Вентзазор в каркасном доме снаружи для стен: нужен ли он

Вентзазор в каркасном доме часто вызывает много вопросов у хозяев при самостоятельном утеплении своего жилья. Вентиляционный зазор – это свободное пространство между облицовкой и стеной здания. Главный вопрос, зачем его вообще необходимо делать и можно ли обойтись без него.

Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры

Стены каркасных зданий возводят с вентиляционными (воздушными) зазорами. Т.е. между слоем гидроизоляции основания и облицовочным материалом оставляется небольшое пространство для свободного перемещения воздушного потока.

В качестве изоляционного материала используют нетканые материалы, часто специальную пленку «Tyvek». Необходимый зазор получают с помощью набивки вертикальных брусков сверху ветрозащитной мембраны. Затем к этим брускам крепят выбранный облицовочный материал, например, деревянные панели, пластиковую вагонку или прочий отделочный материал.

Но многие частные застройщики интересуются, можно ли вент зазоры не оставлять в каркасном жилом доме для стен, т.е. укладывать облицовку вплотную к ветрозащитной мембране и крепить непосредственно к элементам каркаса здания. Ведь в таком случае можно значительно сэкономить на дополнительных пиломатериалах.

Специалисты так делать не рекомендуют, потому что вентиляционный зазор исключает контакт влаги с ветрозащитным материалом. И даже, если влага попадет внутрь стены, она через это свободное пространство в виде испарений будет выходить наружу здания. Соответственно поверхности обшивки и изоляции с внутренней стороны будут всегда сухими.

Еще один вопрос, который интересует частных застройщиков, как может попасть влага на тыльную сторону облицовочного материала:

1. Во-первых, если облицовочный материал изготовлен из древесины, он будет пропускать внутрь влагу благодаря капиллярному эффекту;
2. Во-вторых с обратной стороны, например, паронепроницаемого сайдинга, может образовываться конденсат. Особенно это характерно для стен, расположенных с наиболее солнечной или наоборот теневой стороны.

Расположение вентиляционного зазора

При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).

Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.

Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.

Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.

Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.

Вентиляционный зазор

Вопрос о том, нужен ли вентзазор внутри стен при строительстве каркасного дома, является достаточно актуальным. Во всех инструкциях по возведению таких зданий расположению вентиляционных зазоров уделяется особое внимание.

Зазор для естественной вентиляции – это свободное пространство между наружной облицовкой и изоляцией стен здания или перекрытия крыши. По нему воздух направляется в вентиляционным выходам.

Деревянные детали конструкции и изоляционные материалы требуют постоянной вентиляции, т.к. стены таких конструкций хорошо пропускают водяной пар, который впоследствии выпадает в конденсат. Как правило, влага способствует постепенному разрушению структуры стройматериала, значительно сокращает его срок эксплуатации и самого здания. При этом поврежденные теплоизоляционные материалы теряют свои качества, в результате в доме становится холодно.

Есть два способа обустройства вентиляционного зазора у стен и кровли каркасного дома: под ветрозащитой и перед ветрозащитой.

Вентзазор под ветрозащитой

Главное преимущество такого варианта расположения вентиляционного зазора заключается в организации качественной вентиляции теплоизоляции. В результате эксплуатационный период утеплительного материала существенно повышается. В данном случае наружный воздух поступает в вентзазор сквозь щели облицовки фасада.

Еще одно преимущество – это экономия. При таком обустройстве зазора для вентиляции можно обойтись и без дополнительной ветрозащитной мембраны, но только если внешняя облицовка является не продуваемой.

Идеальным вариантом для замены ветроизоляции является фанера, ЦСП и ОСБ плиты.

Основной недостаток такого варианта обустройства вентзазоров – частичная продуваемость утеплительного материала, а это способствует потерям тепловой энергии.

Вентзазор перед ветрозащитой

Такой вариант обустройства вентиляционных зазоров допускается, если ветрозащита сделана с помощью специальной паропроницаемой мембраны. Т.е. ветрозащитный материал должен свободно пропускать водяной пар наружу. При этом для максимального сохранения тепла внутри здания между утеплителем и ветрозащитой не должно быть зазора.

Преимущество такого размещения зазора для естественной вентиляции – полное отсутствие продувания, а главное — максимальная защита кровельного материала и всех деревянных элементов каркаса здания.

Единственный недостаток данной технологии – необходимость использования дорогостоящего паропроницаемого материала для обустройства ветрозащиты.

Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции

Показатель паропроницаемости стены здания определяет наличие естественной вентиляции.

При низком показателе или полном отсутствии у стройматериала, из которого сделана стена, паропроницаемости, жилой дом нуждается в обустройстве принудительной вытяжной системы.

Про деревянные стены говорят, что они «дышат». Это значит, что древесина имеет свойство пропускать воздух. А вот большинство искусственных стройматериалов такой пропускной способностью не обладают, например, пенопласт, которым часто утепляют каркасные постройки.

Стены, утепленные только минеральной ватой, отличаются высокими паропроводящими характеристиками. Но в данном случае на теплоизоляции собирается конденсат и нарушает теплопроводные качества утеплительного материала.

Чтобы стена жилого дома, возведенного по каркасной технологии, не пропускала холодный воздух, необходимо правильно организовать «пирог». Для этого с внешней стороны стены укладывают мембранную пленку, между ней и внешней облицовкой обязательно делают вентзазор, а внутри стеновые поверхности каркасного дома отделывают пароизоляционным материалом для защиты от паров, образующихся в самом помещении.

Хороший жилой дом, возводимый по каркасной технологии, утепляют минеральной ватой, а между наружной облицовкой и теплоизоляцией обязательно оставляют вентиляционные щели. При этом утеплитель закрывают снаружи парозащитной мембраной, которая не пропускает пар в теплоизоляционный материал, но не препятствует его выходу наружу.

Также вентзазор, который делают в каркасном доме снаружи, предупреждает скапливание конденсата на внутренней стороне отделочного материала.
Необходимость обустройства вентиляционных зазоров в каркасных постройках:

• Если используемый теплоизоляционный материал при намокании теряет собственные теплосберегающие характеристики;
• Если для облицовки фасада здания используется отделочный материал, не способный пропускать пар.

Ширина вентиляционной щели определяется длиной стены здания, а также ее расположением. Чем стена длиннее, тем зазор делается шире. В каркасных домах наружный вентзазор делается шириной минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.

Некоторые частные застройщики, чтобы сократить общие затраты на строительство собственного дома, в качестве утеплительного материала используют воздухонепроницаемый пеноплекс. В этом случае обустройство зазора для естественной вентиляции стен не требуется.

Паропроницаемость каркасного дома

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети
даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома
«недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как
и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками.
И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным
хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От
этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб,
ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент
пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам.
В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что
неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает
тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для
выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной
пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить
через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже
мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара
в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в
утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо
начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой
лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную
пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как
ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно
паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом,
а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего
больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина
дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз —
до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана.
Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий
и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для
выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное
пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается
не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда
скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом.
Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы,
чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает
мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и
из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие
теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую
объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти
зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный
ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При
коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто
опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев
стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений,
поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога»
стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по
расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических
калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся!
Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного
обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно,
точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно
проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало
статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри
и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от
переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время.
Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из
помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и
увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на
чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает
выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к
сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться
лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат
осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома
по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения.
Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе,
верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому
основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в
конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

Вентзазор в каркасном доме

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью  не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30  или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Обсуждение на форуме »

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

• При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
• Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
• Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

• Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
• Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

• Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
• Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

• Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
• Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
• Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

• В начале идет стена
• Утеплитель
• Специальная армирующая сетка
• Дюбель-грибок, используемый для крепежа
• Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме?

В соответствии с современной технологией строительство каркасных домов выполняется по ряду правил и требований, одним из которых является обустройство вентзазора. Он должен оставляться между фасадной облицовкой и ветрозащитным барьером, которым закрыт теплоизоляционный материал. Какую роль выполняет этот зазор, зачем он нужен, и можно ли обойтись без него — подробно рассказано в этом материале.

Устройство наружной стены финского каркасника

Поскольку рассматриваемый вентиляционный зазор является неотъемлемым элементом стены каркасного дома, сначала следует разобрать её общее устройство. Это поможет понять важность данного технического решения, а также упростит поиск ответа на вопрос — можно ли без него. Наружная стена каркасного дома имеет послойное устройство, и состоит из таких элементов, как:

• финишная отделка помещений;
• пароизоляционная плёнка;
• каркас;
• теплоизоляционный материал;
• OSB;
• ветровлагозащитная мембрана;
• тот самый вентзазор;
• фасадная отделка.

