, можно расколоть каркас.Если отверстия слишком большие, болтам может не хватать удерживающей способности.

Если у вас есть доступ к шпилькам с обеих сторон, использование болтов может обеспечить более прочное крепление.

Установите бачок скрытого унитаза и держатель для скрытого монтажа (я использовал Geberit 111.728.00.1) в полости стены в соответствии с рекомендациями производителя.

Предварительно установите сливной трубопровод

После того, как рама будет закреплена в полости стены, установите и подсоедините фитинги и соединения выпускной (сливной) трубы.

Начните с соединения поставляемого фитинга выпускной трубы под углом 90 градусов (черного цвета) к несущей раме с помощью входящего в комплект двухсекционного зажимного кронштейна. Затем подключите выпуск этого фитинга к заглушенной 3-дюймовой сливной линии из ПВХ с помощью входящего в комплект безводного соединителя. Возможно, вам придется обрезать 3-дюймовый сливной трубопровод из ПВХ перед подключением.

Geberit поставила защитные гипсовые заглушки.

После завершения подключения защитите отверстия для подключения к водопроводу, закрыв их прилагаемыми желтыми гипсовыми колпачками.Эти крышки будут защищать от мусора и концы этих соединений. Используйте малярный скотч, если готовые покрытия недоступны.

Затем присоедините резьбовые стержни крепления унитаза к несущей раме. Вам пока не нужно устанавливать определенную глубину для этих монтажных стержней, просто закрутите их в раму достаточно глубоко, чтобы они не мешали во время остальной конструкции. После установки наденьте прозрачные пластиковые протекторы резьбы трубок на установленные резьбовые стержни.

Подсоедините входящий в комплект выпускной патрубок (черный) к раме с помощью прилагаемого кронштейна и зажима, затем подключите к канализационной системе с помощью прилагаемого разъема без ступицы.
Вид на заднюю часть установленного модуля цистерны со скрытой стенкой, показывающий подсоединенный канализационный трубопровод и подсоединенный трубопровод подачи.

Установите и подсоедините водопровод

Проложите водопровод холодной воды к верхней части скрытого настенного держателя и подсоедините к поставляемому клапану.Спланируйте расположение клапана, чтобы обеспечить проход клапана в несущий блок через закрытое отверстие доступа в верхнем левом углу блока. Используйте угловой фитинг с ушком на конце линии подачи, чтобы обеспечить надежное соединение для водопровода (см. Фото справа).

Подключите запорный клапан из комплекта поставки к подающему трубопроводу 1/2 ″, затем установите его так, чтобы клапан был доступен внутри несущей конструкции.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

Клапан Geberit в сборе и подключение к водопроводу.
(изображение Geberit — используется с разрешения)

Подсоедините поставляемый Geberit клапан подачи воды к колену висячего ушка (после наложения нескольких витков тефлоновой ленты по часовой стрелке, если смотреть на дистальный конец фитинга). Затем вставьте клапан в держатель через отверстие для доступа (сначала снимите колпачок) в верхнем левом углу устройства.

Затем прикрепите локоть висячего ушка к каркасу стены с помощью деревянного бруска, расположенного выше локтя (см. Вид сзади устройства на шаге 5 выше).Перед установкой колена убедитесь, что выходное отверстие подающего клапана направлено к правой передней части устройства, чтобы обеспечить легкое подключение к водопроводу внутри устройства.

После того, как линия подачи надежно смонтирована, а клапан подачи вошел в держатель и правильно выровнен, подсоедините клапан подачи к резервуару для воды внутри устройства, используя прилагаемую линию подачи воды из оплетки из нержавеющей стали.

После подсоединения клапана на конце водопровода, продуйте трубопровод и подайте воздух, открыв клапан на конце подсоединенного подводящего трубопровода в небольшом ведре или контейнере.

При подсоединении плетеной водопровода используйте только ручное затягивание. В этих соединениях используются небольшие уплотнительные кольца, которые можно легко оторвать, приложив слишком много усилий. Не используйте гаечный ключ для этих соединений!

Перед подключением линии нанесите немного смазки для уплотнительных колец на уплотнения перед затяжкой.

Установите брызговик доступа к приводу и брызговик

Перед отделкой стены перед блоком скрытого резервуара защитите резервуар и привод, установив прилагаемый брызговик и брызговик.

Оба соединяются с блоком с помощью защелок и выемок на лицевой панели блока. Сначала установите брызговик, вставив нижние выступы, а затем повернув верх, пока верхние выступы не защелкнутся.

Установите брызговик и брызговик перед отделкой.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

Установив брызговик, установите брызговик. Брызговик фиксируется в пазах на передней части передней пластиковой лицевой панели (см. Диаграмму справа).

Отделка стены над встраиваемым модулем

Надежно закрепив устройство в полости стены и подключив водопровод и канализацию, завершите строительство и отделку стены над скрытым несущим модулем. Geberit рекомендует обшить стену над скрытой стенкой бачка унитаза цементной плитой или аналогичной влагостойкой обшивкой. Мы использовали цементную плиту и отделали той же белой плиткой метро, которую использовали для душа.

Встроенный резервуар и рама Geberit обработаны с подключением подающей и канализационной канализации, готовые к отделке стен поверх устройства.
Цементная плита, используемая для обшивки стены над скрытым унитазом.
Стена над скрытым туалетом отделана белой плиткой метро, закрепленной на цементной плите.

Установить водопроводные соединения и смонтировать унитаз

Когда стена закончена, следующая работа — подсоединить унитаз к стене и водопроводу.

Прежде чем мы сможем повесить унитаз, нам нужно вставить сантехнические адаптеры и уплотнения, которые будут прикреплены к унитазу.

Используя поставляемый Geberit набор сантехнических соединителей, мы установим фитинги для соединений смывной воды и канализации. Эти детали необходимо обрезать до нужной длины в зависимости от используемого унитаза. После разрезания резиновые уплотнения соединяются с фитингами, образуя уплотнение с унитазом.

Чтобы правильно измерить арматуру, следуйте инструкциям, предоставленным встраиваемым модулем, который вы используете. Я нашел это видео по установке полезным для точного определения подходящей длины фитинга.Установка унитаза начинается с отметки 4:10 на видео.

Измерение и обрезка сантехнических соединений имеет решающее значение. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что длина трубок правильная.

Вот пошаговое руководство по процессу усиления видеоинструкций:

1. Найдите прилагаемый набор сантехнических соединителей с впускными и выпускными уплотнениями и соединительным оборудованием. Снимите защитные желтые крышки с верхней подающей трубы (меньшей) и нижней (большей) сливной трубы.Нанесите прилагаемую смазку на внутренние уплотнения обеих труб.

Комплект сантехнических разъемов Geberit.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

2. Прикрепите прилагаемые резиновые уплотнения к концам меньшего белого промывочного разъема и большого черного сливного разъема. Затем вставьте оба соединителя в отверстия для труб в стене так, чтобы уплотняющие концы были наружу. Осторожно вдавите их до упора. Отметьте маркером оба разъема на уровне стены.Снимите оба разъема.

3. Смажьте фарфоровые соединительные концы в задней части унитаза. Распределите смазку по внутренней стороне впускного отверстия для промывки (меньшее отверстие) и снаружи выпускного отверстия для отходов (большее отверстие).

4. Установите разъемы на унитаз для разметки. Вставьте уплотнительные концы разъемов в унитаз. Разъем для слива (меньшего размера) должен входить в отверстие для слива унитаза, а разъем для слива (большего размера) должен совпадать с выпускным отверстием для слива унитаза.

5. После того, как оба штуцера полностью войдут в зацепление с унитазом, отметьте обе соединительные трубы на уровне основания задней части унитаза с помощью линейки и маркера. Затем снимите обе соединительные трубы.

Разрежьте сантехнические соединения после измерения.
(изображение от Geberit)

Осторожно разрежьте прилагаемые сантехнические соединения (изображение от Geberit)

6. Теперь у вас будут две соединительные трубы с двумя отметками на них.Используйте эти отметки, чтобы определить точку отсечки на конце (конец без уплотнения) соединительных труб.

Для этого:
1) Измерьте расстояние между двумя отметками на трубе.
2) Добавьте 1/8 ″ к этому измеренному расстоянию.
3) Отметьте расположение указанной выше длины, измеренной от незаглушенного конца соединительных труб.
4) Обрежьте трубы по этой отметке.

Пример. На трубе есть две метки, расстояние между которыми составляет 3 дюйма. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы получить 3 1/8 дюйма. Отмерьте 3 1/8 дюйма от конца трубы без уплотнения и обрежьте его.

7. Обрежьте подающий и сливной трубы, как описано выше. Подумайте об использовании такого метода разрезания труб, который позволит получить квадратный, плоский обрезанный конец. Если вы используете ручную пилу, подумайте об использовании коробки для резки под углом. После обрезки сгладьте обрезанный край трубы под углом 45 градусов напильником или шлифовальным блоком. Обязательно удалите заусенцы с обрезанной трубы, так как они могут повредить резиновые уплотнения, через которые будут проходить трубы при их установке.

8. Смажьте и установите обе соединительные трубы в настенный блок, осторожно проталкивая их до упора.

