Какой ширины должен быть фундамент под кладку в один кирпич?

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Кирпичи для кладки второго ряда

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Содержание

• 1 Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте
• 2 Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь
• 3 Схема укладки кирпича и ширина цоколя
• 4 Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича
• 5 Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
• 6 Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
• 7 Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка
• 8 Зачем на фундамент кладут кирпич?
  • 8. 1 Кирпичный цоколь
  • 8.2 Правильная закладка цоколя
• 9 Как класть кирпич на фундамент
  • 9.1 Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент
• 10 Выравнивание фундамента кирпичной кладкой
  • 10.1 Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания
  • 10.2 Способы выравнивания верхней плоскости фундамента
• 11 Глубина заложения фундамента под кирпичный дом
• 12 Толщина фундамента под кирпичный дом
• 13 Как рассчитать арматуру для фундамента дома
• 14 Определяем тип
• 15 Конструктивный расчет
• 16 Советы экспертов
• 17 Остальные параметры

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Цоколь из кирпича

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Со дня своего изобретения кирпич прочно занял лидирующие позиции рейтинга популярности среди строительных материалов, широко используемых в малоэтажном и дачном строительстве. Чтобы отпраздновать новоселье, необходимо вначале сделать первый шаг – заложить угловой камень.

…

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная, требующая аккуратности и навыка.

Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич. Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов. Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.

Как класть кирпич на фундамент

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты:

• кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
   
• молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
   
• отвес проверяет вертикальность кладки;
   
• шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
   
• порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
   
• правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
   
• лопата;
   
• емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент

Технология кладки проста:

• выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
   
• уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
   
• аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
   
• собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты:

• лопата;
   
• строительный отвес;
   
• рулетка;
   
• молоток;
   
• емкость для цементного раствора;
   
• мастерок.

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
    
2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
    
3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
    
4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень. Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

С типом фундамента мы определились, те, кто читал предыдущие статьи, помнит, что по всем параметрам, идеальным вариантом для нашего дома стал ленточный заглубленный фундамент. Сегодня мы поговорим о глубине его заложения, толщине и других не менее важных параметрах.

Глубина заложения фундамента под кирпичный дом

Так как фундамент ленточный заглубленный, основным критерием в выборе глубины заложения является глубина промерзания грунта в регионе, где строиться дом, а также уровень грунтовых вод (УГВ) и тип грунта.

В нашем регионе глубина промерзания грунта чуть больше 1 метра, в связи с чем, фундамент решено было углубить на 1,10 м.

Но не всегда бывает все так гладко. Иногда УГВ расположен высоко, иногда грунт оставляет желать лучшего, ну и очень часто бывает так, что глубина промерзания грунта в регионе высока, в связи с этим и значительно увеличатся расходы на ленточный фундамент.

Для того, чтобы правильно произвести расчет глубины заложения ленточного фундамента, предлагаю ознакомиться с соответствующей статьей на этом сайте. Там подробно описано, при каких условиях, и на какую глубину закладывается фундамент, а также способы уменьшения этой глубины, и соответственно, расходов.

Ну с глубиной заложения определились, теперь давайте выясним, как определиться с толщиной (шириной) фундамента.

Толщина фундамента под кирпичный дом

Если говорить о расчете толщины (ширины) фундаментной ленты под кирпичный дом, то он сводится к расчету необходимой площади опоры для дома, где учитывается все, начиная от веса самого дома, заканчивая всеми параметрами грунта на строительном участке. Также, немаловажную роль в определении ширины фундамента играет и толщина стен.

Логично будет предположить, что чем шире будет монолитная лента, тем она будет прочнее и тем больше будет у нее опоры на грунт, но тем самым мы значительно увеличиваем расходы на устройство фундамента в целом. Поэтому, толщина должна быть оптимальной. Другими словами, ширину фундамента необходимо выбирать таким образом, чтобы была достаточной прочность, опора на грунт, а также, необходимо максимально уменьшить расходы на бетон, который является самым дорогим материалом для ленточного фундамента.

