Замена лаг пола в деревянном доме своими руками: Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Содержание

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками


Содержание:


Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.



Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.


Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Определение объема ремонтных работ


Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.


Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.


Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.



Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.


Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.


Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

  1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
  2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
  3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
  4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
  5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.


Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.



В качестве опорных элементов можно использовать:

  • стальные трубы с цементом, залитым в них;
  • столбики, выложенные из кирпича;
  • блоки пенобетонные;
  • балки деревянные;
  • металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.


Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.


Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.


Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.



При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.


С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.


Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

Устранение скрипа половиц


Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.



Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют  иными способами:

  1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
  2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
  3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

Устранение щелей разной величины


Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.


Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».



Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

  • шпатлевкой по дереву;
  • монтажной пеной;
  • составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
  • газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.


Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.


Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

Процесс замены нешпунтованных досок


Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.


Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.


Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  



В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы

антисептическими пропитками.


Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.



Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

  1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
  2. Капитальный ремонт деревянного пола
  • Ремонт деревянного пола в квартире
  • Как устранить скрип половиц
  • Как устранить прогибание половиц пола
  • Как произвести частичную замену половых досок
  • Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

    Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

    Поднимаем деревянный дом домкратом

    Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

    Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

    Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

    Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

    Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

    ↑ Демонтаж старого пола

    Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

    Подрываем и выпиливаем старые доски пола

    Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

    Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

    Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

    На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

    Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

    Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

    ↑ Установка новых лаг

    Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

    По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

    Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

    • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
    • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
    • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
    • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
    • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
    • Гидроизолируем бетон.
    • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
    • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

    Схема установки лаг на опорные столбики

    Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

    Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

    Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

    Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

    Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

    Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

    ↑ Обустройство нижнего пола

    Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

    «Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

    Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

    Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

    Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

    Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

    Укладываем утеплитель между лагами

    После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

    ↑ Обустройство деревянного настила

    Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

    Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

    Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

    Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

    Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

    Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

    Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

    Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

    Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

    Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

    Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

    Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

    Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

    Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

    Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

    Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

    Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

    Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

    Закрепляем доски шурупами под углом

    Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

    Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

    Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

    Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

    Заполняем щели между половицами шпаклевкой

    Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

    Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

    Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

    Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

    • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
    • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
    • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
    • Выпиливаем поврежденный участок.

    Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

    • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

    Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

    Ремонтируем полы на деревянных лагах в доме своими руками- Обзор +Видео

    Главная причина ремонта деревянного пола – это его проседание, нарушение геометрии всей плоскости, частичное гниение и разрушение нескольких лаг, а также полное отсутствие утеплителя.

    Достаточно часто причинами данных последствий являются нарушения технологии укладки полови напольных перекрытий, полное отсутствие продухов в подполе, наличие грунтовых вод, маленький цоколь и вентиляционные отверстия. Но самая распространённая причина – это экономия в количестве переводов пола и толщина несущего покрытия.

    [contents]

    Данные проблемы можно решить и исправить при большом желании и определенных денежных затратах. Основное правило, которое необходимо помнить – не запускайте проблему, иначе рано или поздно это приведет к аварийному состоянию полов.

    Главные причины нарушения функциональности пола мы описали. Ниже рассмотрим ремонт пола более подробно.

    Демонтаж напольных покрытий

    Основным этапом при замене либо утеплении полов необходим предварительный демонтаж плинтусов по всему периметру комнаты. При этом особенных умений здесь не потребуется, главное, что необходимо запомнить – это аккуратность и внимательность при демонтаже, чтобы не нарушить электрическую проводку, канализацию, водопровод и отопление.

    После завершения демонтажа уберите весь накопившийся строительный мусор.

    Как правило, длинные доски и переводы разрезают прямо в комнате либо передают в окна и уносят на специально отведенные площадки для сбора строительного мусора.

    Механизм половых переводов

    При замене полов меняют и переводы, так как гнилое покрытие означает и гнилые несущие балки.

    На сегодняшний день современные технологии монтажа полов и каркаса подразумевают и обработку балок, а также досок чернового пола специальными антисептиками, которые существенно снижают степень поражения плесенью и грибком, различными насекомыми и вредными микроорганизмами.

    Поэтому, начиная ремонт полов в доме своими руками, обязательно приобретите в строительных супермаркетах антисептик, и не ленитесь обработать дерево, потому что это очень важный момент.

    Также необходима правильная организация воздухообмена в подполье. Основная причина, из-за которой начинает гнить пол и лаги – это частичное или полное отсутствие воздухообмена. Хорошая вентиляция залог долгой жизни деревянных полов, и благоприятного микроклимата в комнатах. Достаточно часто можно ощущать в загородных домах первого этажа неприятный запах плесени. И это верный признак того, что воздуховод не качественный, либо организован неправильно.

    Начиная капитальный ремонт полов в частном доме необходимо уделить этому особое внимание, и на начальной стадии монтажа исправлять все строительстве ошибки. Неплохо будет также проконтролировать правильность организации общей гидроизоляции фундамента.

    Ремонт лаг пола в деревянном доме

    Основной принцип ремонта лаг пола в деревянном доме заключается в правильном подборе сечения, оно должно быть с запасом по нагрузке.

    Необходимый шаг лаг подбирают исходя из финишного покрытия  или от ширины утеплительного слоя. Обращать внимание необходимо и на уровень пола. В частных домах устройство пола иногда идет в один уровень на всем этаже, без каких-либо переходов по уровню. Поэтому, и все межкомнатные двери устанавливаются без порогов. Исключением будут являться кухонные двери и ванной комнаты.

    Рассмотрим более подробно данный вариант. При ремонте пола в деревянном доме в отдельно взятой комнате, нужно отталкиваться от уже существующего уровня пола в соседнем помещении. В этом вам поможет водяной уровень, вы с легкостью сможете перенести отметки по углам комнаты. Далее вам необходимо вычесть будущую толщину деревянных полов и проставить новые метки. Далее выставить по меткам крайние лаги деревянных перекрытий, и закрепить их.

    При опоре переводов на бетонное основание обязательно гидроизолируйте места их соприкосновения.

    Хорошим считается и независимый пол – это когда переводы не закреплены к стенам дома. Они монтируются на щечки фундамента или столбики внутри комнаты. Для этого подойдут пробуренные и отлитые из асбестоцементной смеси специальные сваи. Располагать сваи вы будете индивидуально для каждой из комнат.

    Крайние лаги вы уже смонтировали, и собрать в систему оставшиеся – это дело техники и навыка. Необходимо натянуть шнур по двум краям и середине, и продолжить монтаж переводов пола с определенным шагом, при этом контролировать все зазоры под натянутыми нитками. В конечном итоге вы получите ровную плоскость.

    Сборка черновых полов

    Сборка черновых полов идет как дополнительный слой при утеплении пола. Обычно это дощатый настил из досок с разным сечением, обработанных специальным антисептиком. Данный пол добавляет жесткость и служит дополнительным утеплительным слоем, а также защищает чистовой пол от влажности.

    Для правильного ремонта полов вам потребуются деревянные бруски сечением 30 на 30 мм, и обрезная доска.

    Прикрутите по внутренним сторонам переводов деревянный брусок, замерьте ширину прогалков между всеми лагами. Нарежьте доски по размеру, и плотно уложите их на бруски. Это и будет ваш черновой пол. Технология сборки достаточно проста, и ее сможет освоить даже начинающий строитель.

    Утепление полов в доме

    Нет ничего сложного в утеплении полов своими руками. Утеплительный слой состоит из черновых полов, гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также параизоляционного слоя.

    Итак, рассмотрим поэтапно процесс утепления пола. Поверх черного покрытия и деревянных лаг при помощи строительного степлера закрепляем гидроизоляционный слой, который плотно огибает каждый перевод. Далее в получившиеся карманы монтируем нужный нам утеплительный слой, это примерно 150 мм.  Затем по стенам вдоль переводов необходимо пройтись валиком, контролируя появление щелей и мостиков холода.

    Особых различий между брикетным и рулонным утеплителем нет, можно применять любой, вопрос стоит в удобстве работы. Также мы не рекомендуем вам использовать пенопласт либо пенополистирол. Объяснить это достаточно просто, данные материалы очень любят мыши, а также они отлично горят, выделяя при этом вредоносные ядовитые вещества.

    Следующий слой – это пароизоляционная мембрана, устанавливают ее также при помощи строительного степлера, при этом необходимо следить за нахлестом и примыканиями к стенам.

    Далее необходимо организовать продух между основанием пола и утеплителем. Идеальным вариантом будет использование тонких реек поверх лаг, к тому же они не дорогие.

    Монтаж фанерных листов под ламинат

    В настоящее время при ремонте деревянных полов в домах своими руками чаще всего в качестве финишного покрытия выбирают ламинат. Данный выбор не случаен, т.к. ламинат имеет высокие эксплуатационные характеристики, долго служит, неприхотлив в уборке, и имеет не высокую цену. Также используют линолеум, но только для санузлов и кухонь, т.к. он прост в уборке и стоит гораздо ниже, чем ламинат.

    Для укладки ламината в загородном доме вам необходимо ровное и надежное основание. Лучше всего для данной цели подойдет березовая фанера, т.к. фанера из хвойных деревьев недостаточно прочная. Сорт фанеры вам также не важен, поскольку это не финальное покрытие. Поэтому смело покупайте фанеру эконом класса, которая будет существенно дешевле, и идеально подойдет для вашего основания.

    Весь процесс ремонта деревянного пола в частных домах и настила фанерных листов достаточно прост. Ниже рассмотрим пошаговую установку фанеры на пол:

    • первоначально проверьте все диагонали комнаты, определите прямой угол по стенам;
    • временно уложите фанерные листы вдоль стен буквой Г, где вы заранее определили прямой угол;
    • проверьте правильность установки фанерных листов, если они уходят от линии стыка, то подрежьте их вдоль стены;
    • предусмотрите незначительные щели у стен для расширения фанерных листов;
    • далее просверлите фанеру и закрепите саморезами к лагам.

