Армирование пола: Армирование стяжки пола: выбор материала для армирования

Содержание

Армирование стяжки пола: выбор материала для армирования

Список материалов: Стяжки пола

: Стяжки; 31 октября 2021

Вступление

Стяжка пола цементно-песчаными составами осуществляется с обязательным армированием. Армирование это укрепление слоя стяжки вмуровыванием в него специальной металлической сетки. Армирование позволяет увеличить толщину стяжки без потери её качества, недопущения её растрескивания и деформации при высыхании. По аналогии, армирование стяжки аналогично армированию бетона в конструкциях из бетона, например армирование бетонного фундамента или армирование бетонных плит перекрытий.

Сетка из металла для армирования стяжки

Армирование стяжки проводят металлической сеткой, изготовленной из стальной проволоки марки В-1, сечением 2,5 -3,0 мм. Проволока соединяется равными квадратами 100 на 100 мм или 150 на 150 мм. В перекрестьях проволоки соединяются точечной сваркой. Как правило, для стяжек в домах, квартирах и бетонных стяжках на улице (отмостка, бетонные дорожки) сетка с большими ячейкам не используется.

Важно! Для долгого служения стяжки, уменьшения ржавления сетки в стяжке принято использовать армированную сетку из проволоки покрытой защитными материалами.

Зачем нужно армирование стяжки

Армирование стяжки сеткой решает следующие задачи:

Ячейки сетки равномерно распределяют нагрузку на стяжку;

Проволока сетки значительно повышает прочность стяжки;

Сетка снижает возможность появления трещин, просадок и любых других механических деформаций на стяжке;

Армирующая сетка, беря на себя продольные (растягивающие) напряжения в стяжке, защищает её от разрушений на изгиб и растяжение.

Технология армирования стяжки пола

Посмотрим, как делается армирование стяжки. Главная ошибка в армировании стяжки это укладка сетки непосредственно на основании пола.

Важно! Армирующая сетка должна располагаться в нижней первой трети стяжки, то есть, при укладки сетки её нужно слегка приподнять.

Подъем сетки осуществляется на специальных пластиковых подставках или искусственных подкладках из любого строительного материала.

Основание пола очищают от строительного мусора и пыли;

Трещины и выбоины заделываются раствором;

На чистое основание пола укладывается слой гидроизоляционного материала;

На него раскатывается армирующая сетка из рулонов, в которых она продается. Соседние полосы сетки укладываются внахлест на ширину 1-2 ячейки;

Армирующая сетка прочно закрепляется на основании;

На сетку устанавливаются маяки, обозначающие верхний уровень стяжки;

Заливка стяжки производится полосами между маяками с выравниванием стяжки правилам по маякам, способом её вытягивания;

Для равномерного высыхания цементно-песчаной стяжки её накрывают полиэтиленом и проливают (смачивают) водой первые 14 дней высыхания;

Полное высыхание ЦПС 21-28 дней. Именно за этот срок цементный раствор набирает полную прочность. Для проверки высыхания стяжки проведите по ней острым предметом (гвоздем), если остается ровный след без скалывания краев, значит, стяжка высохла.

Армирование стяжки пластиковой сеткой

Если ваша стяжка будет тоньше 8 см и не предусмотрена большая нагрузка, вместо сетки из металла можно использовать пластиковую общестроительную сетку ОСС. Основное достоинство пластиковой сетки это небольшой вес, химическая инертность и снижение трудозатрат при армировании.

Армирование стяжки фиброволокном

Мокрые цементно-песчаные стяжки армировать одной фиброй не рекомендуется. Для таких стяжек используют комбинированный метод армирования, то есть, сочетание сеточного армирования с добавлением в раствор фибры.

Добавляется фибра на этапе замешивания раствора перед добавлением воды. То есть в сухую смесь (цемент+песок) добавляется фибра в нужных пропорциях и равномерно размешивается в сухой смеси. После равномерного размешивания, добавляется вода, и раствор доводится до готовности.

Полипропиленовая и стеклянная фибра применяется для не нагружаемых полов;

Металлическая фибра используется для полов большой проходимости;

Базальтовая фибра используется в агрессивных средах и в стяжках на улице.

