Шпатлевка стен под обои своими руками

Содержание статьи

Шпаклевка стен – доступный и быстрый способ подготовки поверхностей к финишным отделочным работам. Многие хозяева, планируя в качестве внутренней отделки виниловые, флизелиновые или бумажные обои, часто считают нецелесообразным процесс выравнивания стен под обои. Хотя эта простая процедура не требует особенных навыков и не занимает много времени.

Зачем шпаклевать стены?

Даже если на стену был нанесен слой штукатурки с использованием маяков, это не означает, что поверхность получилась идеально ровной и готова под оклейку обоями. Оштукатуренные стены не нуждаются в шпаклевке только тогда, когда их планируется облицовывать кафелем, МДФ-плитами или стекловолокнистыми обоями. В остальных случаях шпаклевка стен в жилом помещении под обои – необходимый этап строительно-отделочных работ.

Шпаклевание необходимо для:

• улучшения контакта финишного покрытия с отделываемой поверхностью;
• снижения расхода клеевого состава;
• предотвращения отслаивания приклеенных обоев от потолка и стен;
• устранения микротрещин;
• предотвращения рассыпания цементно-песчаной поверхности;
• придания гладкости и презентабельности конечного результата декоративной отделки;
• предотвращения просвечивания стен сквозь тонкие, светлые обои;
• создания небольшого звуко- и теплоизолирующего эффекта.

Шпаклевка, в отличие от штукатурки, состоит из более мелких фракций, что позволяет тщательно заполнить все поры и получить идеально гладкую основу. Шпаклевание стен в квартирах или частных домах под обои своими руками проводится даже тогда, когда плоскости не оштукатуривались заново, а только очищались от старых отделочных материалов. После таких работ высока вероятность возникновения дефектов на плоскости, поэтому без дополнительного шпатлевания не обойтись.

Важно! Гипсокартон, фанера, ориентированно-стружечные плиты тоже нуждаются в финишной шпаклевке. Она скроет вмятины, стыки, неровности и отверстия под крепежи.

Виды шпаклевки стен

Необходимость шпаклевания под обои возникает как при возведении гипсокартонных перегородок, так и после оштукатуривания стен – то есть практически всегда. Требования к подготовке поверхности при отделке обоями несколько ниже, чем при покраске. Это объясняется тем, что обои, в отличие от лакокрасочного покрытия, способны скрыть незначительные дефекты и даже неровности стен и перегородок. Под обои особенно хорошо подходят шпаклевки: weber.vetonit LR+ и weber.vetonit LR Polymer.

Тем не менее, для получения эстетически привлекательной и, что особенно важно, долговечной отделки, шпаклевка под обои необходима. Таким образом, белая шпаклевка придает яркости и препятствует просвечиванию серых стен сквозь обои.

По составу

Строительный рынок предоставляет крайне широкий выбор шпаклевок для стен под обои. Классификация материалов обычно выполняется по двум параметрам: по составу и назначению. По составу шпаклевки делятся на:

Гипсовые. Отличительные особенности материала – доступная стоимость, отсутствие усадки. Главный минус – быстро схватывается, что затрудняет работу с ней.

Цементные. Основные достоинства заключаются в прочности и влагоустойчивости создаваемого покрытия, их часто наносят на фасад. Однако, материал имеет существенный недостаток в виде значительной усадки и трудно обрабатывается из за своей прочности (трудно шлифуется).

Полимерные. Самый распространенный и доступный вид шпаклевки. Отличается легким нанесением и обработкой материала.

Шпаклевки Weber-Vetonit широко представлены полимерными смесями, наибольшим спросом пользуется –  weber.vetonit LR+.

По назначению

Второй классифицирующий признак – назначение материала:

• Финишная – сухая смесь под поклейку обоев и покраску.
• Суперфинишная, создает зеркальную поверхность под покраску.
• Также существуют стартовая и универсальная шпаклевки.

Профессиональные отделочники при ответе на вопрос, как правильно зашпаклевать стены под обои своими руками, рекомендуют соблюдать два простых правила. Во-первых, не стоит экономить на материалах, а во-вторых, необходимо точно соблюдать инструкции по их применению.

Выбор материала для шпаклевочных работ

Составы, предназначенные для выравнивания поверхностей, продаются в строительных магазинах или специализированных торговых точках. Они выпускаются в виде сухих шпаклевочных смесей или уже готовых пастообразных составов.

Большим спросом пользуются сухие смеси – они стоят дешевле готовых, а приготовить раствор можно самостоятельно по инструкции производителя.

Готовая шпаклевочная смесь реализуется в пластиковых ведрах, не требует подготовки и разведения. Ею удобно пользоваться – не нужно искать подходящих емкостей для смешивания, задействовать строительные миксеры. Подготовительные работы можно прервать в любой момент, не опасаясь, что готовая смесь засохнет.