О том, как рассчитать фундамент под дом, я уже писал в одной из предыдущих статей, поэтому чтобы не повторяться, кому интересно, можете взглянуть. В этом расчете Вы узнаете, как определить нагрузку на фундамент, какова должна быть его площадь опоры на грунт и многое другое.

Ну а если у Вас на участке грунт не очень плох, и местность не заболочена, то в принципе, ширину фундаментной ленты можно выбирать из того, какой толщины будут у Вас наружные несущие стены. Для того, чтобы в последствии не было проблем с большим нависанием материала, из которого стены будут сооружаться.

Так же играет огромную роль то, из чего будет возводиться цоколь дома. Если, к примеру, из кирпича, то толщина фундамента, для целесообразности, должна быть кратна ширине кирпича, т.е. 38 см, 51 см и т.д. Ну как правило, для ровного счета ширину выбирают кратной 10 см, т.е. 40см, 50 см и т.д.

В дополнение, можно сказать, что при ширине фундамента 40 см, а ширине цоколя — 38 см, легче будет поправить погрешности разметки фундамента и цоколь возвести с большей геометрической точностью.

Ширина нашего фундамента будет 40 см, это, своего рода, «стандарт» для нашей местности, и большинство ленточных фундаментов делается точно так же.

Несмотря на то, что стены нашего дома будут около 50 см, для того, чтобы сэкономить, можно толщину фундамента под наш кирпичный дом оставить 40 см, для опоры и надежности этого будет достаточно. Цоколь будет так же около 40 см, а поверх цоколя мы зальем сразу бетонный пол сплошной монолитной плитой, которая поможет компенсировать разницу в ширине фундамента и толщины стен.

Как рассчитать арматуру для фундамента дома

Как правильно выбрать диаметр арматуры, схему армирования, а также ее количество, я уже рассказывал в статье о расчете арматуры для ленточных фундаментов.

То, что касается арматуры для фундамента нашего дома, то здесь все просто — армирование будет производиться арматурой диаметром d12 и d8.

Схема армирования будет в 4 горизонтальных прута по всему периметру дома, с вертикальными и поперечными вставками, образующими прямоугольник, примерно, каждые 1,0 – 1,5 м.

Горизонтальные стержни арматуры, на которые ляжет максимальная нагрузка на излом и разрыв, будут диаметром 12 мм и их будет 4 штуки, две вверху и две внизу. Вертикальная и поперечная арматура будет 8 мм, таким образом, мы немножко сэкономим.

И так, мы рассчитали глубину заложения и толщину ленточного фундамента для нашего кирпичного дома, а также определились с армированием. В следующей статье я наконец-то перейду к самому строительству и расскажу, как заливался фундамент.

Основание дома воспринимает поступающие нагрузки от конструкций и передает их в грунт. Прочность этой важной части – залог длительной службы всего здания. Чтобы фундамент был правильно построен, важно его верно рассчитать и задать нужные параметры.

Определяем тип

Под тяжелый кирпичный дом требуется мощный фундамент, способный выдерживать большие нагрузки. К таковым относятся:

• Ленточные;
• Столбчатые;
• Монолитные плитные.

Свайный может пригодиться только под 1-этажное кирпичное строение, двухъярусное он не выдержит. При гуляющих грунтах используют столбчатый, на более плотных – ленточный. Плита применяется для строительства на болотистых и плавающих местностях, где существует риск перемещения пород и последующей деформации конструкций.

Конструктивный расчет

Определение размеров тела фундамента – сложный инженерный процесс, при расчёте учитывают множество факторов: материал основания, грунты, поступающие нагрузки.

В частном строительстве малых зданий к точным расчетам обращаются крайне редко. Ширина коонструкции под кирпичный дом должны быть такой:

Минимальная ширина в данном случае актуальна для строительства на грунтах без высокого уровня подземных вод.

В случаях, когда ГВ поднимаются высоко, необходимо усиление несущих конструкций. Тогда увеличивается ширина стен фундамента:

Это усредненные данные, применение которых обеспечивает достаточный уровень прочности конструкций.