Заводское добавление фибры позволяет изготовить прочный раствор, не требующий сеточного армирования. Называется такой раствор полусухой, а стяжка называется, полусухая стяжка пола. Она легче и подходит для квартир в многоквартирных домах.

Выводы

1. Для армирования мокрой цементно-песчаной стяжки (цемент+песок+вода в классических пропорциях 1:3:5) обязательно армирование металлической сеткой из защищенной от ржавления проволокой с ячейками 100 на 100 мм;

2. Стяжки толщиной до 80 мм и с небольшой нагрузкой на пол (квартира, дом) металлическую сетку можно заменить на пластиковую общестроительную сетку ОСС;

3. Фиброволокно уменьшает риск возникновения микротрещин в мокрых ЦПС и используется вместе с сеточным армированием. В полусухих стяжках заводского замешивания, фиброволокно полностью заменяет армирующую сетку в стяжке.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Стяжки

Армирование стяжки пола: выбор материала для армирования
Бетонная стяжка, назначение и применение
Бетонные полы с упрочненным верхним слоем — технологии жидкого и сухого упрочнения
Бетонный пол в гараже своими руками
Виды стяжки пола для квартиры и дома
Демпферное соединение для стяжки
Замешивание и укладка керамзитобетонной стяжки
Замешивание раствора для стяжки
Как выравнивают поверхности стен и пола

Армирование бетонного пола по грунту

29. 07.2020

Нужно ли использовать армирование стяжки бетонных полов? Да, обязательно, если рассчитываете сделать качественный бетонный пол, который будет служить долго. Обычно стяжку делают на мягком основании, это может быть пенополистирол, песок или керамзит, поэтому армирующая сетка важна. Она предотвращает и компенсирует деформации.

Цель армирующей сетки сохранить поверхность целым полотном на месте, чтобы ее куски не двигались под финишным слоем отделки. Этого будет достаточно, ведь конструкция пола по большому счету не является несущим объектом.

Конструкция полов по грунту

Устройство полов по грунту можно представить на следующей схеме:

Часто возникает вопрос, нужно ли на утрамбованный грунт под подстилающий слой бетона постелить полиэтиленовую пленку?

Такая пленка не дает уверенности в герметичности. Часто при демонтаже видно что между пленкой и бетоном появляется вода. Бетон чернеет, там образуются грибки и подстилающий слой будет работать в тяжелых условиях. Почему так происходит, откуда берется вода?

В грунте всегда есть влага, особенно если уровень грунтовых вод высоко. Именно в месте, где соединяются грунт и бетон образуется точка росы, потому что бетон всегда более инерционный. В результате влажный воздух, попавший между пленкой и подстилающим слоем конденсируется, образуя воду.
Слой бетона содержит воду. Для схватывания бетона достаточно 5-10% воды от его массы. Остальной жидкости деваться некуда, внизу пленка, наверху будет пароизоляция. Избыток жидкости будет постепенно конденсироваться между пленкой и бетоном.
Если пленка повреждается или нарушен стык, то испаряющаяся из грунта влага добавляет количество воды под пленку.
Перечисленные выше условия сокращают срок службы подстилающего слоя.

Если пленку под подстилающий слой не стелить, то со временем процент его влажности сравняется с процентом влажности грунта. Чем меньше процент влажности бетона, тем он лучше будет работать. Вывод: пленка под бетоном задерживает воду, создает ему тяжелые условия работы, а также становится причиной появления грибка.

Сетки для стяжки металлические

Если стяжка выполнена из цементного раствора, нужна металлическая сварная сетка 100х100мм 3мм, либо 100х100 4мм. Высота стяжки должна быть не менее 50мм. Пол по грунту с интенсивными нагрузками, например в гараже, нужно укрепить сеткой 50х50 мм диаметр 4 мм, высота слоя 100 мм.

Если для стяжки применяют мелкофракционный бетон, можно удешевить устройство пола, так как бетон дешевле цементного раствора. Тогда закладываем высоту бетона 60-70мм и стяжка получится прочной. В таком случае можно заказать сетку с крупными ячейками: 150мм и 200мм, это также выйдет дешевле.