По назначению шпатлевочные смеси делятся на 3 вида:

• Стартовая, или выравнивающая. Это шпаклевка первого слоя, которая наносится на базовую стеновую поверхность. Чаще всего это составы на гипсовой основе, где в качестве наполнителя применяется кварцевый песок. С ее помощью выравниваются значительные перепады, плоскость подготавливается для нанесения второго, более тонкого слоя.
• Финишная, или шпаклевка второго слоя. Мелкозернистый материал, применяется для заключительного выравнивания поверхностей и сглаживания неровностей. Толщина базового слоя не превышает 0,3 см.
• Универсальная. Обладает свойствами стартовых и финишных смесей, может укладывать первым и вторым слоем, но по отношению к специализированным смесям ее физико-химические характеристики снижены.

Важно! Финишная шпаклевка обладает низкой прочностью, поэтому не рекомендуется к использованию для заглаживания крупных трещин и сколов.

По вяжущему компоненту шпатлевка для стен может быть:

• гипсовой – она не боится влаги, легко наносится, обрабатывается и не склонна к усадке;
• цементной – используется в помещениях с высокой влажностью, но может давать усадку и терять объем при застывании;
• полимерной – эффективно устраняет дефекты, создает максимально ровную поверхность, но стоит дороже остальных;
• водно-дисперсионной – обладает вязкой консистенцией, часто дает усадку после высыхания.

Выбирать шпаклевочные составы следует, исходя из предполагаемого фронта работ. Можно руководствоваться рекомендациями изготовителя, которые указаны на упаковке каждого вида товаров. Меньше всего хлопот доставляют гипсовые и цементные порошковые смеси. Покупателей привлекает низкая цена и простота в использовании.

Не стоит забывать и про грунтовку стен. Она предупреждает растрескивание цементной основы, формирует благоприятный “микроклимат” на поверхности, позволяя стенам “дышать”, создает условия для качественной адгезии и продлевает срок службы шпаклевочных слоев. Производители добавляют в грунтовку фунгицидные компоненты, которые в дальнейшем предупреждают распространение грибковой плесени на внутренней поверхности стены.

Расчет необходимого количества шпатлевки

Планируя шпаклевку оштукатуренных стен под выбранные обои своими руками, нужно приобрести достаточное количество смеси, чтобы не докупать материалы. С высокой точностью рассчитать количество стройматериалов не удастся – расход зависит от кривизны стены и однородности обрабатываемой плоскости.

Но за основу в расчетах можно брать следующие данные:

• 1 кг сухой финишной смеси на 1,5–2 м2 поверхности;
• мешок (30 кг) стартовой шпаклевки на 3–5 м2;
• 1 л грунтовки для 2,5–3,5 м2.

Шпаклевка внутренних стен под выбранный вид обоев своими руками предполагает предварительное двукратное нанесение грунтующих составов. Первый слой накладывается непосредственно на оштукатуренную плоскость, под стартовую смесь. Второй раз грунтовкой покрывают стену перед поклейкой обойных полотен.

Инструменты и материалы для работы

Что потребуется из инструментов

Для успешной работы по выравниванию стены необходимо подготовить качественные инструменты:

Инструменты для работ по шпатлеванию стен

• Правило потребуется для выравнивания нанесенной стартовой шпатлевки при больших искривлениях стены, так как в различных ее областях слой отделочного материала будет разным.
• Насадка-миксер будет необходима для замешивания шпатлевки.
• Электрическая дрель, в патрон которой устанавливается насадка — миксер.
• Набор шпателей, имеющих разные размеры и формы. Это прямые ровные шпатели шириной от 50 до 500 мм, и стандартный угловой шпатель для выведения внешних и внутренних углов.

Для качественного выведения углов необходим специальный профильный шпатель

Рабочая поверхность всех инструментов должна быть идеально ровной и гладкой. Если на лопатках шпателя окажутся хотя бы малейшие изъяны, то они непременно скажутся на качестве выравниваемой поверхности. Шпатели – не столь дорогой инструмент, поэтому нередко имеет смысл для ответственных работ приобрести новые.

• Терка — для затирания и разглаживания поверхности стены. Терка может быть со сменяемым покрытием – абразивная сетка, наждачная бумага, натуральная кожа и т.п.
• Строительный уровень — для ведения постоянного контроля за вертикальностью выравниваемой стены.
• Валик – используется в основном для нанесения грунтовки, но иногда, чтобы ускорить работу, им может наноситься и первый слой шпатлевки, который затем разравнивается шпателем.
• Емкости для замешивания раствора и для воды. Последняя будет нужна для замачивания инструментов в период работы.
• Кисть средней ширины — для нанесения грунтовки в труднодоступных для валика областях стены.