    В результате у вас получится ровное и качественное основание под укладку финишного покрытия.


    Полы в деревянном доме своими руками

    Полы в деревянных домах, укладывают своими руками на лагах уже полтора века (до этого полы были земляные). Технология отработанная и главное проверенная временем. Правда есть некоторые нюансы, которые будут как нельзя кстати. Об этом и пойдет речь в этой статье.

    Пол в деревянном доме должен быть теплым и крепким, поэтому важно уделить каждому из этапов его устройства максимум внимания.

    Содержание статьи:

    Устройство пола в деревянном доме

    Рассматривать полы в деревянном доме следует вообще от земли. И так, есть стены и настало время делать полы. Все работы можно разделить не несколько этапов:

    1. Укрепление грунта.
    2. Установка опор для лаг.
    3. Подготовка и укладка лаг.
    4. Монтаж чернового пола и теплоизоляция.
    5. Настил фанеры.
    6. Укладка полового покрытия.

    Работы следует проводить в каждом помещении отдельно. Это позволит избежать работы с слишком длинными лагами. И кроме того, такие полы будут гораздо меньше «играть» под ногами.

    Инструменты и оборудование

    Устройство пола в деревянном доме — дело ответственное, поэтому постарайтесь приобрести то, чего у вас нет:

    1. Измерительный инструмент, в том числе:
    • Лазерный уровень.
    • Рулетка.
    • Отвес.
    • Шуруповёрт.
    • Перфоратор.
    • Расходные материалы: саморезы, уголки, строительные ножи.

    Укрепление грунта

    Практически всегда, грунт укрепляют своими руками цементной стяжкой. Способ хороший, но ждать высыхания стяжки долго и расход материалов будет достаточно ощутим. Но есть малоизвестный способ, который по скорости и качеству на порядок превосходит стяжку. А по цене обходится дешевле. Для этого потребуются:

    1. Песок.
    2. Глина.
    3. Жидкое стекло.
    4. Хлорид кальция.

    Сначала смешиваются песок с глиной в пропорции 10 к 1. Потом в эту смесь добавляют жидкое стекло, примерно 3 — 3,5 части. Должна получиться смесь по густоте нечто среднее, между творогом и сметаной. Вот её и следует разложить по грунту ровным слоем, толщиной 6-8 см. Важно: выровняйте этот слой по горизонту очень скрупулёзно. Это уменьшит объём работ в дальнейшем. А после этого, необходимо из пульверизатора залить эту смесь 30%-ным раствором хлористого кальция. Реакция проходит быстро, а уложенную смесь требуется пропитать на всю толщину. Поэтому работать следует в темпе.

    Расчёт следующий: 100 кг. песка : 10 кг. глины : 35 литров жидкого стекла : 45 литров 30% раствора хлористого кальция. Величины могут чуть меняться, в зависимости от концентрации и качества жидкого стекла. Важно: жидкое стекло должно быть натриевое.

    Смесь твердеет очень быстро, но полный процесс займёт около суток. На выходе, будет монолитная, полностью герметичная структура, в чём-то схожая с мрамором. Разумеется, всё новое несколько пугает. Но чтобы быть уверенным, возьмите и попробуйте этот рецепт на небольшом количестве материала. Допустим на ведре песка. Жидкое стекло лучше брать оптом. А хлористый кальций, этот тот реагент, которым посыпают зимой дороги. Он тоже очень дёшев, продаётся мешками и отлично подходит для полов в деревянных домах.

    После проведения работ, дайте этому покрытия отстоятся сутки и можно приступать к следующему этапу.

    Столбы под лаги

    Лаги следует установить на подставки. Но гораздо эффективнее будет, если лаги будут лежать не на столбиках, а на одной общей подставке. Для этого, вдоль стены необходимо уложить своими руками необрезные шпалы. Преимущества таких подставок следующие:

    • К ним легче крепить лаги.
    • Есть возможность для регулирования.
    • Образуется общая конструкция.
    • Работы проходят быстрее.

    Шпалы можно брать не пропитанные, но обязательно обработать их составом, предохраняющим от гниения. Укладывать их надо на рубероид. Если брать лаги с сечением 100 на 200, то при длине до 8 м, она прогибаться не будет. Значит, такие лаги можно ставить просто на положенные к стене шпалы, без опор по центру.

    Лаги

    Брус 100 на 200 мм, обязательно обрабатывается перед укладкой. От торца лаг, до стены должно оставаться расстояние 1,5-2,5 см. Для устройства чернового пола в деревянном доме, поперёк каждой лаги с нижней стороны, необходимо пришить рейку или кусок тонной доски. Будет достаточно, если она будет выступать с каждой стороны лаги на 15-20 см. Расстояние между этими досками 40-50 см. Важно: расстояние между лагами, необходимо выдержать точно 59 см. Почему? Ширина листа минеральной ваты – 60 см. Но требуется укладывать их впритык, так чтобы не появлялось, ни малейшего зазора.

    Сами лаги крепятся у шпалам саморезами, через уголок. Только перед вкручиванием саморезов, просверлите в материале отверстие, диаметром в 60-75% от толщины соединительного элемента.

    >> Подробнее: Как правильно выбрать лаги для пола? Размеры, какой породы дерево и т.д.

    Отметьте на стене места, где у вас лежат лаги. Это пригодится в дальнейшем.

    Черновой пол

    Перед укладкой минеральной ваты, необходимо своими руками настелить паропроницаемую мембрану. Не перепутайте — мембрана должна быть проницаема сверху и не проницаема снизу. Плёнка укладывается поперёк лаг. Стыки между полосами проклеиваются скотчем, а сама она фиксируется строительным степлером. Но только к лагам и шпалам. К поперечным рейкам, её крепить не следует. Важно: если каждую скобку обмазать силиконовым герметиком, то устраните проникновение влаги даже через малейшие отверстия.

    Следующий этап – укладка минеральной ваты. Если расстояние между лагами выдержано, то каждый лист утеплителя, входит чуть с трудом, но зато щелей не будет. Можно использовать и минвату в рулонах.

    Первый слой минваты – 5 см. Затем следует уложить 10 см пенопластовой крошки. И третьим слоем, будет опять минеральная вата. Общая толщина утеплителя — 20 см. При этом, будет сочетание двух разных изоляторов, которые при совместном применении потенцируют возможности друг друга. По расчётным данным, такое сочетание увеличивает коэффициент теплоизоляции на 27-30%.

    Верхний слой минеральной ваты, опять закрываем. Но уже полиэтиленовой плёнкой. Стыки проклеиваем скотчем, а к лагам крепим степлером.

    Закрываем фанерой

    Вне зависимости от того, какое будет напольное покрытия, следует настилать два слоя фанеры. При этом, стыки не должны совпадать. Но уже исходя из того что вы планируете настелить поверх фанеры, можно определиться с её толщиной:

    Вид покрытия Толщина двух слоёв фанеры
    Половая доска 12 мм
    Ламинат, плитка 16-18 мм
    Линолеум, ковролин 24-26 мм

     

    Фанеру прикручивают к лагам, с шагом 25 см. Первый слой фанеры необходимо покрыть олифой. А стыки между листами требуется залить силиконовым герметиком. Обе эти процедуры, защитят от разрушающего действия влаги, которая может попасть туда во время влажной уборки.

    Второй слой фанеры, идёт внахлёст с первым так, чтобы стыки первого слоя были закрыты. Закручивая саморезы, ориентируйтесь на метки, которые вы поставили на стене. На этом устройство пола в деревянном доме закончено.

    Финишные работы. Напольное покрытие

    На этом этапе прямые рекомендации не возможны. Ведь у каждого свои предпочтения в напольном покрытии: половая доска, ламинат, керамическая плитка или линолеум. Но общее здесь одно – пол в деревянном доме выполненный по этой технологии, имеет коэффициент теплопроводности стремящийся к нулю. Другими словами, дополнительная термоизоляция под напольное покрытие уже не нужна.

    Подводим итог

    От земли до пола, все слои, занимают 50 см. Если подготовлены все материалы и инструменты, два человека могут выполнить эту работу за 2 дня своими руками. И при этом, учитывая, что первый слой должен вылежать сутки.

    Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

    Полы в деревянном доме: конструкция, укладка, замена, ремонт

    Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме. В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен. Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.

    Конструктивные параметры основания

    Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

    • Ровным.
    • Теплым.
    • Практичным.
    • Эстетичным.
    • Долговечным.

    Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

    На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

    1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
    2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
    3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

    Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

    Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

    Обратите внимание! Независимо от того, какому типу полов отдано предпочтение, современные технологии позволяют монтировать систему теплый пол.

    Бетонный пол

    Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

    Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

    Деревянный пол

    Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

    Важно! Чтобы деревянный пол был практичным и долговечным при выполнении монтажа необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, изложенные в соответствующей нормативной базе.

    Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

    Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

    Нужен ли черновой пол в деревянном доме и зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? И что подразумевается под этим названием? Обо всем этом подробно расскажем в специальной статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

    Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

    • Черновой пол.
    • Слой тепло- и гидроизоляции.
    • Чистовой пол.
    • Напольное покрытие.

    Внимание! Если предполагается монтаж системы «теплый пол», то для этого идеально подойдет пространство между черновым и чистовым слоями. Более того вполне можно сформировать замкнутую автономную систему отопления, абсолютно невидимую для посторонних глаз и очень эффективную.

    Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

    Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

    Внимание! Если балки заведены в стены дома, то укладка лаг, представляющих собой бруски 5х5 см или 6х6 см, является обязательным условием. Причина – большое промежуточное расстояние между балками.

    Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

    Последовательность укладки деревянного пола на балках

    Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:

    • Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
    • Укладка гидроизоляционного слоя.
    • Настилание теплоизолирующего материала.
    • Укладка пароизоляции.
    • Укладка чистового пола.