Есть ли смысл в добавлении фибры? Да, пол по грунту получится прочней, но добавление фибры не отменит армировочную сетку.

Как армируют пол по грунту

Сетки раскладывают по поверхности теплоизоляции, соединяя нахлестом. Под них равномерно подкладывают подставки:

высотой 1,5-2 см, если толщина 50 см;
высотой 2-3 см, если толщина слоя 60-70 см.

Это может быть маячковый профиль, соответствующей высоты. Иногда, чтобы приподнять крепление, используют цементный раствор. Это делается для того, чтобы металл был внутри слоя раствора.

Нужно ли армосетку крепить анкерами через всю конструкцию к бетонному основанию? Конечно нет, так как нарушается тепло- и гидроизоляция. В этом не никакого смысла, тем более, что масса цементного слоя и финишной отделки крепко фиксируют нижние слои. Цель маячковых профилей или подставок удержать сетку на проектных отметках до заливки раствора, чтобы она оказалась внутри него.

Крепежные элементы не должны быть связаны с арматурой стен, лестниц, цоколя — ни с чем. Иногда конструкцию такой стяжки называют плавающей, так как ее укрепление не связано ни с чем. В противном случае при неминуемой естественной усадке более тяжелые и массивные элементы дома подействуют на нее и повредят.

Внутренние стены, перегородки, не должны опираться на армированную стяжку, у них должен быть свой фундамент.

Последовательность устройства полов

Выкапываем и убираем верхний слой грунта. Оставшийся грунт утрамбовываем.
Выполняем обратную засыпку, используя песок и щебень. Уплотняем каждый слой по 20 см, поливая их водой. Чем лучше будет утрамбована обратная засыпка, тем меньше вероятности проседания насыпи. Если засыпка полметра и больше, то это будет дорого. Можно на дно вырытого котлована разместить строительные отходы, битый бетон и раствор.
На уплотненное песчаное и щебеночное основание укладывается подстилающий слой бетона, толщиной 100-150 мм. Хотя согласно СП 29.13330.2011 для жилых помещений эта величина составляет 80 мм, лучше увеличить ее до 100-150 мм, тогда основание будет более прочным.
Бетон при укладке должен иметь скругление к стене. На это скругление опирается пароизоляция, когда ее край будет примыкать к стене и подниматься вплоть до финишного покрытия. Если этого не сделать, увеличивается вероятность случайного повреждения мембраны пароизоляции.
Укладываем пароизоляцию. Это делается обязательно. Дело в том, что влажность, которая находится в грунте, всегда стремится выйти вверх в виде пара. Это естественный и постоянный процесс. Пар будет подниматься и проникать в теплоизоляцию и финишное покрытие и наносить им ущерб. Влажность и сырость поднимутся по стенам, внизу их будет постоянно мокро и заводиться плесень. Поэтому наносится слой пароизоляции. Ее виды:
- полиэтиленовая или полипропиленовая пленки;
- мембрана пленочная;
- жидкая резина;
- рубероидные наплавляемые материалы:
- пенетрирующие смеси.
  Стыки пароизоляции герметично соединяются между собой.
По периметру помещения по стене устанавливают демпферную ленту. Ее изготавливают из вспененного полиэтилена, она гасит расширения всей конструкции, также уплотняет зазор между утеплителем и стеной.
Далее укладывают теплоизоляцию. Ее не нужно приклеивать или прикручивать саморезами, так как вес, который ляжет сверху, плотно прижмет ее. В качестве теплоизоляции используется плотная минеральная вата, а еще лучше экструзионный пенополистирол, толщина 50 мм. Нужно ли укладывать пенополистирол полосой по стене внизу по периметру помещения? Если снаружи дома стоит высокий утепленный цоколь, то скорее всего нет. Но, если есть мостик холода, то придется положить полоску утеплителя по периметру.
Укладываем армировку по маякам.
Трубы отопления и водопроводные для теплых полов необходимо утеплить мерилоном. Эти трубы, нагреваясь и охлаждаясь, играют в диаметре, увеличиваясь и сужаясь, что приведет к растрескиванию раствора вокруг них. Мерилон сильно увеличит диаметр трубы, и поведет к увеличению высоты стяжки. Чтобы не увеличивать ее высоту, поверх труб, уложенных в мерилон, набрасывают 2 слоя штукатурной металлической сетки, самой тонкой 10х10 мм. Не стоит ее укладывать сплошным настилом, а только над водопроводными и отопительными трубами.
Укладываем стяжку из цементного раствора или мелкофракционного бетона.