Исходное состояние стен

Начать следует с оценки фронта работ. Гипсовая шпатлевка — это универсальный материал с хорошей адгезией к большинству поверхностей, тем не менее, гарантия долговременного качества существует только при условии правильной подготовки основания. Различают пять основных разновидностей дефектов: трещины, кривизна поверхности, потеря прочности вследствие эрозии, биологическое поражение, а также загрязнения и остатки отделочных материалов.

Борьба с трещинами ведётся примитивными способами: разделкой штукатурки по линии разлома с образованием двух широких фасок, после чего следует пропитка грунтовкой и заполнение трещины. В качестве заполняющего материала лучше использовать тот же состав, который использовался при штукатурных работах. Это требуется в целях сохранения однородности и предупреждения образования трещин в дальнейшем. Для ускорения схватывания в раствор допускается добавление небольших порций строительного гипса.

Кривизну стен не всегда удается исправить шпатлевкой, общий слой которой не должен быть больше 5–8 мм. Если искривления превышают 8–10 мм в общей плоскости, требуется предварительно выровнять стену набросом штукатурки с минимальной толщиной покрытия, в этих целях можно рекомендовать использовать гипсовую штукатурку с возможностью нанесения слоем от 6 мм.

Разрушение стен под действием влаги и кислорода, а также образование грибка и плесени устраняются только удалением разрушенных или поражённых участков. При обычной эрозии достаточно отбить осыпающийся слой и заполнить углубление аналогичным составом, попутно выводя ремонтируемый участок в общую плоскость стены. Однако если на лицо факт развития вредоносной органики, требуется тщательная сушка стены с периодической пропиткой антисептическими средствами для упреждения развития плесени в дальнейшем. Иногда решить проблему можно только после выполнения комплексных мер по гидроизоляции и устранению избыточного влагонакопления.

Если на стенах остались обои или краска, либо же имеются грязные или масляные пятна, они должны удаляться любым доступным способом. Перед шпатлеванием стена должна быть абсолютно чистой, при этом желательно зачистить поверхность для оголения материала основы. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе — то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

Нужна ли армирующая сетка

Часто можно встретить мнение, что обои дополнительно укрепляют поверхность стены и потому при шпатлевании не требуется использовать армирующие материалы. Это правда лишь отчасти, такое правило справедливо не для всех типов оснований и видов обоев.

Как правило, армирование шпатлевки практикуется при подготовке стен под покраску с целью устранить образование трещин, которые никак не скрыть. Точно такой же подход должен практиковаться и в том случае, если отделка будет вестись тонкими светлыми обоями, например бумажными или виниловыми на флизелиновой основе. Помимо того, что трещины могут просвечивать сквозь полотно в виде тёмных полос, они также способны привести к разрыву самих обоев.

Сплошное армирование поверхности стен не требуется в домах панельного типа или если основа представлена листовыми материалами. Также можно избежать укладки в шпатлевку сетки, если дом стоит на надёжном фундаменте и сложен из крупноразмерного кладочного материала с малой толщиной шва, например из газобетонных блоков. Армирование отделочного слоя требуется при обработке кирпичных стен, особенно сложенных в полкирпича. Также можно рекомендовать укрепление всей поверхности стен на объектах вторичного жилья и частных домах возрастом свыше 30 лет. В панельных домах или если основа представлена листовыми материалами требуется проклейка одного или двух слоёв армирующей сетки в углах и местах стыков.

Что обязательно при шпатлёвке стен — это грунтование. Его проводят дважды по черновой поверхности, а затем промежуточно перед нанесением каждого нового слоя. Для грунтования под шпатлёвку следует использовать адгезионные грунтовки на акриловой основе. Поскольку слой при шпатлевании минимальный, ограничивать влагопоглощение основы не обязательно.

Работа с углами

Шпатлёвка под обои выполняется отдельными участками, зачастую над каждой стеной ведётся индивидуальная работа. И начинать подготовку каждой стены следует именно с оформления углов по контуру обрабатываемого участка. Для начала неплохо бы натянуть по линии каждого угла шнуровку чтобы отметить наиболее выраженные неровности. Особенно важно это сделать в углах между полом и потолком для корректной установки плинтусов. Шпатлёвка для выведения углов готовится в чуть более густой консистенции, количество воды для затворения смеси должно быть на 5–7% меньше рекомендуемого производителем. Также смесь нужно готовить меньшими порциями, ведь работа предстоит достаточно кропотливая и расход при обработке углов почти вдвое ниже, чем при шпатлевании плоских участков.

Ориентируясь по меткам на стене, указывающим искривление плоскости и толщину наносимого слоя, необходимо сделать предварительную выкладку материала. Выведение углов выполняется полосами шириной по 30–40 см, соответственно наиболее удобным для этих целей будет шпатель на 200–250 мм. Толщина накладываемого слоя контролируется визуально, при этом необходимо периодически растягивать шпатлевку длинными движениями размахом около 100–130 см. После схватывания поверхности шпатлевки нужно обязательно проверить ровность линии угла длинным правилом. Устранение царапин, раковин и мелкой ряби на этом этапе производить не нужно.