Так выглядит каркасная наружная стена в разрезе, если смотреть со стороны помещений в направлении к улице. Пройдёмся кратко по перечисленным элементам, чтобы определить их назначение.

Основой стены является деревянный силовой каркас. Он выполняет несущую функцию, используется для монтажа всех материалов, начиная с утеплителя и заканчивая финишной отделкой. Теплоизоляция нужна для того, чтобы в доме было возможно жить в холодное время года. В соответствии с традициями финской технологии применяется базальтовая вата, которая боится влаги.

Чтобы материал от неё не пострадал, изнутри стена закрывается пароизоляционной плёнкой, а снаружи OSB и ветровлагозащитной мембраной. Далее по наружи идёт фасадная отделка, под которой, собственно, и оставляется наш вентзазор.

Назначение вентиляционного зазора

Функция у вентзазора под фасадной обшивкой каркасного дома одна-единственная — отведение влаги. Благодаря тому, что вентиляционный зазор соединён с внешней средой продухами в нижней и верхней частях стены, под отделкой образуется разность давлений и сквозняки. Они-то и уносят с собой влагу, которая сконденсировалась на ветрозащите или тыльной стороне обшивки.

Что же произойдёт, если каркасный дом построен с нарушением данного требования технологии, то есть, без использования вентзазора? Проблем может возникнуть несколько:

1. Если фасад обшит деревянной вагонкой, имитацией бруса или блок-хаусом, конденсат на тыльной стороне резко сократит ресурс такой отделки.
2. С наступлением морозов влага под фасадной отделкой неминуемо превратится в лёд, который из-за своего свойства расширяться легко повредит ветровлагозащитную мембрану.
3. С наступлением тёплого времени года влага через повреждённый гидробарьер начнёт проникать к утеплителю и силовому каркасу.
4. Намокший утеплитель безвозвратно теряет свои теплоизоляционные свойства.
5. Деревянный каркас гниёт, теряет прочность и жёсткость.

В итоге каркасный дом из-за, казалось бы, мелочи, станет абсолютно непригодным для проживания.

Итоги

Вентзазор между лицевой отделкой и ветрозащитной мембраной в стенах каркасного дома выполняет функцию отведения влаги. Попадать она под обшивку может несколькими способами. В частности, далеко не все отделочные материалы являются герметичными. Влага под облицовкой, если она деревянная, приведёт к её ускоренному гниению изнутри. Даже если фасад обшивается абсолютно безразличным к влаге виниловым сайдингом, вентзазор, всё равно, оставляется. Без него влага постоянно будет скапливаться под отделкой, что приведёт к образованию льда и порче ветро-гидро-барьера.

Каркасные коттеджи
Каркасные дома
Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Когда делать вентзазор, а когда не надо?

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

• Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
• Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
• Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

• Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
• Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
• Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

---

Обязателен ли вентзазор внутри каркасной бани при следующих условиях

Паропроницаемость каркасного дома:

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» – это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача – бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз – до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap – ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос – это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Вентилируемый воздушный зазор в каркасной бане – все, что Вы хотели узнать и не знали где просить.

#21 Vian Предупредить

что бы быть точным в деталях, что важно, а в остальном чего спорить – всё давно ясно и понятно))))

#22 палеха Предупредить

С этими вентзазорами много лапши на уши повешено. На внутренних перегородках он вообще не нужен. На внешних стенах он отсекает конденсат на пароизоляции от обшивки – особо актуально в нижней части стены.

• pn2 нравится это

#23 pn2 Предупредить

Объясняю на примере метлы. Его погонит тяга, которая создается за счет прогрева отделки, за которой вентзазор.

Так и в парной вверху жарче чем внизу, а печки для подогрева воздуха в воздушный зазор не ставят, а зря. Для тех кто делает тёплый пол, я бы одну трубу непременно и обязательно по периметру пустил в районе вент зазора.

Вентзазор предназначен для вентилирования заотделочного пространства долгими вечерами и днями между банями!

За счёт чего? Мне так например видится там застойная зона., какой такой ветер должен там гулять, кто его туда загонит?

Кто желает попасть под горячую руку?

#24 pn2 Предупредить

На внешних стенах он отсекает конденсат на пароизоляции от обшивки – особо актуально в нижней части стены.

Хотя с другой стороны, чем меньше зазор, тем меньше воздуха в нём, чем меньше воздуха, тем меньше конденсата, при зазоре стремящемся к нулю, туда же стремится и конденсат.

Сообщение изменено: pn2 (24 Июнь 2016 – 23:24 )

Кто желает попасть под горячую руку?

#25 mazatrucker74rus Предупредить

туда же стремится и конденсат.

Предполагается, что конденсат в этом месте образуется не из наружной среды, а из паров, прошедших сквозь стену и мембрану , мне так каатца

Мяса не ел, в зубах ковыряйся!
С уважением, Николай ( Моя баня )

#26 GDV Предупредить

Сергей, а вот скажи, пожалуйста, как бы ты поступил с каркасной стеной обыкновенного дома для постоянного круглогодичного проживания. Я к тому, что зимой такой “вентзазор” просто будет непрерывно собирать сырость и плакать. Движение воздуха в нем зимой будет круглосуточно сверху вниз.

На всякий случай, выскажусь про себя. Отношусь к “тупоконечникам” и набил внутреннюю вагонку во всех помещениях бани и дома без вентзазора. И из здешних форумных обсуждений давно пришел к выводу, что во внутренний вентзазор, если кому-то и приспичит его делать, надо умудриться загонять наружный воздух. А это, на мой взгляд, неприемлемо сложно.

Жду ответа на вопрос про стены дома для постоянного проживания.

• mazatrucker74rus нравится это

С уважением, Денис Гжелин.

#27 Vian Предупредить

• GDV нравится это

#28 А.З. Предупредить

Хотя с другой стороны, чем меньше зазор, тем меньше воздуха в нём, чем меньше воздуха, тем меньше конденсата, при зазоре стремящемся к нулю, туда же стремится и конденсат.

Вот эти слова надо высечь в граните. И закрыть эту тему навсегда! На фиг не нужен никакой вентзазор. Последние две бани у меня каркасные без ВЗ и все замечательно, печь все высушивает по любому.

#29 Vian Предупредить

#30 ZYBY Предупредить

Поясняю для всех тупоконечников.

У тех, у кого вагонка на стенах и у кого массив – чистовая отделка,: в парилке всегда повышенной давление, пар проникает под отделку.

Там всегда холодно, потому как даже через тоненькую вагонку не прогреть ее насквозь

Поэтому, пар, проходя через все щели чистовой отделки за отделкой конденсируется на пароизоляции и будет впитываться в обратную сторону чистовой отделки – раз зазора нет. При зазоре – конденсат просто стекает вниз, хотя от пара и обратная сторона чистовой отделки намокнет.

Значит имеем два варианта:

весь конденсат впитывается в чистовую отделку с обратной стороны БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА;

мизерная часть пара впитывается в чистовую отделу, а весь конденсат стекает вниз при НАЛИЧИИ ВЕНТЗАЗОРА.

Далее, как это все сохнет.

С зазором влага испаряется и по вентзазору выходит

Без зазора долго сидит под отделкой.

Прошу тупоконечников провести эксперимент: облить кусок доски и положит на него кусок пароизоляции и такой же кусок без пароизоляции и сравнить время высыхания дерева.

#31 ZYBY Предупредить

Жду ответа на вопрос про стены дома для постоянного проживания.

Ответ. У меня вся отделка дома выполнена вагонкой. Прод ней есть рейка на которую я ее креплю. Она же является рейкой вентзазора. Ничего не мокнет и печь, а теперь батареи газового отопления все высушивают. Газобетон заводского исполнения в закупоренной обертке содержит много воды. При том, его мочили дожди при строительстве. Примерно, полгода по стеклам текла вода, так было сыро из-за этого. Без зазоры было бы тяжко.

А в каркасе при жизни деятельности человека постоянно выделяется влага – мы дышим. Все это будет конденсироваться на пароизоляции.

• GDV нравится это

#32 GDV Предупредить

Значит имеем два варианта: весь конденсат впитывается в чистовую отделку с обратной стороны БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА; мизерная часть пара впитывается в чистовую отделу, а весь конденсат стекает вниз при НАЛИЧИИ ВЕНТЗАЗОРА.

“Я дико извиняюсь”, и боюсь спутать логику с диалектикой, но в двух частях этого безусловно правильного высказывания слова “весь конденсат” – разные количественно. В сотню или больше раз зайдет пар за “вентилируемый” зазор сверху и стечет снизу, чем будет загнано давлением за глухо приколоченную вагонку.

То есть, если в “военно-космической парилке” (тут должен стоять искренне доброжелательный смайлик) обеспечен сток конденсата с фольги на керамический пол – то и всё в порядке. Но если случайный посетитель сайта запомнит фразу про вентзазор и воплотит его без отвода воды от стены – то пропал его пол и низ стены. Оно случайному посетителю сайта надо было?

Ответ. У меня вся отделка дома выполнена вагонкой. Прод ней есть рейка на которую я ее креплю. Она же является рейкой вентзазора. Ничего не мокнет и печь, а теперь батареи газового отопления все высушивают.

Сергей, твой дом используется для постоянного проживания зимой? Как батарея высушит конденсат, стекающий вниз с пароизоляции на стенах, скажем, кухни. Или – ванной комнаты, к примеру.

А в целом я просто призываю тебя не рубить сплеча категоричными высказываниями, особенно – новых посетителей форума. Это их, боюсь, отпугивает. Они ведь не могут судить о тебе по делам твоим, а видят только грозные слова – и шарахаются. “Сейчас с людьми надо мягче, а на мир смотреть – ширше” – очень острые, согласись, на тот момент, слова.

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30 или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Вентиляционный зазор в каркасном доме

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

• При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
• Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
• Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

• Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
• Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

• Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
• Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

• Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
• Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
• Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики.

Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях.

В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

СТРОИМ КАРКАСНУЮ БАНЮ

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » СТРОИМ КАРКАСНУЮ БАНЮ » СТЕНЫ И ВСЁ, ЧТО ТАМ ВНУТРИ » “ПИРОГ” СТЕНЫ КАРКАСНОЙ ПАРНОЙ

“ПИРОГ” СТЕНЫ КАРКАСНОЙ ПАРНОЙ

Сообщений 1 страница 30 из 31

Поделиться

115-04-2009 22:56:04

• Автор: sashKo
• Участник
• Сообщений: 2
• Уважение: 0
• Позитив: 0
• Провел на форуме:
  2 часа 25 минут
• Последний визит:
  26-12-2009 13:10:47

Здравствуйте. Собираюсь строить на даче небольшую каркасную баню, опыта строительства у меня нет -надеюсь на Ваши советы. Подскажите пожалуйста ,как лучше сделать стены парилки изнутри наружу I вариант -1) липовая вагонка 2) без зазора фольга 3) роквул 100 мм 4) ветрозащита Тайвек 5) Блок-хаус без зазора. II вариант: 1)липовая вагонка 2) без зазора фольга 3) роквул 100 мм 4) OSB 5 )ветрзащита 6) вент.зазор 7) блок-хаус.

Поделиться

216-04-2009 00:20:18

• Автор: Банщик
• Участник
• Откуда: Москва
• Сообщений: 334
• Уважение: +3
• Позитив: +4
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 23 часа
• Последний визит:
  20-04-2015 00:49:33

4) ветрозащита Тайвек 5) Блок-хаус без зазора.

пергамин – дешевле ))

Поделиться

316-04-2009 09:09:26

• Автор: DAN
• Администратор
• Откуда: С-Петербург
• Сообщений: 1669
• Уважение: +17
• Позитив: +20
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  21-02-2020 15:40:49

2 вариант лучше. Согласен с Банщиком, что для таких целей можно без ущерба пергамин. Как говорится : “И проще и дешевле”.

Поделиться

416-04-2009 11:14:16

• Автор: Банщик
• Участник
• Откуда: Москва
• Сообщений: 334
• Уважение: +3
• Позитив: +4
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 23 часа
• Последний визит:
  20-04-2015 00:49:33

Как говорится : “И проще и дешевле”.

У пергамина есть ещё одно свойство полезное – мыши, плесень и жуки-древоточцы его “терпеть ненавидят”.

Поделиться

516-04-2009 18:53:00

• Автор: CergeyB2006
• Модератор
• Откуда: Подмосковье
• Сообщений: 675
• Уважение: +5
• Позитив: 0
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  4 дня 6 часов
• Последний визит:
  13-04-2018 14:59:44

А у меня по первому варианту с пергамином. никаких проблем
Удачи.

Поделиться

617-04-2009 00:23:40

• Автор: sashKo
• Участник
• Сообщений: 2
• Уважение: 0
• Позитив: 0
• Провел на форуме:
  2 часа 25 минут
• Последний визит:
  26-12-2009 13:10:47

Изначально я как раз и собирался делать первый вариант с использованием пергамина, но потом где-то прочитал, что он обладает плохой паропроницаемостью . Теперь никак не могу определиться, как все-таки сделать лучше. Не будет ли в утеплителе под пергамином скапливаться влага?
P.S. Баня будет топиться только с мая по сентябрь.

Поделиться

712-11-2010 09:39:48

• Автор: лелик
• Участник
• Сообщений: 100
• Уважение: 0
• Позитив: 0
• Провел на форуме:
  2 дня 1 час
• Последний визит:
  11-04-2012 14:46:04

господа,а нужен ли вентзазор в комнате отдыха между стеной и вагонкой?

Поделиться

812-11-2010 13:47:58

• Автор: DAN
• Администратор
• Откуда: С-Петербург
• Сообщений: 1669
• Уважение: +17
• Позитив: +20
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  21-02-2020 15:40:49

господа,а нужен ли вентзазор в комнате отдыха между стеной и вагонкой?

Нужен везде. И парной и в КО. Обрешетка выполняет эту функцию.

Поделиться

912-11-2010 18:24:52

• Автор: WIK
• Типа-шеф
• Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
• Сообщений: 1720
• Уважение: +10
• Позитив: +25
• Провел на форуме:
  10 дней 22 часа
• Последний визит:
  Сегодня 00:07:03

Я скажу скромненько
В своё время изобретая обычную вагонку, которая сейчас и продаётся, производители называли вент.зазором пазы вырезаные на её тыльной стороне.
Я честно скажу- у меня нет никаких доп.зазоров снаружи после фольги утеплителя. Т.е. фольга ( или фольгированая изоляция типа всяких изоспанов, пенотермов и т.п. ) пришпилена степлером к каркасу, и сверху тупо прибивал вагонку. ( Через года три менял окошко вентиляции, отрывал чуток вагонки – под ней всё пучком) Но это со стороны КО. Парную буду усовершенсвовать следующим летом. Но не думаю, что там какие-то проблемы.
И в дополнение: Я не говорю, что вент.зазор не нужен! ( так же, как “и нужен”)

Поделиться

1012-11-2010 19:24:11

• Автор: лелик
• Участник
• Сообщений: 100
• Уважение: 0
• Позитив: 0
• Провел на форуме:
  2 дня 1 час
• Последний визит:
  11-04-2012 14:46:04

просто я допустил один косял((( вставил окно в КО и забыл про вент зазор.если сделать вентзазор (в КО) то окошко не будет открываться на 180градусов. ну лан,поставил окно и поставил.значит не будет там вентзазора. в парной сделаю обязательно.а теперь про пенотерм( это чем WIK lделал),им же обшивать только парную,правильно? или КО тоже?заранее спасибо,Алексей.

Поделиться

1113-11-2010 09:43:08

• Автор: DAN
• Администратор
• Откуда: С-Петербург
• Сообщений: 1669
• Уважение: +17
• Позитив: +20
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  21-02-2020 15:40:49

просто я допустил один косял((( вставил окно в КО и забыл про вент зазор.если сделать вентзазор (в КО) то окошко не будет открываться на 180градусов

Ну, на одной стене наверно не очень страшно. Зачем нужен вент.зазор : Вент зазор начинает работать, когда большая разница температур по разные стороны стены (стены “потеть” начинают ) и при погрешностях утепления (потеет где мостики холода). При вент. зазоре потоком воздуха влагу выносит. Если нет, то будет стекать и могут отсыреть утеплитель, деревяшки пола. Стена парной , общая с улицей, имеет наихудший показатель по возможности появления конденсата. К тому же банные процедуры связанные с паром, тоже вносят свою лепту. Посему парная должна быть сделана “правильно”, с вент.зазорами и желательно с уклоном пола от стен к центру, чтоб излишки влаги можно было убрать.

Поделиться

1213-11-2010 12:30:25

• Автор: лелик
• Участник
• Сообщений: 100
• Уважение: 0
• Позитив: 0
• Провел на форуме:
  2 дня 1 час
• Последний визит:
  11-04-2012 14:46:04

спасибо DAN,это я понял.значит пирог таков ( у меня),ОСБ,пергамин,пенопласт,пергамин,вентзазор,вагонка. а пирог стены в парной-ОСБ,пергамин,минвата,пароизоляция, что то типа пенотерма(фольгированный утеплитель),вентзазор и вагонка. пеноформ в КО надо или нет? (хотя WIK в своем рассказе об утеплении стен упоминал его)

ЗЫ,а вот сейчас позвонил знакомый,который пообщался с людьми которые строят бани и говорит что они категорически против пенопласта. я конечно понимаю,что при при горении пенопласт выделяет ооооочень много гадости..но ведь он же будет на полу и в КО+ пожбезопасность. киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье))))

Отредактировано лелик (13-11-2010 13:08:08)

Поделиться

1313-11-2010 13:42:56

• Автор: DAN
• Администратор
• Откуда: С-Петербург
• Сообщений: 1669
• Уважение: +17
• Позитив: +20
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  21-02-2020 15:40:49

ЗЫ,а вот сейчас позвонил знакомый,который пообщался с людьми которые строят бани и говорит что они категорически против пенопласта. я конечно понимаю,что при при горении пенопласт выделяет ооооочень много гадости..но ведь он же будет на полу и в КО+ пожбезопасность. киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье))))

В сауну не надо, а в остальные помещения можно :
Отчет по строительству бани DANa
Я стены в КО и предбанник пенопластом утеплил, закрыл с двух сторон пергамином и зашил фанерой. Потолок в КО , после некоторых сомнений тоже утеплил пенопластом :

Поделиться

1413-11-2010 13:50:24

• Автор: WIK
• Типа-шеф
• Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
• Сообщений: 1720
• Уважение: +10
• Позитив: +25
• Провел на форуме:
  10 дней 22 часа
• Последний визит:
  Сегодня 00:07:03

Делать пенторем в стенах КО, включая и стену, граничащую с парной- слишком жирно и дорого будет для ко. Перебьётся. ( Только под вагонкой парной и всё)
У меня фольгированная фигня в КО только на стенах за которой парная. По остальным стенам вообще фольги нет, ограничался пергамином.
Про пенопласт: я не строитель, а просто практик. Шестой год пенопласт в стенах и за всё время ни разу об этом не пожалел! ( В парной-роквоол).
Пожароопасность предлагаю оставить для разговоров, когда уж совсем не очем поговорить. Это ж из разряда: ” тушить забор надо, если дом уже сгорел?”
Горит баня ( т.т.т.) , а мы будем бегать вокруг принюхиваться и брать пробы воздуха.
киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье
Кинул

Поделиться

1513-11-2010 13:59:31

• Автор: WIK
• Типа-шеф
• Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
• Сообщений: 1720
• Уважение: +10
• Позитив: +25
• Провел на форуме:
  10 дней 22 часа
• Последний визит:
  Сегодня 00:07:03

Потолок в КО , после некоторых сомнений тоже утеплил пенопластом :

Я бы только, в месте над печекой,п на потолок замоклачил бы кусок нержавейки. ( самое жаркое место и пенопласт может чуток “съёжиться”, чего нам не надо.)
Сейчас когда парюсь каждый раз переношу срок начала работ над печкой: очень хочу сделать наклонную ( под 45 гр) поверхность у потолка из нержавейки. Не нравится, что над печью прямой угол. Пусть пар сразу начинает отбиваться в парную. Нержавейка, конечно, свою зеркальность быстро утратит, но зато парок весь сохранится!

Поделиться

1613-11-2010 15:31:58

• Автор: DAN
• Администратор
• Откуда: С-Петербург
• Сообщений: 1669
• Уважение: +17
• Позитив: +20
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  21-02-2020 15:40:49

киньте словечно,мол клади пенопласт на пол,запенивай и со стенами тоже самое и будет тебе счастье

Полностью согласен.

Я бы только, в месте над печекой,п на потолок замоклачил бы кусок нержавейки. ( самое жаркое место и пенопласт может чуток “съёжиться”, чего нам не надо.)
Сейчас когда парюсь каждый раз переношу срок начала работ над печкой: очень хочу сделать наклонную ( под 45 гр) поверхность у потолка из нержавейки.

Я сделал по потолку выход роквула за пределы парной в КО и предбанник. Над печкой тоже. Ещё купил экраны из нержавейки для стен и потолка. Трубу печи тоже думаю сделать под 45 гр , тока выведу не через потолок, а через стену.

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

А-образных рам: история домов отдыха и где их найти

Вообразите это: треугольная стена из окон и спальный лофт; раздвижные стеклянные двери на террасу; шезлонги, гриль для барбекю, стол для пикника, обеденный звонок, чтобы позвонить вам из леса, озера или пляжа.

С плетеным ковриком на полу и вырезами в форме сердца на балюстраде балкона, дом полностью готов для крупного плана S unset — до тех пор, пока ваш ребенок не сложит эту террасу, заманивая в ловушку Play Family. поднимая его А-образную раму Fisher-Price за удобную ручку для переноски.Добираться домой из отпуска еще никогда не было так просто.

---

Этот кукольный домик с А-образной рамой вырисовывается в воображении детей 1970-х годов. Изготовленный только с 1974 по 1976 год, дом, описанный в каталоге как «лыжное шале», был первым гарнитуром компании, в котором были двухъярусные кровати и стол для пикника, мебельные олицетворения неторопливого образа жизни, а также один из предметов интерьера. во-первых, полностью из пластика, легкого и неприхотливого в обслуживании.

От аксессуаров до портативности, игрушечная А-образная рама очень напоминает его полноразмерный дом, который продолжает служить символом эпохи, когда досуг — и второй дом — был доступен гораздо большей части американцев. Население.

Хотя я перебирал А-образные рамы от Маунт-Худ до Файер-Айленда, Fisher-Price — единственный, который у меня когда-либо был: один раз в 1970-х годах, и снова сегодня, когда я снова купил его в качестве подарка для своего дочь. Современные кукольные домики с плоской крышей казались слишком драгоценными и дорогими, в то время как скромная А-образная рама уже выдержала испытание временем.

А-образная рама, размером с куклу и человека, возвращается, и по тем же причинам, которые сделали ее феноменом. На Ebay изобилуют выкройки 1960-х годов, а Гиббс Смит следующей весной публикует фотоальбом под названием The Modern A-Frame .Instagram, в котором все фотогеничное снова становится новым, этим летом послужил мне для нескольких отпусков в формате A-frame, как и функция журнала T Magazine о минималистичных домах для отдыха. Эти дома прямо пересекаются между фанатами популярного — и серьезного — Cabin Porn Tumblr и теми, чьи дома могут оказаться на более хитрому Fuck Your Noguchi Coffee Table Tumblr.

В своей окончательной книге 2004 года об А-образной раме историк архитектуры Чад Рэндл пишет, что популярность этих домов совпала с эпохой «второстепенного».Вторые телевизоры, вторые ванные комнаты, вторые машины и, наконец, вторые дома. С 1955 по 1965 год заработная плата среднего рабочего выросла на 50 процентов. Строительство новых автомагистралей, в том числе межштатная автомагистраль 70 в Скалистые горы и межштатная автомагистраль 80 от Сан-Франциско до Рино, а также создание новых плотин, озер и водохранилищ по всей стране открыли пустыню для отдыха на выходных.

Власти долины Теннесси построили более 10 000 миль новой береговой линии между 1933 и 1968 годами, в которых можно разместить по крайней мере 12 000 домов для отдыха; Бюро землеустройства создало 200 водохранилищ в период с 1946 по 1968 год, в основном в западных штатах.«Каждой семье нужно два дома!» прочтите одно объявление: «одно на рабочую неделю, другое на чистое удовольствие».

---

А-образная рама в чистом виде представляет собой дом в форме равностороннего треугольника. Его отличительный пик образован стропилами или фермами, которые соединяются сверху и прикрепляются болтами к плитам или балкам пола внизу. Крыша покрывает стропила и доходит до земли. Поперечина A образована горизонтальными воротниковыми балками, предназначенными для стабилизации конструкции, которая обычно поддерживает спальный чердак.

Вот и все: А-образные рамы встречаются с землей на щебнях или стенах из шлакоблоков, бетонных или деревянных колоннах, но их суть заключается в том, что они парят немного над окружающей средой, являясь смотровой площадкой для просторов природы. Инстаграммеры, подчеркивающие углы буквы А на фоне шепчущихся сосен или голубого неба, изнутри или снаружи, награждаются множеством лайков а-ля @cabinlove.

А-образных рам действительно существовали до 1950-х годов. Рандл находит свидетельства существования скатных крыш в Китае, где они покрывали жилища в ямах, и в традиционных фермерских домах в Сиракаве, от Японии до Полинезии, где крыши таких «больших домов», как говорили, напоминали паруса лодок.В Швейцарии, где у настоящих шале обычно были боковые стены, двускатные крыши имеют тенденцию к гораздо более широкому и пологому скату. Таким образом, обращение к историческому прецеденту в основном служит прикрытием. Модернисты могут установить маты и низкие подушки, а традиционалисты могут выбрать балкон с пряниками и деревянную обшивку. Уют, ваш путь .

Природа, изменяющая форму, также упростила путь А-образной рамы после ограничительных условий. Один из первых домов для отпуска с крышей был спроектирован Рудольфом Шиндлером в 1934 году в Лейк-Эрроухед, где ассоциация домовладельцев объявила, что все новые дома должны быть в «нормандском стиле».”

В дизайне Шиндлера, в традициях его бывшего работодателя Фрэнка Ллойда Райта, много треугольника. Фасад дома с деревянным каркасом был полностью стеклянным, заштрихованным тонкими деревянными стойками. Внутри фанерные стены и стропила остались незащищенными, а каменный фундамент залез внутрь, как камень. Гостиная двойной высоты занимала весь фасад дома; в задней части был чердак с двухъярусной комнатой и спальней. Его клиентка, художник по костюмам Гизела Беннати, обставила мебелью самого Шиндлера.

Этот план, который максимально использует открытое пространство, созданное сводными стропилами, и помещает кухню, спальни и ванные комнаты в темный конец A, оказался на удивление надежным. Хозяева пытаются пронести прямоугольные комнаты под крышу через мансардные и односкатные крыши, двутавровые и землянки, но, по правде говоря, это неудобная форма. Низкий уровень и минимальная меблировка — лучший способ воспользоваться большим количеством пола и небольшой площадью стен.

А-образная рама Шиндлера была уникальной, но другие известные архитекторы запутались в ее форме.Эндрю Геллер, известный своими послевоенными домами для отдыха в Хэмптоне, напоминающими коробчатый воздушный змей и похожими на лук, добился своего первого успеха с А-образной рамой, которую он разработал в 1957 году для Бетти Риз, главного PR-директора Джорджа Нельсона. Бюджет Риза составлял всего 5000 долларов, что Геллер превышал на 40 процентов. По завершении она добилась того, чтобы ее дом попал в New York Times, и другие журналы, в статьях, в которых подчеркивалась легкость жизни в ее «Театре с ограниченным бюджетом». Ее гостиная могла быть всего 13 на 22 фута, но со встроенной банкеткой и очерченным между окнами камином выглядела роскошно.Внезапно у Геллера появилось много клиентов.

Кабина № 381 с А-образной рамой, 1967. Denver Post / Getty Images

А-образная рама, кажется, вызывает такую ​​огласку, где бы она ни появлялась, и большинство из них, возникших в период пика популярности, с 1950 по 1975 год, были построены без участия архитекторов. Книги с выкройками, строительные наборы и планы рассылки, созданные производителями фанеры и хомазоте, объединились, чтобы сделать А-образную раму небольшим шагом вперед по сравнению с домашним благоустройством.

Ассоциация фанеры из пихты Дугласа заплатила педиатру Дэвиду Хеллайеру за его личные планы А-образной рамы, предоставив ему бесплатную фанеру в обмен на документирование его процесса строительства и воспроизведение его планов. После публикации фотографий готовой каюты Хеллайера в 1957 году DPFA продала 12 000 копий рабочих чертежей.

Кому нужен второй дом, столь же требовательный к уходу, как первый?

Сан-Франциско фирма Campbell & Wong рекламировала свой Дом отдыха как «ваш отпуск в комплекте» и построила полномасштабную версию дома для фестиваля искусств в Сан-Франциско в 1951 году.Фирма первоначально продала планы за 25 долларов, а затем создала готовый комплект для местной строительной компании. Чертежи дома, опубликованные в журнале Arts & Architecture в 1951 году под названием «Небольшой лагерь на холме», показывают две одноэтажные А-образные рамы, соединенные трапециевидным настилом. Чем больше гостиная-столовая, тем меньше спальни и ванная. Это все, что может понадобиться — не более того.

Просматривая план за планом, я начал видеть в этой неловкости часть привлекательности A-образной рамки. Кому нужен второй дом, столь же ухоженный, как первый? Каждый раз, когда я думаю о том, что хочу отдохнуть, я напоминаю себе о длинном списке дел в одном доме, которым нам посчастливилось владеть.В А-образной раме есть несколько шкафов, поэтому она должна вечно оставаться кондо-эд. В А-образной раме мало уединения, поэтому семье приходится собираться у камина или бегать по улице. Жизнь в помещении и на открытом воздухе и неформальные развлечения были стилем дня в 1950-х годах, как и сейчас, и вы не можете быть иначе в А-образной раме. Досуг — часть самого их характера. А-образная рама, очевидно, разделяет ДНК с палаткой, но предлагает достаточно домашнего комфорта для тех, кто боится кемпинга, как я.

Фотограф из Лос-Анджелеса Бонни Цанг этим летом посетила соседние с Йосемити А-рамки, которые продаются под аккаунтом Instagram @far_meadow.Восхищаясь ее изображениями, мне было любопытно узнать больше об их происхождении. Были ли они сделаны новыми? Или кто-то снова делал А-образные рамки? Владелец Хайнц Леглер купил недвижимость десять лет назад вместе с Вероник Ливр. Пара управляет сайтом по аренде на время отпуска Boutique Homes и владеет V-хаусами в одинаковом алфавитном стиле в Елапе, Мексика.

Красная рамка на дальнем лугу. Лаура Остин

На высоте 7000 футов и годовой снеговой нагрузке от 10 до 16 футов скатная крыша и модульная конструкция А-образной рамы были несложными.«Мы смогли предварительно построить всю конструкцию в пустыне Мохаве и отправить ее», — говорит он, для быстрой сборки на месте. У каждого дома есть большая открытая комната впереди и чердак со спальнями сзади, как и в доме Шиндлера. Между постройкой первого и второго строений Леглер решил, что лестница занимает слишком много места, и заменил прямой спуск спиральным. Книги о планах из прошлого вдохновили его на предварительное строительство зданий, и, поскольку он сдал их в аренду, он получил много запросов о покупке его планов: история повторяется.Он построил третью А-образную раму на месте и получил одобрение строительного отдела, но не уверен, что хочет стать профессиональным промоутером А-образной рамы.

В прошлом году канадские архитекторы Scott & Scott построили новую А-образную раму в Уистлере, другом горнолыжном районе, где А-образные рамы 1970-х годов стояли на земле. Архитекторы обновили форму, добавив бетонное основание, наклонный фронтон и тонкий металлический поручень — здесь нет имбирных пряников, — но общий вид и использование близки к Кэмпбеллу в 1950-х и Шиндлеру в 1930-х.Они тоже получают частые просьбы продать свои планы.

«Есть ностальгическая идея пойти в хижину и поиграть в настольные игры, и все будут вместе находиться в одной комнате», — говорит Дэвид Скотт, который в молодости владел фермой и джипом Fisher-Price. «Ваша единственная задача — разжечь огонь», — добавляет Сьюзен.

«Что остается привлекательным, так это их простота или кажущаяся простота», — говорит Рэндл, который продолжил исследование других конструкций высокого и низкого уровня, включая вращающиеся рестораны и ворсистое ковровое покрытие.«Они достигли невероятного всплеска популярности среди определенной экономической группы и после своего культурного периода стали объектом насмешек». Но молодые семьи, покупающие дома для отпуска сегодня, не помнят анекдотов. Они видят тот же свет, углы и мечтают об отпуске в стиле минимализма, в котором жили их бабушка и дедушка. А-образные рамы похожи на крошечные домики без лекции об устойчивости.

Я поговорил с Эмбер Браво, креативным руководителем в Google Design, которая вместе со своим мужем-графическим дизайнером Джеффом Халбером два года назад купила А-образную рамку Catskills и ее содержимое, второй дом такого же размера, как их арендуемая квартира в Бруклине.Продавцы выкрасили интерьер в белый цвет и положили паркетный пол — раньше дом был раем 1970-х годов с «деревянными» панелями и линолеумом, — и с тех пор они постепенно убирают.

«Самое интересное в А-образной раме — это то, что вы так влюбляетесь в ее форму, и, хотя вы хотели бы иметь лучшую ванную комнату, вы не хотите нарушать чистоту линии», — говорит она. «Есть одно слуховое окно с панорамным окном, из которого открывается вид на лес, поэтому единственное, что мы можем сделать, — это увеличить это слуховое окно.Мы не хотим делать ничего, что могло бы означать, что вы больше не увидите этот треугольник ».

Кровати для двух маленьких спален на первом этаже от Muji, с местом для хранения вещей внизу, чтобы дополнить минималистичные туалеты. Хотя у дизайнеров много плакатов, на стенах их почти нет, поэтому пара купила коврик с рисунком. Только сейчас их 3-летнему сыну разрешено подниматься по крутым ступеням на чердак дома. «Это не то место, где можно украсть; вы все внутри. »

Это другие награды, особенно для родителей, наблюдающих, как их ребенок растет в познании мира.«Он ассоциирует дом с очень простой геометрией. Если он видит треугольник, он говорит: « каюта».

Priyas Home Goods 21-дюймовые церковные стулья из синей ткани — рама с золотыми прожилками

Это красивое, в высшей степени удобное кресло с мягкой подкладкой обеспечит вашим гостям приятные впечатления, независимо от того, проводите ли вы дневной семинар из 10 блюд. обеда или произнесения самой вдохновляющей проповеди. В отличие от скамеек, эти стулья дают вам возможность создавать различные конфигурации сидений так часто, как вы хотите, что делает их идеальным решением для сидения для любого места.Стул с мягкой обивкой и сиденьем толщиной 4 дюйма обильно набит и покрыт прочной тканевой обивкой. Просторное сиденье шириной 21 дюйм имеет водопадный край, который обеспечивает дополнительный уровень комфорта за счет снижения давления на ноги посетителей. В удобной сумке для книг на спинке стула всегда под рукой будут материалы для семинаров, библии или сборники гимнов. Его прочная стальная рама с медными прожилками 16-го калибра с изящно скошенными ножками была протестирована на то, чтобы выдержать до 800 фунтов, а пластиковые качалки защищают ваш пол, плавно скользя, когда вам нужно переместить стул.Этот коммерческий боковой стул можно штабелировать для удобного хранения, что делает его отличным выбором для проведения мероприятий, холлов отелей, банкетных залов, конференц-залов и религиозных центров. Многоцелевой церковный стул с книжным мешком и скобами. 800 фунтов. Грузоподъемность. Количество в стопке: 10. Прочная обивка коммерческого класса с огнестойкой пеной CAL 117. 4-дюймовое толстое седло с 5-дюймовым толстым краем водопада для снятия давления. Стальная рама калибра 16 с покрытием рамы с порошковым медным покрытием. Защитная пленка для пола Пластиковые направляющие качения защищают пол от повреждений.Ограниченная пожизненная гарантия на раму. Идеально подходит для молельных центров, аудиторий, залов для мероприятий, предприятий по аренде.

Характеристики

• Вес одного блока:
• Фиксированная высота спинки от сиденья: 17 дюймов, фиксированная ширина сиденья: 21 дюйм, фиксированная глубина сиденья: 16,5 дюймов, фиксированная высота сиденья: 19 дюймов. Толщина сиденья: 4 дюйма. Кол-во в стопке: 10 штук. Вес: 800 фунтов
• Цвет: бежевый. Предназначен для коммерческого использования. Материал: ткань. Стиль спинки: квадрат
• . Тип спины: Полный.Базовый стиль: 4 ноги. Цвет рамы: Coppervein
• Материал сиденья: ткань. Стиль: Современный. Сертификат CAL 117: Да. Требуется сборка: Да

Подробнее о продукте

• Тип продукта: Многоцелевой
• Материал сиденья: Ткань
• Материал рамы: Металл

Дом и сад Древо жизни Металл Wall Art Home Decor Copper Vein Home Décor

Дом и сад Древо жизни Металлическая стена Искусство Домашний декор Медная жила Домашний декор Дом и сад Древо жизни Металлическая стена Домашний декор Медная жила Домашний декор

1. Дом
2. Дом и сад
3. Домашний декор
4. Настенные скульптуры
5. Дерево Life Metal Wall Art Home Decor Copper Vein

Wall Art Home Decor Copper Vein Tree of Life Metal, Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на Tree of Life Metal Wall Art Home Decor Copper Vein по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, доставка их во всем мире — лучший выбор, бестселлеры и многое другое, скидка 20%, покупка сейчас, все по отличным ценам — удовлетворение гарантировано.Life Metal Wall Art Home Decor Медная жила Дерево, Древо жизни Металлическая стена Art Home Decor Медная жила.

Состояние: Новое другое, например, в оригинальной коробке или сумке. и неношеный предмет, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Древо жизни Металлические стены Искусство Домашний декор Медная жила по лучшим онлайн-ценам на, см. подробности, в том числе предметы ручной работы, неиспользованные, См. все определения состояний,: A Совершенно новый, оригинальные бирки не могут быть прикреплены, Бесплатная доставка для многих продуктов, примечания продавца: «Сделано вручную на заказ», не в оригинальной упаковке или могут отсутствовать оригинальные упаковочные материалы.

Древо жизни Металл Wall Art Home Decor Медная жила

Древо жизни Металл Wall Art Home Decor Copper Vein

bergenbilutleie.no Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Tree of Life Metal Wall Art Home Decor Copper Vein по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, доставка их по всему миру, лучший выбор, лучший продавцы и многое другое, скидка 20%, покупка сейчас, все по отличным ценам — удовлетворение гарантировано.

Queens Vein —

Я рад наконец поделиться своим творением, которое я закончил, когда рисовал задний коридор в «Жемчужине». Хотя это не первая моя лампа с бахромой, в детстве я купил старую лампу в Cracker Barrel, а затем унаследовал бахрому от бабушки в подростковом возрасте. Это мой первый домашний DIY с бахромой.

Увидев, что это сделано своими руками, я провел небольшое исследование и обнаружил, что бахрома была популярна в 60-х годах, что делает ее более подходящей для The Pearl. Самые коллекционные винтажные бахромные светильники 60-х годов созданы шведским дизайнером интерьеров Хансом-Агне Якобссоном.

Я видел других мастеров, у которых вы покупали все отдельные детали, чтобы собрать свет воедино. Я наткнулся на габаритный свет, который идеально подходил для этого и стоил 18 долларов за светотени. Это произошло из-за изгиба плафона, который снимается для этой поделки. Это была треть от стоимости покупки всех легких частей. Сначала я попробую поискать в Интернете предметы для распродажи или в тех местах, где повреждена штора.

При покупке светильника важно иметь в виду абажур с внутренним и внешним кольцами.

МАТЕРИАЛЫ

• Подвесной светильник с абажуром
• Измерительная лента
• Линейка / дворовая палка
• Ножницы
• Нож Xacto
• Goo Gone
• Бахрома
• Горячий клей
• Аэрозольная краска + малярная лента (необязательно)

Для расчета количество бахромы, которое вам нужно приобрести, с помощью гибкой измерительной ленты определите окружность оправы. Если у вас нет гибкой рулетки, вытяните обычную рулетку, отметьте место на раме и затем катите раму, пока не сделаете полный круг.Измерьте каждую рамку, и это будет необходимая длина бахромы. Я купил 3 ярда для 14-дюймовой рамы.

Для двухуровневого оттенка бахромы проще приобрести бахрому двух длин. Если вы не можете найти обе длины в желаемом цвете, вы можете купить более длинную и укоротить ее до нужных размеров. Я оказался в ситуации и купил бахрому 9 и 18 дюймов. Я собираюсь урезать до 11 дюймов и иметь разницу в длине 2 дюйма.

Чтобы снять штору с рамы, проведите ножом Xacto по раме, отрезая его от шторы.Он должен образовать красивый круг. Оторвите оставшуюся ткань на каркасе. На каркас будет клей и завязки из ткани. Чтобы очистить его, протрите Goo Gone вокруг рамы, оставьте на указанное время, затем снимите оставшийся клей и смойте.

Если вы собираетесь красить фонарь и раму, заклейте все важные части скотчем, нанесите несколько слоев краски и дайте высохнуть в соответствии с инструкциями по нанесению аэрозольной краски.

Теперь о бахроме! Не снимайте белый цепной стежок, проходящий через бахрому.Это предохраняет бахрому от спутывания во время резки и склеивания.

Начните с размещения бахромы на плоской поверхности. Начальный конец приклейте горячим клеем на большую раму. Приклейте рамку по нижней части тесьмы бахромы, чтобы сложить ее и создать законченный край. Я отказался от добавления металлической группы, но вы вполне можете это сделать, если хотите добавить немного джаза.

Поставьте рамку вертикально, добавьте полоску клея на несколько дюймов и затем прокатите рамку по краю бахромы.Держите его на месте, пока клей не остынет. Продолжайте этот процесс, пока не обойдете рамку дважды.

Повторите тот же процесс для дополнительного кадра.

Чтобы обрезать бахрому, поместите рамку (и) на что-нибудь, чтобы бахрома свисала. Используя линейку, аккуратно измерьте и отрежьте бахрому на несколько дюймов до желаемой длины.

По вопросам установки света проконсультируйтесь с профессиональным электриком.

Вуаля! Свет 60-х годов вдохновил, чтобы скрасить и доставить немного радости даже в самые скучные части дома.

хх,

Алекса

Hercules 21-дюймовый широкий церковный стул бордового цвета с золотой рамкой для вен

Описание продукта

Церковный стул серии HERCULES добавит элегантности и класса любой церкви, гостинице, банкетному залу или конференц-залу. Этот стул рассчитан на длительный срок службы, имеет прочную раму калибра 16 и выдерживает нагрузку до 800 фунтов. Штабелируемые церковные стулья стали популярным выбором для сидения на скамейке.Гибкость, которую вы получите по сравнению с сиденьями на скамейке, является преимуществом при создании различных конфигураций сидений. Край переднего сиденья «водопад» снимает давление с голеней и улучшает кровообращение. У этого стула есть удобный чехол на спинке для сборников гимнов и библии. Вы можете создать равномерный ряд сидений с помощью прилагаемых скоб для сборки по обе стороны от стула. Пластиковые ползунки защитят ваш твердый пол от царапин при движении. Вы можете быстро перевезти несколько стульев, вооружившись тележкой для стула подходящего размера.[FD-CH0221-4-GV-3169-GG]

Характеристики

• Многоцелевой церковный стул
• Грузоподъемность 800 фунтов
• Прочная тканевая обивка бордового цвета
• Сумка для книг на спине
• 5-дюймовое толстое сиденье Waterfall Edge
• Сиденье Waterfall способствует здоровому кровотоку
• Стальная рама 16 калибра
• Золото Отделка рамы вены
• Зажимы для соединения нескольких стульев вместе
• Пластиковые направляющие качения
• CA117 Огнестойкая пена
• Ограниченная пожизненная гарантия на раму

Q&A: Есть вопрос?

Есть вопросы о Hercules 21 » Wide Burgundy Fabric Stacking Church Chair W / gold Vein Frame ? Наши профессиональные специалисты по продуктам готовы быстро ответить на ваши вопросы.

Чтобы поговорить со специалистом по продукту сегодня, позвоните по телефону 800-269-2216 или, если хотите, просто оставьте свой номер телефона в поле для комментариев ниже, и мы будем рады быстро перезвонить вам. Мы оперативно отвечаем на все запросы клиентов.

Sunpan Ikon All In Vein — 48 «X 48» — Галерея в упаковке

Sunpan Ikon All In Vein — 48 «X 48» — Галерея в упаковке | Неограниченное количество мебели

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

MSRP
$ 597,60

Специальная цена
498 долларов.00

На этой яркой картине присутствуют смелые металлические полосы, напоминающие прожилки золота в каменной стене. Имеется двухдюймовый холст, обернутый галереей.

Характеристики:

• Материал: холст
• Рама: дерево
• Сборка не требуется.

Размеры: 48 дюймов Ш x 2 дюйма x 48 дюймов В

+ Показать еще ..
— Показывай меньше..

Дополнительная информация

Производитель	Люк для загара
Коллекция	Иконка
Вес	14 фунтов
Тип продукта	Настенный декор
Ширина	48 дюймов
Глубина	2 дюйма
Высота	48 дюймов

Sunpan — это быстрорастущая международная мебельная компания, специализирующаяся на дизайне и производстве традиционной и современной мебели.

В Sunpan мы привержены пониманию моды и дизайна, чтобы предложить разнообразный выбор высококачественных образов по доступным ценам. Наши продукты тщательно спроектированы и созданы известными международными дизайнерами для создания современных и переходных стилей в предметах домашнего обихода, столовой, обивке и предметах искусства. Использование различных смешанных материалов создает уникальную и универсальную линейку продуктов, подходящую как для контрактных, так и для жилых помещений.

БЕСПЛАТНАЯ доставка белых перчаток для большинства заказов.

Что говорят о нас наши клиенты

Я только что получил свой прекрасный Bernhardt Buffet в идеальном состоянии, и, что самое приятное, это была самая низкая цена, которую я смог найти.Даника и Гарри w / Unlimited следили за моей покупкой, чтобы держать меня в курсе о статусе доставки и, в конечном итоге, о доставке, а также о последующей пост-доставке, чтобы убедиться, что все прошло хорошо. Отличный опыт. Я обязательно куплю мебель в Unlimited снова.

Даниэль Хартиг — Атланта, Джорджия, 20.02.2021⭐⭐⭐⭐⭐

Компания оставалась на связи. Мой развлекательный центр был отложен из-за пандемии COVID, однако компания прилагала все усилия и поддерживала связь, чтобы держать меня в курсе о доставке.Мед был отличным контактным лицом!

Джонатан Герра — Браунсвилл, Техас, 11.02.2021

Я очень рад, что заказал через Unlimited Furniture. Я знал, чего хочу, поэтому искал место, которое дало бы мне скидку. Просто такие вещи отправляются очень долго, но они действительно все время были на высоте, и, хотя я волновался, они успокаивали. С Unlimited Furniture было приятно иметь дело — все были компетентны и проделали большую работу!

CVS на 15.01.2021⭐⭐⭐⭐⭐

Получил фантастическую сделку на консольный стол Bernhardt с неограниченным количеством мебели.Потребовалось некоторое время, чтобы добраться до Колорадо, но в целом опыт работы с Джермейном в обслуживании клиентов был фантастическим. Он был чрезвычайно внимателен к предоставлению статуса на каждом этапе процесса доставки. Обязательно воспользуюсь ими снова.

Рик Адамс — Аврора, Колорадо, 23.12.2020

Unlimited Мебель доставлена ​​в соответствии с обещаниями, и я в восторге от своей мебели! Спасибо Тому, Данике, Гарри, Дейлу, Мак + Анита за то, что я получил свой заказ как можно быстрее. Он выглядит красиво, и самое приятное — невероятная экономия цен! СПАСИБО КОМАНДА

ТАЛИЯ МАЛИЦИЯ — Сэдлбрук, Нью-Джерси, 23.11.2020

Unlimited Мебель доставлена ​​в соответствии с обещаниями, и я в восторге от своей мебели! Спасибо Тому, Данике, Гарри, Дейлу, Мак + Анита за то, что я получил свой заказ как можно быстрее.Он выглядит красиво, и самое приятное — невероятная экономия цен! СПАСИБО КОМАНДА

Присцила Г. — Хьюстон, Техас, 09.11.2020

Разместил заказ на 2 кожаных кресла и только что получил. Моя семейная комната слишком мала для негабаритных мягких кресел, на которые я смотрел, но эти кресла идеального размера, цвета и качества. Так доволен обслуживанием клиентов и доставкой белых перчаток; ЛЮБЛЮ эти стулья !!

Сью Гризер — Форт-Уэрт, штат Техас, 19.10.2020

Design Powerhouse

Эксклюзивные бренды и цены

Надежный и способный

Бесплатная доставка белых перчаток

Sunpan Ikon All In Vein — 48 «X 48» — Галерея в упаковке

Авторские права © Unlimited Furniture 2021

PICC Line Insertion: Часто задаваемые вопросы

Что такое линия PICC (или линия PIC)?

PICC означает «центральный катетер, вводимый периферически».«Этот внутривенный катетер вводится через кожу в вену на руке, в области выше локтя и ниже плеча. Это периферическое введение. Катетер представляет собой длинную тонкую трубку, которая вводится в тело в вены до тех пор, пока внутренний кончик катетера не окажется в верхней полой вене, одной из вен центральной венозной системы, по которой кровь идет к сердцу. Эта трубка может иметь одно или два отверстия, называемых просветами, которые используются для доставки лекарств.