    Гидроизоляция деревянного пола это очень важный момент в оборудовании напольного покрытия. Про различные виды гидроизоляции вы можете узнать в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/gidroizolyaciya-derevyannogo-pola.html.

    Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга

    Важно! Между чистовым полом и теплоизоляцией нужно оставить воздушную подушку толщиной минимум 1,5-2 см. Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция воздуха под полом. Чтобы эффективно проветривались подполья в углах комнат или в плинтусах выполняются отверстия диаметром 4-5 см.

    Подбор материала для укладки чистового пола

    При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.

    Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:

    • доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
    • шпунтованная доска с фальцем;
    • доска с рейкой в шпунт.

    Шпунтованная доска с фальцем — один из видов материала для устройства деревянного пола

    Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах. Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором. Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.

    Очень важно! Какую бы доку не пришлось использовать, при ее настилании необходимо соблюдать чередование годичных колец древесины в разных направлениях.

    Некоторые особенности по ремонту

    С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.

    К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно. Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1). Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).

    Однако если дефекты пола носят более серьезный характер, то, скорее всего, будет необходима замена пола в деревянном доме – частичная или полная. В рамках этой статьи остановимся на процессе замены некоторых досок. Сразу стоит отметить, что эта работа будет довольно хлопотной, хотя бы по той причине, что нужно подобрать материал, который будет максимально подходить к ранее установленным доскам.

    Очень важно на этапе подготовки деревянного пола к покрытию тонировочными или защитными составами правильно отшлифовать поверхность. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется. О том, как это сделать, читайте тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-derevyannogo-pola.html.

    Полная замена пола в деревянном доме

    Если же необходимо выполнить замену шпунтованной доски, то сначала ножовкой нужно спилить шуруп, а затем, аккуратно отделив испорченную доску от основной системы заменить ее новой. Для заделки образовавшихся зазоров необходимо использовать специальную шпаклевку, а когда все высохнет, пол будет целесообразнл покрасить для достижения визуальной однородности напольного покрытия.

    В некоторых случаях, возможно, придется выполнить и замену лаг, к примеру, если видно, что половые доски прогибаются. В этом случае на проблемном участке удаляется определенное количество деталей пола, меняются негодные лаги, а если нужно, то устанавливаются дополнительные опоры.

    Надеемся, наши подробные советы помогут вам правильно выбрать наиболее подходящую для вас модель пола в деревянном доме, качественно выполнить его монтаж и избежать ошибок, при его эксплуатации.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ремонт деревянного пола в квартире своими руками: чиним все сами

    Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием. Однако из-за своей гигроскопичности дерево подвергается воздействию влаги. Летом при повышенной температуре и влажности оно разбухает. А зимой усыхает. Это приводит к образованию трещин между половицами. Со временем доски подвергаются гнили. Из-за мебели на поверхности деревянного пола образуются вмятины и царапины. Краска облупливается. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически реставрировать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов не проводился в течение длительного срока. С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса встающие перед человеком решившим обновить деревянное напольное покрытие.

    С чего начать ремонт пола из дерева?

    Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить. Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих. Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

    Чтобы обнаружить прогнившие доски необходимо пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. Об этом же поведают и ржавые гвозди в половицах. От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. После чего заменить его новым.

    Замена прогнивших досок деревянного пола

    Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы. Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили. При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

    Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом. Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой. Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

    Разбор частных ситуаций

    В старых многоквартирных постройках до сих пор сохранились деревянные полы. Их устройство немного отличается от полов в частных домах. Если в частном строении лаги укладываются на грунт, то в квартире укладка производится на бетон. Поэтому и ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта в частном доме. После снятия лаг для замены необходимо очистить и проверить бетонное основание на наличие трещин.

    Если же проводится полная замена пола, после демонтажа и уборки необходимо выполнить цементную стяжку. Можно применить самовыравнивающуюся смесь. После чего проводится грунтовка основания и укладка гидроизоляционного материала. Сверху кладут тепло- и звукоизоляционный материал, а затем доски пола.

    Замена половиц

    Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Найдя поврежденный участок пола, снимаем сгнившую половицу. По ее размерам выпиливаем новую доску. Обработав ее антисептиком, не затрагивая торцов, укладываем на место старого фрагмента.

    Замена небольшого участка половицы

    Совет! Нельзя производить обработку торцов доски антисептиком. Иначе через время доска начнет гнить.

    С помощью саморезов закрепляем доску на месте старой, прикручивая к лагам. Так производится замена каждой прогнившей половицы. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили можно не менять всю половицу. Достаточно выпилить только порченый участок. Используя его как шаблон вырезать из новой древесины замену. Закрепить ее к лагам используя саморезы. При этом концы нового участка должны доходить до середины лаг.

    Заделка щелей между половицами

    Перед тем как приступить к заделке щелей в деревянном полу произведите очистку покрытия. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки щелей используйте щетку с жесткой щетиной. Чтобы ничего не пропустить после осмотра обозначьте все участки, требующие ремонта. Приготовьте состав для работы. Есть специальные замазки для древесины. Но можно изготовить состав самостоятельно. Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны получится отличная замазка.

    Заделка щелей между половицами при помощи замазки

    Тщательно обработав все щели, оставьте их для полного высыхания. После чего зачистите шкуркой. Этот метод ремонта годится для небольших трещин. Широкие и глубокие щели устраняют иначе — для них готовят деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине щели, а в поперечнике иметь вид конуса.

    Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острым краем вниз. Лишнее убирается рубанком и шлифуется. По окончании ремонта деревянный пол покрывается лаком или краской.

    Заделка широкой щели при помощи деревянной заготовки

    Устранение скрипа половиц

    Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как скрип половиц. По прошествии времени любое деревянное покрытие начинает скрипеть. Основная причина скрипа — ослабление крепления. Если в доме имеется подвальное помещение причину неприятных звуков можно легко устранить. Чтобы обнаружить какие половицы скрепят, найдите напарника. В то время как он будет прохаживаться по полу, вы должны будете определить, в каких местах находится дефект.

    Устранение скрипа половиц забиванием гвоздей

    Вычислив скрипящую половицу, вбиваете в щель между балкой и этой доской деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не приподнялась выше основания. При невозможности попасть в подполье ремонт производится сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите шурупы, вогнав их в балки под небольшим углом, меняя направление угла. Можно закрепить доску при помощи гвоздей.

    Обновление неприглядного вида

    Бывает что в напольном покрытии нет вышеперечисленных проблем. Единственный недостаток сводится к его неприглядному виду. Или после устранения остальных дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид. Любой ремонт старых деревянных полов заканчивается его окраской или лакированием. Но прежде чем это делать необходимо подготовить основание. Старую краску, которая не держится, удалите шпателем. Вымойте пол с использованием моющего средства, чтобы обезжирить поверхность.

    Шлифовка старого покрытия перед окраской

    Если уж выполнять ремонт старых полов по правилам, желательно отшлифовать старое покрытие. Это поможет выровнять незаметные бугорки и впадины. Чем тщательнее подготовить поверхность, тем ровнее ляжет краска. Очищенный и высушенный пол грунтуется олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только затем наносить слой краски. Не пытайтесь сразу закрасить все толстым слоем краски. Лучше нанести два три слоя тщательно растушевывая и давая высохнуть каждому.

    При правильном уходе деревянный пол прослужит не одно десятилетие. Дерево не любит влагу, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки. Не позволяйте домашним любимцам портить полы когтями и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут оттянуть следующий ремонт полов надолго.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Черновой пол в деревянном доме своими руками

    Черновой пол необходим в качестве надежного основания для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от этой же операции, которую выполняют во время ремонта способом крепления лаг. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, благодаря чему вы сможете выполнить эти работы своими руками.

    Способы крепления

    Все черновые полы можно разделить по способу крепления несущей конструкции:

    • прикрепляемые к стенам;
    • устанавливаемые на бетонное основание;
    • устанавливаемые на землю;
    • комбинированные.

    Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Подробней о разных типах фундаментов читайте в статье — Какой фундамент лучше подойдет для дома из бруса — особенности расчета. Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Наиболее популярные способы крепления – с помощью уголков и в вырезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ более надежен, но подразумевает прорезку одного из венцов.

    При монтаже пола на бетонное основание используют различные подпорки, которые позволяют поднять лаги над бетоном. В качестве подпорок применяют кирпичные тумбы и металлические крепления. Также возможна укладка лаг непосредственно на бетон, но в этом случае придется провести очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры пола устанавливают на землю. В этом случае в качестве опор строят тумбы из кирпича. Комбинированный способ крепления несущей конструкции пола подразумевает использование описанных выше методов в любом сочетании.

    Конструкция чернового пола

    Основа чернового пола – лаги, из которых собирают несущую конструкцию. В большинстве случаев лаги укладывают в один ряд, однако бывают исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию также использую в том случае, если доски обшивки черного пола должны быть уложены поперек комнаты, а для этого приходился укладывать лаги вдоль, что увеличивает требования к ширине и толщине досок. Укладка под верхними лагами перпендикулярных подпорок снижает требования к ширине и толщине доски. Поверх несущей конструкции укладывают черновой настил из пиленых, строганых или профилированных досок. Этот настил не только создает платформу для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.

    Инструменты для работы

    Вне зависимости от того, делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:

    • бензо или электропила;
    • электролобзик;
    • топор;
    • стамески;
    • шуруповерт;
    • дрель;
    • шлифмашинка;
    • молоток;
    • уровень;
    • простой карандаш;
    • рулетка.

    Монтаж чернового пола на этапе возведения стен

    Проще всего сделать черновой пол еще во время строительства дома. Для этого необходимо в брусе или бревнах соответствующих венцов прорезать  сквозные или несквозные пазы, в которые затем будут уложены лаги. Оптимальное расстояние между лагами – 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашивать лаги превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см. Лаги укладывайте поперек комнаты. Если ширина комнаты превышает 4 метра, то желательно установить хотя бы одну подпорку под каждую лагу или увеличить толщину и ширину лаги на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это снизит вероятность прогибания пола и появления скрипов.

