Как класть брус: Как правильно класть брус: правила по укладке

Содержание

Как самостоятельно класть брус?

Как класть брус при строительстве дома? Это делается довольно просто, если соблюдать определенные правила. Брус — это строительный материал, имеющий много преимуществ. Дома из него гораздо быстрее кладут, чем из других материалов. Сруб из этого материала выглядит довольно привлекательно. Дом из него обычно не нуждается в дорогостоящей отделке. Внутри стен из этого материала образуются многочисленные пустоты, которые придают строению меньшую теплопроводность, чем у здания деревянного. Нужно найти схемы зданий.

Дома из бруса имеют много преимуществ и строятся гораздо быстрее чем из других материалов.

Содержание

Особенности монтажа бруса
Разновидности бруса и его хранение
Некоторые рекомендации

Особенности монтажа бруса

Последовательность действий такова:

Основные размеры сухого профилированного бруса.

Расчет количества материалов (важный момент строительства).
Отбор отдельных изделий.
Гидроизоляция фундамента.
Укладка бруса.

При расчете следует помнить, что этот строительный материал практически не дает усадки, не деформируется. Это значит, что после строительства сруба его не придется докупать и докладывать в стены.

При выборе материала нужно знать, что изделия с наличием на поверхности большого количества сучков и синего цвета не годятся для укладки в нижний ряд. Отобранные экземпляры следует обработать антипиреном и антисептиком. Это отличная защита от гниения. После обработки их можно положить на место.

Гидроизоляция монтируется из 2 слоев рубероида, положенных на мастику, нанесенную на поверхность фундамента. Можно вместо рубероида использовать стеклоизол. Ширина уложенного слоя гидроизоляции должна быть больше ширины фундамента на 25 см. Горизонтальность поверхности проверяется водяным уровнем. При неровности фундамента его нужно доработать.

Торцевые соединения брусьев.

Перед укладкой 1 венца дома следует сделать некоторые расчеты. Нужно выполнить точную разметку стен. Следующий этап — приготовить рейки толщиной 15 мм. Длина их должна быть равной ширине фундамента. Их нужно выложить поперек поверхности фундамента с шагом 20-25 см. На эти рейки укладываются непосредственно подготовленные брусья. Они должны быть немного толще остальных. Рейки обеспечат отсутствие контакта древесины с гидроизоляцией. Этот зазор предотвращает дальнейшее гниение дерева. Горизонтальность укладки венца проверяется уровнем длиной не менее 1,5 м.

После выравнивания брусьев их нужно скрепить между собой специальными скобами или просто гвоздями. Крепление укладки бруса выполняется именно так. Нижние зазоры заполняются монтажной пеной. Укладываются следующие ряды (венцы). Верхний и нижний венцы скрепляются нагелями — металлическими или деревянными. Для этого сверху уложенного бруса сквозь него просверливается отверстие вниз на глубину нижнего венца, забивается туда нагель.

В местах соединений концы часто вырезаются, затем скрепляются. Этот момент кажется очень простым, но отнестись к нему нужно внимательно и делать все правильно. Любая ошибка может привести к потерям тепла во время эксплуатации дома. При укладке материала нельзя забывать об утеплителе. Лучше использовать в качестве утеплителя джутовую ленту толщиной примерно 5 мм. Ширина — 10-15 см. Она разворачивается и крепится к брусу скобами из строительного степлера.

Вернуться к оглавлению

Разновидности бруса и его хранение

Виды бруса.

Брус сегодня является самым распространенным строительным материалом. Он используется при строительстве домов, из него можно собрать баню. Делается он в производственных условиях из древесины различных пород. За последние несколько лет появился клееный брус. Для изготовления бруса рекомендуется выбирать древесину, заготовленную с декабря по март. Сушка под укрытием с естественной вентиляцией производится в течение месяца. Хранится готовый брус на подложке на расстоянии 20 см от поверхности земли. На землю класть его нельзя. Между отдельными рядами сохраняется расстояние 10 см, в ряду брусья уложены с шагом 5 см.

На материале не должно быть никаких сколов, трещин и вмятин. Сучки также не приветствуются. Они после усушки могут выпасть и оставить после себя отверстия. Гнилые брусья — это никому не нужный материал. О начале гниения сигнализирует их синюшный оттенок. Мелкие и среднего размера отверстия являются признаком поражения дерева жучками. Такой строительный материал подлежит сожжению.