9. Подготовьтесь к установке унитаза. Отрегулируйте монтажные резьбовые стержни на нужную глубину, измерив толщину монтажного фланца унитаза и прибавив 7/8 ″ — 1 ″ к толщине фланца. Если вы используете поролоновую подушку (звукоизоляцию) за унитазом, установите ее сейчас.

10. Установите унитаз, приподняв его, чтобы совместить отверстия унитаза с соединительными трубками держателя, а затем протолкнуть унитаз в соединители. Когда унитаз установлен и прикреплен к стене, установите выравнивающие шайбы, стальные шайбы, а затем гайки поверх монтажных стержней.Перед тем, как полностью затянуть крепежные болты, проверьте уровень унитаза и при необходимости отрегулируйте его с помощью выравнивающих шайб. После выравнивания затяните крепежные гайки и крышку с пластиковыми крышками из комплекта поставки.

Установите подвесной унитаз после совмещения унитаза со стенными водопроводными соединениями.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

Затяните крепежные гайки на уровне унитаза.

Закрепите унитаз и установите сиденье унитаза

После того, как унитаз будет надежно прикреплен к стене, заделайте стык между унитазом и стеной силиконовым или эластомерным герметиком (Lexel).

При использовании эластомерного герметика (например, Lexel) он работает очень быстро, чтобы разглаживать, так как этот продукт очень быстро схватывается и имеет очень короткое время работы, прежде чем поверхность станет липкой и трудно сглаживаемой.

Для получения чистой линии герметика сначала нанесите малярную ленту, оставив зазор для нанесения герметика. Нанесите герметик и разгладьте пальцем или инструментом, а затем удалите ленту. Затем установите сиденье для унитаза, подходящее к унитазу, который вы используете. Я выбрал сиденье для унитаза Toto SS204 с плавным закрытием и крышкой, которое очень рекомендую.Установите сиденье унитаза с помощью прилагаемых гаек и болтов (нейлон в случае сиденья Toto) после совмещения сиденья с унитазом.

Затяжка болтов крепления подвесного унитаза.
Установите сиденье унитаза с помощью прилагаемого оборудования после совмещения чаши с унитазом.

Соберите компоненты привода и крышку

Снимите гипсовую крышку с доступа к приводу. Защелкните стенки брызговика так, чтобы они были заподлицо с готовой облицовкой стены ванной комнаты.Сделайте это, сначала используя универсальный нож, чтобы обрезать края грязезащитных стенок до желаемой глубины разрушения.

Затем промойте гибкий водопровод, чтобы удалить воздух из водопровода (если это еще не сделано). Сделайте это, отсоединив дальний конец линии подачи (подключенной к резервуару) и открыв клапан подачи для выпуска воздуха. Используйте небольшую чашку для смыва, чтобы уловить вытекающую воду.

После промывки подсоедините гибкий шланг подачи воды к штуцеру бака. Не забывайте затягивать эти соединения только потому, что они опираются на относительно небольшое уплотнительное кольцо для уплотнения.Когда линия подсоединена и промыта, откройте подающий клапан.

Удалите воздух из водопровода и подсоедините к резервуару.

Установите блок кулачкового рычага привода, защелкнув его на раме и выступе резервуара.

Затем установите промывочные компоненты. Во-первых, установите блок кулачкового рычага привода, защелкнув его в кромке края основания доступа и положив на формованные выступы на резервуаре.

После того, как блок уровня кулачка будет на месте, установите белую пластиковую крышку привода, вставив выступы внизу и защелкнув верхние выступы на месте.

Затем установите черную рамку крышки, используя фиксирующие штифты, расположенные по бокам крышки. Вставьте ключевые штифты и поверните, чтобы зафиксировать, как показано на раме.

Установите крышку привода.

Установите раму привода и промойте управляющие толкатели.

Установив защитную рамку, вставьте стержни управления смывом в отверстие для доступа в блоке кулачкового рычага. Установите по одному толкателю для каждого контроллера промывки. На этих стержнях есть насечки, чтобы их размер соответствовал глубине стены.Чтобы изменить длину этих стержней, просто сломайте стержень в надрезе, соответствующем размеру, который вам нужен, чтобы соответствовать глубине вашей стены.

При правильном размере регулирующих стержней установите их, пропустив их через отверстия в раме привода и пылезащитной крышке и в кулачки «коробки передач» привода. Размер и цвет некоторых управляющих стержней различаются для каждого привода смыва (сверьтесь с документацией по установке). После прохождения в редуктор привода поверните тяги управления, чтобы зафиксировать их на месте.

Проверьте функцию промывки, нажав на каждый стержень управления — он должен запустить цикл промывки.Когда тяги управления приводом собраны, заблокированы и работают должным образом, завершите сборку привода, установив крышку привода.

Крышка привода Geberit устанавливается на раму привода.

Крышка привода Geberit установлена.

Для блока Geberit крышка устанавливается, сначала прижимая основание крышки к стене и сдвигая вверх, чтобы зацепить два пластиковых выступа с закругленными металлическими пружинами в основании черной рамы привода.Когда оба язычка нижней крышки войдут в зацепление с пружиной рамы, надавите на крышку вверх и над краем рамы, чтобы зафиксировать ее на месте.

I. Удаление / установка туалетов — Руководство по проекту CCC

1. Если вы ремонтируете пол в ванной, вам, скорее всего, придется убрать унитаз. Прежде чем начать, попробуйте залезть в ползун, чтобы оценить ситуацию снизу, если вы еще этого не сделали.Ищите трубы, которые прикреплены к унитазу. Попытайтесь определить, какая часть пола вокруг этих труб прогнила и нуждается в замене, прежде чем устанавливать новый унитаз. Попросите кого-нибудь промыть воду и посмотреть, не протекает ли какая-либо из труб. Если они есть, НЕ трогайте этот проект! Прежде чем мы сделаем ремонт, вся сантехника должна быть в исправном состоянии.

2. Поскольку вы имеете дело с потенциально очень нездоровой зоной, тщательно очистите унитаз, все подключенное оборудование и все области вокруг раствором отбеливателя.Надевайте резиновые перчатки и защитные очки! Используйте один из следующих дезинфицирующих растворов (a) 1 столовая ложка жидкого отбеливателя на 1 галлон воды ИЛИ (b) 1 чайная ложка жидкого отбеливателя на 1 литр воды ИЛИ (c) ½ чайной ложки жидкого отбеливателя на 1 пинту воды.

3. Дайте поверхностям высохнуть на воздухе в течение 2 минут (т. Е. Не смывать).

4. Теперь очистите унитаз изнутри. Сполосните унитаз, затем добавьте в чашу 1 стакан жидкого отбеливателя.Почистите всю миску. Дайте постоять 10 минут, затем снова промойте.

5. Перед тем, как снять унитаз, закройте водяной кран (по часовой стрелке). Этот клапан выступает из стены в левую или правую нижнюю часть унитаза. Обычно клапан имеет ручку, но если ее нет, используйте гаечный ключ, плоскогубцы или тиски.

6. Дважды промойте унитаз, чтобы слилась вся вода из бачка. Вылейте остатки воды в чашу с помощью поршня.

7. От водяного клапана до бака проходит труба, называемая подающей линией.Снимите конец линии подачи, который подсоединен к резервуару, открутив его. Пока вы это делаете, поставьте под него ведро, чтобы слить лишнюю воду, оставшуюся в резервуаре.

8. С помощью гаечного ключа, плоскогубцев или тисков снимите гайки, соединяющие унитаз с болтами в полу. Иногда они имеют пластиковые крышки, которые можно сначала снять вручную. Иногда гайки и болты могут быть настолько корродированы, что вам понадобится ножовка, чтобы их разрезать. В таком случае вам придется заменить это оборудование.

9. А теперь поднимите унитаз! Приготовьте полотенца; вы ПРОЛИТЬ воду. Поставьте унитаз в ванну, пока вы продолжаете работать, или выньте его на улицу и сполосните его. Будьте предельно осторожны, чтобы не разбить фарфор, иначе унитаз будет бесполезен!

10. Соскребите старое восковое кольцо шпателем. Скорее всего, вам придется очистить пол и нижнюю часть унитаза от воска. Очистите с помощью отбеливателя, воды, перчаток и очков. Тщательно вымойте руки.

11. При необходимости сейчас самое время отремонтировать пол И установить новый линолеум.Выполните весь необходимый ремонт пола. Убедитесь, что элементы каркаса и основание под унитазом ОЧЕНЬ прочны.

12. Поскольку вы сняли унитаз, необходимо будет установить новое восковое кольцо (они соединяют унитаз с «фланцем»). Надеюсь, вам предоставили не содержащую воска прокладку для чаши, с которой намного проще работать, чем с восковым кольцом. Не содержащие воска прокладки для чаши дешевы, их можно купить практически в любом магазине товаров для дома, и они стоят каждой копейки! Следуйте инструкциям, прилагаемым к прокладке чаши, и установите ее.Если у вас нет прокладки чаши, не содержащей воска, вам придется установить новое восковое кольцо. Для этого убедитесь, что фланец (металлическое или пластиковое кольцо на полу, которое крепится болтами к унитазу) находится на своем месте. Установите новое восковое кольцо на фланец и убедитесь, что у вас хорошее уплотнение.