    Выбрав доску или брус для создания лаг, измерьте его ширину и нанесите на соответствующий венец разметку для нарезки пазов. Если стена из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине лаги, то прорезайте брус целиком, вырезая из него куски по размеру лаг. Если же стена из пиленого или строганого бруса, то прорезайте паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяют в замок, поэтому разрезав брус, вы нарушите конструкцию стены.

    Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорезайте такие же пазы, как и на пиленом брусе.

    Подготовив пазы, нарезайте лаги по длине. При необходимости нарезайте на лагах замок, соответствующий пазу в стене. Затем покрывайте лаги и вырезы в стене защитными веществами, которыми планируете использовать для обработки дома. Подробней о том какой антисептик выбрать для дома из бруса. После высыхания пропитки, вставляйте лаги в стену и проверяйте их горизонтальность с помощью уровня и длинной ровной рейки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если наоборот, ниже других, положите под нее что-нибудь. Кривую, перекрученную или растрескавшуюся лагу сразу же замените нормальной. Если вы обрезали лаги, чтобы создать замок, то для увеличения прочности дома установите под лагами подпорную доску, которая примет на себя вес пола. Эту доску крепите к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продают в любом строительном магазине. Эти уголки крепите к стене с помощью толстых длинных шурупов, а к лагам с помощью болтов, шайб и гаек.

    После того как все лаги уложены, выставлены по уровню и закреплены, установите следующий венец, затем застилайте их выбранной доской. Шпунтованная половая доска предпочтительней, так как через нее меньше теплопотери. Если вы утепляете пол, то сначала проведите все работы по утеплению, затем зашивайте доской. Доску укладывайте таким образом, что расстояние между покрытием и стенами составляло 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не до упора придвигайте доски покрытия друг к другу, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вспучивания пола из-за разбухания досок. Для крепления досок покрытия к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если не получается вкрутить саморез такой длины, то сначала просверливайте направляющее отверстие диаметром 1,5–2 мм.

    Замена старого пола в деревянном доме

    Если старый деревянный пол сгнил или вы решили заменить его по каким-то причинам, снимите чистовой пол и покрытие чернового пола, это позволит оценить состояние лаг и стен. Если старые лаги повреждены, полностью уберите их, срезав вровень со стеной. Осмотрите венец, в который были врезаны лаги, возможно, его придется отремонтировать или заменить. Если венец в порядке, обработайте его шлифмашинкой и покройте защитными составами. Также обработайте защитными составами лаги и доски настила.

    О том, как это сделать, читайте материал о том как и чем красить дом из клееного бруса. Разметьте на стене места установки лаг и проведите черту по их нижней части. Снизу, вплотную к этой черте, прикрепите опорную доску, на которую и будете укладывать лаги. Крайние лаги укладывайте на расстоянии 10–15 см от стен, остальные лаги на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок покрытия). После установки лаги фиксируйте ее с помощью уголка, как описано в предыдущем разделе, или подпирайте с двух сторон бобышками из обрезков опорной доски или лаг. Такая фиксация надежно закрепит лаги и предотвратит появление скрипов. После этого зашивайте черновой пол досками, как описано выше.

    Черновой пол с опорами на земле или бетоне

    Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка приходится не на стены, а на землю или бетон. Это актуально для старых домов и для строений, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, то удалите старые доски, очистите и отремонтируйте стены как описано в предыдущем разделе. Затем определите места установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если вы ставите тумбы на землю, то выкопайте под них фундамент, квадратную или прямоугльную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него слой песка толщиной 5 см. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 5 сантиметров, затем залейте железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5–7 дней сложите на этой подушке опору из кирпича на цементном растворе. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной лаги было расстояние в 1–2 см. Верхнюю часть опорной тумбы покрывают битумом и рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию лаг. Затем лаги устанавливают так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляют клинья или проставки необходимой толщины, которые приподнимут лагу на доли миллиметра. Обшивку лаг половыми досками проводят так же, как описано выше.

    Утепление пола в деревянном доме

    Утепление – обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и увеличивает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные методы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье — Правильное утепление дома из бруса. Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой вы сможете ходить по дому зимой даже босиком.

    Ваша колода надежно соединена с вашим домом

    Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
    Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.

    Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов.Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

    Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с бухгалтерской книгой. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную». палуба.

    На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство площадью 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления.Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

    Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настилная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) издает Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

    Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

    (Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

    • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
    • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
    • Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
    • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
    • Палубные ригели должны быть изготовлены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
    • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной минимум 1 дюйм или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
    • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
    • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

    Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

    Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

    Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия дома.

    Почему книга, содержащая только гвозди, потенциально опасна?

    Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, когда присутствовали всего один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

    Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые колоды с гвоздями, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

    Разработка положений кодекса и тестирование

    Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя полагаться на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

    До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.

    Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

    Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

    На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

    Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

    После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточную балку пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

    Пример — соображения для винтов со шпонкой

    Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

    1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

    Соответствующий диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы прикрепить ригель к стене при установке шурупов.

    Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

    2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

    Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

    Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

    3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

    В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия дома, как показано на Рисунке 6.

    Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, показанный на рисунке, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

    Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность балки дома, очевидно, что длина стопорного винта соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

    Сводка

    Подводя итог, необходимо подтвердить, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов с фиксатором. Это важный первый шаг. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

    Дополнительные ресурсы

    Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых террас вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

    Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

    Важное напоминание

    Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для построения новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


    * (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

    Об авторах

    Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

    Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

    Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

    Исправить сейчас, сохранить позже — Старый дом

    Исправить сейчас, сохранить (много) позже

    «Из мелочей, мама, однажды придут большие дела», как говорится в песне. Это особенно актуально, когда речь идет о вашем доме. Если оставить без внимания, казалось бы, незначительные вещи — желоб с неправильным уклоном, немного рассыпчатой ​​затирки — могут привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях все, что требуется, чтобы предотвратить катастрофу, — это небольшая профилактика или недорогой ремонт.«Не ждите, пока возникнет чрезвычайная ситуация», — говорит мастер-плотник TOH Норм Абрам. «Выборочно проверяйте участки вокруг своего дома, предпочтительно два раза в год, осенью и весной. И когда вы что-то исправляете, делайте это правильно, чтобы не усугубить проблему».

    Читайте дальше, чтобы узнать о явных признаках некоторых из наиболее распространенных семейных поломок, которые только и ждут своего часа, и о том, как их исправить.

    Плесень на стенах фундамента

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Заросшие фундаментные насаждения могут направлять воду по наружным стенам, что приводит к появлению плесени и гнили подоконников.Более того, корни могут проникать в фундаментные стены и трубы.

    Исправить сейчас: Подрезать кусты самостоятельно. А еще лучше заменить их карликовыми сортами, которые не будут постоянной головной болью при обрезке. Во многих частях страны посадка ранней осенью дает кустарникам возможность укорениться в прохладной влажной почве. Экономьте деньги, покупая распродажи в конце сезона в садовых центрах или устраивая местные обмены растениями. «Просто убедитесь, что все новые кусты находятся на расстоянии не менее 3 футов от фундамента», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну TOH .«В противном случае они не позволят сайдингу дышать».

    TOH Совет: Компактная разновидность падуба японского, изображенного на фото, растет медленно и густо, что делает его идеальным выбором для посадки в фундамент.

    Что вы сэкономите: От 400 до 2500 долларов на ремонт поврежденного водой фундамента и подоконника.

    Сделай сам: Посмотрите пошаговое видео о том, как дать новому кусту здоровый старт.

    Изношенные деревянные полы

    Фото Кейси Данн

    Возможная проблема: Несоблюдение защитного верхнего слоя полиуретана на плитах может привести к въевшейся грязи и обесцвечиванию, а также к высыханию и расколу древесины.

    Исправьте сейчас: При первых признаках износа отшлифуйте только поверхность пола и нанесите свежий слой полиуретана. Профессионалы берут около 1,25 доллара за квадратный фут за эту работу «экран и поли», или вы можете арендовать машину для полировки полов и сделать это самостоятельно за меньшую плату. Просто верните машину вовремя, иначе стоимость аренды дополнительных дней может существенно снизить ваши сбережения.

    Что вы сэкономите: До 5 долларов за квадратный фут для полноценной отделки, которая требует шлифовки до голой древесины.Общая стоимость зависит от возраста полов, необходимого количества верхних слоев и от того, используете ли вы морилку. Стоимость замены участков, где высохшая древесина раскололась или потрескалась, начинается от 125 долларов и может существенно повыситься в зависимости от масштаба повреждения и типа пола.

    Сделай сам: Узнайте, как экранировать пол.

    Атмосферостойкие палубные доски

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Если не держать под контролем, мягкие доски и незакрепленные внешние поручни могут привести к обрушению настила.Зондировать трещины отверткой с плоским жалом; Если вы можете вставить его больше, чем на ¼ дюйма, или если дерево кажется губчатым или ломается без сколов, возможно, у вас гниль. Посмотрите, не прогибаются ли рельсы, сильно покачивая их.

    Исправить сейчас: Подденьте поврежденные доски. Отрежьте замену по длине и прикрепите ее к опорным балкам внизу с помощью винтов для настила из нержавеющей стали. Оставьте зазор 1/8 дюйма между новыми досками для надлежащего дренажа. Чтобы скрыть ремонт, покрасьте доски или сохраните их так, чтобы они соответствовали остальной части настила.Устраните ослабление рельсов и балясин, заменив старые крепежи новыми винтами и добавив строительный клей для дополнительной прочности. Затяните все ослабленные болты, которыми стойки поручней крепятся к каркасу палубы. Помимо нескольких часов вашего времени с пилой, дрелью / отверткой и гаечным ключом, рассчитывайте потратить около 60 центов на погонный фут на настил, обработанный давлением, и 14 долларов на коробку с винтами из нержавеющей стали, которые доступны в домашних центрах.