Тепло- и гидроизоляция бетонного пола под грунт

В качестве утепления долгое время использовался пенополистирол. Этот материал выпускался разных видов, с большей и меньшей плотностью.

Новый вид полистирола это экструзионный пенополистирол. В чем его преимущества? Он намного прочнее, его тепло- и гидроизоляционные свойства выше. Поэтому в доме, утепленном экструзионным пенополистиролом, тщательно подходят к устройству вентиляции.

Эти плиты сами по себе являются гидроизолирующим слоем, а вместе с рубероидным материалом отлично изолируют от влаги и пара. Экструзионный пенополистирол по краям имеют выемки, что позволяет при укладке складывать их одна в одну, создавая однородный слой.

Такой утеплитель необходим, если в помещении будет много влаги и пара. Например помещение над подвалом, гаражом, ванна, сауна.

Перед его укладкой бетонную подготовку следует покрыть битумной грунтовкой.

Назад ко всем статьям

Железобетонная плита | Железобетонный пол

Бетон – широко используемый строительный материал. Он очень популярен в строительстве железобетонных плит.

1 Что такое железобетонный пол

2 Как спроектировать железобетонную плиту

3 Преимущества железобетонной плиты

В ее состав входят кварцевый песок, цемент, вода и гравий (иногда также щебень или молотый камень ), а иногда добавляется какой-то дополнительный элемент, чтобы добавить некоторые дополнительные функции. Смесь можно приготовить вручную или в машине – бетономешалке.

Изменение пропорции элементов, используемых для приготовления смеси, определяет желаемый результат. Со смесью, в которой больше воды, будет легче работать, а более высокая доля цемента обеспечивает большую прочность. Выбор будет зависеть от преследуемой цели.

Размер используемых зерен будет зависеть от того, что вы ищете. Существует несколько типов отделки для бетонных полов , которые можно наносить после использования бетона.

Если гравий мелкий, он будет иметь более гладкую поверхность и его можно будет легко полировать. Крупный гравий или щебень используются, когда цель состоит в том, чтобы создать что-то деревенское, что не требует окончательной обработки для улучшения эстетики проектируемой конструкции. На качество результата это не влияет, это всего лишь нечто эстетическое и это будет иметь другие характеристики использования.

Гладкий эффект обычно используется в интерьерах, где требуется изысканная и нежная отделка. Крупные зерна гравия больше используются для наружных работ, где шероховатость не является проблемой.

Для использования бетона необходимо изготовить форму, в которую будет заливаться смесь. Формы используются для устройства пола и колонн. Чаще всего эта форма имеет стальные балки внутри, чтобы создать сопротивление в плите.

Что такое железобетонный пол

Железобетонный пол состоит из плиты , которая представляет собой плоскую бетонную плиту, обе поверхности которой параллельны друг другу, а внутри имеет стальные балки, поддерживать структуру.

Один из аспектов, на который следует обратить внимание, заключается в том, что если в бетон встроить стальные стержни, образуется то, что известно как железобетон . Этот тип бетона идеально подходит для использования в конструкциях, требующих высокой прочности.