Для укладки начального венца предназначается брус из дуба и лиственницы сечением 20х20 см. Сосновый брус сечением 15х15 см идет на возведение стен. Брусья нижние покрывают со всех сторон антисептиком. Все остальные можно обработать с 3 сторон. Надежным антисептическим составом себя зарекомендовало отработанное машинное масло. Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу, можно вырезать их позже.

Вернуться к оглавлению

Некоторые рекомендации

Инструменты для работы с брусом.

Установку брусового дома рекомендуется проводить на ленточном фундаменте высотой 50 см. Для работы понадобятся:

гайки, анкерные болты, скобы и другие элементы фиксации;
уровень;
брусья;
антисептический состав;
электрорубанок;
джутовая лента;
степлер со скобами;
отвес;
ножовка.

Для стен используют материал сечением 15х15 см. Для внутренних перегородок — 10х15 см. Материал кладут на гидроизоляционный слой, состоящий из 2 слоев рубероида. В каждом последующем ряду нужно ложить брус на слой джута или пакли. После сборки сруба на пакле требуется проконопатить все строение своими руками.

При сборке используются шканты. Длина их не может быть меньше 26 см. Под их установку сверлится отверстие. Его диаметр для металлических шкантов составляет 8 мм, для деревянных — 10 мм. Другое крепление бруса не предусмотрено.

Нижний венец кладется на рейки и запенивается.

Спустя сутки излишки пены можно срезать острым ножом.

В дальнейшем это место закрывается металлическими отливами, разного рода декоративными планками. Это делается для защиты пены от солнечных лучей. Без защиты она разрушается в течение сезона. Это давно известно из опыта людей, работающих на строительстве жилого здания или бани.

Как укладывать брус правильно | Строим дом

В настоящее время дома из бруса пользуются все большей популярностью, и это вполне объяснимо. Они экологичны, прочны, а так как дерево обладает низкой теплопроводностью значительно теплее конструкций из некоторых других материалов. А как удобно и легко крепить к деревянной стене что бы то ни было, хоть фотографию в рамке, хоть тяжелый водонагреватель. Эти дома достаточно быстро возводятся, а после вполне возможны небольшие изменения в конструкции. Например, увеличить окно или на его месте сделать дверной проем. Минус, на мой взгляд, один, невозможность сразу после постройки делать финишную отделку. Необходимо довольно долго ждать усадки ( 1 год).

Начинать необходимо с выбора материала. Я не буду говорить о профилированном или клееном брусе, материал этот достаточно дорогой и тот, кто его приобретает, скорей всего будет нанимать специалистов для работы с ним. К выбору простого бруса нужно подойти очень внимательно. Во- первых, смотрим на влажность, в идеале он должен быть сухим, чтоб звенел. Но такой материал найти очень непросто, поэтому если у вас есть лишний год, приобретайте заранее, складывайте в штабель на участке под навесом. Каждый ряд перекладывайте брусками одинаковой толщины с шагом 1м и к следующему сезону у вас будет хороший брус. Если такой возможности нет, выбирайте наиболее сухой. Во-вторых, надо выбирать материал с идеальной геометрией сечения, то есть с торца на вас должен смотреть идеальный квадрат, а не параллелепипед или ромб. Также надо следить, чтобы не попадался брус кривой и закрученный, как пропеллер.
Нижний ряд бруса, после обработки антисептиком, кладут на фундамент через прослойку гидроизоляции способом «вполдерева».

Для увеличения долговечности этого слоя часто применяют лиственницу, чья древесина содержит много смол и практически не подвержена гниению. Особенно важно в точности соблюсти все размеры оклада, тщательно промерить диагонали, они должны быть равными, если есть несовпадения, подогнать. Иначе периметр получится ромбическим. Поверх оклада расстилают межвенцовый утеплитель, фиксируя скобами, чтобы не сдувало ветром и не сбивался при укладке бруса. На утеплитель кладут следующий ряд. Способов укладки несколько. По моему мнению, самое надежное и ветронепродуваемое соединение «ласточкин хвост» и «полуласточкин хвост». Во время усыхания бруса эти соединения так плотно затягиваются между собой, что никаким ветрам через них не проникнуть. Углы получаются теплыми. Проверено суровой сибирской зимой. Конечно нужно приноровиться выпиливать в брусе «ласточкины хвосты», но тот, кто сколотил на уроках труда табуретку, потренировавшись, вполне с этим справится. Для этого потребуется сделать два шаблона из тонкой фанеры или ДВП.