    Что вы сэкономите: От 500 до 10 000 долларов, если профессионал починит или заменит колоду, в зависимости от степени повреждения.

    Сделай сам: Научитесь проверять колоду самостоятельно.

    Пилинг-краска для наружных работ

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Вздутие, растрескивание или отслаивание защитного покрытия может привести к гниению деревянных изделий. Особенно уязвимы выступающие поверхности в местах скопления воды, например подоконники, которые, возможно, потребуется заменить, если повреждение является значительным.

    Исправить сейчас: Очистить, отшлифовать, загрунтовать и перекрасить всю отделку, имеющую изношенную поверхность. В домах, построенных до 1978 года, будьте особенно осторожны на этапах удаления краски, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной свинцовой пыли. Самый простой способ исправить любые незначительные повреждения гнили на деревянной поверхности — это выкопать ее, пока не дойдете до твердого участка, а затем заполнить пустоты эпоксидной смолой перед повторной отделкой.

    Что вы сэкономите: Около 135 долларов за окно для профессионала, который заменит подоконник, который не подлежит ремонту.

    TOH Совет: При перекрашивании подоконников работайте внутри, чтобы не использовать лестницу.

    Сделай сам: Узнайте секреты профессиональной покраски.

    Разделенная или изогнутая вагонка

    Фото Уэбба Чаппелла

    Возможная проблема: При повреждении дерева дождевая вода может попасть в стены, что приведет к гниению и повреждению насекомыми.Гниль также может распространиться на окружающие доски.

    Исправьте сейчас: Замените доску за 100 долларов или меньше, в зависимости от породы дерева. «Не просто заделывайте трещину», — говорит Норм. «Это освободится и пригласит больше воды, чтобы зайти за сайдинг». Для плотной посадки с первой попытки отметьте длину старой доски прямо на новой. Надрежьте линию пореза канцелярским ножом и срежьте излишки ножом.

    Что вы сэкономите: До 3000 долларов на переоборудование и восстановление сгнившей стены, включая новую вагонку, обшивку, каркас и гипсокартон внутри, плюс около 2000 долларов на борьбу с термитами или плотниками.

    Сделай сам: Узнайте, как удалить сломанную вагонку и установить новую, не повредив прилегающий сайдинг.

    Свисающие сучья дерева

    Возможная проблема: Шторм может обрушить большие ветки на крышу, а мокрые листья на сайдинге могут вызвать рост водорослей, что приведет к гниению. «Эти ветви также служат супермагистралью для любого вида сорняков, желающих проникнуть в ваш дом: белок, енотов и даже крыс», — говорит Роджер Кук.

    Исправить сейчас: Обрежьте небольшое дерево самостоятельно с помощью пилы, стараясь не оставлять воротник ветки, чтобы предотвратить болезнь. Для более крупных работ наймите профессионального лесовода, который обычно назовет вам фиксированную ставку — от 75 до 95 долларов в час, в зависимости от высоты дерева и количества задействованных веток. Чтобы удалить водоросли с сайдинга, промойте его раствором из 1 части нетоксичного кислородного отбеливателя на 10 частей воды; аренда стиральных машин от 50 до 75 долларов в день.

    Что вы сэкономите: От 50 долларов (за асфальт) до 395 долларов (за шифер) за квадрат 10 на 10 футов заменяемой черепицы, плюс 150 долларов в час на оплату труда.Приготовьтесь заплатить от 800 до 1250 долларов за замену 150 квадратных футов гнилой желтой сосны, ели или ели, включая рабочую силу. А чтобы поймать этих надоедливых грызунов, потратьте еще 300 долларов.

    Сделай сам: См. Контрольный список работы Роджера Кука на осеннем дворе.

    Засоренные желоба

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: «Забитый, ржавый или наклонный желоб не может справиться со своей задачей по предотвращению попадания воды на крышу или каскада по стенам вашего дома», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва.Это может привести к гниению фасции и софита, протечкам внутри полости стены и повреждению каркаса.

    Исправьте сейчас: Сделайте очистку и ремонт водосточных желобов частью своей ежегодной рутинной работы по техобслуживанию осенью. Вычерпайте мусор. Закрепите все незакрепленные подвесные ремни и используйте уровень, чтобы убедиться, что желоба имеют правильный наклон в сторону водосточной трубы, примерно ¼ дюйма на каждые 5–10 футов. Затем слейте воду из садового шланга на предмет утечек. Заделайте дырки или узкие щели на швах герметиком для желобов; 5 долларов за тюбик на 10 унций в хозяйственных магазинах.

    TOH Совет: Нет под рукой шпателя? Сделайте черпак для водостока из пластикового кувшина для молока. Просто отрежьте дно под углом.

    Что вы сэкономите: Легко отремонтируйте прогнившие облицовочные и потолочные панели, каркас и гипсокартон 5000 долларов или больше. Если оставить желоба для ржавчины, новые бесшовные алюминиевые заменители обойдутся вам от 750 до 1000 долларов за от 150 до 200 погонных футов, чего достаточно для оснащения большинства домов.

    Сделай сам: Получите инструкции по ремонту поврежденных желобов.

    Шатающиеся перила лестницы

    Фото Кристины Ларсен

    Возможная проблема: Вероятная причина заключается в шаткой перемычке, вертикальной стойке, фиксирующей направляющую. Одно такое слабое звено может вызвать чрезмерную нагрузку на всю балюстраду и привести к аварии.

    Исправьте сейчас: Вставьте стягивающий винт через основание стойки в каркас лестницы. Один винт обеспечивает устойчивость большинства столбов, но если он все еще немного шатается, ввинтите второй винт.Зенковать крепежные детали и спрятать головки заглушками, вырезанными из дюбеля диаметром 1 дюйм. Чтобы произвести этот ремонт, все, что вам нужно, — это несколько основных инструментов: дрель / отвертка, 1-дюймовая лопата, гаечный ключ с храповым механизмом и ножовка.

    Что вы сэкономите: Около 65 долларов в час для плотника, который установит ниппель и отремонтирует или заменит сломанные шпиндели. Тогда есть то, что вы сэкономите на счетах за больницу, если кто-нибудь упадет.

    Сделай сам: См. Руководство по затяжке резинки.

    Затирка и затирка для утомленных ванн

    Фото Дэвида Кармака

    Возможная проблема: Сморщенный, отсутствующий или сморщенный герметик может позволить воде просочиться в полость стены, что приведет к образованию плесени или даже к разрушению стены.Точно так же кусок недостающего раствора в окружении ванны может вызвать серьезные повреждения водой за плиткой.

    Исправить сейчас: Перекрыть ванну — один из самых простых проектов, сделанных своими руками. Все, что вам нужно, это тюбик из устойчивого к плесени силикона за 6 долларов. Пока вы это делаете, подправьте раствор, используя предварительно приготовленный состав, который стоит около 10 долларов за кварту. Для более крупных работ приготовьте смесь самостоятельно, используя пакетик за 12 долларов с порошком для затирки с полимером. Следуйте инструкциям производителя, чтобы замешать необходимое количество воды — слишком мало воды сделает раствор рассыпчатым, слишком большое приведет к неправильному отверждению.

    Что вы сэкономите: До 2,500 долларов на восстановление небольшой секции, включая частичный снос стены и новую опорную плиту. Давно игнорируемые утечки могут потребовать проверки плесени на сумму от 200 до 900 долларов, плюс от 2000 до 6000 долларов на устранение в случае обнаружения токсичной плесени.

    Сделай сам: Найдите надежные наконечники для герметика и затирки.

    Как заменить балку перекрытия фундамента | Home Guides

    Сухая гниль и термиты могут нарушить структурную целостность балок фундамента.В тех случаях, когда балка не повреждена, можно добавить новую балку вместе со строительным клеем и анкерными болтами. Однако, когда балка теряет структурную опору, ее необходимо удалить и заменить. Если черновой пол нельзя снять, доступ к балке осуществляется через лазейку. Замена балки перекрытия фундамента требует защитного снаряжения, опыта работы со столярными инструментами и умения работать в помещениях с ограниченным пространством, которые ограничивают движение.

    Снятие

    Наденьте защитные очки и респиратор.Комбинезон не является обязательным. Подключите шнур питания от рабочего освещения к двустороннему разъему на удлинителе. Войдите в пространство для обхода и переместите рабочий свет в то место, где вы замените балку.

    Установите сабельную пилу с полотном для резки дерева. Поместите пилу, гвоздь и молоток в рабочую зону.

    Начните с нижнего края балки и сделайте рез вверх сабельной пилой по мере того, как вы разрезаете балку на удобные части, например, длиной 3 или 4 фута.Отодвиньте верхние края каждой секции от гвоздей или шурупов на нижней стороне чернового пола, вбив кончик гвоздя в шов с помощью молотка для обрамления и потянув вниз за противоположный конец планки.

    Присоедините лезвие для резки металла к сабельной пиле. Отрежьте имеющиеся гвозди на всех соединениях балки с балкой сабельной пилой. Если лезвие не входит в шов соединения, вбейте кончик стержня для ногтей в шов, чтобы создать разделение, и обрежьте гвозди.

    Удалите подвесные гвозди из подвесов балки на каждом конце балки с помощью гвоздя. Снимите секции балки с каждого конца. Отрежьте все гвозди или шурупы для чернового пола заподлицо с нижней стороной чернового пола сабельной пилой.

    Замена

    Измерьте пролет, на котором вы сняли балку, от конца до конца. Вырежьте новую балку из куска пиломатериала толщиной 2 дюйма. Ширина балки должна быть идентична ширине удаленной балки, например 8, 10 или 12 дюймов.Отрежьте новую балку по длине циркулярной пилой.

    Переместите один конец балки в ползун и над балками, где вы сняли старую балку. Установите каждый конец балки на подоконники на каждом конце. Расположите балку так, чтобы она стояла на краю. При необходимости используйте монтажный молоток, чтобы установить балку на место.

