Дом из газобетона (газоблока): строительство дома своими руками

Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.

Газобетон представляет собой ячеистый легкий бетон, который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.

Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.

Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.

Содержание

• 1 Свойства газобетона
• 2 Фундамент под дом из пеноблоков
  • 2.1 Выбор типа фундамента
  • 2.2 Ленточный мелкозаглубленный фундамент
• 3 Дом из газобетона: укладка блоков
  • 3.1 Правила укладки газобетонных блоков
  • 3.2 Инструмент
• 4 Укладка газобетонного блока
  • 4. 1 Кладка первого ряда
  • 4.2 Второй и последующие ряды
• 5 Армирование газобетона
  • 5.1 Правила армирования
  • 5.2 Армопояс
  • 5.3 Армирование кладки
  • 5.4 Усиление оконных проемов газобетонных домов
  • 5.5 Вертикальное армирование
• 6 Как перезимовать без отопления

Свойства газобетона

Строительство домов из газобетона осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.

Наиболее важные для домостроения свойства газобетона:

• Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
• Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
• Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.

• Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
• Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
• Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
• Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.

Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

• На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
• Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

• Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
• При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
• Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
• Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

• Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
• Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
• Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

• Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:

• Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
• Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
• Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
• При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
• Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.

Основные правила и нормативы кладки блоков из газобетона:

• Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
• До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
• Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0. 4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.

• Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
• В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
• Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
• Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.

Кладка первого ряда

Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.

Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.

Второй и последующие ряды

Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.

Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что армировать газобетонные дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:

• Первый ряд, который опирается на основание.
• Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
• По местам сопряжений стен и по углам.
• В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
• Все колонны и вертикальные столбы.
• Нижняя часть конструкции оконных проемов.
• Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

Виды армирования для упрочнения конструкции:

1. Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
2. Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
3. Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

Пошаговая инструкция по усилению конструкции под окнами:

• Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
• Заливка клея в борозду.
• Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
• Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.

Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

• Слив воды со всех систем.
• Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
• Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
• Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Как построить дом из газобетона своими руками: Инструкция +Видео

Содержание:

• 1  
• 2 Дома из газобетона или газосиликатных блоков
• 3 Строительство домов из газобетона имеет свои плюсы и минусы
  • • 3.0.1 + Плюсы:
    • 3.0.2 — Минусы:
  • 3.1 Выбираем фундамент для дома из блоков
• 4 Кладка блоков из пено-газабетона
• 5 Делаем крышу дома для газобетонного дома
• 6 Отделка стен внешняя
• 7 Внутренняя отделка стен дома из газобетонных блоков
  • 7.1 Проверка на прочность газобетонных блоков- видео

Дома из газобетона – это недорогие современные дома, достаточно простые по технологии возведения. Также газобетон имеет называние газосиликатные блоки.

Дома из газобетона или газосиликатных блоков

Существует еще один материал, родственник газобетона. Это пенобетон. Внешне они практически не отличаются, стоит пенобетон несколько дешевле, из-за распиловки, и пенобетон поэтому уже не так хорошо противостоит влаге.

[contents]

Строительство домов из газобетона имеет свои плюсы и минусы

Основные характеристики газосиликатных блоков:

+ Плюсы:

Неоспоримым плюсом данного вида строительства является его приемлемая цена, простота возведения, а также такие характеристики материала строительства, как , хорошая тепло- и шумоизоляция.

— Минусы:

Однако у недорогих домов из газобетона имеются свои минусы. Во-первых, это необходимость возводить массивный, основательный фундамент. Еще один недостаток газобетона, это его свойство впитывать влагу, что может стать причиной потери им таких характеристик, как теплоизоляция и прочность. Но качественный, современный газобетон воду практически не впитывает, но так бывает не всегда. Поэтому большое значение имеет правильная отделка дома из газобетона.

Выбираем фундамент для дома из блоков

Газобетнонные дома устанавливаются на прочные и надежные монолитные, ленточные или столбчато-ростверковые фундаменты. Глубина заложения фундамента определяется исходя из географии строительства, и связана с уровнем промерзания почв на участке.