13. Установите унитаз на место, убедившись, что болты в полу снова вошли в свои отверстия. Сильно, но осторожно прижмите унитаз, чтобы обеспечить надежное уплотнение.

14.Если унитаз не стоит на полу или качается, возможно, вам потребуется подкладывать его. Используйте любые тонкие древесные отходы, которые необходимы, чтобы унитаз не раскачивался (например, кусок мерила и т. Д.). Вставьте прокладку на место и закрепите гвоздями.

15. Установите на место гайки и затяните болты пола. Опять же, будьте осторожны, чтобы не повредить фарфор при затягивании болтов, иначе унитаз БУДЕТ протекать, и вам нужно будет заменить его новым!

16.Как только унитаз будет герметичным и не будет раскачиваться, замените водопровод, откройте водяной клапан и промойте, чтобы убедиться, что нигде нет утечек. Если унитаз протекает, вам нужно будет отрегулировать его, чтобы добиться лучшего уплотнения.

17. После того, как унитаз будет плотно закрыт, удалите всю воду с пола. Когда он высохнет, нанесите белый латексный герметик вокруг основания унитаза. Это создает как уплотнение, так и дополнительное сцепление между унитазом и полом.Не уплотняйте, пока не убедитесь, что утечек нет! В противном случае вы просто усугубляете проблему гниющего пола под унитазом.

18. Вымойте руки, а затем пальцем разгладьте герметик вокруг основания.

Как установить унитаз за 8 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Вам нужно будет припаять одно соединение для новой установки, но остальная работа — легкий ветерок.

Стоимость

От 100 до более 300 долларов

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Если в вашем надежном унитазе появились трещины или протечки, для одного смыва используется слишком много воды или он просто голубого оттенка, которого не было 20 лет, возможно, пришло время его заменить. Возможно, вы сочтете, что это хорошее время, чтобы позвонить сантехнику, но это может оказаться обычным делом для достаточно удобного мастера по дому. Это не для слабых, поскольку туалеты тяжелые и громоздкие, но если у вас сильная спина (или крепкий помощник), вы можете сэкономить на вызове на дом, установив его самостоятельно.

Шаги при установке унитаза

Здесь мы попросили This Old House эксперта по сантехнике и отоплению Ричарда Третви показать, как установить унитаз. Требуемое время варьируется, но дайте себе полдня, если у вас большой опыт работы с сантехником, и целый день, если вы новичок.

1. Детали туалета: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

2.Подготовьте трубу для пола и грунта

Фото Дэвида Кармака

Вставьте тряпку в грунтовую трубу, чтобы заблокировать канализационный газ и предотвратить падение оборудования.
Убедитесь, что отверстие в полу достаточно велико для размещения фланца шкафа до его воротника. Если отверстие необходимо увеличить, обведите карандашом основание фланца, а затем срежьте излишки пола лобзиком. Не режьте балки.
Насадите почвенную трубу на изгиб туалета. Поместите фланец на грунтовую трубу, затем измерьте зазор между нижней частью выступа фланца и чистовым полом.
Снимите трубку для грунта и с помощью ручной пилы обрежьте ее до размера, указанного на предыдущем шаге. Удалите заусенцы, соскребая срез канцелярским ножом.
Установите фланец на трубу для грунта, а трубу для грунта — на изгиб туалета, чтобы обеспечить прилегание фланца к полу.

3.Установите трубку для грунта и фланец

Фото Дэвида Кармака

Следующим шагом при замене унитаза является протирание ПВХ-грунтовки с внутренней стороны изгиба туалета и с внешней стороны одного конца грунтовой трубы. Нанесите ПВХ-цемент на те же самые поверхности и сразу же закрутите грунтовую трубу в изгиб туалета.
Загрунтуйте и нанесите цемент на свободный конец грунтовой трубы и внутреннюю часть фланца туалета.Поверните фланец на грунтовую трубу и прижмите его, пока хомут не встанет на пол.
Поворачивайте хомут так, чтобы его прорези находились справа и слева от отверстия. (Болты туалета, которые будут вставлены в прорези, должны быть выровнены параллельно стене за резервуаром.)
Прикрепите хомут к полу винтами из нержавеющей стали, длина которых достаточна для врезания в основание.

Совет: при приклеивании фланца из ПВХ с фиксированной манжетой быстро выровняйте пазы для болтов до схватывания цемента.

4. Припаяйте запорный клапан

Фото Дэвида Кармака

Перекройте кран подачи воды в ванную.
Поместите ведро под линию подачи, затем перережьте линию ножом для труб. Оставьте около 1 дюйма трубы для крепления запорного клапана и накладки. Дайте трубе стечь.
Снимите ручку клапана и шток. (Тепло от пайки может повредить пластиковые шайбы штока.)
Просушите трубу изнутри и снаружи тряпкой. Очистите трубу изнутри и снаружи, а также внутреннюю часть впускного отверстия клапана с помощью проволочной щетки для чистки труб. Нанесите флюс на обе области.
Наденьте накладку на линию подачи, а затем запорный клапан; выход клапана должен быть направлен вверх.
Нагрейте соединение запорного клапана линии подачи пропановой горелкой. Когда соединение станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, уберите пламя и нанесите припой вокруг соединения. Когда внизу появляется капля припоя, стык заполняется.

5. Установите восковое кольцо для унитаза, установите чашу

Фото Дэвида Кармака

Вставьте длинные латунные закрытые болты резьбой вверх в прорези фланцевого кольца. Наденьте на каждую латунную шайбу.
Осторожно прижмите восковое кольцо плоской стороной вниз к фланцу.
Поднимите унитаз над фланцем, совместите отверстия в его основании с болтами унитаза и опустите основание на кольцо.
Не поворачивая и не раскачивая, прижмите чашу к восковому кольцу, пока дно чаши не коснется пола. Если пол неровный, закройте чашу шайбами из нержавеющей стали.
Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки. Затягивайте гайки гаечным ключом на четверть оборота поочередно. Остановитесь, когда гаечный ключ встретит твердое сопротивление; чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию чаши.
Ножовкой обрежьте крепежные болты на два витка выше вершины гайки.Защелкните пластиковые крышки болтов на место.

* Начните с этого шага при замене существующего унитаза или неисправной сургучной печати.

6. Установите бак

Фото Дэвида Кармака

Убедитесь, что резиновая шайба большого диаметра, соединяющая резервуар (или штуцер) с внешней стороны дна резервуара, плотно сидит.
Вставьте резиновые шайбы малого диаметра в небольшие отверстия резервуара с внутренней стороны резервуара, затем вставьте болты резервуара.
Осторожно опустите бак на заднюю часть плевательницы, вводя концы болтов бака в отверстия.
Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки.
Удерживая каждую головку болта отверткой, вручную затяните гайки, поочередно от гайки к гайке и неоднократно проверяя, чтобы убедиться, что резервуар выровнен. Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию фарфора.
Подсоедините ручку бака к цепи заслонки.

7. Установите линию подачи и седло в сборе

Фото Дэвида Кармака

С помощью трубогиба изогните линию подачи, чтобы она проходила между выпускным отверстием запорного клапана и фитингом подачи резервуара.Затем удерживайте трубу развальцованным концом между этими двумя точками и отметьте ее на полдюйма ниже выпускного отверстия. Это оставит достаточно линии, чтобы сидеть внутри розетки.
Отрежьте линию подачи по отметке, сделанной выше, с помощью резака для труб.
Наденьте пластиковую гайку, стяжную гайку и компрессионное кольцо (в указанном порядке) на линию подачи. Нанесите тонкий слой тефлоновой пасты на резьбу выпускного отверстия клапана, затем вставьте трубопровод в выпускное отверстие и установите компрессионное кольцо.
Затяните вручную пластиковую гайку линии подачи под баком.Затем затяните стяжную гайку гаечным ключом.

8. Последние штрихи

Фотография Дэвида Кармака

Разместите узел сиденья над чашей, затем вставьте пластиковые болты через спинку сиденья и отверстия для сиденья чаши; затяните гайки вручную.
Включите основную подающую линию, откройте запорный клапан и дайте резервуару заполниться. Промыть шесть раз. Последний этап установки унитаза — проверка на герметичность.

Инструменты

подготовительных работ и пошаговый процесс отделки своими руками. Характеристики и типы

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Не каждый может положить плитку в ванную комнату самому домашнему мастеру … Именно поэтому многие люди предпочитают прибегать к более легкому способу благоустройства этой комнаты — изготовлению пластиковых панелей … Главное достоинство конструкций этого типа — сборка по принципу конструктора, что позволяет легко и без потерь демонтировать панели при необходимости.Особенности конструкции: такой вид отделки позволяет кислороду свободно циркулировать, что очень важно в условиях высокой влажности.