Как спроектировать железобетонную плиту

Каждая железобетонная плита должна пройти процесс сборки , несложный, но требующий строгого соблюдения. Прежде чем приступить к приготовлению бетонной смеси, необходимо подготовить основание, на которое будет укладываться плита. Вы должны:

Удалите все элементы растений.
Выровнять землю . Если необходимо засыпать какую-то часть земли, чтобы выровнять ее в нижних частях, лучше всего использовать каличе (разновидность осадочной породы), потому что ее легко уплотнить. Верхние части выравниваются копанием. Этот шаг необходим для того, чтобы сделать плиту абсолютно плоской.
Найдите нужный уровень влажности. Если влаги слишком много, грунт будет представлять собой вязкую массу, что сделает конструкцию неустойчивой. Если влаги слишком мало, земля будет слишком влажной, что приведет к ее распаду. В зависимости от типа грунта необходимо подобрать оптимальный уровень влажности. Необходимо добавить воды или аэрировать землю плугом, чтобы повысить или понизить уровень влажности.
Уплотнить землю. После определения областей, где будет использоваться калиша, добавляемые слои должны быть очень тонкими, чтобы их можно было уплотнить валиками. Каждый новый слой сверху должен быть очень тонким, а затем используется валик, пока не будет достигнут желаемый уровень. Этот процесс придаст грунту устойчивость.

Выполнение всех этих шагов в правильном порядке важно для устойчивости железобетонной плиты.

После соответствующей подготовки основания необходимо изготовить деревянную форму. Затем внутрь помещаются стальные балки диаметром 4 или 6 мм в виде сетки.

Между балками может быть расстояние 15 х 15 см или 15 х 25 см. Функция этой сетки заключается в распределении веса конструкции и обеспечении устойчивости к трещинам, которые могут возникнуть в железобетонной плите.

Рекомендуемая толщина каждой железобетонной плиты зависит от требуемой прочности:

Низкое сопротивление, подходит для людей: 10-12 см.
Среднее сопротивление, подходит для легковых автомобилей: 13-15 см. Необходимо выполнить деформационный шов железобетонной плиты.
Высокая прочность, подходит для тяжелой техники: 16 и более см.

После завершения заливки смеси можно выполнить черновую отделку или создать деформационный шов железобетонной плиты , этот процесс рекомендуется для полов, которые будут подвергаться большой нагрузке. Лучше делать эту работу со свежим бетоном, без просушки, потому что потом будет сложно.

После того, как железобетонная плита высохнет, рекомендуется провести последующую обработку пола, подходящую для обеспечения водостойкости и устойчивости к истиранию. Результатом будет высококачественная армированная полированная бетонная плита .

Преимущества железобетонной плиты

Долговечность. Железобетонная плита может служить бесконечно долго, если за ней правильно ухаживать.
Сопротивление. Бетон — это материал, который практически невозможно повредить даже в экстремальных условиях. Если он подвергается слишком большому весу, просто сделайте деформационный шов плиты, и он останется в идеальном состоянии. Он даже огнестойкий в течение 3 часов.
Простота обслуживания. Бетон можно очищать нейтральными средствами, и он остается в идеальном состоянии.
Универсальность. Поверхность, остающаяся на плите из бетона, плоская. На этом этаже можно сделать любую конструкцию.
Доступность. Материалы легко доступны в любой точке мира.
Эстетические приложения. Существует большое разнообразие конструкций, которые можно применить к железобетонной плите. Стыки, если они будут использоваться в эстетических целях, могут иметь любую конструкцию. И в настоящее время некоторые химические вещества используются для окрашивания бетона. Использование железобетонных плит широко распространено в архитектурных сооружениях, стремящихся отдавать приоритет эстетике и не пренебрегать качеством.

Используйте эти кнопки, чтобы поделиться одним щелчком мыши в вашей любимой социальной сети.

Как укрепить балки пола снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я решил выполнить задачу, которая была в моем списке дел целую вечность — починить упругий пол в моей гостиной. Несмотря на то, что я, казалось, был единственным, кто заметил это, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не был уверен в том, как лучше всего укрепить лаги пола снизу.

Лучший способ укрепить балки перекрытия снизу — сделать опорную балку или стену в середине пролета под шатающимися балками. Использование домкратных стоек или стоек 6×6 и балок 2×10 или 2×8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без возведения стены со стойками, но не все из них будут работать так же хорошо, как капитальная стена с балкой и стойками.

В этой статье мы рассмотрим различные способы укрепления балок пола и рассмотрим, когда каждый из этих способов лучше всего подходит для вашего дома. Мы также изучим способы укрепить все балки пола, не разрушая весь подвал.