Размеры даны для бруса сечением 150х150 мм. Шаблоны необходимо сделать очень точными, а одну сторону «полуласточкиного хвоста» пометить другим цветом для удобства при разметке.
Каждый ряд прибивается к предыдущему нагелями d25-30 мм и длинной 22-25 см. Нагели можно нарезать из готовых черенков, купленных на рынке, но когда я подсчитал,что на дом их понадобиться на 7т.р. с копейками, решил сэкономить. Купил 15 березовых досок длиной 5м и толщиной 30мм. Перевернул ручную дисковую пилу, закрепил на верстаке, задал направляющую и за полтора дня в общей сложности, нагнал все нагели. Правда они получились квадратными в сечении, но это не принципиально. На доски ушло 1800 р. Отверстия нужно сверлить буром по диаметру чуть меньше, чем диаметр нагеля. У меня диаметр нагеля был 30 мм, а сверло 27мм, забивались плотно. При сверлении отверстий под нагели, случается наматывание утеплителя на сверло, как этого избежать описано здесь. Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы места стыков бруса не совпадали. По типу кирпичной кладки, и чтобы не попадать при сверлении в нагель предыдущего ряда, лучше делать отметки карандашом сбоку стены в местах крепления. Если попадается брус кривой или винтом, лучше его распилить на куски поменьше. Можно их вставить между окон, а вот если у бруса нарушена геометрия сечения (ромб), лучше с таким вообще не связываться. После укладки угла, перед креплением проверяют правильность монтажа по отвесу с обеих сторон. После укладки каждого ряда проверяют размеры стен и диагоналей, для этого нужна длинная рулетка. Также промеряют высоту каждого угла, где высота меньше, стелят больше утеплителя.
После возведения стен и кровли дому нужно устояться и осесть. В это время длинные стены, особенно на солнечной стороне, может повести. Чтобы этого не случилось , читайте здесь.
На этом прощаюсь, всего наилучшего.

Читайте так же «Утепление дома из бруса«, «Как защитить древесину«

Как установить настил заподлицо с опускающейся балкой

Пошаговые инструкции

01. В чем разница между заподлицо и опускающейся балкой
02: зачем использовать заподлицо с лучом? падающий луч?
03: Различия в установке заподлицо и опускаемой балки

Глава 01: В чем разница между плоской балкой и опускаемой балкой

Распечатать эту главу

Итак, вы готовы начать? Посмотрите наше руководство, прежде чем приступить к сборке.

Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта своими руками, обязательно наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты. Рекомендуются средства защиты глаз и ушей, перчатки, длинные брюки, рубашка с длинными рукавами и обувь с усиленным носком. Всегда следите за тем, чтобы рядом с вами была аптечка. Для любого домашнего проекта обязательно соблюдайте местные нормы и требования разрешений.

Что такое плоская балка?

Балка заподлицо будет установлена таким образом, чтобы верхняя часть балки находилась на одном уровне с верхней частью балок. Лаги крепятся к балке с помощью подвесок. Этот стиль может быть установлен в конце колоды или в середине колоды.

Что такое откидная балка?

Под балкой устанавливается откидная балка. Этот стиль может быть установлен в конце колоды, немного позади конца колоды и в середине колоды.

Шаг 1: Узнайте, сколько места у вас под настилом

Количество места под настилом может быть одним из определяющих факторов при выборе типа балки. Откидная балка может использоваться там, где под настилом имеется больше места. Балка заподлицо должна использоваться, когда настил находится ниже уровня земли и под лагами недостаточно места для установки опускаемой балки.

Шаг 2. Определите, насколько гибкой должна быть ваша конструкция деки

Откидная балка может дать немного больше гибкости раме, так как балки будут консольно над балкой, то есть они будут проходить мимо балки. Это может помочь увеличить террасу, удерживая столбы подальше от определенных предметов во дворе. Это также может дать возможность изменить длину балки после установки балок.

Падающий луч может добавить привлекательности колоде, располагая луч назад от края и создавая эффект тени. Он также может давать парящий эффект при отделке решеткой или плинтусом.