Важной особенностью фундамента под дом из газобетона является его достаточная ширина и отступ от внешней стены строения. Связано это с тем, что подобные конструкции нуждаются в хорошей отделке. Также необходимым условием при возведении цоколя является исключение соприкосновения газобетонной кладки с грунтовыми водами, осадками и снежными сугробами.

Кладка блоков из пено-газабетона

Перед началом кладки газобетонных блоков проводится гидроизоляция фундамента. Для этой цели используется рубероид или другой материал со схожими характеристиками.

Учитывая гигроскопичность материала, газобетонные блоки тщательно оберегают от сырости и распаковывают непосредственно перед началом работы по возведению стен. Для сцепления блоков используют специальный клей, а не цементный раствор. Применение цемента лишает газобетонные блоки заявленных характеристик по теплоизоляции и прочности.

Каждый уложенный ряд проверяют уровнем. Так как неравномерная укладка может вызвать появление в стенах трещин.

Кладка проводится наподобие кирпичной, так, чтобы швы блоков не совпадали. В соответствии с проектом предусматриваем места для оконных и дверных проемов, которые не закладываются.

Стена из газобетона нуждается в армировании, оно производится в 1-м ряду и в каждом 4-м ряду. Для этого выкладываются армированные пояса кладки. Чтобы произвести штробу, вы можете сварить арматуры, либо воспользоваться ручным инструментом, для штробления по пенобетону, или газобетону.

Также в укреплении нуждаются оконные и дверные проёмы.

Делаем крышу дома для газобетонного дома

Крыша газобетонного дома нуждается в хорошей тепло-, гидро- и пароизоляции. Если оборудуется жилая мансарда – потребуется и слой шумоизоляции. Материалы выбирайте на свой вкус.

Кровлю можно покрыть классическим шифером или современными популярными материалами типа профнастила, металлочерепицы и т.п.

Отделка стен внешняя

Возводя дом из газобетона своими руками необходимо продумать отделку фасадов. Дополнительного утепления стены из этого материала не требуют. К тому же газобетон обладает хорошими дышащими свойствами. Отделку лучше выбирать исходя из этих его свойств.

Внутренняя отделка стен дома из газобетонных блоков

Для внутренней отделки хорошо подходит обычная штукатурка. С внешней стороны стены иногда обкладывают кирпичом или плиткой. Также хорошо показывает себя оштукатуривание фасада и использование специальных панелей для наружной отделки зданий.

Проверка на прочность газобетонных блоков- видео

Стены из газобетона своими руками (фото строительства) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Дом из газобетона: плюсы и минусы
• ✓
  Облицовка стен из газобетонных блоков своими руками
• ✓
  Армирование газобетонных стен
• ✓
  Смежные стены
• ✓
  ТАБЛИЦА.
• ✓
  Упрощенный подбор минимальной толщины стен из газобетона*.
• ✓
  Приложение.
• ✓
  Рецепты клея для газобетона (Silbet, Эстония) Рецепт силикатного клея для газобетона.
• ✓
  Рецепт полимерцементного клея для газобетона (удобнее в использовании).

Для строительства нашего дачного домика были выбраны небольшие блоки из газобетона автоклавного твердения.

Дом из газобетона: плюсы и минусы

Этот современный материал имеет ряд весомых преимуществ.

Так, он отличается от неавтоклавных газобетонных блоков более высокой прочностью на сжатие и лучшей паропроницаемостью, он теплее керамзитобетона, легче и во многом определяет микроклимат в доме, близок к массиву дерева. Но все же газобетон по своим характеристикам уступает дереву, а также нуждается в защите от внешних воздействий и не устойчив к напряжениям разрушения.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Если продолжать сравнивать этот материал с деревом, то его негорючесть будет большим плюсом. Многочасовой пожар в здании из газобетона позволит снизить влажность всей толщины кладки и добиться максимальных значений усадки (до 2 мм/м), что вызовет появление мелких усадочных трещин на поверхности газобетона. бетонные блоки, не влияющие на прочностные характеристики газобетонной стены в целом. Повышение температуры сначала даже увеличивает прочность кладки, затем снижает до исходных значений (при нагреве до 700 С).