    Смонтируйте подвесы для балок седла на каждом конце балки. Прикрепите крючки к лицевой стороне балок обода и с каждой стороны балки с помощью гвоздей.

    Прикрепите балку к балке, забив гвозди на ногу размером 16 пенни через сторону балки под углом 45 градусов и вверх, в нижний край балки.

    Каталожные номера

    Наконечники

    • При открытом черновом полу привинтите или прибейте черновой пол к верхней части балки сверху.
    • Когда напольное покрытие уложено, прикрепите балку с нижней стороны чернового пола с помощью соединительных элементов каркаса и шурупов 1/2 дюйма для дерева. Разместите разъемы на расстоянии 24 дюйма друг от друга.
    • В качестве дополнительной меры закройте новую балку проникающим влагонепроницаемым герметиком перед установкой.

    Writer Bio

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Методы крепления палубной книги

    май — это Национальный месяц безопасности палубы, поэтому я собираюсь начать этот месяц с описания наиболее распространенной причины обрушения палубы — неправильного крепления к зданию.Большинство настилов опирается с одной стороны на здание, а с противоположной — на землю. На фото ниже показано обрушение колоды, которое произошло здесь, в Миннесоте, и именно так рушится большинство колод. Причина обрушения очевидна — неправильно прикрепили.

    Правильно ли прикреплена ваша колода к зданию? Не всегда возможно знать наверняка, но сегодня я обсудю несколько различных способов прикрепления колоды к зданию. Кусок дерева, который соединяет настил со зданием, называется бухгалтерской книгой , или бухгалтерской доской. Я буду использовать этот термин неоднократно.

    Стяжные винты

    Традиционно винты с растяжкой были наиболее распространенным методом крепления настилов к зданиям. Чтобы правильно прикрепить ригель к настилу с помощью шурупов 1/2 ″, необходимо предварительно просверлить отверстия 5/16 ″ в ригеле и балке обода. После этого следует просверлить отверстие диаметром 1/2 дюйма только в ригеле . Чтобы узнать о конкретных расстояниях и инструкциях по установке, обратитесь к странице 12 Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов.Невозможно узнать, были ли выполнены все эти шаги, просто взглянув на настил, но если винты с запаздыванием видны, вы можете почувствовать себя немного лучше относительно крепления настила к зданию.

    Одна из проблем, с которыми я иногда сталкиваюсь со стягивающими винтами, заключается в том, что они не прикреплены к чему-либо существенному за бухгалтерской книгой. Когда дом построен с фермами пола и у него нет балок по периметру, к которым можно было бы прикрепить настил, важно выяснить, во что входят винты.На фотографиях ниже винты с растяжкой в ​​этом таунхаусе в Эден-Прери были прикреплены только к обшивке стен из ДВП, что в принципе бесполезно. Не стоит ставить на эту колоду слишком много людей.

    Шурупы

    довольно недорогие, но для их правильной установки требуются особые меры.

    Винты со специальной ригелем

    Из-за утомительного процесса, связанного с просверливанием нескольких пилотных отверстий в древесине для использования шурупов с шестигранной головкой, существует несколько доступных продуктов, предназначенных для конкретной цели — прикрепления ригеля настила к зданию.Одна из таких застежек — FastenMaster LedgerLok®, изображенная выше. Simpson Strong-Tie производит аналогичный крепеж, который называется Strong-Drive® SDS Screw. Эти крепления предназначены для установки без направляющих отверстий, и они уже поставляются с шайбой, прикрепленной к каждой головке.

    Хотя эти крепежные детали могут стоить немного дороже, их быстро и легко установить, и их код одобрен для использования вместо винтов с шестигранной головкой 1/2 дюйма.

    Стяжные болты

    Стяжные болты можно использовать для прикрепления ригеля к дому, когда внутренняя часть ригеля доступна.Обычно это делается с помощью болтов с квадратным подголовком, изображенных выше. Когда используются стяжные болты, вы увидите либо головку болта, либо конец болта на ригеле. Стяжные болты работают аналогичным образом.

    При прочих равных условиях сквозной болт обеспечивает самое прочное соединение для каждого крепежа. При всех прочих равных, безусловно, существуют способы неправильной установки стяжных болтов. На примерах ниже, снятых в таунхаусе в Едине, вы можете увидеть конец болта, на котором были закреплены шайба и гайка.Проблема с этой установкой заключается в том, что у кого-то не было достаточно длинных болтов, поэтому им пришлось проделать кучу отверстий в ригеле, чтобы утопить шайбы и гайки.

    Это, вероятно, наименее распространенный метод крепления палубы, потому что он требует больше времени и требует больше времени на вход и выход из здания.

    Прикрепленные регистры

    Гвозди не подходят для крепления ригеля к зданию, так как они могут выскочить.У меня нет статистических данных, которые можно было бы процитировать, но это, вероятно, самая частая причина коллапса колоды. Если вы посмотрите на бухгалтерскую книгу палубы и все, что вы можете увидеть, это гвозди, удерживающие ее на месте, это необходимо решить. Это одна из самых распространенных проблем с палубой, которую находят домашние инспекторы, и ее легко исправить.

    Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — инспектор палубы Миннесоты

    гвоздей, стопорных болтов и шурупов! О боже!

    Стяжные болты — это наиболее надежное крепление для скрепления колоды.Несмотря ни на что, не полагайтесь на гвозди для закрепления чего-либо.

    Знаете ли вы, что более 40 миллионов колод в США серьезно нуждаются в ремонте или замене?

    Что бы вы почувствовали, если бы обнаружили, что ваша колода не соответствует требованиям и может быть самой опасной зоной вашего дома?

    Если ваша колода была создана до 1999 года, не пренебрегайте ею! С помощью нескольких простых шагов вы можете быть уверены, что у вас будет безопасное открытое пространство с соблюдением всех правил и безопасностью для вас и вашей семьи.

    Перво-наперво: если вы владеете настилом старше 15 лет или не уверены в безопасности и устойчивости конструкции, позвоните местному лицензированному подрядчику, который знаком с вашими местными строительными нормами и правилами и может оценить безопасность вашей террасы. .

    Каждый раз, когда вы читаете историю или смотрите новостной репортаж о поломке колоды, причина почти всегда в том, как колода была прикреплена к дому. Много лет назад не существовало правил сборки колод. Когда-то гвозди были приемлемой застежкой.Известно, что со временем эти крепежные детали подвергаются коррозии, что, в свою очередь, приводит к ухудшению качества древесины, или древесина расширяется и сжимается вокруг гвоздя, в результате чего гвоздь буквально выскальзывает без предупреждения.

    До 2003 года все настилы, обработанные под давлением, обрабатывались химическим веществом под названием: хромированный арсенат меди (CCA). Это химическое вещество использовалось для увеличения срока службы пиломатериалов, но на самом деле имело некоторые негативные последствия. Когда пиломатериалы, обработанные под давлением, вступают в контакт с оцинкованной фурнитурой, химические вещества разъедают фурнитуру, вызывая коррозию фурнитуры и разрушение настила.

    Еще кое-что, о чем вы, вероятно, не знали: пиломатериалы, обработанные давлением, использовавшиеся до 2003 года, фактически обрабатывались мышьяком. Да, вы меня правильно поняли, МЫШИ! Одна доска размером 12 футов 2 x 6 содержит около 27 граммов мышьяка — этого достаточно, чтобы убить более 200 взрослых особей. Таким образом, каждый раз, когда вы соприкасаетесь с обработанной под давлением колодой, вы становитесь уязвимыми для опасностей, связанных с мышьяком.

    Само собой разумеется, заменить ослабленные или корродированные крепежные детали. Если крепеж гвозди, замените их все вместе.Стягивающие болты теперь являются тем, что требует национальный кодекс, и они более надежны. Эти болты имеют в девять раз большее сопротивление и большую удерживающую способность, чем любой гвоздь.

    Регулярная проверка колоды также даст вам душевное спокойствие. Если вы случайно увидите что-то, что требует внимания, обратитесь к местному лицензированному подрядчику или сначала проконсультируйтесь с местным строительным отделом, прежде чем делать какой-либо ремонт. Вы же не хотите думать, что исправили что-то, только чтобы через несколько лет узнать, что исправление не связано с кодом или может представлять опасность в будущем.

    Следите за нами и ставьте лайки:

    10 распространенных дефектов колод и способы их устранения — Блог

    Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

    Лето уже наступило, и сезон для отдыха на открытом воздухе в самом разгаре. В районах по всей стране люди используют свои террасы на заднем дворе для гриля, принятия солнечных ванн и развлечений днем ​​и ночью.

    Однако перед использованием важно убедиться, что ваша дека безопасна и прочна. Начните с ежегодного визуального осмотра всей колоды.Необязательно быть профессиональным строителем или домашним инспектором, чтобы замечать проблемы; Вы просто должны знать, где искать. Ниже перечислены 10 распространенных дефектов, которые могут привести к отказу колоды.

    При осмотре колоды обратите особое внимание на эти 10 областей. Затем, если вы обнаружите что-то подозрительное, вы можете исправить это самостоятельно или нанять профессионального плотника. Однако, если вы заметите какие-либо серьезные структурные проблемы, оцепите палубу и вызовите лицензированного инженера, чтобы оценить ситуацию и предложить решение.

    1. Бухгалтерский регистр

    Стяжной винт и болт с квадратным подголовком

    Когда настил прикреплен непосредственно к дому, он поддерживается длинной горизонтальной обработанной под давлением доской, называемой ригелем. Конец каждой балки пола прикреплен к балке, обычно с помощью металлической подвески. Большинство катастрофических обрушений настила происходит из-за того, что бухгалтерская книга либо сильно разрушена, либо неправильно прикреплена к дому.