Если стены изначально не имели значительных искривлений, углы можно покрывать сразу финишной шпатлевкой. Если же требуется исправление неровностей по 3–5 мм лучше на первом этапе заполнить ямы стартовой гипсовой шпатлевкой, после чего разгладить поверхность уже на этапе шпатлевания общей плоскости. Что до угловых шпателей, их целесообразно применять только в вертикальных углах, а также под потолком, но только если обе сходящиеся плоскости шпатлюются. В иных случаях предпочтительно контролировать перпендикулярность с помощью прямоугольной кельмы, один из углов которой немного притуплен напильником.

Выравнивание плоскостей

Работа по выравниванию основной плоскости ведётся с разбиением на участки по 1–1,2 м2. На обрабатываемое место сразу наносится общая масса шпатлевки, консистенция при этом должна быть нормальной или чуть более редкой. Шпатлевка должна обладать выраженной пластичностью, однако при этом не должно прилагаться чрезмерных усилий при разглаживании излишков.

Техника нанесения однородного слоя на поверхность не сложна, однако предварительно «поставить» руку все же придётся. Сразу после нанесения основной массы на очередной участок выполняется разглаживание сначала в горизонтальном направлении, при этом каждое очередное движение шпателем должно выполняться с заходом на уже разглаженную область примерно на треть ширины. Оптимальный размер шпателя для таких работ — от 450 до 600 мм в зависимости от того, насколько велик опыт выполнения работ и насколько сильны руки.

После разглаживания в горизонтальном направлении движение шпателя меняется на вертикальное. При этом действуют те же правила: равномерное движение по всей траектории и ориентация положения кромки по уже разглаженному участку. Каждое движение выполняется не по прямой, а по слабо изогнутой дуге. Иными словами, в работе должны одновременно быть задействованы и плечевой, и локтевой сустав. Если же работа ведётся на относительно небольших участках, движение при разглаживании выполняется только от локтя.

При отсутствии опыта в шпатлевании не нужно стремиться вывести идеальную плоскость при нанесении первого слоя. Финишная гипсовая шпатлёвка тем и хороша, что с её помощью можно наносить слои толщиной в десятые доли миллиметра, добиваясь тщательного выравнивания на пересечении мазков. Нужно следить за двумя вещами: достаточно редкой консистенцией и отсутствию на поверхности выступающих рисок, камешков и крупной пыли. Для этого после высыхания каждого слоя стену нужно очистить, но без использования абразивной сетки, просто грубо ободрать шпателем, заодно полируя кромку инструмента. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё — то срочно подпишитесь — в ней подобные статьи выходят раньше.

Затирка и обработка

Что до зашкуривания, оно выполняется на финальном этапе подготовки поверхности. Для работы абразивной сеткой нужно обязательно использовать плоскую терку. Финишное выравнивание выполняется точными одиночными движениями с использованием сетки Р60-Р80. Значительного давления на инструмент оказывать не нужно, иначе терка начнёт прыгать по поверхности или образовывать глубокие царапины. Окончательное выглаживание поверхности рекомендуется выполнять более мелкой сеткой Р120 круговыми пересекающимися движениями.

После зачистки стены нужно обязательно очистить от пыли влажной ветошью, а затем погрунтовать. Адгезия обойного клея к гипсовой шпатлевке не вызывает нареканий, однако наклеивание на необработанную поверхность может сделать сцепку мертвой и при снятии обоев будет очень сложно отмочить и соскоблить основу полотна. Для финального грунтования следует пользоваться универсальными акриловыми грунтовками глубокого проникновения, пропитка которыми также обеспечит дополнительную сцепку между слоями.

Несколько полезных рекомендаций

Подводя итоги публикации, необходимо акцентировать внимание на некоторых особо важных нюансах работы:

• Стартовая шпатлевка должна иметь толщину не более 3÷5 мм (с учетом обоих слоев), так как если толщина будет большей, то материал при высыхании может дать трещины и начать отслаиваться от основы.
• Последующие слои шпатлевки наносятся только полного просыхания ранее нанесенных. Время их просыхания будет зависеть от толщины нанесенного материала и от температуры и влажности в помещении.
• Ни в коем случае нельзя в комнате с зашпатлеванными стенами устанавливать обогревательные приборы, чтобы ускорять просыхание шпатлевки, или, наоборот, устраивать сквозняки. Ни то, ни другое на пользу отделке не пойдет. Повышенная температура приведет к растрескиванию материала, а сквозняк — к его отслоению от капитальной стены.
• Производя работу, нужно постоянно держать под контролем ровность нанесенного слоя, проверяя его правилом и строительным уровнем.