Содержание (Перейти к теме)

Что вызывает провисание балок пола?
Опасны ли надувные полы?
Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?
Как проверить надувные полы
Как укрепить балки перекрытия снизу: 5 вариантов
- 1. Как укрепить балки перекрытия фанерой
- 2. Усиление балок перекрытия блокировкой и перемычкой
- 3. Перекрытие балок перекрытия
- 4. Усиление балок перекрытия сталью
- 5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных балок
Добавить балку или стену в середине пролета
Как вы поддерживаете балку пола в пространстве для обхода?
Как поднять балки пола домкратом?
Заключение

Что вызывает провисание лаг пола?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них связано с основной балкой, поддерживающей балки пола. В старых домах основная балка может поддерживаться несколькими деревянными столбами или рядом столбов. Они могут сгнить на дне или стать мягкими, особенно если они утоплены в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и проседают. Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

Другие причины включают лаги пола меньшего размера и лаги пола с вырезами, которые превышают допустимое количество удаленного материала, например, HVAC, большие сантехнические приборы или вентиляционные трубы для различных целей.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный в балку, оставляет только небольшой процент фактического материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не может выдерживать нагрузку, на которую она рассчитана, и становится шаткой.

Наконец, ваши балки могут быть меньшего размера. Если у вас есть балки 2×8 или 2×6, то, скорее всего, они слишком малы. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2×6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2×8 охватит здание шириной максимум 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие балку, больше не являются конструктивно прочными. Ваши балки также могут быть неправильно соединены или заблокированы. Или лаги могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы, вероятно, не получите травм из-за того, что ваш пол рухнет в ближайшее время. Во многих домах есть полы, которые «изгибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что ваш пол в любой момент вывалится из-под ног.

Важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии. Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки главной балки и убедитесь, что они не гниют и не повреждены, особенно у основания, где они соприкасаются с бетоном. Влага от бетона со временем прогниет даже обработанный брус.

Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?

Сверление отверстий в ваших балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму. Допускается сверление отверстий диаметром до ⅓ глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки.

Вы можете надрезать балки, но только по верхнему краю, и они не должны быть дальше от опорной кромки, чем глубина балки. Глубина выреза может составлять только ⅓ глубины фактической глубины балки.

Если у вас есть 2×10, то ваши фактические размеры 1 1/2x 9 ¼. Если вы разделите глубину — 9 ¼ — на 3, вы получите чуть более 3 1/16 дюйма — максимальный диаметр отверстия, который вы можете просверлить, при условии, что он находится на расстоянии 2 дюймов от верхнего и нижнего края глубины балки. Вы можете просверлить это отверстие на любом участке длины балки.

Точно так же, если у вас есть балка 2×10 и вам нужно сделать в ней надрез, вы не можете сделать надрез глубже, чем 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, поддерживающую балку. Таким образом, это, скорее всего, будет главная балка или ваши блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами, вам разрешено делать надрезы только на верхнем конце балки.

Как проверить надувные полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком надувные, вам необходимо сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте. Но вам нужно знать, на что обращать внимание, прежде чем идти в подвал и принимать важные решения.

Чтобы проверить надувные полы:

Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что они не повреждены и прочны.
Используйте отвертку, чтобы проверить на гниение. Если древесина мягкая и в нее можно ткнуть отверткой, то балка нуждается в ремонте.
Проверьте балки и стойки, поддерживающие балки.
Проверьте на износ.
Измерьте свои балки и проверьте пролеты балок, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Ниже приведены советы по быстрому осмотру, которые следует помнить, когда придет время спускаться вниз и осматривать балки:

Проверьте размеры балок и убедитесь, что они соответствуют коду

Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубины балки
Надрезы должны быть только в пределах глубины балки на любой кромке
Убедитесь, что стойки, удерживающие балку, и балки не прогнили в основании
Осмотрите подшипники балок и убедитесь, что они снабжены прокладками и соприкасаются с балками или стенами.
Используйте 8-футовый уровень, чтобы проверить расстояние от балок до пола. Если они ниже посередине, чем края, вам нужно соединить балки мостом или сблизить их.