Дальнейший нагрев газобетонных блоков быстро снижает их прочность (до 0 при 900°С). данных «Преимуществ к СНиП II-2-80», стена из ячеистого бетона плотностью 800 кг/м ³ при толщине 75 мм имеет огнестойкость 2,5 часа, а при толщине 80 мм — 3 часа. Это означает, что за указанное время температура не обращенной к огню перегородки не поднимется выше температуры воспламенения бумаги (22СС).

Для нас важным фактором выбора автоклавного газобетона в качестве основного материала для дома стала его относительно невысокая стоимость и то, что кладку из него можно выполнять самостоятельно.

Читайте также: Стены из газобетона своими руками

Облицовка стен из газобетонных блоков своими руками

Для возведения стен мы закупили высокоточные блоки из автоклавного газобетона плотностью 600 кг/м ³ (марка плотности D600) толщиной 30 и 25 см, произведенные по технологии немецкой компании Hebel.

Этой толщины недостаточно для наружных стен с точки зрения теплоэффективности (по нормам теплозащиты домов Северо-Западного региона толщина стен из такого материала рекомендуется 40 см (см. таблицу), но мы предпочли утеплить стены снаружи, что обойдется дешевле, чем приобретение блоков большей толщины.

Для стен из газобетонных блоков первые ряды кирпичной кладки не требуются. Блоки укладываются на выровненный фундамент с обязательной гидроизоляцией.

Утепление и отделка стен также необходимы для повышения долговечности здания – марка наших блоков по морозостойкости F25 может обеспечить срок службы здания без внешней отделки всего 50 лет.

Из блоков мы возвели как внешние, так и внутренние стены и перегородки дома. Продолжайте укладку блоков, используя специальный клей. Многие строители-любители считают, что использовать цементный раствор выгоднее, так как он дешевле.

Однако такое техническое решение оказывается совершенно невыгодным: расход раствора в несколько раз выше, чем у специального клея для газобетонных блоков, при работе с ним толщина шва составляет всего 0,5-3 мм (толщина растворный шов 10-12 мм). Кроме того, кладка газобетонных блоков, выполненная на раствор, будет иметь гораздо большую теплопроводность, чем стены, построенные на клею. Расчеты показывают, что кладка на раствор потребует значительного увеличения толщины стены из газобетона (на 25 %) по сравнению с кладкой на клей.

При заполнении швов несогласованными шпатлевками остаются щели, которые необходимо замазать подручными материалами, например, монтажной пеной.

Мы выполнили кладку в один блок с цепной цепной перевязкой. Особое внимание было уделено кладке первого ряда блоков. Основание под них нужно выровнять и утеплить отрезной гидроизоляцией из современных битумно-полимерных рулонных материалов (рубероид лучше не использовать из-за его хрупкости). Если перепады высот и неровности достаточно велики, то кладку первого ряда блоков производят на слой раствора толщиной до 2 см.

Для газобетонных стен первые ряды кирпичной кладки не требуются.

Эта рекомендация содержалась в каталоге советских времен «Малоэтажные дома из газобетона» и аргументировалась необходимостью защиты газобетона от брызг во время осадков. Но никакой дополнительной прочности стенам из газобетона кирпичная кладка не придает.

Кладку начинают с углов здания. Здесь можно установить стойки-шаблоны с отвесами для контроля вертикальности углов кладки. Установку каждого газобетонного блока проверяют в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Контролировать ряды кладки удобнее всего натянутым шнуром-причалкой. Перепады высот между установленными блоками следует зашлифовать специальным рубанком или теркой. Пыль после шлифовки должна быть удалена.

Клей для газобетона наносят с помощью зубчатого шпателя или зубчатого шпателя на увлажненную поверхность блоков. По инструкции клеевая смесь наносится на швы сплошным слоем без разрывов, а ее излишки выдавливаются и срезаются при высыхании – размазывание клея по поверхности блоков ухудшает их паропроницаемость.

Но сформировать шов заданной толщины и исключить его сквозное продувание получается не всегда. А щели в уже построенных стенах иногда приходится дополнительно заделывать, например, глазурью. Мы решили немного отойти от инструкции и затерли швы клеем при укладке блоков, сделав это максимально аккуратно.

Перевязывали наружную и внутреннюю стенки в каждом втором ряду.

Ссылка по теме: Армирование и вязка арматуры своими руками и применение арматуры в строительстве

Армирование газобетонных стен

Кладка стен из газобетонных блоков требует горизонтального и вертикального армирования. Горизонтальное армирование газобетонной кладки не увеличивает ее несущую способность, а лишь снижает риск образования термоусадочных трещин (усадка газобетона длится до двух лет) и раскрытия трещин при деформациях и деформациях основания сооружения, превышающих допустимые пределы (кренение фундамента более 5 см или его суммарная осадка более 10 см).

Обычно армируют первый ряд газобетонных блоков и ряды в каждом метре высоты. Ряды под и над проемами армируются отдельно. Для горизонтального армирования используется стержневая арматура 06 и 8 мм. Суммарная площадь сечения арматуры должна быть не менее 0,02 % от площади сечения самой кладки.

Арматуру укладывали в штробы глубиной 2,5 см, обрезали не ближе 6 см от края блоков. В стенах установлены два ряда арматуры. Концы арматуры, попавшие в проемы, выводили за их границы на 50-60 см и загибали в виде буквы «г». Перед укладкой арматуры со штроб убирали пыль, а поверхности внутри нее увлажняли до изменения цвета газобетона. Затем был залит пластичный клей для газобетона (примерно на 2/3 высоты штробы) и заделаны в него арматурные стержни.

Вертикальная арматура соединяет фундамент и верхнюю обвязку монолитного пояса газобетонных стен. Такой вид армирования требуется при строительстве домов в сейсмо- и ураганоопасных районах или в других условиях, когда стены могут испытывать значительные горизонтальные нагрузки. Вертикальное армирование рекомендуется зарубежными производителями газобетона для усиления углов зданий и примыкающих стен. Он увеличивает несущую способность стены при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции по сравнению с применением открытого железобетонного каркаса.

В местах сосредоточения нагрузки на стены выполнено вертикальное армирование швеллером и угловым профилем.

Выполнено вертикальное армирование нескольких внутренних углов здания с помощью анкерного вертикального швеллера в местах сосредоточения нагрузки на стены.

Также целесообразно усилить места опирания перемычек над проемами в стенах. Хотя перемычки здесь требуются не всегда: при ширине проема до 120 см и наличии над ним кладки не менее 2/3 ширину перемычки над проемом можно не устраивать. В этом случае кладка блоков осуществляется на устойчивую временную опалубку.

Мы изготовили перемычки из стальных угловых профилей с шириной полки 6,3 см для проемов шириной 1,5 м. Делали на свой страх и риск, так как такая конструкция не была описана производителями газобетона.

Перед установкой угловых профилей (два на проем) их изнутри и снаружи покрасили краской по ржавчине. Минимальная длина угловой опоры на кладку составляла 20 см. Для надежности профили были предварительно скреплены друг с другом стальной лентой, сваренной и утопленной в газобетон так, чтобы они не выступали за поверхность стены.

Читайте также: Облицовка несъемной опалубкой – технология домостроения

Примыкающие стены

Стены могут быть связаны жестко — с помощью кладочной перевязки или установления арматурных стержней — или подвижно. Правило выбора вида соединения следующее: стены, размеры которых или положение в пространстве могут меняться относительно друг друга в процессе эксплуатации здания, должны быть соединены подвижными соединениями с стыками, которые будут принимать на себя изменение в размерах или трении поверхностей при движении, предотвращая образование трещин в капитальных стенах здания. Соединение стен жесткой перевязкой допускается при относительной разнице нагрузок на стены не более 1/3 или с устройством поясов, предназначенных для распределения вертикальных нагрузок на соседние стены.

Блоки, из которых были построены внутренние стены, в два раза больше, чем блоки наружных стен. Это позволило связать кладки на 50 % (то есть связать каждый второй ряд блоков). Этого достаточно, так как внутренняя и наружная стены стоят на общем монолитном железобетонном фундаменте и имеют в своей верхней части обвязочный монолитный железобетонный пояс.

Такой пояс выполняется по ширине блоков с отступом (минимум 5 см) под наружную изоляцию из ЭППС и имеет высоту 12-15,

См. Также: Стропильная система крыши.

ТАБЛИЦА.

Упрощенный подбор минимальной толщины стен из газобетона*.

Приложение.

Рецепты клея для газобетона (Silbet, Эстония) Рецепт силикатного клея для газобетона.

Рецепт полимерцементного клея для газобетона (удобнее в использовании).

Очень интересный пример строительства коттеджа из газобетона своими руками читайте по этой ссылке

© Автор: Андрей Дачник, Санкт-Петербург, автор портала www.dom.dacha.dom.ru Фото автора.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Конструктивно цоколь является одним из важнейших элементов любого дома. С его помощью фундамент отделяют от стен первого этажа, тем самым защищая здание от проникновения холода и влаги. Для этого поверхность соединения стен здания с цоколем дополнительно защищают тепло- и гидроизоляционными материалами. Правильно сделанный цоколь/цоколь обеспечит долговечность постройки и придаст ей некую оригинальность.

Content

1. Plinth classification
2. Design features and materials for the construction of the basement
3. Insulation and waterproofing of the basement
4. Waterproofing
5. Warming
6. External finishing

Plinth classification

The type of plinth depends on тип и материал фундамента

Серьезные задачи возлагаются на цокольный пояс, обеспечивающий бесперебойную работу здания и комфорт пребывания в нем жильцов. Поэтому, прежде чем строить цоколь вокруг дома, застройщику необходимо ознакомиться с существующими конструкциями и их основными характеристиками.

Для частного домостроения подходят следующие типы подвала:

• вровень со стеной;
• падение;
• динамик.

Наиболее эффективным является проседающий цоколь, заглубленные стены которого менее подвержены механическим повреждениям и не боятся стекания воды по вертикальным стенам здания. Это наиболее экономичная конструкция (толщина стен минимальна), не требующая обустройства отливов и применения отделочных материалов.

Выступающий цоколь возводится, когда в проекте здания предусмотрен утепленный цоколь или встроенный гараж. При этом за счет толстых внешних стен, выступающих за общую линию фасада, в доме хорошо сохраняется тепло. Однако такая конструкция потребует от вас обустройства надежной гидроизоляции и установки водостоков по всему периметру здания.

Цоколь, наружная поверхность которого находится в одной плоскости с наружными стенами здания, возводят редко. Причина в том, что гидроизоляция не защищена от внешних атмосферных воздействий и видна на поверхности наружных стен. Без дополнительной облицовки этих поверхностей отделочными досками внешний вид здания оставляет желать лучшего.

Особенности конструкции и материалы для устройства цоколя

Цоколь кирпичный на ленточных фундаментах

Конструктивно строение цокольного пояса определяется типом основания фундамента и зависит от материалов, которые применялись при его возведении. На ленточном фундаменте конструкция цокольного пояса может быть:

• монолитной, залитой бетоном вместе с фундаментом;
• из бетонных фундаментных плит, уложенных поверх основания;
• в виде сплошной стены из красного кирпича, возведенной на поверхности фундамента.

Забивка свайного фундамента

Если здание будет возводиться на свайном/столбчатом фундаменте, цоколь может быть:

• навесной — для конструкции предварительно потребуется установить металлический каркас (каркас) на который лист будет крепиться утеплитель и облицовочный материал;
• в виде мелкозаглубленного ленточного цоколя с кирпичной кладкой, уложенной по периметру всего дома;
• в виде стены (подхвата) между сваями (столбами), которая будет перекрывать черновой пол дома.

Цоколь — самый простой вид цокольного пояса, который устраивают между фундаментными столбами. При этом высота стены должна быть не менее 0,5 м. Как правило, его возводят из того же материала, что и столбы (кирпич, дерево, бетон и т. д.), а затем штукатурят раствором. Сделать такой подвал своими руками не составит труда даже неопытному застройщику.

Как правило, засыпка заглубляется в землю примерно на 25-50 см. При этом не будет лишней песчаной подушки глубиной не менее 15 см. Деревянные детали, которые будут зарыты в землю, необходимо просмолить – это предотвратит их гниение.

Толщина пломбы определяется в зависимости от используемого материала. Для железобетона она составляет 10-12 см, для бутовой кладки – не менее 10 см. Кирпичная кладка должна иметь толщину не менее половины кирпича.

При строительстве дома на пучинистых грунтах с использованием столбчатого фундамента опорной поверхностью для основания цоколя является:

железобетонный ростверк — для домов из кирпича или мелкоблочного;

обвязка деревянная из бруса и бревен — для деревянных домов.

При устройстве монолитного основания нельзя опирать его непосредственно на пучинистый грунт. Между землей и цоколем оставляют 10-15 см свободного пространства, которое затем засыпают непористым грунтом или прячут за декоративной отделкой.

Утепление и гидроизоляция подвала

Гидроизоляция и утепление подвала

Фундаментный пояс является одним из наиболее уязвимых элементов строящегося здания. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому особое внимание уделяется вопросам гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции цоколя применяются рулонные и обмазочные материалы. Основным преимуществом рулонов является их низкая цена и быстрый монтаж. К тому же они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы нельзя использовать в местах, где коммуникации примыкают.

Рулонная гидроизоляция бывает двух видов:

• оклеечная — при укладке на поверхность фундамента сначала требуется нанесение на монолит битумной мастики, а затем ее прижимают и разглаживают;
• свариваемая — представляет собой полотно из полиэстера или стекловолокна с прослойкой из специальной мастики.

Перед монтажом обкладочных и облицовочных материалов поверхности фундамента и основания необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяют специальные мастики (битумные, полимерные и их комбинации), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносятся на фундаментные и цокольные поверхности кистью или валиком. Стекловолокно, которое армирует первый слой нанесенной мастики, придает им повышенную прочность. Смазочные покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя из кирпича традиционно применяют также битумную смазку и рубероид. Используя битумную смазку, которую необходимо наносить в несколько слоев, необходимо строго соблюдать температурный режим. Если он перегреется, гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Покрывать им поверхность кирпичного основания рубероидом нужно не менее чем в 4-5 слоев.

Оклеивание еврорубероидом Пропитка Обработка основания/цоколя гидроизоляционной краской

Инъекционные и проникающие составы, которые в последнее время стали применяться в строительстве, лишены всех вышеперечисленных недостатков.

• На влажный бетон наносится состав, который, прореагировав с водой, превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. В этом случае бетон становится водонепроницаемым.
• Жидкость для инъекционного проникновения закачивают во все поры и щели фундаментов и оснований, выполненных из бетона, бутового камня и кирпича. Этот процесс является довольно дорогим и очень трудоемким; требует привлечения опытных мастеров.

При использовании для кладки цокольного пояса полнотелого красного кирпича наружные гидроизоляционные работы не требуются — на его поверхность в процессе изготовления наносится гидроизоляционный слой.

Утепление

Для утепления цокольного пояса чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Характеризуется высокими показателями прочности, влаго-, морозо- и кислотостойкости. Выпускается в виде плит толщиной от 3 до 10 см. Эти плиты приклеиваются к поверхности фундамента клеевым раствором, а затем укрепляются специальными дюбелями.

Существенным недостатком этого материала является его горючесть. После завершения монтажа поверхность основания необходимо обработать негорючим материалом.

Наружная отделка

По завершении гидроизоляции и утепления цоколя переходят к наружным отделочным работам. В качестве отделочных материалов использованы:

• плитка керамогранитная;
• искусственные или природные камни;
• цокольный сайдинг;

9профнастил 0005;

• Декоративная штукатурка и др.

Камень акриловый полимерный Клинкерная плитка Декоративный бетонный камень Плитка фасадная полимерпесчаная Гибкий камень

Облицовка цокольного пояса загородного дома, помимо декоративного эффекта, выполняет функцию защиты всего здания от воздействие различных негативных факторов (атмосферных, механических и др.