Не стоит полагать, что шпатлевку стен под покраску или обои нанести очень легко, и все обязательно получится с первого раза. Если нет опыта в этой технологии работ, то рекомендовано купить небольшое количество материала и попробовать свои силы на участке стены, который будет скрыт от глаз. Если процесс пойдет легко, то можно приобретать шпатлевку и браться за масштабную работу. Если же результат не порадует, то будет намного разумнее доверить шпатлевание стен под обои профессиональным мастерам.

Выбрать шпаклевку для стен, потолка

Современные стандарты хорошего ремонта — ровные и гладкие стены. Для этого их сначала выравнивают (штукатурят или используют ГКЛ), затем доводят поверхность до идеала при помощи шпаклевки — состава, который заделывает даже малейшие неровности. Как выбрать шпаклевку при всем многообразии предложений на рынке и поговорим дальше.  

Содержание статьи

• 1 Виды шпаклевки
• 2 Выбор по типу основания и условиям эксплуатации
• 3 Форма выпуска
• 4 Время работоспособности
• 5 Условия нанесения
• 6 Цвет шпаклевки
• 7 Выбор производителей

Виды шпаклевки

Шпаклевка — процесс окончательного выравнивания стен или потолка под финишную отделку.  Некоторые составы состоят из тех же компонентов, что и штукатурка — цемент, гипс, песок, но меньших фракций. Также в них входят различные добавки, добавляющие специфические свойства: повышенную стойкость к воде, антибактериальные свойства и т.п. Есть еще шпаклевки на основе полимеров. Это отдельный класс очень удобный в использовании, хоть и более дорогой. Есть еще шпаклевки на основе клея, масел и т.д.

По типу основания шпаклевки бывают гипсовые, цементные, полимерные

По размеру фракций шпаклевки делят на стартовые (черновые) и финишные. Стартовая имеет более крупные компоненты, наносится более толстым слоем. Ею выравнивают кривизну до 5-6 мм. До идеального состояния поверхность доводят финишными составами. В них все компоненты размолоты очень тонко, наносятся они слоем от 0,5 мм до 2 мм.

Есть третий вид шпаклевок — универсальные. Для использования в качестве стартового материала их разводят меньшим количеством воды, для окончательного выравнивания делают более жидким. Этот тип шпаклевки можно использовать под обои, под покраску требования жестче и отделка финишным составом дает лучшие результаты.

Обычно сначала проводят черновое выравнивание стартовой шпаклевкой, затем окончательно все неровности заделывают финишем

Также есть специальные шпаклевки, для определенных видов работ. Например, есть шпаклевки для заделки стыков гипсокартона. В них добавлены микроволокна, которые уменьшают вероятность появления трещин. Есть декоративные шпаклевки, но это уже не строительные, а отделочные материалы и относятся к другой группе.

Чтобы выбрать шпаклевку по фракции, необходимо оценить степень кривизны стен. Если кривизна небольшая — не более 2 мм, можно сразу использовать финишные. При большой кривизне дешевле будет сначала выровнять черновым составом (он дешевле), при необходимости (под покраску и тонкие обои) довести до идеала финишем.

Выбор по типу основания и условиям эксплуатации

Далее выбрать шпаклевку придется по типу вяжущего компонента. Он подбирается в зависимости от того, на какое основание будет наносится шпаклевка. Цементную можно наносить на цементное основание, кирпич и бетон. На гипс нельзя. Так что если стены оштукатурены составом на основе гипса, использовать надо только гипсовую или полимерную штукатурку.

Некоторые марки выравнивающих смесей на основе гипса

Гипсовую штукатурку укладывать на цементное основание можно, только надо подобрать грунт под гипс. Также этот вид выравнивания подходит для кирпича, бетона, древесины, ДСП, гипсокартона и т.д. Такая же область применения полимерных составов. Но, перед покупкой, обязательно прочтите инструкцию по применению. Там указано, на какие поверхности выбранный вами вид шпаклевки может наносится и для каких помещений их можно использовать: гипс гигроскопичен и не каждый состав может применяться во влажных помещениях таких как ванна или кухня, а полимеры не используют снаружи зданий или в неотапливаемых помещениях.

Полимерные шпаклевки совместимы с любыми основаниями. Отличаются они тонким помолом компонентов, минимальный слой нанесения — порядка 0,5-0,6 мм, так что используются в основном для финишной отделки — получения идеальной поверхности под тонкие обои или под покраску. Также их используют при выравнивании потолка. Там необходима хорошая адгезия материала, высокая степень эластичности и малый вес. Все эти свойства присущи шпаклевке на основе полимеров.

Форма выпуска

Шпаклевка выпускается в виде сухой смеси, в которую перед использованием необходимо добавить определенное количество воды. Сухая шпаклевка фасуется в бумажные мешки весом 5 кг, 10 кг, 25 кг или 30 кг. Вторая форма выпуска — готовый к применению состав в ведрах. Он уже разведен для требуемой консистенции. Перед применением надо только размешать и можно работать.