Преимущества выбора панелей ПВХ

Низкая цена, которая варьируется в зависимости от качества материала и престижа его производителя, но в целом остается доступной.
Если монтажные работы не проводятся самостоятельно, то за услуги мастера придется заплатить намного меньше, чем за укладку керамической плитки или, например, натурального камня.
Устойчив к колебаниям влажности. Пластик не боится капель воды, перепадов температуры, плесени, грибка. Даже если материал будет использоваться в неотапливаемом помещении, не будет деформации и потери яркости цвета.
Надежные производители гарантируют сохранность своей продукции по всем параметрам уже четверть века.
Простота использования и обслуживания. Пластиковые панели замечательно очищаются от грязи с помощью мыльного раствора.

Пластиковая отделка имеет ряд недостатков:

Установка пластиковых панелей все равно отнимет немного места в туалете, чего нельзя сказать о покраске или оклейке обоев.
Винил трудно гореть, но если он начинает плавиться, он выделяет едкие токсичные пары.
Выбирая пластиковую отделку у недобросовестных продавцов, можно приобрести некачественное изделие, которое будет очень хрупким и ломким.

На видео результаты ремонта в туалете с отделкой панелями ПВХ:

Примеры ремонта унитаза с пластиковыми панелями своими руками представлены на фото ниже.

Стоимость ремонта туалета с использованием пластиковых панелей

Если вы еще не решили, что лучше — сделать ремонт ванной самостоятельно или заказать услугу ремонта туалета «под ключ», имейте в виду, что в Москве такой ремонт с отделкой пластиковыми панелями обойдется вам в 11-13 тыс. Руб. Санкт-ПетербургПетербург — 9-11 тыс. Руб. В регионах цены могут существенно отличаться.

Выбор панели для отделки унитаза

ПВХ — невероятно гибкий материал, который изгибается более чем на 90 градусов. Проверить качество материала можно, если взять панель руками с разных концов и начать ее гнуть. Качественный пластик согнется в кольцо.
Понюхать купленный материал. В носу ничего не должно пахнуть, ведь качественный пластик лишен каких-либо запахов.
Более узкие панели проще правильно выровнять, а от широких останется много лишних обрезков.
Вся качественная продукция имеет соответствующие сертификаты. Их отсутствие у продавца должно вызывать у вас подозрения.

Совет. Покупая панели ПВХ, всегда берите небольшой запас из нескольких единиц. Ведь если в процессе установки окажется, что ваши первоначальные расчеты ошиблись, может оказаться, что как раз такой модели уже нет.

Устанавливаем пластиковые панели в унитаз

Облицовка унитаза пластиковыми панелями своими руками совсем не сложно, если есть желание и свободное время.

Перед тем, как отправиться в магазин, пересчитайте площадь будущей установки, добавьте к полученной цифре еще 15% на вырезы.

Необходимые материалы и инструмент

Перед тем, как произвести установку пластиковых панелей в унитаз, нужно запастись полезным инвентарем.Вам понадобится:

Панели ПВХ, а также кромочный профиль к ним;
алюминиевый или пластиковый профиль;
гидроуровень;

Саморезы

;
отвертка и дрель;

Инструмент режущий

;

Инструмент для рисования

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к установке пластиковой накладки, выполняем следующие действия:

Снимаем старую отделку со стен.
По возможности меняем старую проводку и водопровод.
Обрабатываем стены грунтовочной смесью.
Если в комнате планируется установка шкафов, полок, аксессуаров, то под них устанавливаем дополнительные планки.
Материал необходимо занести в квартиру за несколько часов до начала работ, чтобы его температура была равной температуре в помещении.

Ремонт туалета пластиковыми панелями — лучший вариант для тех, кто хочет сделать в квартире бюджетный ремонт. У этого метода есть несколько преимуществ.Во-первых, вы можете приобрести изрядное количество недорогого материала. Во-вторых, его очень легко установить самостоятельно, что позволит существенно сэкономить на оплате мастерам.

Пластиковые панели — особенности выбора надежного материала

Перед отделкой унитаза нужно выбрать качественные панели. На рынке представлен огромный ассортимент данной продукции, но не вся продукция соответствует требованиям современных стандартов качества. Покупателю может быть довольно сложно визуально определить надежность и безопасность предлагаемой продукции.Чтобы вы не «нарвались» на бракованные панели, мы расскажем вам несколько секретов. Они позволят вам действительно подобрать качественный материал, который прослужит долго.

В состав ПВХ панелей обязательно должны входить добавки, предназначенные для повышения эластичности материала. Благодаря наличию этих компонентов изделия легко сгибаются и трудно поддаются случайному механическому повреждению. Если вам предлагают пластик, на котором остаются вмятины от нажатия пальцем, то от таких изделий стоит отказаться.Этот материал не может служить долго. Кроме того, в течение года он потеряет свой первоначальный вид.

Чтобы легко проверить качество материала, стоит сделать следующее. Начните с того, что возьмитесь за край панели двумя пальцами и слегка сожмите. В результате ребра, находящиеся внутри, не должны деформироваться или гнуться. Кроме того, сверху и снизу панели не должно быть вмятин. Затем попробуйте отогнуть монтажную ленту материала. Он расположен на краю изделия и образует стыковочный замок.В результате эта часть материала не должна ломаться или трескаться. В качественных материалах он быстро возвращается в прежнее положение, и на линиях сгиба не остается следов.

Приложите панель к носу для проверки. Изделие не должно издавать неприятных запахов. Если чувствуете сильный химический запах, то такой материал лучше не использовать. Скорее всего, этот пластик создан из дешевого сырья или с нарушением технологических норм производства. Если вы купите эти панели, то отделанный ими унитаз будет иметь неприятный запах, опасные для здоровья пары.

В магазинах можно найти панели разной ширины. В маленьких помещениях стоит использовать изделия не слишком широкой, так как после работы останется большое количество непригодных для использования отходов. Поэтому, чтобы не гадать с желаемой партией отделок, прежде чем пытаться их замерить и рассчитать необходимое количество материала. Еще один важный нюанс при выборе товара, это наличие справки от продавца. В документе должна быть указана страна происхождения и соответствие товара всем санитарно-техническим нормам.

Как купить материал и снять необходимые мерки?

Чтобы без проблем отделать унитаз пластиковыми панелями своими руками, нужно подготовиться к работе. В первую очередь снимите все мерки и купите материалы. Подготовка инструмента и обработка поверхности также будут обязательным мероприятием. Цель измерений — выяснить, сколько панелей требуется для работы. При этом также важно рассчитать количество профилей, которые пригодятся для декорирования внешних и внутренних углов… Кроме того, профили понадобятся для крепления панелей к линиям пола и потолка. Часто эти элементы отделки нужны для установки дверей, окон и шкафов, если такие работы также входят в плановый ремонт.

Выбор профилей напрямую зависит от дизайнерской задумки, размеров унитаза и техники монтажа панелей на некоторых участках комнаты. Что касается основного материала, то его количество должно быть на 15% больше результата измерения. Определенная часть пойдет на обрезку.Не исключены случаи неправильного раскроя или случайного повреждения панелей.

Помните, что вам также понадобится материал для установки реек. В большинстве случаев домовладельцам нужно экономить каждый сантиметр квартиры, поэтому унитаз имеет небольшую площадь. В связи с этим в качестве каркаса подойдут деревянные рейки или металлические профили сечением 50х20 мм. Для расчета количества планок нужно учесть, что направляющие реек будут располагаться на расстоянии 50-60 см друг от друга.Кроме того, рассчитайте количество деталей обрешетки каркаса потолка и декоративного короба, который скроет трубы. Но это только в том случае, если вы планируете проводить отделку этих участков туалета.

Для того, чтобы закрепить каркас на поверхности стены, необходимо приобрести дюбеля такой длины, чтобы их можно было вкрутить в стену на 40-50 мм. Чтобы узнать количество креплений, учтите, что их шаг при установке будет 40–45 см. Чтобы закрепить панели на каркасе, нужно приобрести саморезы длиной не более 20 мм.Если в качестве обрешетки используются деревянные рейки, то для крепления лучше использовать скобы длиной 10 мм. Если в вашем туалете идеально ровные стены, то обрешетку можно не использовать. В таких ситуациях пластиковые панели приклеивают непосредственно к стенам жидкими гвоздями или плиточным клеем.

Подготовка помещения — как выровнять стены перед отделкой?

Как и при других видов ремонтных работ, отделка ванной комнаты пластиковыми панелями требует необходимых инструментов … Имея их под рукой, вы не будете отвлекаться на поиски нужной техники.Для работы вам потребуются: отвертка

и набор бит к ней;
электродрель или перфоратор;
сверла разного диаметра;
ручной или электрический лобзик;
ножницы для работы с металлом, если используется металлический профиль;
нож канцелярский;

молоток

;
квадрат и рулетка;
маркер или карандаш;
степлер и строительный уровень.

Для подготовки поверхностей стен вам также понадобится фен, шпатели, кисть и валик для грунтовки.Особое внимание стоит уделить строительному уровню. Он должен иметь горизонтальный и вертикальный указатели. Этот инструмент поможет вам добиться максимально ровной поверхности стен в туалете. Если вы собираетесь специально покупать и дрель, и перфоратор, то вы можете обойтись только одной дрелью. В этом случае важно, чтобы он имел функцию перфорации. Этот инструмент будет стоить немного дороже, чем обычное сверло, но вы сэкономите на покупке отдельного сверла.