    Чтобы вода не просачивалась сзади и не гнила гроссбух, вдоль ригеля должен быть непрерывный отрезок металла.Гидроизоляция должна заходить за сайдинг дома и перекрывать верхний край ригеля. Если у ригеля на вашей террасе нет мигания, вы должны установить его, что является относительно простой задачей, если настил проходит параллельно дому. Просто приподнимите один или два ряда настилов, установите гидроизоляцию и замените доски настила. Однако если настил идет перпендикулярно дому, вам придется поднять каждую доску, чтобы открыть бухгалтерскую книгу.

    Также важно убедиться, что бухгалтерская книга плотно прикручена к дому по всей длине.Он должен быть закреплен стяжными винтами или, еще лучше, болтами с квадратным подголовком. Убедитесь, что лаги или болты прикреплены к прочному каркасу дома, а не только к фанерной обшивке. Если ваша бухгалтерская книга прикреплена только гвоздями или шурупами для настила, установите стопорные винты или болты с квадратным подголовком диаметром в полдюйма на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга. Если бухгалтерская книга сильно расколота или треснула, замените ее.

    2. Бетонные опоры с трещинами

    Осмотрите бетонные опоры под настилом на уровне грунта на предмет трещин или повреждений.

    Большинство приподнятых настилов имеют вертикальные деревянные стойки, которые опираются на бетонные опоры или уходят в отверстия, заполненные бетоном. В любом случае, проверьте состояние бетона, чтобы убедиться, что он не раскололся пополам и не начал крошиться и разрушаться. Также следует измерить диаметр опор. Чтобы обеспечить надлежащую опору, каждая из них должна быть примерно в три раза шире стойки.

    Если у вас есть настил на уровне земли, который находится близко к земле, он, вероятно, опирается на бетонные блоки, кирпичи или литые бетонные опоры.Возьмите фонарик и загляните под палубу, чтобы убедиться, что ни одна из опор не сместилась, не треснула и не провалилась в землю. При необходимости поднимите платформу домкратом, установите временные распорки, а затем замените все поврежденные опоры.

    3. Слабые стойки

    Проверьте структурную прочность опорных стоек вашей приподнятой деки.

    Приподнятые настилы обычно поддерживаются высокими вертикальными деревянными стойками. Раньше обычно использовались стойки 4 × 4, но большинство современных колод поддерживает стойки 6×6, которые намного прочнее и стабильнее в размерах, а это означает, что они с меньшей вероятностью изгибаются, скручиваются, деформируются и раскалываются.

    Тщательно осмотрите каждую стойку, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена к бетонной опоре внизу и к раме палубы вверху. Проверьте основание столба на предмет повреждений от воды, покопавшись шилом. Если шило глубоко вонзится в древесину или древесные волокна станут мягкими и губчатыми, значит, штырь гниет. Если на столбике видны какие-либо признаки гниения или повреждения, немедленно замените его.

    4. Плохие балки

    Посмотрите под своей палубой на горизонтальные опорные балки, чтобы убедиться, что они не провисают, не деформируются и не повреждены.

    Все палубы, кроме самых маленьких, имеют большие горизонтальные балки, опирающиеся на опорные стойки или опоры. Балки, в свою очередь, поддерживают все балки перекрытия. Следовательно, структурная целостность всего настила зависит от состояния балок.

    Проверьте балки на наличие крупных трещин и повреждений, нанесенных водой. Убедитесь, что балки надежно прикреплены к вершинам столбов или опор. Посмотрите вниз по длине каждой балки, чтобы убедиться, что она не провисает под весом настила. Если это так, вам необходимо укрепить его, установив одну или несколько опор.Если балки сделаны из необработанной древесины, они должны находиться на высоте не менее 12 дюймов над землей.

    5. Неисправные балки перекрытия

    Как упоминалось ранее, ригельная доска и балки поддерживают все балки пола, которые обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Концы балок часто сидят на металлических подвесах для балок. Убедитесь, что каждая подвеска надежно закреплена на месте гвоздями, а не шурупами или обычными гвоздями.

    Замените любую балку, которая сильно потрескалась, сильно повреждена водой или насекомыми.Обратите особое внимание на концы балок, которые имеют тенденцию гнить и раскалываться. Проверьте, нет ли прогибов или сильно изогнутых балок.

    Если балки сделаны из необработанной древесины, они должны находиться на высоте не менее 18 дюймов над землей.

    6. Неисправный настил

    В то время как популярность композитных пиломатериалов и настилов из ПВХ (пластика) растет, подавляющее большинство настилов по-прежнему покрыты деревянными досками. Ходите взад и вперед по палубе и осматривайте каждую доску на предмет признаков гнили, заражения насекомыми, повреждений водой, осколков, больших трещин и выскочивших головок креплений.

    Также обратите внимание на любые доски, которые сильно скручены, скручены или деформированы. Удалите и замените весь поврежденный настил.

    7. Шаткие перила

    В большинстве муниципалитетов настилы выше 30 дюймов над землей должны иметь периметр периметра. Крайне важно, чтобы перила содержались в хорошем и хорошем состоянии.

    Сначала убедитесь, что каждая стойка перил надежно прикреплена к раме настила и не имеет больших трещин, гнили и повреждений насекомыми.Стойки перил следует крепить шурупами или болтами с квадратным подголовком, а не гвоздями или шурупами для настила. Если нижние части стоек имеют выемки вокруг балки обода, убедитесь, что стойки не раскалываются в выемках.

    Каждая вертикальная балясина должна быть надежно прикреплена к горизонтальным направляющим. Они также должны быть в хорошем состоянии и находиться на расстоянии не более четырех дюймов друг от друга. Поручень не должен иметь неровностей и сколов. При необходимости отшлифуйте или выровняйте поручень, чтобы получить гладкую поверхность.

    При осмотре перил настила убедитесь, что стойки и балясины находятся в хорошем состоянии и надежно закреплены.

    Измерьте высоту ограждения от настила до верхней части поручня. Она должна быть не менее 36 дюймов в высоту, хотя в некоторых городах требуются перила высотой до 42 дюймов. Уточняйте правильную высоту перил в вашем городе в местном отделе строительства.

    8. Небезопасная лестница

    Если в вашей палубе есть лестница или ступеньки, вы должны проверить каждый компонент — ступеньки, стрингеры, поручни, балясины и опорные стойки — на наличие признаков структурных повреждений, включая большие трещины, неплотные соединения и отсутствующие крепежи.

    Самая нижняя ступенька и нижние концы стрингеров наиболее подвержены проблемам, связанным с влажностью, включая повреждение водой, гниль, заражение насекомыми, плесень и грибок. Проверьте верхнюю часть ступенек или лестницы, чтобы убедиться, что они не оторвались и не соскользнули с рамы настила.

    Убедитесь, что ваши поручни в рабочем состоянии и не расшатываются. Строительные нормы и правила требуют, чтобы на всех лестницах были поручни шириной от 1 дюйма до 2 дюймов.

    9.Распорка с разрывом

    Стандартная деревянная распорка для настила.

    Большинство высоких настилов имеют диагональные распорки, расположенные под углом от опорных стоек к раме палубы. Подтяжки помогают стабилизировать деку и предохраняют ее от раскачивания вперед и назад. Осмотрите каждую скобу на предмет крупных трещин или гнили, особенно на концах. Замените все поврежденные скобы. Затем убедитесь, что каждая распорка надежно закреплена винтами с шестигранной головкой или болтами с квадратным подголовком, а не гвоздями или шурупами для настила.

    10. Проблемы с оборудованием

    Скорее всего, ваша колода была построена с использованием какого-то металлического оборудования, которое помогло ускорить сборку и создать прочные соединения.Однако это оборудование не может выполнять свою работу, если оно не в исправном состоянии.

    Если концы балок пола находятся в металлических подвесах для балок, осмотрите каждую подвеску, чтобы убедиться, что они не заржавели и не закреплены неплотно. Также важно вбить гвоздь в каждое монтажное отверстие в подвесе. Если вы видите открытые дыры, вбивайте гвоздь для вешалки, а не обычный гвоздь.

    Проверьте каждую металлическую подвеску балок, чтобы убедиться, что она не ржавчина и надежно закреплена гвоздями. (Изображение любезно предоставлено Shutterstock)

    Анкеры для металлических столбов часто используются для крепления нижнего конца опорной стойки к бетонной опоре.Убедитесь, что анкеры не имеют ржавчины и прочно соприкасаются с опорой и стойкой.

    Металлические ремни или вешалки часто используются для усиления соединения между верхом лестницы и каркасом настила. Внимательно осмотрите оборудование, чтобы убедиться, что оно не порвано, не заржавело и не отсоединилось.

    Проводя ежегодный осмотр палубы и как можно скорее делая все необходимые ремонтные работы, вы можете быть уверены, что ваша колода будет в безопасности для семьи и друзей все лето.

    Этот гостевой пост написал Джозеф Труини, эксперт по благоустройству дома, который дает советы по всем типам проектов «сделай сам», включая то, как починить вашу колоду. Чтобы найти деревянные террасные доски и другие материалы, которые могут вам понадобиться для ремонта террасы, посетите Home Depot.

    Полы из фанеры на лаге своими руками на даче, в частном деревянном доме, 2 этаж

    Ремонт в квартире или в загородном доме обязательно сопровождает жизнь большинства людей.И одна из самых частых проблем, которую приходится решать в этой связи, — это холодные или даже не ровные полы. Из этой ситуации есть несколько выходов, один из них — делать полы из фанеры лагами. Он будет реализован своими руками или с помощью специалистов, каждый собственник недвижимости решает на свое усмотрение.

    Лаги — это специальные деревянные или полимерные бруски или секции металлического профиля, уложенные на бетонное основание, поверх которого укладывается основание для пола. С металлом намного проще работать, к тому же он прочнее дерева.Но есть один существенный недостаток — металл, в отличие от дерева, критичен к перепадам температуры окружающей среды, что может привести к короблению пола. К тому же деревянные бруски обойдутся дешевле.