Выбрать шпаклевку по форме выпуска — готовую в ведре или сухую в мешке

Если говорить о цене, то сухая шпаклевка получается дешевле, зато вы тратите время на затворение (добавление воды) и перемешивание состава. Еще один плюс готовых составов: отсутствие комков. На при самостоятельном замесе их устранение уходит довольно много времени.

Выбрать шпаклевку по этому признаку просто: надо сэкономить деньги — покупайте сухой состав, требуется сберечь время — готовый в ведрах.

Время работоспособности

Проще всего работать с полимерной штукатуркой. В закрытой таре она сохраняет свои свойства на протяжении нескольких суток. Разведенный цементный состав должен быть использован в течении 2 часов, а меньше всего времени на работу с гипсом — не более часа, но чаще 30-40 минут.

Точное время работоспособности раствора указано в технических характеристиках. Если опыт работы небольшой, это очень важно

Важное замечание. Схватившимся составом любого типа работать нельзя. Да, если в него добавить воды и перемешать, внешне он будет похож на нормальный. Но процессы, которые уже прошли, необратимы и эта шпаклевка будет плохо держаться, может отваливаться и трескаться. Потому еще один важный момент: перед замесом новой порции тщательно очищайте посуду, лучше всего хорошо мыть (и инструменты тоже). Это гарантирует отсутствие комочков застывшей смеси, которые мешают при работе.

Условия нанесения

Большинство штукатурных составов должно наносится при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Также есть ограничение по влажности — не выше 60%. И еще одно условие нормального, без трещин, высыхания — отсутствие сквозняков. Также стоит завесить окна — солнечные пятна приводят к неравномерному нагреву поверхности, что может спровоцировать появление трещин.

Работать со шпаклевкой надо при положительной температуре

На что еще надо ориентироваться — на минимальный и максимальный слой нанесения шпаклевки. Тоньше всего слой обычно у полимерной штукатурки — от 0,5 мм. У гипсовых и цементных зависит от тонкости помола, но немного больше. Максимальный слой может варьироваться от 2 см (у финишных) до 5 см (у стартовых).

Чтобы выбрать штукатурку по этому признаку, надо оценить размер неровностей, которые предстоит заделывать. Если отклонения составляют менее 2 см и требуется ровная поверхность, можно сразу использовать финишный состав. Если больше — сначала стартовый, а доводить — финишем.

Цвет шпаклевки

Цвет шпаклевки может быть серым, белым, розоватым. Зависит он от пигмента, который встречается в вяжущем. Если планируется наклеить плотные обои (виниловые, например), или они темного цвета, оттенок стен не столь важен, а серые шпаклевки обычно дешевле, так что можно сэкономить.

Если же обои будут тонкие (шелкография) или поверхность будет окрашиваться, придется использовать составы, которые дают белый цвет.

Есть, кстати, способ откорректировать темную поверхность шпаклевки на стене: покрасить ее разбавленной белой водоэмульсионной краской. Этот слой будет считаться грунтовкой и, заодно, сделает стены светлее (и под обои тоже можно).

Выбор производителей

Самая тяжелая часть выбора штукатурки — определиться с конкретной фирмой, а потом еще выбрать из всей продукции нужный именно вам материал.

Что касается выбора производителей, то лидеров в этой отрасли несколько: Knauf (Кнауф), Vetonit (Ветонит), Ceresit (Церезит), Sheetrock (Шитрок). Все эти марки давно представлены на рынке, выпускают продукты стабильно высокого качества, работают примерно в одном диапазоне цен.

Если говорить об отечественных марках наиболее популярные Волма, Основит и Старатели. Причем Волма имеет такие же цены, как и описанные выше марки, а Основит и Старатели ощутимо дешевле. Есть еще много более мелких производителей, но они представлены в отдельных регионах и мало известны в других.

Выбрать шпаклевку по производителю — одна из основных задач

Все эти марки имеют неплохие отзывы, у каждой есть свои поклонники, выбрать шпаклевку из этого перечня можно любую. Профессионалы предпочитают работать с лидерами. За материалы платит заказчик, а продукт проверенный, технологии отработаны, результат известен. Потому выбор их предопределен. Самодельщики, ровняющие стены своими руками, обычно стараются потратить меньше денег и не особо потерять в качестве. Они предпочитают работать с Волмой и Старателями. Каким будет ваш выбор — решать только вам.