Различия в установке балки

Крепление балки непосредственно поверх стойки с помощью механических скоб является одним из способов установки балок. Этот метод может быть выполнен либо с падающим лучом, либо с узким лучом.

Другой способ – установка балки в паз опорной стойки. Обычно это делается в сценарии с ниспадающим лучом, а не в случае с прямым лучом. Если бы этот вырез был сделан на балке заподлицо, балка могла войти в опорную стойку и не смогла бы прикрепиться к балке. Выемка используется для того, чтобы балка оставалась прямой и не скручивалась со временем. К заподлицо балке прикреплены балки, поэтому балки будут удерживать ее от скручивания, а паз не нужен.

Крепление подвесов к балкам Различия

Для балки заподлицо потребуется больше подвесок для балок, так как к обеим сторонам балки будет прикреплена подвеска. Установка с опускающейся балкой будет иметь подвесы только на ригеле. Для опускаемой балки потребуются ураганные стяжки, прикрепляющие балки к балке.

Для опускаемой балки потребуется блокировка балки между балками. Это нужно для того, чтобы лаги не скручивались. Для плоских балок этого не требуется, так как балки крепятся к балке с помощью подвесов для балок.

Руководство по укладке полов из балок и блоков

Полы из балок и блоков по-прежнему являются наиболее популярным типом полов для нового жилищного строительства. Пол, состоящий из перевернутых тавровых балок, изготовленных из предварительно напряженного бетона и бетонных блоков заполнения, позволяет быстро укладывать пол и обеспечивает рабочую платформу для последующих работ. Этот тип бетонного пола требует небольшой подготовки основания и укладывается на DPC на внутреннюю обшивку, поэтому он является одним из наиболее экономичных типов сборных железобетонных полов для новых зданий.

Балочные и блочные перекрытия Longley можно укладывать с минимальными усилиями и с максимальной эффективностью. Они обеспечивают немедленную, безопасную рабочую платформу, устойчивую к гниению и огню. Проблемы, связанные с промерзанием, подвижкой грунта или пучением и усадкой глины, полностью исключены, а также они не скрипят. Коммуникации, проходящие через пол, можно легко разместить между балками, удалив блоки после окончательного позиционирования коммуникаций.

Наши балки изготовлены из бетона C60 (60 Н/мм2 через 28 дней), предварительно напряженного стальной проволокой с зубцами 5 мм. Балки Longley изготавливаются в стационарных формах в закрытых заводских условиях, что обеспечивает превосходную отделку и точность размеров.

Настил из балок и блоков легко укладывается при соблюдении следующих рекомендаций.

Устройство цокольных этажей

Минимальный зазор 150 мм должен быть обеспечен между потолком пола и солумом, а под концами балки должен быть уложен непрерывный влагонепроницаемый слой.

Блоки заполнения для газобетона, заполнителя или бетона, 440 x 215 x 100 мм. Минимальная прочность на сжатие 3,5 Н/мм² или 7,0 Н/мм² при поперечной нагрузке 3,5 кН при пролете 420 мм.

Для пола в гараже следует использовать блоки с прочностью на сжатие 7,0 Н/мм2.

Для герметизации швов весь пол должен быть залит номинальной песчано-цементной смесью 3:1 как можно скорее после фиксации балок и блоков пола. Нанесение затирки на пол жесткой щеткой после того, как поверхность хорошо «смочена». Убедитесь, что раствор проникает в швы, чтобы обеспечить жесткую конструкцию.

Отделка пола, наносимая непосредственно на залитый раствором пол, может состоять из ДСП, армированного бетона на изоляции, непосредственно приклеенной стяжки или асфальта.

Устройство верхних этажей

Блоки заполнения из заполнителя или бетона, 440 x 215 x 100 мм. Минимальная прочность на сжатие 3,5 Н/мм² или 7,0 Н/мм² при поперечной нагрузке 3,5 кН при пролете 420 мм.

Когда этаж отделяет одно жилое помещение от другого жилого, он должен соответствовать Утвержденному Строительному Уставу Документу E. Это может быть выполнено с помощью надежной детали E-FC-6 или E-FC-7.

Потолок из гипсокартона можно легко установить с помощью металлических клипс, деревянных реек 50 х 50 мм и гипсокартона; это неизбежно увеличивает огнестойкость.

Пол с гипсокартонным потолком обеспечивает огнестойкость до 1 часа.