Помните, что легкое подпрыгивание не является чем-то необычным, особенно если у вас есть несколько детей, которые прыгают или делают зарядку в этой комнате. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку ваши балки являются основным структурным компонентом вашего дома.

Как укрепить лаги пола снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим ваши варианты усиления лаг пола. Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже для случайного мастера. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и сантехнику, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

Балки моста из фанеры
Блочные балки из пиломатериалов того же размера, что и балки
Используйте стальную перемычку, как в случае с фанерой, или используйте стальную планку
Сестринские балки с одинаковым размером пиломатериала
Добавьте промежуточную балку или стену под упругими балками

1. Как укрепить балки пола с помощью фанеры

Чтобы укрепить балки с помощью фанеры:

Используйте фанеру толщиной 3/4 дюйма и распилите 8-дюймовые детали с помощью настольной пилы до ширины существующих балок.
Поднимите балки на нужную высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
Приклейте куски фанеры к балке и прибейте гвоздями 10d.
Таким же образом наложите еще один слой, чередуя швы. Вы можете использовать гвозди 12d для второго слоя.

Два слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма значительно повышают прочность балки пола. Убедитесь, что оба конца фанеры сидят на опорных концах — в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда предпочтительнее шурупов, лучше использовать болты с квадратным подголовком или болты с квадратным подголовком, а не гвозди. Большие болты гарантируют, что ваша фанера останется на месте на весь срок службы вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для лаг ⅜ дюйма или болтов с квадратным подголовком.

Также допускается использование фанеры толщиной ½ дюйма или любого большего размера. Чем толще фанера, тем выше ваши затраты, и все, что превышает ¾ дюйма, вероятно, является излишним.

2. Усиление балок перекрытия блокировкой и перемычкой

Еще один распространенный и часто предпочтительный метод усиления балок перекрытия называется «блокировка». Это называется блокировкой, потому что требует использования пиломатериалов того же размера, что и ваши балки, чтобы они подходили перпендикулярно между каждой балкой.

Так же, как и в случае раскосов, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок – до 12 футов вам понадобится один ряд, до 18 футов вам понадобится два, а если больше, вы Потребуется 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки перекрытий, лучше расположить перекрытия по прямой линии, так как это обеспечит более сильную поддержку балок. Чередование позволяет вам прибить блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Подцепите одну сторону каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел из блока.

Используйте 10d или 12d гвозди для блокировки. Достаточно двух гвоздей на блок, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была немного длиннее, чем ширина отсека балки. Это обеспечит плотную посадку. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вдавите его в отсек для балок, со временем вы заметите горб сверху при ходьбе по полу.

3. Соединение балок перекрытий

Соединение перемычек представляет собой процесс использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с соседними балками. Во многих домах это выглядит как ряд Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок. В старых домах используются пиломатериалы 1 × 2 или 2 × 2, а в новых — фанера ½ или ¾ дюйма или полосы обшивки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что между вашими балками нет перемычки, а балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допустимо использование фанеры, которая со временем не дает усадку и не трескается. Если у вас есть совершенно новая древесина 1 × 3, она уменьшится и потенциально сведет на нет последствия использования ее для перекрытия.

Для соединения балок можно использовать фанеру толщиной ½ дюйма или больше. Вы разорвете их на полоски шириной 3 дюйма. Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки имеют длину 12 футов или меньше, вам понадобится только один комплект перемычек посередине. Более 12 футов вы смотрите на два набора плетения, равномерно расположенных. Если более 18 футов, вам понадобится 3 ряда перемычек.

Перепроверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Используйте подъем балки — 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 — и прогон, который будет 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам, чтобы определить диагональную длину. Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы он подходил по отвесу к балке. Вы можете использовать скоростной угольник или просто использовать угловую таблицу балок, чтобы помочь.

После того, как вы обрежете перемычку по длине, согните концы и разметите места, где они соединяются с балками, можно приступать к установке. Для этой работы идеально подойдет гвоздезабивной пистолет. Некоторые из них трудно пройти между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель, работа пойдет намного быстрее.