Как успешно удалить обои — Matthews Painting

Я уверен, что многие из вас пытались удалить обои и объявили об этом после слишком большого количества неудачных попыток или просто отняли у вас слишком много времени. Компания Matthews’ Painting Company из Варшавы, штат Индиана, занимается удалением обоев уже более 20 лет. Попробуйте выполнить некоторые из наших процедур и методов удаления обоев, как указано ниже. Хорошие новости также для жителей города Колумбия, штат Индиана, и Гошена, штат Индиана:

Расходные материалы, которые вам понадобятся:

• 1 галлон концентрата DIF, НЕ геля!
• Садовый опрыскиватель с насосом любого размера
• Впитывающие бумажные салфетки с пластиковой тыльной стороной
• 6 широких ножей для гипсокартона, которые можно назвать большими шпателями
• Ведро на 5 галлонов и губка
• Отвертка для снятия крышек розеток и выключателей
• Нож Stanley или нож с меньшим лезвием
• Поддон для гипсокартона
• Вентилятор
• Герметик и грунтовка Guardz от Zinnser (При повреждении гипсокартона)

1.  Для начала рекомендуем переместить всю мебель на середину комнаты и накрыть пленкой. Положите впитывающие бумажные салфетки с пластиковой изнанкой, чтобы собрать и впитать раствор для удаления обоев. Снимите все крышки розеток и выключателей света и накройте их лентой и пластиком, чтобы не допустить проникновения влаги. Заклейте и заклейте пластиком любые телефонные разъемы.

2.   Далее находим шов на обоях. Используя шпатель, начните поддевать шов обоев. Если вы можете начать шов обоев и снять верхний слой целиком или хотя бы крупными кусками, то продолжайте делать это по всей комнате перед нанесением какого-либо раствора. На этом этапе останется нечеткая бумага, называемая подложкой. Он будет белым или не совсем белым. Если вы не можете снять верхний слой обоев или обои отклеиваются небольшими кусочками, остановитесь. (В некоторых случаях обои были наклеены до того, как была установлена ​​отделка. Если вы обнаружите, что это так, вам нужно будет осторожно использовать нож с лезвием бритвы под углом 45 градусов и отрезать обои вокруг отделки. Это работает лучше всего. перед нанесением раствора. Другой вариант — снять отделку, но вам понадобится опытный плотник, чтобы установить ее обратно. )

3.  Наполните половину 5-галлонного ведра горячей водой; вы будете использовать это позже, чтобы удалить клей для обоев. Теперь смешайте раствор DIF в садовом опрыскивателе с 1 галлоном горячей воды в соответствии с указаниями на этикетке. Распылите на 2-3 участка обоев или ворсистую подложку из тонкого распылителя. Начните с верхней части стены и двигайтесь вниз, перекрывая распыление. Продолжайте повторять это на тех же 2-3 участках до тех пор, пока обои или подложка для обоев не перестанут принимать раствор. Возможно, вам придется намочить эти же участки до 4-6 раз, чтобы добиться успеха в удалении. Вот тест; прикоснитесь к обоям или подложке через пару минут после последнего применения. Если пальцы промокли, то повторно наносить раствор не нужно.

4.   На этом этапе попробуйте снять обои или подложку обоев. Если обои или подложка для обоев начинают рваться или вообще не отрываются, повторите процедуру нанесения, описанную выше в пункте 3. Если по-прежнему трудно снять, используйте свой 6-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы соскоблить и снять обои или обои, отодвинутые в сторону. Если подложка осталась после удаления верхнего слоя обоев или если у вас несколько слоев обоев, повторите также процедуру нанесения раствора, описанную в пункте 3 выше.

5.   После того, как обои и подложка будут сняты, распылите туман на стену, с которой вы только что сняли обои. Этот шаг поможет вам удалить клей, который все еще находится на стене. Начиная с верхней части стены, начните соскребать клей вниз с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона, удерживая лоток для гипсокартона на стене внизу, чтобы он собирал любые тяжелые остатки клея. После того, как вы удалили таким образом большую часть клея, используйте губку и горячую воду, чтобы удалить остатки клея со стены. Если вы прикасаетесь к стене, а она все еще кажется липкой, вам нужно продолжать протирать ее губкой до тех пор, пока липкость не исчезнет. Часто меняйте воду в 5-галлонном ведре и часто отжимайте губку. Уделите особое внимание удалению клея в углах и вдоль кромки, так как эти места часто остаются незамеченными.

6.   Включите вентилятор и просушите комнату в течение 1 дня. Если есть какой-либо порванный участок гипсокартона, который обнажает коричневую бумагу гипсокартона, вырежьте свободные участки лезвием бритвы. Затем покройте стены грунтовкой Guardz. Это вы будете чистить и катать. Это тонкий продукт, который становится молочным, но после высыхания становится прозрачным. Теперь вы готовы к ремонту гипсокартона и точечной грунтовке с помощью Guardz. Теперь вы готовы красить стены. Если вы повторно наклеиваете новые обои, используйте размер обоев перед поклейкой.

7.  Если это кажется слишком сложным, позвоните нам или свяжитесь с нами через наш веб-сайт, и мы предложим вам цену. Мы обслуживаем Варшаву, Сиракузы, Лисбург, Колумбию-Сити, Гошен, озеро Вайнона, Северный Манчестер, Северный Вебстер и прилегающие районы.