    Следует отметить, что хвойные породы, особенно лиственница, являются наиболее подходящими для изготовления бревен. Детали должны быть правильной геометрической формы, плавными и без перегибов по всей длине.

    Выбор материала для основания

    Для того, чтобы выполнить выравнивание пола по лагам своими руками, нужно правильно выбрать материал, ведь не все его виды подходят для этого.Выравнивающие листы для пола бывают таких видов:

    1. Фанера — многослойный материал, количество слоев от трех.
    2. Цементно-стружечная плита (ЦСП) — идеальный материал для выравнивания деревянных полов при последующей укладке плитки. Изготовлен из стружки и портландцемента с добавлением химических ингредиентов.
    3. Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это многослойный материал, в который стружка склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Он экологичен, но гнется легче, чем фанера, и немного дороже.
    4. Древесно-стружечная плита (ДСП) имеет самые низкие показатели по прочности и экологичности.
    5. Древесноволокнистая плита (МДФ) — материал, получаемый методом горячего прессования древесного волокна, очень гибкий, хрупкий.

    Исходя из перечисленных свойств материалов, можно сделать вывод, что пол из фанеры лагами своими руками в частном доме лучше делать из OSB, ДСП или фанеры.

    О материале

    Фанера — наиболее приемлемый вариант. Это специально склеенные листы шпона: каждый новый слой волокон расположен перпендикулярно предыдущим волокнам, что значительно увеличивает жесткость.Фанера отличается характеристиками влагостойкости, прочности и экологичности, которые зависят от связующего материала, используемого при производстве:

    • Марка ФК изготавливается с использованием карбамидного клея, плохо устойчив к влаге, быстро набухает. Но он безопасен для человека, его можно использовать в помещениях с невысокой влажностью.
    • Марка ФСФ содержит фенолформальдегидный клей, влагостойкий, но не экологически чистый из-за фенольных выбросов.
    • Марка ФБ — фанера бакелизированная, устойчивая к влаге и агрессивным средам.
    • FOF — ламинированный (ламинированный экструдированный) материал, именуемый ламинатом. Используется как декоративный пол.

    Для изготовления пола из фанеры на лагах своими руками на даче или в квартире лучше всего подойдет фанера марок ФК и ФСФ из березы толщиной от десяти до пятнадцати миллиметров.

    Преимущества фанерного пола по бревнам

    Устройство такого пола имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • усиление звукоизоляционных характеристик;
    • повышенные теплоизоляционные качества;
    • качественное быстрое утепление пола путем укладки между лагами теплоизоляционного материала;
    • обеспечение равномерного распределения давления на основании;
    • наличие пустого пространства между лагами дает возможность устраивать в нем различные коммуникации;
    • быстрое выравнивание полов;
    • хорошие прочностные характеристики покрытия;
    • возможность легкой замены поврежденных деталей;
    • с работой справится даже новичок без специальных навыков;
    • мощение фанерного пола не требует специального тяжелого оборудования или инструментов.

    Подготовка к укладке

    Обязательными мероприятиями перед укладкой полов должны быть:

    • осмотр основания;
    • тщательная зачистка крупных неровностей;
    • смазывание трещин и трещин;
    • Гидроизоляция пола.

    Каким бы ни был коэффициент влагостойкости плиточного дерева или любого другого идентичного материала, он обладает определенной гигроскопичностью, что приводит к поглощению определенного количества влаги. Поэтому основной этап подготовки — это гидроизоляция.Обычно его делают с толстой полиэтиленовой пленкой (в простейшем случае) или со специальным покрытием. Бетонный пол покрывается материалом полностью, с небольшим нахлестом на стены. И чтоб после укладки фанера за ней стояла пленка. Детали гидроизоляции в местах стыков фиксируются строительной лентой.

    Для устройства перекрытий на бревнах из фанеры используется оцинкованная фурнитура для крепления, которая в три раза превышает толщину закрепленных листов.

    Что лучше: два тонких слоя или один толстый?

    Фанера — композитный материал.Слои в нем расположены в виде перекрестных волокон для достижения достаточной жесткости и прочности. Исходя из этого становится понятно, что для улучшения этих характеристик совершенно неважно, сколько слоев будет уложено — два десятимиллиметровых вместо одного двадцатимиллиметрового и более. И в цене не будет большого выигрыша.

    Но при выравнивании очень кривых полов количество слоев играет здесь значительную роль. При укладке одного слоя неровности, конечно, сгладятся, но на стыках листов фанеры останутся капли.Тут и поможет правильно уложенный второй слой — стыки пластин каждого из них будут совпадать с центром пластин другого слоя.

    Вывод: для утепления гладкого основания можно своими руками смонтировать фанерные перекрытия через лаги в один слой листами толщиной двадцать миллиметров. При выравнивании изогнутого основания лучше подходят два десятимиллиметровых слоя с уложенными друг на друга фанерными плитами.

    Полы из фанеры на бревнах своими руками: бревна и обрешетка

    Последовательность этапов этого этапа следующая:

    1. Для выполнения монтажа используют просушенные плоские бруски сечением 10 х 5 см. и длиной не менее двух метров.Кроме того, им следует две недели отдыхать в комнате.
    2. На подготовленное основание укладывается гидроизоляция, бруски обрабатываются антисептиком.
    3. При установке лаг делается отступ от каждой из стен на 25 мм. №
    4. Для нейтрализации неровностей используются подложки из МДФ или ДВП со стороной квадрата 20 см, а для подавления шума — куски линолеума. В местах, где есть основания, бревна крепятся к цементному основанию анкерными болтами. При укладке между лагами оставьте расстояние 40 см.
    5. Когда все журналы смонтированы, перейдите к ящикам устройства. Его планки также устанавливаются на основания с креплением к полу и лагам саморезами на расстоянии не более полуметра. Важно, чтобы размер обрешетки соответствовал параметрам листов фанеры.
    6. Образовавшиеся полости в обрешетке заполнены изоляцией и шумоизолятором.

    Подходящие размеры, крепление

    Для того, чтобы своими руками правильно оформить перекрытия из фанерных лаг (фото акции представлено в статье) необходимо разрезать фанеру на листы нужного размера, оптимально 1250 х 2500 мм.Для удобства их можно пронумеровать.

    Чтобы исключить возможность скрипа при дальнейшей эксплуатации, перед укладкой фанеры степлером на лаги прикрепляют ленты пергамина.

    Листы укладывают поперек бревна, закрепляя саморезами на расстоянии 15 см. В местах стыков саморезы расположены в шахматном порядке на расстоянии 10 мм от края листа.

    При установке между листами оставляется зазор около трети миллиметра, который затем заполняется герметиком или эластичной мастикой и приклеивается влагостойким клеем.

    Укладка начинается от окна, заглушки фурнитуры полностью утоплены в фанеру в просверленных отверстиях. Если коммуникации запланированы, под них делают разрезы.

    Полы из фанеры на лагах своими руками: укладка слоев

    Этот этап выполняется в следующей последовательности:

    1. Укладка первого слоя начинается от окна в отступе от стены примерно на полсантиметра. Можно использовать фанеру третьего или четвертого сорта, так как наличие сучков и внешний вид не играют существенной роли из-за дальнейшей отделки, а по стоимости такой материал намного дешевле.
    2. Фанерные добавки могут быть промежуточными. Это необходимо для уменьшения размеров ячеек с целью получения хорошей стяжки и каркаса. Для этого бревна соединяют поперечинами обрезков, скрепляя их стальными уголками. Размер ячеек должен составлять несколько листов фанеры, чтобы их края всегда лежали на лаге.
    3. Второй слой листов установлен со смещением относительно первого. Между собой слои скрепляются саморезами и склеиваются ПВА или специальным клеем для фанеры.
    4. Швы между листами заделываем.
    5. После укладки последней плиты поверхность шлифуется наждачной бумагой вручную или на шлифовальном станке.

    По такому же принципу делают пол из фанеры в лагах своими руками на 2 этаже частного дома.

    Полезные советы

    Для успешного выполнения работ необходимо обратить внимание на следующее:

    1. Не рекомендуется класть плитку на фанеру: она может отвалиться из-за расширения древесного слоя.
    2. Неровности на стяжке можно засыпать песком, а зазоры и отверстия в углах можно заменить.
    3. Для проверки влажности в помещении нужно на сутки накрыть основу полиэтиленовой пленкой. Если под ней потеет, необходима гидроизоляция.
    4. Важно соблюдать все правила укладки при монтировании фанерного пола на лаги своими руками. В деревянном доме на первом этаже над землей это особенно актуально — при несоблюдении технологии исправление ошибок придется снимать.
    5. Для обеспечения хорошей звукоизоляции лаги не фиксируются жестко, а устанавливаются на войлочные или резиновые прокладки для подавления шума.
    6. Перед тем, как приступить к установке лага, найдите нулевой уровень и затем выровняйте оставшиеся полосы.
    7. Утеплитель следует обрезать строго по размеру ячеек, чтобы его края не загибались при укладке.
    8. После укладки утеплителя на бревна степлером можно прикрепить пароизоляционную мембрану.
    9. Для крепления лучше использовать не обычные закаленные саморезы черного цвета, а желтые по дереву, имеющие мощное монтажное отверстие.
    10. Листы необходимо укладывать таким образом, чтобы образовывались Т-образные стыковые соединения, а не крестообразные.

    Вывод

    При правильной установке фанерного пола он способен прослужить более двадцати лет. Только следует помнить, что этот материал подходит для укладки в сухих и теплых помещениях.

    Также стоит отметить, что фанера подходит не только для устройства облицовки стен и черновых полов. Мастера создают из нее уникальные декоративные композиции в интерьере.С помощью старинного мастерства — художественной распиловки из частей фанеры выкладываем картины и формируем пол.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *