Как заменить лаги пола в деревянном доме 👉 этапы работ

Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.

Необходимость ремонта

Диагностические работы

Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.

Проверка состояния

Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.

Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.

Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук. На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.

О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:

Скрип половой доски при хождении по полу.

•  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
• Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
• Щели или трещины между досками.
•  Крошение древесины при незначительном воздействии.

Капитальный ремонт

Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.

Демонтажные работы

Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.

Ставим новые лаги

Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.

Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.

Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались  на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:

• Определяется место крепления лагов.
• Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
• В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
• Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
• Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
• Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
• Заливается бетон.
• На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
• На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
• Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.

Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.

Монтаж новых лаг

С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.

Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Ремонт пола в деревянном доме своими руками, реставрация в частном доме с деревянным перекрытием, замена пола в сталинке, фото и видео

Содержание:

Определение объема ремонтных работ
Устранение скрипа половиц
Устранение щелей разной величины
Процесс замены нешпунтованных досок

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

В качестве опорных элементов можно использовать:

• стальные трубы с цементом, залитым в них;
• столбики, выложенные из кирпича;
• блоки пенобетонные;
• балки деревянные;
• металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

Устранение скрипа половиц

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют иными способами:

1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

Устранение щелей разной величины

Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».

Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

• шпатлевкой по дереву;
• монтажной пеной;
• составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
• газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

Процесс замены нешпунтованных досок

Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.

В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы

антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

Замена нижних углов сруба и его резьба — пошаговый пример | DIY

Содержание ✓

• ✓ 1. Замена нижних крон
• ✓ Методы замены коронок
• ✓ Локальный ремонт
• ✓ Подъем дома
• ✓ 2. Ложно
• ✓ Дом
• ✓ Расширение

hr

• ✓ ФАЛЬШРЕЗ
• ✓ ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ДОМА И ТРУДНЫЙ ПОДЪЕМ — ВИДЕО

Нижние венцы деревянного дома несут основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия талых и грунтовых вод, атмосферных осадков. Со временем, изношенные и сгнившие, они требуют реставрации или полной замены.

1. ЗАМЕНА НИЖНИХ КОРОНОК

Грамотная замена коронок в домашних условиях дело хлопотное и требующее определенных знаний. И первое, что нужно выяснить, действительно ли пора менять нижний венец? Для этого нужно провести диагностику. Специалисты советуют простукивать каждый элемент киянкой или обухом топора.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Приглушенный звук говорит о том, что бревно сгнило — внутри него хлам, а не плотное ядро. Итак, поражение бревна сильное, и долго оно не продлится. Другой способ — просверлить бревно и определить его состояние с помощью стружки. Также можно сделать стамеской небольшой образец древесины, чтобы определить размер и глубину поражения. Однако необходимо осмотреть второй и третий обод, так как есть вероятность, что гниль распространилась выше.

МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ КОРОНОК

Объем предстоящих работ зависит от степени повреждения нижних венцов и типа основания. Существует несколько основных способов ремонта нижних венцов:

1. локальный ремонт поврежденных участков сруба без подъема дома. Это самый простой и наименее затратный способ устранения повреждений.
2. замена нижнего венца или отдельных поврежденных участков каменной кладкой.
3. полная разборка и переустановка стен. Это сложный и длительный метод, при котором демонтируются все венцы и заменяются поврежденные бревна новыми. Применяется, если необходимо заменить не только нижние венцы, но и другие части стены.
4. Замена венца с подъемом дома домкратом. Самый распространенный способ замены закладных бревен и при необходимости ремонта или замены фундамента.

НАШ СОВЕТ

Оценив состояние сруба, одновременно осмотрите фундамент на предмет разрушения. При подъеме коробки в домашних условиях замену венцов будет легко совместить с работами по фундаменту.

МЕСТНЫЙ РЕМОНТ

Снятие и полная замена закладных бревен дома не всегда необходима. Если фундамент не разрушен и большая часть бревна цела, то иногда достаточно заменить только поврежденный участок бревна, не поднимая дома. Локальный ремонт начинают с того, что отступив от гнилого участка с обеих сторон по 40 см, устанавливают вертикальные стяжки, равные по длине высоте трех венцов изнутри и снаружи дома. Далее бензопилой выпиливается поврежденный элемент бревна, а в венце, требующем ремонта, делаются пропилы. По размерам распиленных бревен изготавливается новая вставка из предварительно обработанных бревен того же диаметра с ответными надрезами и вставляется в освободившееся место. Вставка фиксируется, как правило, с помощью штифтов. Трещины замазать. Используя этот метод, вы можете отремонтировать несколько областей. Он также подходит для ремонта угловых соединений. Однако, по мнению некоторых специалистов, применять его можно только в крайних случаях, так как прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

ДОМАШНИЙ ПОДЪЕМ

Чаще всего обновляют нижнюю часть сруба, поднимая дом домкратами. Перед началом работ подготавливается конструкция: снимается часть внешней обшивки (если есть), снимаются оконные блоки и дверные рамы, при необходимости снимаются полы, разбирается печь и дымоход. Хорошие бревна, которые невозможно заменить, закрепляют вертикальными деревянными досками снаружи и изнутри дома. Затем в сгнивших участках бревен делают пропилы для установки домкратов. Нижний венец можно заменить сразу полностью или по частям.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Между фундаментом и новыми венцами необходимо проложить гидроизоляцию (два слоя рубероида), а древесину предварительно обработать антисептиком.

В первом случае дом вывешивают, фиксируют в таком состоянии, страхуя от падения специальными приспособлениями. Затем настройте новую корону.

Более простым и безопасным методом является последовательная замена нижнего венца, когда его заменяют участками длиной не более половины длины стены. В этом случае вам не придется долго вывешивать весь дом. Кроме того, проще подогнать по размеру кусок бревна, чем целый новый венец.

При замене бревен приходится временно поднимать здание

Выпиливается гнилое бревно, ставится домкрат прямо под стену

При замене бревен на углах ориентируются на исходный образец

Чтобы избежать опасных перекосов, сруб равномерно поднят

ремонт деревянного дома замена нижних венцов и замена фундаментной части 2

Посмотреть это видео на YouTube

Рекомендуем также прочитать: Замена бруса нижней обвязки в каркасном доме

2. ЛОЖНЫЙ ОБРЕЗ

Несколько лет назад наш читатель Олег Груничев решил купить 150-летний дом в Городецком районе Нижегородской области.

Расскажем об основных этапах реконструкции этого дома.

Изначально дом не рассматривался в качестве претендента на покупку, так как продавался под размер 6 х 8 м, основной сруб был четырехстенный и вырезной скобой 2,5 х б м. Дом был в плохом состоянии. Бревна черепа и матрицы были гнилыми. Закладные бревна упирались в валуны и обожженные коряги — там тоже все сгнило, дом покосился на один угол. После некоторых колебаний дом все же был куплен. После подсчетов оказалось, что снос старого здания и вывоз мусора обойдутся в половину суммы, отданной за участок. Поэтому дом решили не сносить, а постепенно, по мере накопления средств, восстанавливать.

Домовой подъемник

Стали искать мастеров, которые взялись бы за домкраты на дом и бревно на 6 стоек и сняли нижние сгнившие бревна. Технология проста: поскольку дом уже лежал на земле, для него выкапывали яму, отступив от углов около 1 м, в отверстие, на него поставили домкрат Ути, и стали поднимать. Когда подняли, подвезли подстаканники, убрали гнилые бревна там, где освободились, а потом все по кругу. Если нижнее бревно было сильно гнилое для остановки домкрата, то землю в месте подъема перекапывали, поперек нижнего венца сруба вставляли прочное бревно, внешний конец бревна служил рычагом — ставили поддомкратив под него, поднял и поставил сруб на подставки из бревен.

Расширение

После этого вырыли яму для фундамента угловой стойки. Столбы кирпичные, основание бетонное на песчаной подушке, общая глубина около 1,3 м. Работы длились около недели, всего

НАШ СОВЕТ

Перед тем, как поднимать сруб, не забудьте снять оконные рамы, чтобы они не ломались при движении стен. При замене фрагментов бревен лучше использовать старый материал. Свежие бревна при усадке сильно дадут усадку, поэтому в стене могут образоваться трещины. Выложили 6 столбов — 4 под основной сруб и 2 по углам пристройки-скобы. Уже на следующий год выкопали между столбами траншею глубиной около 80 см, сделали песчаную подушку, смонтировали опалубку, уложили и связали арматуру. Фундамент угловых стоек просверлен, в него вставлена ​​арматура для соединения с арматурой основания ростверка, затем залита бетонная лента 0,4 х 0,4 м.

Поверх бетонной ленты к нижнему краю сруба укладывается ростверк толщиной 1,5 кирпича и гидроизоляция из двух слоев рубероида. Щель между кирпичами и срубом закрывалась изнутри и снаружи рейкой, которую просверливали с шагом 30 см и в эти отверстия «задувал» пенопласт.

ЛОЖНЫЙ ОБРЕЗ

На распил бревен ушло около 12 месяцев (было закуплено 20 бревен от 28 до 1 см в диаметре). Столяр проделал такую ​​операцию: вырезал бензопилой участок больного бревна, отмерил его по остаткам и наколол нового. Соединил с остальным старым в срубе шиповым соединением, а где нельзя, то в полдерева. Для того чтобы вставить новое бревно на место, прокладывали наклонные направляющие, по ним с помощью веревки и четырех мужских рук вкатывали бревно на место.

Самой сложной и опасной оказалась процедура смены черепных бревен по кругу. Родные бревна были длиной 8 м и диаметром 35-40 см! Крыша была очень тяжелой. Решение было таким: сначала под передние углы крыши снаружи дома ставят опорные стойки, на них два 10-тонных домкрата, третий домкрат на такую ​​же опору изнутри дома под переднюю стропильную балку. Старый потолок к тому времени уже был демонтирован.

Таким образом была поднята передняя часть крыши и освобождена половина бревен черепа. Эти бревна были распилены до середины, вырублены новые по их размерам, и по той же схеме вдоль наклонных направляющих валков с помощью канатов были подняты и заменены на месте новые черепные бревна до половины бревна. дом. Крышу опустили на место. Вторую (заднюю) часть черепных бревен меняли по той же технологии.

© Автор: Груничев О.В. , И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Когда ремонтировать бревенчатый дом самостоятельно, а когда нет

Многие работы по ремонту бревенчатых домов можно выполнить самостоятельно, но лучше для крупных работ нанять профессионалов.

Все дома время от времени подвергаются тому или иному повреждению. Как владелец бревенчатого дома, вы должны знать, какие типы ремонта или ремонта требуются в вашем доме, что вы можете сделать сами, а что следует оставить профессионалу. Правильный дизайн и постоянное техническое обслуживание имеют важное значение. Например, дом должен быть построен на хорошо дренированном участке, причем первые бревна должны быть на два-три фута выше уровня земли. Крыша должна нависать над стенами на два-три фута. Эти конструктивные особенности защищают бревна от воды. Однако факт, что в конечном итоге потребуется ремонт. Некоторые из них будут незначительными, а другие будут вызваны серьезными событиями.

Повреждение внешней конструкции

Если автомобиль врежется в стену вашего дома, некоторые бревна могут быть настолько повреждены, что их придется заменить. Выполнение такого ремонта не выходит за рамки разумного умелого владельца, но это большая работа. Во-первых, получите запасные бревна от компании, которая фрезеровала оригинальные бревна. Если вы не можете получить их там, попробуйте местные мельницы или специальную компанию по ремонту бревенчатых домов. Тогда вам понадобится мощная сабельная пила, чтобы отрезать поврежденную часть. Вам также может понадобиться использовать лезвия для резки металла, чтобы прорезать любые шипы или болты, которые удерживали старое бревно на месте. Если повреждение достаточно широкое или высокое, возможно, придется поднять стену во время выполнения работ, что обычно является задачей для профессионалов. После того, как поврежденные секции бревна удалены, новые секции бревна устанавливаются и прибиваются на место.

Гниль

Гниль в бревнах бревенчатого дома является индикатором проблемы с влажностью. И с гнилью, и с основной проблемой нужно бороться сразу. При гнили срежьте повреждения. Купите секции бревна в тон и произведите ремонт, как описано выше. Покройте новые секции бревна отделкой, устойчивой к насекомым, плесени и грибку, и завершите работу покрытием, позволяющим бревну «дышать», то есть позволяющему выходить водяному пару внутри бревна и в то же время отталкивающему влагу. . Основной проблемой, приводящей к гниению, обычно является воздействие слишком большого количества влаги, а бревнам никогда не дают полностью высохнуть. Если у вас нет желобов над повреждением, подумайте об их установке. Устранить протекающие водосточные желоба. Обрежьте кусты, листья которых постоянно трутся о бревна; дождевая вода по ним переносится на древесину. Отодвиньте поленницы камина от бревенчатых стен.

Ущерб от насекомых

Термиты и муравьи-плотники распространены в большинстве районов страны. Правильно обработанные и обслуживаемые бревна не подвержены повреждениям, причиняемым этими видами насекомых. Но вы должны быть начеку. Контрольные признаки — маленькие кучки опилок под дырками, проделанными насекомыми. Термиты и муравьи-древоточцы любят влажную древесину. Если вы обнаружите повреждение насекомыми, ищите первопричины, из-за которых бревна остаются влажными. Устраните излишнюю влагу, и, как правило, у вас больше не будет проблем с насекомыми. Вы можете затыкать отверстия от насекомых инсектицидом; можно залить бораты или вставить пробки из бората. Бораты нетоксичны для человека, но смертельны для насекомых и широко доступны в компаниях по обслуживанию бревенчатых домов.

Случайное повреждение

Иногда вы можете случайно оторвать кусок от стены. Многие домовладельцы могут просто решить, что это «особенность характера» и оставить ее в покое. Если вы решили исправить это, у вас есть несколько вариантов. Если повреждение небольшое — вмятина или отпечаток — вы можете попытаться снова раздуть его, подержав на нем влажную горячую тряпку в течение минуты или двух. Горячая вода заставит древесные волокна расшириться до их первоначальной формы. Этот метод используется краснодеревщиками для устранения «молоточков». Если чип был выбит, вы можете сделать одно из двух: приклеить его обратно или отшлифовать и отполировать место, откуда он взялся. Оба ремонта имеют свои проблемы. Если вы вклеите чип, клей Элмера подойдет. Используйте тонкий слой клея и сотрите излишки. Давление необходимо прикладывать до тех пор, пока клей не высохнет, примерно через 24 часа.