Удаление очень старых обоев сопряжено с сюрпризами

Часть I.

Удаление

Этот блог посвящен удалению старых обоев из 125-летнего дома. Главный коридор, лестница и лестничная площадка были оклеены теми же старыми обоями. Домовладельцам было трудно решить, снимать ли обои со старых оштукатуренных стен или просто установить новый гипсокартон. Они действительно хотели сохранить целостность этого старого дома, но многие говорили, что удаление обоев — не лучшая идея и невыполнимая задача. Никто из тех, с кем они связывались, не хотел предпринимать никаких попыток взяться за этот проект… потом они нашли нас, и мы приняли вызов! Ecopainting также имеет большой опыт удаления обоев в Торонто, GTA.
Нам кажется странным, что так много людей, включая подрядчиков, просто не заинтересованы в демонтаже обоев. Понятно, что у нас это не так….нам это нравится!

Итак, мы готовы, давайте начнем!

Верхний слой, по большей части, отошел довольно хорошо. Поскольку обои были очень старыми, они стали довольно твердыми и ломкими. Мы развлекались, наблюдая, кто сможет вытащить самый большой кусок, в то же время стараясь не вытащить вместе с ним гипс. После того, как верхний слой был удален, у нас осталась тонкая белая бумажная подложка. Мы нанесли наш специальный раствор для удаления, оставили на 10 минут и легко удалили. Некоторые участки застали нас врасплох, так как там были перекрывающиеся слои штукатурки, краски и даже старых обоев. Снять этот новый слой тонких обоев оказалось невозможно, он не хотел сдвигаться с места. Мы решили загрунтовать прочные поверхности масляной грунтовкой и посмотреть, что получится.

Некоторые из оставшихся обоев остались целыми, а некоторые начали отделяться от стены. Вырезаем все отклеившиеся куски обоев и отслоившуюся штукатурку и снова грунтуем. Часть работы по удалению обоев прошла успешно, чего боялись все эти люди?
Теперь займемся подготовкой и реставрацией стен под несколько слоев краски.

Снятие старых обоев. Часть 2. Ремонт стен

Итак, обои сняты, и стены выглядят как огромный беспорядок! Повреждений было так много, что трудно было увидеть хотя бы один квадратный метр гладкой поверхности! Мы были почти уверены, что именно обои скрепляют дом. Первое, что нужно было сделать малярам, ​​это покрыть все стены очень хорошей грунтовкой. Обычно есть два варианта для этого типа поверхности. Zinsser Gardz — акриловая прозрачная грунтовка, которая хорошо изолирует стены от новой краски. Другим решением была проверенная временем масляная грунтовка. Обычно мы не выбираем масляную грунтовку из-за более высокого содержания летучих органических соединений и сильного запаха. В этом случае мы решили использовать масляную грунтовку, потому что в прошлом она очень хорошо работала в таких ситуациях удаления обоев.

Мы тщательно загрунтовали поверхности, стараясь не сильно надавливать. Мы не хотели причинять больше вреда (и воздействовать) на деликатную подложку. Мы также избегали оставлять слишком много текстуры ролика и апельсиновой корки и давали себе хороший старт на потом.

Еще до того, как начать этот проект по удалению обоев, домовладельцы четко спросили нас, готовы ли мы к такому вызову. Были ли мы готовы ко всем возможностям подготовки и ремонта под обои? Честно говоря с клиентом, мы сказали, что, несмотря на наш опыт, всегда есть сюрпризы с каждым типом зачистки бумаги. Мы заверили их, что готовы принять вызов и можем взяться за работу.

Мы укрепили мягкие участки старой штукатурки, засверливая шурупы, пока каждый участок не стал твердым. После того, как подложка станет твердой, мы можем приступить к фазе заплатки и шлифовки.
Теперь нам нужно было внести исправления! Мы использовали быстросохнущий ремонтный состав, чтобы ускорить время высыхания между ремонтными работами. Быстросохнущие составы помогают сократить время высыхания между заплатами, но всегда лучше подождать ночь перед покраской. На этих старых стенах было много пиков, бугров и бугров, ясно указывающих на характер дома. Мы не пытались исправить эти природные недостатки, это не соответствовало бы другим помещениям в доме. Заделали трещины, зашпаклевали дыры, отшлифовали и снова загрунтовали. После грунтовки все стало гладко. Мы нанесли еще один тонкий слой состава Drydex на большинство участков, и теперь все выглядело еще лучше.

Итак, мы все закончили латать, и один из парней поворачивается к другим малярам и говорит: «Вы когда-нибудь были внутри латки? Вы понимаете, что буквально стоите внутри пластыря!» Это звучало странно, так думают и говорят только художники, но в этом был смысл!

Пылезащитные маски снова надеты… пришло время окончательной шлифовки! На этот раз шлифовка была намного проще, мы удаляли небольшие гребни и линии шпателя.