Чтобы выровнять стены в туалете, сначала нужно удалить всю старую обшивку.Это поможет устранить появление плесени и грибка в промежутках между ними. С помощью металлического шпателя удалите старые обои или другие виды отделки. Если вам нужно очистить стены от изношенных обоев, но они уже успели прочно приклеиться к поверхности, то для очистки можно несколько раз нанести старую отделку горячей водой с помощью валика. Снимать материал нужно в тех местах, где он начал отделяться от стены. Если стены в туалете ранее были окрашены краской, то перед ремонтом полностью снимать ее с поверхности не нужно.Главное — удалить засохший состав там, где он начал отслаиваться.

После очистки поверхностей на стенах сделайте разметку. Это необходимо для того, чтобы определить размер и количество реек для обрешетки. Если последними вы выбрали деревянные рейки, то на следующем этапе подготовьте их к установке. Сначала их разрезают по размеру, после чего пропитывают антисептическим составом. Лучше всего это делать на балконе или в любом другом помещении с сквозняком.До того, как рейки высохнут, можно нанести грунтовку на стены и потолок унитаза. Лучше всего нанести 2 слоя этого состава. Если вы используете белый грунт, то разметку стен следует производить только после высыхания материала на поверхности.

Обшивка — вариант для неровных поверхностей

Отделка туалета панелями ПВХ — это один из последних этапов ремонта помещений. В первую очередь нужно будет закрепить направляющие реек. Делать это нужно только на сухих ровных стенах.Перед установкой просверлите в рейках отверстия, диаметр которых будет соответствовать диаметрам дюбелей. После этого планки наносятся на разметку. Необходимо вставить сверло в каждое из отверстий в рейке и разметить места сверления в стене. Затем рейка откладывается в сторону, а место, отмеченное в стене, просверливается на длину дюбеля.

Чтобы закрепить рейку, ее необходимо снова прикрепить к разметке так, чтобы отверстия в ней и стене совпали.После этого берем дюбеля с ввернутыми шурупами и по очереди вбиваем их в стены через деревянные направляющие. Таким образом устанавливаются все элементы обрешетки.

Перед тем, как обшить стены в туалете пластиковыми панелями, нужно сделать декоративный короб … Он изготовлен из металлического профиля и служит местом, где будут спрятаны трубы и другие коммуникации. Для изготовления конструкции установите под потолком вертикальные подкосы так, чтобы они располагались по бокам от стояка канализации.После этого вертикальные элементы скрепляются горизонтальными направляющими. Чтобы скрыть все трубы, каркас коробки должен проходить по бокам коммуникаций, чтобы после установки панелей их не было видно.

Монтаж панелей — как самому обшить стены пластиком?

Далее приступаем к декорированию стен. Лучше всего начинать с дальнего угла. Все вертикальные панели, которые устанавливаются при ремонте туалета, необходимо выровнять с помощью уровня. Только тогда их можно прикрутить. Помните, что от правильного положения первой панели зависит, насколько плавно будут прикручиваться другие изделия!

Если одна или несколько стен в вашем туалете идеально ровные, то нет смысла устанавливать на них обрешетку. В этой ситуации панели лучше всего приклеивать непосредственно к поверхности. Для этого возьмите жидкие гвозди и нанесите их тонким слоем на покрытие стены. После этого накладываем пластиковую вагонку и, пока клей не высох, выравниваем каждую из панелей. После отделки стен аккуратно поместите материал на декоративный ящик.Для этого возьмите первое панно и прикрепите его к каркасу. Размечаем места разреза и укорачиваем изделие по обозначенным линиям.

Далее скрепляем вагонку саморезами и повторяем процедуру с остальным материалом. В углах и стыках используйте специальные, которые сделают отделку более аккуратной. Если отделка унитаза пластиком подразумевает установку материала на потолок, то не забудьте проделать в панелях отверстия для освещения. Если вы используете точечные светильники, то вам нужно вырезать круги, диаметр которых будет равен диаметру светильников.Если у вас небольшой плафон, то отверстие должно быть такого размера, чтобы в него можно было протолкнуть провода, необходимые для подключения лампочки.

При выборе облицовки стен и потолка унитаза следует руководствоваться соображениями не только эстетики, но и гигиены: в идеале покрытие должно быть гладким и легко поддающимся очистке. Соответственно требуется и влагостойкость.

Сегодня этим требованиям, помимо дорогой керамической плитки, соответствуют только ПВХ пластиковые панели для унитаза.

Что касается потолка, то здесь они вообще единственный по-настоящему приемлемый вариант облицовки. Давайте разберемся, чем отделан унитаз пластиковыми панелями (ПВХ пластиком) и как правильно выбрать материал.

Облицовку пластиковыми панелями можно производить двумя способами:

Материал приклеивается к стене и потолку как керамическая плитка. В этом случае комната почти не теряет в объеме, но этот способ можно использовать только с идеально ровными поверхностями. Применяется плиточный клей или жидкие гвозди.
Панели крепятся к каркасу. Метод, востребованный при неровных стенах. Облицовка получится идеально ровной без кропотливых «мокрых» процессов — штукатурки, шпатлевки и т. Д. Но объем помещения уменьшится больше, чем в первом варианте.

Туалет отделан панелями

Рассмотрим вариант с каркасом как более сложный.

Подготовка к отделочным работам

Итак, выравнивать стены и потолок не нужно.Однако вам все равно придется поработать заранее. Рассмотрим их все по порядку.

Измерения

Прежде всего, нужно выяснить, что и сколько нужно приобрести для выполнения облицовки. Пройдемся по списку:

Панели ПВХ

Количество основного материала определяется довольно просто: рассчитывается площадь отделываемых стен и потолка, после чего к полученному результату прибавляется запас в 15%. В обязательном порядке предусмотреть запас: часть панелей при обрезке пойдет в отходы, часть может выйти из строя.

Готовый ремонт с пластиковыми панелями

Казалось бы, недостающие элементы в таком случае можно было бы докупить, но есть одно обстоятельство: детали из другой партии, скорее всего, будут иметь немного другой оттенок по сравнению с уже приобретенными. Поэтому все нужно покупать одним подходом в заведомо достаточном количестве.

Профили

Это дополнительные элементы, с помощью которых формируются углы и кромки отделки.Есть несколько разновидностей:

Стартовая планка: образует отделку в том месте, где она примыкает к поверхности без отделки, и образует с ней внутренний угол.
Плинтус потолочный: это та же стартовая планка, только более интересной формы. Применяется для обрамления облицовки потолка.
F-образный профиль: обрамляет край планки в месте примыкания к немелованной поверхности и образует с ней внешний угол.
Уголок: может быть наружным, внутренним и универсальным. Эта деталь образует стык двух облицованных поверхностей.
H-образный профиль: используется для удлинения по длине коротких панелей.

Фурнитура для пластиковых панелей

Как правило, общая длина потолочного плинтуса равна периметру потолка туалета. Потребуется внутренний уголок, общая длина равна высоте комнаты, умноженной на 4.Остальные детали следует выбирать в зависимости от ситуации.

Детали рамы

Каркас для установки пластиковых панелей собирается как из специально разработанных для них профилей, так и из профилей для установки гипсокартонных конструкций. В первом случае на профилях можно изготовить конструктивные элементы, к которым защелкиваются пластиковые панели — тогда их не нужно будет крепить саморезами.

При сборке каркаса используются два типа элементов:

Направляющий профиль (П-образный): Приворачивается по периметру обрезаемой поверхности и служит для крепления фурнитуры (стартовой пластины или уголка) и промежуточных профилей каркаса.
Реечный профиль (С-образный): из него изготавливаются самые промежуточные элементы, которые устанавливаются с равным шагом по всей поверхности и к которым будут прикручиваться пластиковые панели.

Необходимое количество стоечных профилей принимается из расчета, что они будут крепиться с шагом 50-60 см.

Вешалки

Применяется для облицовки потолка. К потолку прикручиваются подвесы, после чего к ним крепятся промежуточные профили каркаса.Прикручивать профили непосредственно к потолку нельзя — за облицовкой не останется места для установки встроенных светильников.

Подвесы устанавливаются вдоль каждого промежуточного профиля с шагом 45-50 см.

Дюбеля и шурупы

Дюбели. С их помощью к капитальным конструкциям прикручиваются подвесы и профили каркаса. Количество рассчитываем исходя из шага установки 40-50 см.
Саморезы длиной 15-20 мм.С их помощью панели прикручиваются к каркасу. Оптимальный шаг указывается производителем панели.

Выбор материала для строительства

Прежде всего, необходимо знать, что пластиковые панели делятся на два типа:

Стена: у них увеличена прочность и соответственно стоимость.
Потолок: менее прочны, так как по неосторожности повредить обшивку на потолке практически невозможно. Они дешевле настенных.

Также панели различаются по размеру.В небольших помещениях следует использовать узкие панели, которые называются рейками или пластиковой вагонкой. Если поступить наоборот и использовать большие детали, то унитаз будет казаться очень маленьким и тесным.

Стены туалета с ПВХ отделкой

Тем, кто уделяет особое внимание дизайну, наверняка будет интересно установить между панелями специальные декоративные вставки.