В противном случае используйте 8d гвозди и начинайте забивать. Структурные винты являются более дорогим вариантом, но избегайте стандартных строительных винтов. При использовании полос для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиливания деталей.

4. Усиление балок перекрытия сталью

Существует несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия: от использования стальных перемычек (некоторые из которых не имеют гвоздей) до стальных планок, которые вставляются между двумя балками. Здесь мы рассмотрим метод перекидной пластины.

Для использования стальной планки необходимо приобрести стальную пластину ½” или ¼” той же ширины и длины, что и балка(и) пола, а затем прикрутить ее к балке болтами. Некоторые предпочитают соединить балку или балки с этими пластинами и скрепить их болтами для еще большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить установочную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, вам нужно, чтобы пластины проходили по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих приложениях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ дюйма.

Имейте в виду, что установка планки ограничивает вашу способность сверлить балки для проводки или водопровода. И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она обеспечивает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки — родственной — вместо стали. И сестринскую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы планируете использовать планку, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных балок

Для сдвоенных балок пола необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и существующие балки пола. Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку обратно на желаемую высоту с помощью домкрата и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Установите новую балку и прибейте ее крестообразно через каждые 6 дюймов с помощью гвоздей 10d.

Совмещенные балки обеспечивают значительное увеличение прочности балок перекрытия и при этом позволяют просверливать их для прокладки проводки и сантехники.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете соединить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма. Болты — лучший выбор, так как они будут удерживать балки более плотными с течением времени и их можно будет отрегулировать, если в будущем. Они также дороже.

Если используются инженерные двутавровые балки, то используйте фанеру ¾” или OSB для заполнения «стенки» балки – части между верхним и нижним «двутаврами». Убедитесь, что вы заполнили всю балку с обеих сторон, смещая фанерные швы с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно нанести еще один слой фанеры по всей длине двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон. Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Эта опция была бы необходима только в том случае, если бы у вас было что-то невероятно тяжелое этажом выше.

Добавление промежуточной балки или стены

Добавление промежуточной балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любые провисания или колебания пола. Поскольку в этом решении используются стойки и балки, оно прикрепляет центр балок к нижнему полу, что, возможно, является лучшим решением для шатких полов наверху.

Чтобы добавить промежуточную балку, используйте два домкрата, чтобы поднять балки на нужную высоту. После установки используйте две стойки и балку соответствующего размера, чтобы перпендикулярно пройти по всей длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки, чтобы обеспечить плотное прилегание, и снимите временные домкраты.

Вы также можете возвести стену размером 2×4 и расстоянием между центрами 16 дюймов, чтобы поднять провисшие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до нижней части балки. Как только вы узнаете свой рост, постройте стену на полу и поднимите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить прочную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как поддерживать балку пола в подвальном помещении?

Колебание балки пола трудно исправить, если у вас ограниченное пространство под ней, например, подполье. Возможно, вы не сможете или не захотите вставить полноразмерную балку в подполье, чтобы сблизить балки. Если нет, то лучше использовать мост или блокировку.

Чтобы заблокировать балки в подполье, следуйте приведенным выше инструкциям. Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется спуститься и лечь на спину, особенно если вы сможете запустить там пневмогвоздезабивной молоток.

Если вы предпочитаете совмещать балки в подвале, следуйте приведенным выше инструкциям. Обязательно устраните все препятствия. Сначала вам нужно будет поднять балки, которые вы собираетесь соединить, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и твердая поверхность, на которой он будет стоять. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, прибить гвоздь и выйти.

Как поднять балки пола домкратом?

Многие из перечисленных выше методов требуют постоянного или временного подъема балок пола на домкрат. Мы делаем это, потому что усиление провисающей балки требует от нас ее поддержки. В противном случае мы усиливаем балку, пока она провисает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно ее поднять.

Использование двух домкратов — лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты. Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, а затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и аккуратную высоту. Поместите балку или кусок пиломатериала поперек двух стоек, чтобы поднять несколько балок одновременно.