После получения письменного информированного согласия пациента процедура проводится в процедурном кабинете радиологического вмешательства и занимает около часа.

Для чего используется линия PICC?

Целью процедуры введения PICC является введение лекарственной терапии и жидкости через внутривенный катетер.

Кто заказывает линию PICC?

PICC должен быть заказан вашим основным врачом или хирургом или их коллегой-консультантом.

Как долго может оставаться линия PICC?

Преимущество PICC заключается в том, что катетер может оставаться в течение длительного периода, обычно от двух до шести недель, в течение которого может быть проведен курс лечения, например, антибиотиков.Пациент может быть выписан в реабилитационное учреждение или к себе домой с организацией ухода на дому для завершения внутривенной терапии с установленным PICC. PICC также может использоваться в течение коротких интервалов времени у пациента с затрудненным доступом к венам. В некоторых случаях используется PICC.

Типичные виды внутривенной (IV) терапии, вводимые через PICC, включают:

• Антибиотики
• Полное парентеральное питание (витамины, минералы, электролиты, белки, углеводы и т. Д.))
• Продукты крови
• Иммуноглобулины
• Химиотерапия

Что такого особенного во вставке PICC в HSS?

Процедуры установки

PICC выполняются радиологами HSS и квалифицированными и специально обученными медсестрами-радиологами, помощниками врачей-радиологов и практикующими медсестрами-радиологами, обученными безопасному использованию ионизирующего излучения, ультразвука и интервенционных сосудистых процедур.

Чтобы обеспечить безопасное и точное размещение PICC, линии PICC вводятся с использованием ультразвукового или рентгеноскопического контроля.Окончательное положение PICC подтверждается рентгенологом на рентгенограмме грудной клетки, полученной во время процедуры. При выходе из HSS пациенту предоставляется информационная книга, номер телефона и номер пейджера, с которым можно связаться, чтобы ответить на любые вопросы или проблемы, связанные с PICC.

Линии PICC, обычно используемые в HSS, имеют запатентованный клапан Грошонга, который дает преимущество, заключающееся в том, что не требуется смешивать разбавитель крови с промывками солевым раствором. Катетеры PICC бывают однопросветными (канальными) или двухпросветными.

Кто вставляет строчку PICC?

В HSS строки PICC вставляются следующим образом:

• сертифицированные радиологи, прошедшие обучение хирургическим вмешательствам на сосудах
• квалифицированный и специально обученный медсестра-радиолог
• Помощники врача-радиолога
• практикующие медсестры-радиологи

Как выполняется процедура PICC?

Пациенту рекомендуется лечь на спину на процедурный стол, а рука, выбранная для введения, опираться на опору для подлокотника.На руку чуть ниже плеча накладывается жгут. Вена для доступа PICC выбирается с помощью ультразвука. В стерильных условиях на поверхность кожи вводят 1% лидокаин, распространенный местный анестетик. Местная анестезия может вызвать жжение или ожог в течение нескольких секунд, но после этого онемеет, поэтому при введении PICC ощущается только ощущение давления.

Под контролем УЗИ тонкая игла вводится в вену. Тонкий предохранительный провод с гибким предохранительным наконечником вводится через иглу в вену, и жгут ослабляется.Затем игла удаляется, и катетер продвигается через вену по проволочному проводнику к верхней полой вене. Постоянный проводник удаляется, и к втулке катетера прикрепляется колпачок для инъекций.

Катетер проверяется на возврат крови, а затем промывается стерильным физиологическим раствором. Для подтверждения положения кончика катетера выполняется заключительный рентген грудной клетки. Катетер фиксируется в месте входа с помощью крылышка шва и 2 швов. Место введения очищается спиртовым раствором.Накладывают стерильную марлю и покрывают прозрачной пластиковой липкой повязкой, и измеряют окружность плеча, чтобы использовать ее в качестве базовой линии.

Как подготовиться к процедуре PICC?

Перед процедурой необходима информация о лекарствах, таких как антикоагулянты, такие как кумадин или гепарин. Может потребоваться анализ крови для проверки возможных осложнений, связанных с кровотечением.

Каковы противопоказания к процедуре PICC?

Ключевым противопоказанием является то, что пациенты, получающие антикоагулянтную терапию, имеют результат анализа крови МНО более 2.0 не может пройти процедуру. Кроме того, определенные условия могут повлиять на то, какие вены безопасны для места введения.

Вену верхней конечности нельзя использовать для введения PICC, если в области этой верхней конечности в анамнезе имеется любое из следующих событий:

• хирургия плечевого сустава
• Сосудистая хирургия
• лучевая терапия
• венозный тромбоз
• Подмышечная лимфодиссекция

Точно так же нельзя использовать вену для введения PICC в любое место на теле, где на коже есть местный дерматит, целлюлит, ожоговая травма, абсцесс или инфекция.

Каковы риски или возможные осложнения при наличии линии PICC?

Хотя и редко, риски, связанные с процедурой линии PICC, могут включать инфекцию, кровотечение, сгусток крови, усиление венозного тромбоза, тромбоэмболию легочной артерии, поломку инструментов во время процедуры.

• Введение инфекции: риск низкий (примерно 2%).
• Кровотечение: Риск обычно минимален, и его очень легко контролировать.
• Свертывание крови в вене вокруг катетера или на стенке вены: риск составляет приблизительно от 20% до 40% времени, но обычно настолько минимален, что не является клинически очевидным или значимым.
• Повышенный венозный тромбоз: риск крайне редок.
• Легочная эмболия: риск не является обычным.
• Аллергические реакции на местный анестетик, латекс, стерильные растворы препаратов, промывочные растворы или (редко используемые) йодсодержащие контрастные вещества: риск нечасто, и пациентов перед процедурой спрашивают об аллергии. Затем принимаются соответствующие меры предосторожности.
• Обрыв материалов, таких как проволочный проводник или катетеры, во время процедуры: риск крайне редок.

Во время инъекции местного анестетика можно ожидать боли и дискомфорта или боли, связанной с расположением стола во время процедуры. Прилипание катетера к венозной системе во время удаления может произойти, если катетер находился в постоянном месте в течение длительного периода времени, хотя это редкое явление

Каковы альтернативы процедуре PICC?

Пероральная антибиотикотерапия является альтернативой в некоторых случаях, но может быть неэффективной против определенных типов инфекций или инфекций в определенных местах.Неадекватное лечение инфекции может привести к дальнейшему распространению или усилению инфекции.

Внутривенную (IV) терапию можно проводить с периферическими внутривенными катетерами, но их необходимо заменять не реже одного раза в три дня, а катетеризация вен со временем становится все труднее. Длительная внутривенная терапия может проводиться с использованием других центральных венозных катетеров (например, туннельных катетеров или катетеров с заглубленным портом). По сравнению с PICC, введение этих типов катетеров является более инвазивным, и их удаление может быть более сложным.

Чего мне следует ожидать после процедуры PICC?

В месте входа можно ожидать умеренной болезненности в течение одного-двух дней после процедуры. В месте проникновения может быть кровотечение, особенно в первый или второй день. Если марля пропиталась кровью, следует попросить медсестру сменить повязку. Важно, чтобы повязка и внешний шланг оставались сухими. Если вы принимаете душ, накройте повязку и внешнюю трубку водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленовой пленкой, закрепленной лентой, или водонепроницаемым литым чехлом, доступным в продаже.Не погружайте место входа в воду. Если повязка намокнет, как можно скорее попросите медсестру сменить ее.

Напряженные упражнения следует выполнять с осторожностью, чтобы защитить PICC, и только если это разрешено вашим врачом. PICC следует промывать до и сразу после каждого использования, при этом необходимо тщательно соблюдать инструкции по промывке. Следите за тем, чтобы внешний катетер не закручивался, не изгибался или не перекручивался, и имейте в виду, что швы должны оставаться наложенными до тех пор, пока не будет удален PICC.

Пациентам выдается информационная книга по катетерам с номерами телефонов и пейджерными номерами, по которым можно позвонить в случае возникновения вопросов или неотложных ситуаций, связанных с PICC. Они должны сообщить медсестре о любом из следующего:

• препятствие потоку
• утечка жидкости
• дренаж в месте входа или в местах наложения швов
• отек мягких тканей
• боль

Если медсестра недоступна, звоните по номерам, указанным в буклете PICC.

Удаление

PICC — это простая процедура почти во всех случаях.

Возможные последующие тесты

В конце процедуры снимается рентгеноскопический снимок грудной клетки, чтобы зафиксировать окончательное положение кончика катетера.