Важный вопрос — качество панелей. Вот на что обратить внимание:

Ребра жесткости внутри изделия должны располагаться как можно чаще.
Лицевая сторона должна быть абсолютно гладкой. Если под ней угадываются ребра жесткости, то перед вами некачественный материал.
Чем толще пластик, тем лучше. Обратите внимание: речь идет не о толщине панели в целом, а о толщине всех ее составляющих — внешних листов и внутренних ребер. Для проверки нужно сжать панель двумя пальцами. Если ребра при этом погнулись, а на поверхности остались вмятины, от покупки этой марки лучше отказаться.
Пластик не должен быть хрупким, для чего в него добавляют специальные добавки. Производители дешевых видов стремятся сэкономить на такой добавке. Отогните полоску на краю панели, которая используется для защелкивания соседней части. Если на участке изгиба есть вмятина, а тем более, если пластик потрескался, то он явно плохого качества.
Немедленно утилизируйте материал с сильным запахом. Он указывает на то, что пластик является газом, то есть выделяет летучие вещества, негативно влияющие на здоровье.
Внешний вид панелей должен быть безупречным: цвет однородный, рисунок четко пропечатан.

Если есть сомнения, не стесняйтесь запросить сертификат.

Необходимые инструменты

Кроме отделочного материала для работы нужно подготовить:

отвес;
уровень: желательно наличие и пузыря, и воды;

Перфоратор

или перфоратор;

Отвертка или отвертка

;
ножовка или лобзик;
ножницы по металлу;
рулетка;
валик и кисть;
катушка капроновых ниток;

Запаситесь маркером или карандашом.

Подготовка поверхности под чистовую обработку

Цель этого этапа — предотвратить развитие плесени и грибка на поверхностях, скрытых под облицовкой.

Вот что нужно делать:

Старая отделка, которая могла представлять потенциальную опасность, была удалена. Под этим понятием подразумеваются любые обои, участки окрашенных поверхностей, с которых отслоилась краска. Если обои все же держатся плотно, их необходимо замочить в теплой воде (это удобно делать валиком), после чего снять их будет довольно легко.
Далее валиком на поверхность наносится антисептическая грунтовка.

Покрытие

Как обшить (отделать) унитаз пластиковыми панелями?

Отделка монтируется следующим образом:

Сначала устанавливается рама. Для облицовки потолка на стены по всему периметру прикручивают направляющий профиль, отступив от перекрытия необходимое расстояние. Эти элементы должны находиться в одной горизонтальной плоскости, поэтому разметку для них нужно наносить с помощью водного уровня.
Далее между направляющими профилями натягивают капроновые нити для обозначения горизонтальной плоскости, а затем, руководствуясь ими, устанавливают промежуточные профили на подвесы.
При отделке стены сначала нужно обозначить с помощью нейлоновых ниток вертикальную плоскость, для чего используется отвес. Далее секции стоечного профиля прикручиваются к стене так, чтобы их грани лежали в обозначенной плоскости. В местах, где поверхность стены имеет прогибы, под профиль необходимо установить вагонку.
Далее прикрепляются стартовые планки к каркасу (при облицовке стен) или плинтусу потолка (для потолка).
Освободив первую пластиковую панель от защитной пленки и обрезав ее по длине, она наматывается с одной стороны под стартовый профиль и прикручивается к каркасу саморезами.
Остальные панели устанавливаются аналогично. Светильники необходимо устанавливать и проверять при установке, чтобы в дальнейшем, если система освещения вышла из строя, вам не пришлось разбирать потолок.
Последняя панель также разрезается по ширине, после чего на нее с одной стороны накладывается стартовый профиль. Панель необходимо разрезать по длине, чтобы ее можно было вставить торцами в стартовые профили, не загибая. Далее направляющий профиль смазывается жидким клеем для гвоздей, последняя панель устанавливается на место, защелкивается на предыдущую, а наложенный на нее стартовый профиль приклеивается к направляющему профилю рамы.

Пример отделки унитаза пластиковыми панелями своими руками

Перед обрезкой каждой панели до нужной длины проверьте фактический размер между профилями в том месте, где она будет установлена.

Видео по теме

Мне нужно разрешение или нет? См. Рекомендации ниже: | Superior, WI

Адресные номера
Разрешение не требуется:
Установите, покрасьте, смонтируйте или отремонтируйте адресные номера аккуратного контрастного цвета.

Изменения
Разрешение не требуется:
Установить новые или другие напольные покрытия.
Удалите небольшую часть кухонных шкафов.
Незначительное изменение положения поручня лестницы.
Установите встроенный шкаф, книжный шкаф или домик.
Заменить одну или две межкомнатные двери.
Установить внутреннюю обшивку.
Установить сетку дверцы.
Краска, обои или другие подобные материалы.

Требуется разрешение:
Установить новую дверь общего пользования в дуплексе.
Установить новые окна или входные двери.
Любым способом изменить проемы комнаты.
Любое изменение выходных отверстий.
Установить подвесной или подвесной потолок.
Изменить расположение кухонного шкафа.
Отделка подвального помещения.
Модернизация электрических схем, арматуры, оборудования и приборов.
Переместить или добавить дополнительные электрические цепи, приспособления, оборудование и устройства.
Переместить сантехнику в ванную или кухню.
Переместить водопроводную или сливную и вентиляционную трубы.
Добавьте дополнительную изоляцию и новую стеновую панель.

Дренаж подвала
Разрешение не требуется:
Уплотнить или покрыть внутреннюю стену подвала.
Добавьте почву вокруг жилища, чтобы изменить направление дренажа.
Установить карнизные желоба.

Требуется разрешение:
Устройство дренажной системы подвала с отстойником и приямком.

Подъездные пути и тротуары
Разрешение не требуется:
Строительство тротуаров.
Требуется разрешение:

Электрооборудование
Разрешение не требуется:
Отремонтировать или заменить электрическое устройство (выключатель или розетку)
Заменить поврежденный светильник.

Требуется разрешение:
Установить электрооборудование или цепь в отдельно стоящий гараж.
Установить новый электрический водонагреватель взамен газового водонагревателя.
Установите новую электрическую плиту или духовку для замены газового блока.
Установить новый электрический комнатный обогреватель плинтуса.
Установите новую цепь для нового осветительного прибора, устройства, части оборудования, розетки или выключателя.
Переместить существующий осветительный прибор, устройство, часть оборудования, розетку или выключатель.

Внешние палубы, платформы, площадки, патио, ступеньки и лестницы.
Разрешение не требуется: (Примечание: в любой 12-месячный период)
Отремонтируйте или замените часть поверхности настила.
Отремонтируйте или замените менее ½ стрингеров или ступеней лестницы.
Отремонтировать или заменить менее балок.
Отремонтировать или заменить менее ¼ балясин.
Отремонтируйте или замените ½ перил или поручней.
Постройте внешнюю ступеньку или лестницу из одной или двух подступенков. (Код все еще применяется).

Требуется разрешение:
Заменить или реконструировать существующее строение. (Коды изменены)
Переместить существующую площадку, лестницу или другое место. (Он должен соответствовать обновленному коду при перемещении)
Расширить или перенастроить существующий настил, лестницу или другое.
Соорудить отсутствующие перила или поручни на существующей конструкции.

Дренаж внешнего двора или участка
Разрешение не требуется:
Добавьте почву вокруг дома, чтобы изменить направление дренажа.
Установить карнизные желоба.
Построить клумбы или ландшафтные конструкции
Требуется разрешение:

Ограждение
Разрешение не требуется:
Заменить сломанные или гниющие доски, если менее всего забора.
Покрасьте, протрите или нанесите консервант.
Требуется разрешение:
Заменить или реконструировать существующий забор.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Разрешение не требуется:
Изолируйте или герметизируйте существующие воздуховоды.
Отремонтируйте или замените поврежденные решетки или регистры.
Отремонтировать или заменить поврежденные воздуховоды.
Отремонтировать или заменить мотор вентилятора вентиляции ванной.
Установить комнатный кондиционер с окном.
Замените существующий поврежденный электрический обогреватель плинтуса на аналогичный по мощности.

Требуется разрешение:
Изменение, изменение или расширение существующих воздуховодов.
Модифицировать, изменить или расширить существующие гидравлические или паровые трубопроводы или регистры.
Установите новую печь, бойлер, тепловой насос или любое другое подобное оборудование.
Установите новый настенный водонагреватель или другое подобное оборудование.
Установить запасной блок отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
Установить новый камин или каминную топку.
Установить новые электрические плинтусы.
Установить новый вентиляторный блок для ванной.
Установить новую электрическую цепь для оконного кондиционера.
Установите или модифицируйте газовые трубопроводы для любого из вышеперечисленных.

Газопровод
Разрешение не требуется:
Подсоедините новый или другой газовый прибор к существующему газопроводу.

Требуется разрешение:
Установить новые газовые трубопроводы.
Продлить существующий газопровод на новом месте.
Переместить существующий газовый трубопровод.
Отремонтируйте или замените поврежденный, изношенный или заржавевший газовый трубопровод.
Заменить существующий газовый трубопровод на газовый трубопровод большего диаметра с большей пропускной способностью.

Изоляция
Разрешение не требуется:
Установите изоляцию в области балки обода.
Заделать щели и отверстия возле фундамента.
Установить уплотнитель на двери и окна.
Изолируйте водонагреватель.

Требуется разрешение:
Установить дополнительную надутую изоляцию на чердаке

Ландшафтный дизайн
Разрешение не требуется:
Добавьте грунт вокруг дома, чтобы изменить направление дренажа.
Сооружить клумбы или ландшафтные конструкции.

Сантехника
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените клапан или кран.
Отремонтируйте или замените существующее приспособление.
Отремонтируйте или замените существующий мусоропровод, посудомоечную машину или стиральную машину.
Очистите и закройте или заделайте герметиком ванну или душ.

Требуется разрешение:
Переместить существующее приспособление
Установить любой водонагреватель
Установить дренажную систему подвала с отстойником и приямком
Установить новый мусоропровод
Установить новую посудомоечную машину
Установить новую стиральную машину
Установить подземный водослив сбор или ливневые стоки

Реконструкция
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените поврежденный каменный лист или штукатурку, если площадь помещения ограничена небольшой.
Отремонтируйте или замените поврежденный или сгнивший пол, если он ограничен небольшой площадью пола.
Нанесите краску, морилку или другие отделочные продукты.
Установите ковровое покрытие или напольные покрытия.
Установите черновой пол толщиной or дюйма или меньше под винил, линолеум или другие аналогичные изделия.
Установите напольную или настенную плитку.
Установите цементную плиту или другие аналогичные изделия под плитку.
Reface Шкафы кухонные.

Требуется разрешение:
Реконструкция электрических цепей, арматуры, оборудования и приборов.
Переместить или добавить дополнительные электрические цепи, приспособления, оборудование и устройства.
Переместить сантехнику в ванную или кухню.
Переместить водопроводную или сливную и вентиляционную трубы.
Добавьте дополнительную изоляцию и новую стеновую панель.

Крыша
Разрешение не требуется:
Отремонтировать или заменить поврежденную ураганом, ветром или градом кровлю, если она находится под under всей кровли.
Отремонтировать кровлю при укладке нового сайдинга.

Требуется разрешение:
Установить новую кровлю на ½ или более крыши.
Установить новые или замененные стропила или фермы.
Установить новую или сменную обшивку крыши.

Сайдинг, потолок и фасция
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените потолок или облицовку.
Отремонтируйте или замените небольшие участки сайдинга или менее одной стены.
Отремонтируйте или доработайте сайдинг при установке настилов.
Отремонтировать или изменить облицовку сайдинга при установке новых окон или оконной облицовки.

Требуется разрешение:
Установить сайдинг более чем на ½ стены.

Палатки или палатки
Разрешение не требуется:
Палатки для кемпинга или отдыха для временного использования.

Требуется разрешение:
Конструкции с тканевым покрытием любого типа, предназначенные для использования более 60 дней.

Колодцы и альтернативные системы водоснабжения
Городские власти не выдают разрешения на использование колодцев и альтернативных систем водоснабжения. Свяжитесь с WI DNR.

Окна и двери
Разрешение не требуется:
Покрасить оконную раму и отделку.
Заменить и заново застеклить разбитые оконные стекла.
Заменить экраны.
Заменить максимум два окна одинакового размера из-за шторма, ветра или других повреждений.
Отремонтировать или заменить окна подвала такого же размера.
Установить новую штормовую дверь.
Заменить поврежденные или изношенные межкомнатные двери в доме на одну или две семьи.

Требуется разрешение:
Установить окно выхода из подвала.
Установить двери или окна

Обзор установки акриловой ванны

Мэтт Вебер

Во время недавнего ремонта ванной у нас была возможность заменить чугунную ванну новой акриловой.Доступны ванны различных конструкций, и этот проект охватывает американскую стандартную ванну Saver (доступную в Lowe’s), которая предназначена для установки в нише и окружена с трех сторон стенками с гвоздями. В этой статье дается общий обзор того, что включает в себя проект, но детали продукта могут отличаться у разных производителей.

После снятия старой ванны самым сложным аспектом установки новой является выравнивание сантехнических компонентов ванны со сливом в доме.Сантехническая фаза проекта потребует тщательных замеров и надежных соединений. Новая ванна будет поставляться с подробными инструкциями, касающимися трубных соединений ванны. Остальная часть работы заключается в том, чтобы плотно подогнать ванну к окружению, поддержать ее снизу и убедиться, что стены будут направлять воду в бассейн.

Перед тем, как начать

Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения, и вам может потребоваться разрешение для этого проекта в вашем районе. Соблюдайте все правила строительства и сантехники.

Важно распаковать и внимательно осмотреть вашу новую ванну при доставке. В этом проекте, например, мы обнаружили, что угол ванны был поврежден — вероятно, он хрустнул вилочным погрузчиком во время транспортировки. Хотя трещина была минимальной, мы опасались, что она распространится и приведет к утечке, поэтому мы решили вернуть первую ванну и получить новую у поставщика.

Наша недавняя реконструкция ванной комнаты включала удаление старой чугунной ванны с облицованной плиткой рамы. Первым шагом было соскрести плитку.

Кроме того, заранее определите, какие предметы включены в вашу покупку ванны, а что вам нужно приобрести отдельно. Выбранную сантехнику мы приобрели отдельно.

Обшивка стен была удалена вокруг старой ванны.

Чтобы снять старую ванну, мы с помощью электрошлифовальной машины с отрезным кругом по металлу разрезали ее пополам.

Ванна предназначена для установки в нишу, где три стены состоят из каркасов, а четвертая акриловая стенка открыта.Акриловая ванна не является самонесущей, что означает, что ее необходимо поддерживать по всему дну раствором или раствором.

Само собой разумеется, что пол должен быть прочным, чтобы выдерживать вес ванны, воды и человека, который ею пользуется. Поскольку мы заменяли старую ванну, этот проект не потребовал изменения конструкции пола.

Затем монтировка помогла оторвать две половинки от стены для утилизации.

Инструменты

Уровень
Площадь
Рулетка
Ключ трубный
Клещи для скользящих шарниров
Отвертка
Стандартный деревообрабатывающий инструмент
Средства индивидуальной защиты
Пистолет для уплотнения

Материалы

Гвозди
Замазка для сантехников
Силиконовый герметик
Стрингеры 1 x 3 или 2 x 4
Ткань
Раствор или раствор

Углубление для размещения ванны должно иметь стены, обрамленные 2 × 4 или стальными шпильками, в соответствии с приблизительными размерами проема, предоставленными производителем ванны.Черновой каркас должен быть отвесным и квадратным. Как правило, настенные стойки 2 × 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов. будет достаточно.

В нашей конкретной ситуации вентиляционная труба из ванной на первом этаже, проходящая через одну из окружающих стен, усложняла оформление в ванной комнате на верхнем этаже. Старая вентиляционная труба была больше, чем 3-1 / 2-дюймовая. стеновые стойки, поэтому нам пришлось отодвинуть стойки задней стенки, чтобы закрыть трубу. Вы можете столкнуться с аналогичными препятствиями, которые потребуют от вас принятия таких мер.

Еще одно замечание об обрамлении окружающего пространства: заранее спланируйте, хотите ли вы включить какие-либо утопленные уголки, полки или другие аксессуары, и обрамите их соответствующим образом.Даже аксессуары с болтовым креплением потребуют прочного каркаса между стойками для их установки, поэтому смело устанавливайте двойную блокировку, пока стены открыты.

В руководство по установке ванны будут включены подробные инструкции по требуемым размерам для грубого открытия и соединения слива. Изображение © American Standard

Убедитесь, что приблизительные размеры проема правильные, вертикальные и квадратные.

После завершения каркаса стены необходимо установить горизонтальные стрингеры поперек стоек для поддержки края настила ванны.Отметьте их положение, проведя линию уровня на шпильках на высоте, указанной в инструкции по эксплуатации ванны. Выровняйте верх каждой стрингера и прибейте или прикрутите их к шпилькам.

Вентиляционная труба из ванной на первом этаже усложняла наш каркас стен, и нам приходилось снимать шпильки.

Ванна американского стандарта, показанная в этом проекте, имеет установленный размер 60 x 30 x 18 дюймов. В инструкциях указано место слива на основе измерений от окружающих стен.Правильное совмещение сантехнических соединений со сточной канализацией имеет решающее значение.

На настольной пиле нарезаем прокладки для шпилек стены.

Примечание: Рекомендуется иметь дополнительное отверстие для доступа к дренажным компонентам ванны во время установки. В нашем случае мы работали над ванной наверху, поэтому мы прорезали доступ через пол и подключили водопровод снизу. Другой вариант — получить доступ к сливу через отверстие в перегородке, которое позже можно отделать или спрятать внутри туалетного столика.

При обрамлении душевой кабины спланируйте любые полки или аксессуары, вставив все необходимые блоки в стенные стойки.

Когда место для ванны будет полностью подготовлено, наймите помощника, который поможет установить ванну на место в сухом виде. Это поможет вам устранить любые проблемы до использования влажного раствора. Например, мы обнаружили небольшие зазоры вокруг окружающих препятствий (клапан подачи унитаза, противоположная стена ванной комнаты и т. Д.), Что усложняло их размещение и требовало некоторого планирования и практики.

В эту рамку для ванны / душа мы включили утопленную полку с формованной пластиковой вставкой.

Установите сливные компоненты в ванну, следуя инструкциям производителя. См. Руководство по установке для получения информации о предлагаемом размере проема и размерах расположения. Мы использовали «универсальный сливной комплект» с элементами из ПВХ.

Для подсоединения слива ванны рекомендуется предусмотреть дополнительное отверстие для доступа к компонентам слива. Мы проделали отверстие в полу и получили доступ к сливу снизу.

Перед установкой ванны важно отметить, что стрингеры предназначены для выравнивания и укрепления настила ванны, но никоим образом не должны ожидать, что они будут выдерживать вес ванны, которая должна поддерживаться по всему ее дну. Мы нанесли слой раствора (песок не рекомендуется), чтобы покрыть все точки соприкосновения ванны с черным полом. Измерьте расстояние от дна ванны до места, где она соприкасается с полом, чтобы определить необходимую глубину слоя раствора.

На стойки установлены деревянные стрингеры.

Стрингеры предназначены для выравнивания и поддержки настила бака, но обод НЕ ДОЛЖЕН выдерживать вес бака.

Раствор смешать с водой согласно инструкции на упаковке. Мы использовали лопату и садовый шланг, чтобы взбить его в тачке. Стремитесь к консистенции, подобной густому влажному песку, который вы можете использовать для постройки замка из песка. Не смешивайте его слишком тонким слоем, иначе раствор может растекаться под ванной без надлежащей поддержки.

На этом фото изображены полозья на дне ванны, которые сидят на полу.Заливка раствора должна заполнять пустоту между полом и ванной, чтобы полностью поддерживать дно.

На этом фото показана ванна с универсальным сливным комплектом из ПВХ.

После заливки подстилки и затирки ее на место (и до того, как она схватится), поместите ванну в углубление, пока край не будет выровнен по выравнивающим стрингерам. Помните, бортик ванны не должен выдерживать вес. Дайте раствору полностью затвердеть, прежде чем прикладывать вес к краю или дну ванны.

Проверьте уровень ванны спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости подкладывая прокладки. Закрепите ванну на шпильках с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и плоских шайб над фланцем ванны.

При доставке осмотрите ванну на предмет повреждений. В конструкции ванны одна открытая акриловая стена, а остальные три стороны поддерживаются стенами ванной комнаты.

Установите ванну всухую, чтобы устранить любые проблемы перед смешиванием раствора.

Раствор смешать с водой, пока
не станет влажным и густым.
Нанесите раствор на пол чернового проема, образуя слой толщиной и достаточно широким, чтобы выдержать все дно ванны.

Подсоедините слив ванны к сливной линии и надежно затяните все сливные соединения. Закройте все стыки вокруг ванны гибким, устойчивым к плесени герметиком.

После установки ванны в слой раствора и обеспечения ее ровного положения прикрепите фланец к шпилькам гвоздями или винтами с плоскими шайбами. Стена должна быть гидроизолирована, а готовая поверхность должна быть установлена так, чтобы закрывать фланец и направлять воду в ванну.

При подготовке к укладке плитки мы установили цементную плиту на стойки каркаса.

Цементная плита покрыта жидким гидроизоляционным составом.

Это основные этапы установки акриловой ванны, но вам все равно необходимо построить ее так, чтобы вода отводилась от стен в ванну. Для этого проекта мы покрыли стены цементной плитой и жидким гидроизоляционным слоем, а затем покрыли настенную плитку плиточным клеем.

Керамическая плитка уложена на стены плиточным клеем.

В качестве декоративного акцента мы используем горизонтальную полосу мозаичной плитки.

Законченный проект обеспечил более просторную купальную среду благодаря расширяющейся конструкции новой ванны. Новые плиточные стены выглядят красиво и имеют встроенную полку и мозаичную полосу, подчеркивающую пространство, что значительно улучшило интерьер комнаты.

Межплиточные швы заполняются раствором, но стык между облицовкой плитки и ванной должен быть заделан гибким, устойчивым к плесени герметиком.

Боковое примечание

Компоненты комплекта Schluter Kerdi-Board

Душевые стены, облицованные плиткой, роскошны, гигиеничны и просты в уходе. Независимо от того, используется ли оформление ванны или отдельного душа, перед укладкой плитки стены должны быть водонепроницаемыми. Новый комплект Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, все в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.

Комплект создает полностью водонепроницаемую среду и исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. В комплект входят восемь штук 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикрутить непосредственно к стеновым стойкам для создания водонепроницаемого каркаса ванны или душевой зоны. Эти строительные панели — первый шаг в подготовке стен к укладке плитки. Панели 48 × 38 дюймов. Таким образом, они очень удобного размера и могут быть легко разрезаны универсальным ножом, чтобы поместиться на любой стене площадью до 101 кв.футов

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых. Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса водонепроницаемой мембраны Kerdi-Band, которую можно разрезать, а затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков.Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В набор также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Это особенно уязвимая область для проникновения влаги, поэтому получение надлежащего водонепроницаемого уплотнения там, где плитка встречается с этими элементами, имеет решающее значение. Другие компоненты в комплекте — 4-1 / 2 дюйма.уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в зону душа. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.

Как отремонтировать / заменить старый черновой пол из шпунтовой доски в ванной?

Следующие варианты будут работать одинаково, их отличия — время, стоимость и толщина чернового пола. В лучшем случае у вас все еще будет черновой пол толщиной 3/4 дюйма, в худшем — 1 1/4 дюйма (отсортировано от наиболее экономичного по стоимости / времени к наименьшему):

Уложите 1/2 или (предпочтительно) 5/8 поверх существующего пола.Это просто и должно обеспечивать достаточную прочность существующих полос для поддержки плитки.
Замените ослабленные полосы (вы должны найти кусок 3/4, который подошел бы для этого места. Все полосы должны пересекать как минимум три балки для прочности.
Затем положите сверху 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
Снимите и замените. Это сложный вариант, эти полосы, вероятно, пересекают весь дом, это означает, что стены опираются на полосы.Когда вы удалите существующие полосы, это вызовет провисание в соседних комнатах, поэтому вам нужно будет хотя бы заблокировать под стенами / между балками, чтобы поддержать пол с другой стороны. Вам также придется блокировать между балками и по краям, где балки находятся более чем в паре дюймов от стены ванной комнаты.

После того, как вы заблокировали арматуру пола, обратите внимание на расстояние между балками.

Выбор замены чернового пола — OSB или фанера.Для плитки производители обычно рекомендуют фанеру вместо OSB.

Подбор обшивки

Не вся обшивка одинакова, однако, если вы выбираете обшивку из большого магазина коробок, они содержат приличный лист, на котором я собираюсь основывать все остальное.

Какое расстояние между балками? Какой номинальный размер балки?
Если это 18 дюймов и 2×8 (наиболее вероятный случай) или больше, вы, вероятно, можете обойтись одним 3/4, но я бы рекомендовал установить крестовину 2-5 / 8 дюймов.Если он 16 дюймов и меньше, вам подойдет одинарный

3/4 дюйма.

Если вы собираетесь укладывать обшивку на существующий пол, вам понадобится минимум (акцент на минимум) 3/8 дюйма. Независимо от того, T&G или нет, все, что меньше 3/8, является пустой тратой денег, поскольку это не структурно.

Установить

Подойдет либо T&G, либо квадратный край, важно расположить их на расстоянии 1/8 дюйма (используйте что-то, что соответствует толщине кредитной карты). Идеально приклеить к шву, если это T&G, и к балке с помощью ASTM D3498, или соответствующий клей APA AFG-01 (например, PL-400 / Premium, Lumber Lock, AdvanTech).Перед нанесением клея убедитесь, что все поверхности чистые и сухие.

Резка и блокировка

Не существует идеальных видеороликов, однако для подготовки этого видеоролика есть несколько важных моментов:
https://www.youtube.com/watch?v=CgWtHSsww-4

Примечания к блокировке, используйте минимум 2×6. Если вы собираетесь использовать винты, я бы посоветовал конструкционные винты, такие как эти

В противном случае подойдут обычные гвозди 16d.

Конечный продукт должен выглядеть так, готовый для прочного основания пола:

Источники

Руководство по установке

Ditra (они гарантируют замену, если плитка треснет, поэтому будут указаны безопасные числа) внизу страницы 7 для вашей установки:
https: // sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/images/h71/h71/8858545389598/DITRA%20Installation%20Handbook.pdf

Page шесть для голых минимально необходимых для Обшивки на основе балочного расстояния: http://www.tolko.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDEvMTgvMTBfMjFfMzNfMjM3X0FQQV9FbmdpbmVlcmVkX1dvb2RfRmxvb3JfU3lzdGVtc19Db25zdHJ1Y3Rpb25fR3VpZGUucGRmIl1d/APA-Engineered%20Wood%20Floor%20Systems-Construction%20Guide.