Советы экспертов

Поскольку малоэтажное строительство не поддается строгим конструктивным расчетам, специалисты – строители дают разные советы по определению ширины ленты. Важное правило – стойка фундамента не может быть уже наземной части дома. В идеальных климатических и геологических условиях они могут быть равны. В большинстве случаев этот параметр принимают по формуле Ширина надземной части + 100 мм, тем самым обеспечивают запас прочности.

При высоком уровне грунтовых вод толщину основания не только увеличивают, но и дополнительно изолируют и укрепляют. Применяют усиленное армирование и гидроизоляцию со всех сторон, в т.ч. пол подвала.

Остальные параметры

Для правильной закладки несущей конструкции необходимо знать глубину заложения будущего фундамента и его высоту.

Для определения глубины подошвы используют карту промерзания грунтов в регионах. Столбчатые фундаменты заводят ниже этого показателя на 10-20 мм. То же касается ленточных конструкций. Если грунты подвижны и преобладают подземные воды, величину заглубления уменьшают.

Высота фундамента зависит от предполагаемого материала вертикальных конструкций. Для кирпича стена основания должна возвышаться над уровнем земли в среднем на 200 мм.

Выбор фундамента под кирпичный дом

Фундамент под кирпичный дом является основой сооружения, определяющей его прочность и долговечность. Именно поэтому его возведение требует точного расчета, соблюдения технологии строительства и аккуратности работ. Полноценный фундамент из кирпича своими руками не сделать, но цоколь кирпичным сделать лучше всего. Это позволяет поднять дом на необходимую отметку выше грунта и уменьшить промерзание пола первого этажа, т.к. создается разрыв между бетоном и несущими стенами. Если опыта в таких работах не хватает, то необходимо проконсультироваться со специалистами. При подготовке проекта и сооружении фундамента важно точно оценить особенности грунта и возводимого строения, а при строительстве строго соблюдать все требования и нормы.

Основные проблемы

По своей сути, фундамент под дом — это прочное основание, которое воспринимает все нагрузки, обусловленные всей эксплуатационной массой сооружения, равномерно их распределяя при передаче на грунт. Главная задача основания — передача нагрузки всей конструкции и удержание её в стационарном состоянии, исключая любые проседания и деформации в течение всего срока службы здания. Фундамент для кирпичного дома в принципе не отличается от других видов, за исключением некоторых нюансов, связанных с укладкой цокольного участка.

Фундамент для дома из кирпича может сооружаться 3 типов: ленточный, свайный и плитный. Вопрос о том, какой фундамент лучше, решается с учетом таких факторов:

• физические свойства грунта;
• уровень подземных вод;
• глубина промерзания почвы;
• рельеф участка;
• размеры и масса строения.

Исходя из характеристик грунта и здания, проводится расчет и выбор основных параметров основания: уровень заглубления в грунт и габариты. Кроме того, выбирается материал основы, тип армировки и необходимость монтажа дополнительных упрочняющих элементов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из прочной стенки, которая служит основанием только для несущих и внутренних стен сооружения. Такое основание имеет наиболее широкое распространение, в том числе при строительстве как одноэтажного, так и двухэтажного кирпичного дома. Основные преимущества такого варианта: экономия материалов при обеспечении необходимой прочности, простота возведения и формирование стен для цокольного этажа или подвала.

По способу изготовления выделяется монолитная и сборная разновидности. Монолитный ленточный фундамент для кирпичного дома — это цельная бетонная конструкция, армированная стальными элементами. Изготавливается он путем заливки бетона в специально смонтированную опалубку. Сборный вариант может изготавливаться разными способами. Более распространен вариант укладки железобетонных блоков с последующей их фиксацией между собой. Для одноэтажного дома небольшого размера возможно изготовление сборного ленточного фундамента из кирпича.

Другая классификация основания производится по глубине погружения конструкции вглубь почвы. Выделяются 2 основных типа: мелкозаглубленный и заглубленный фундамент. В первом случае основание погружается в землю на глубину порядка 45-75 см. Этот тип может использоваться только для небольших построек, как правило, хозяйственного назначения и бань. 2 разновидность предусматривает заглубление конструкции ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня подземных вод. Высота такого фундамента может достигать 1,8-2 м, что вполне подходит даже для двухэтажного кирпичного здания.

Для того чтобы построить ленточный фундамент, необходимо провести следующие работы:

1. Расчистка и планировка участка под строительство.
2. Рытье траншеи по периметру сооружения, а также в местах расположения внутренних стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то роется общий котлован.
3. Укладка подушки на дно траншеи (котлована) из песка и щебня толщиной 25-30 см с уплотнением, слоя гидроизоляции из рубероида под фундамент.
4. Монтаж деревянной опалубки на всем протяжении фундаментной ленты.
5. Закрепление армирующего пояса в несколько рядов из стальной арматуры диаметром 12-16 мм. Горизонтальные прутья связываются вертикальными элементами.
6. Заливка основания бетонным раствором с уплотнением при помощи вибратора. Заливку рекомендуется осуществлять слоями толщиной 15-20 см.
7. Демонтаж опалубки, укладка гидроизоляции и засыпка грунтом пространства между внешней стенкой фундамента и землей.

Свайный вариант основания

Сущность свайного фундамента заключается в формировании опор столбчатого типа, которые только в верхней части связываются единым ростверком, распределяющим равномерно нагрузку. Такая система устанавливается, как вынужденная мера при наличии сыпучего грунта и с целью экономии материалов при строительстве легких сооружений. Фундамент может изготавливаться путем забивания свай до глубины залегания прочного грунта или возведения упрочненных столбчатых опор.

Свайный вариант может возводиться с обустройством упрочняющих подошв, что дает возможность использовать его как фундамент для двухэтажного кирпичного здания. Современные железобетонные конструкции позволяют обеспечить высокую прочность, но недостатком является необходимость использования тяжелой подъемной техники или оборудования для забивания свай.

Столбчатая разновидность обычно выполняется путем заливки бетона в опалубку. Для легких строений может использоваться кирпич для фундамента, с помощью которого делают опорный столб с вертикальными армирующими элементами.

Плитный фундамент

Самое надежное основание для кирпичного двухэтажного дома или одноэтажного строения — это монолитный плиточный фундамент, который может иметь различное заглубление в зависимости от размеров здания. С одной стороны, такое основание проще положить: просто роется котлован нужной глубины и заполняется бетонной массой, формируя мощную плиту. С другой стороны, расход материала резко увеличивается, что приводит к существенным финансовым издержкам.

Большие затраты ограничивают распространение плиточной разновидности. Однако в ряде обстоятельств его применять приходится. В частности, при наличии пучинистых и просадочных грунтов, а также большом увлажнении почвы этот вариант обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. В то же время мелкозаглубленная плита может даже упростить строительство. Если дом из кирпича имеет небольшие размеры, то толщина бетонной плиты может не превышать 40 см. В этом случае расходы на бетон компенсируются экономией на рытье котлована и монтаже опалубки.

Кирпичный фундамент

Как класть кирпич на фундамент данного типа? Основание из кирпича — достаточно распространенное явление при строительстве небольших сооружений (например, бани или летней кухни) из бруса, бревна или по каркасной технологии. Наибольшей популярностью пользуется столбчатый кирпичный вариант, но в принципе можно возвести и кирпичную ленту. В качестве материала может использоваться как белый, так и красный кирпич.

При закладке первого ряда кирпича, на основание необходимо налить цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:1) толщиной около двух сантиметров. И кладку вести плотно припрессовывая кирпичи без образования пустот в кладке. Кладка должна быть монолитна, без образования пустот как в горизонтальных швах, так и в вертикальных. Также рекомендуется промаршировать нижние слои кладовой сеткой.

Столбчатый фундамент из красного кирпича устанавливается по углам сооружения и в местах появления максимальных нагрузок (пересечение несущей и внутренней стены, стояки дверного проема), а также с определенным шагом вдоль протяженной стены. Фундамент для одноэтажного строения изготавливается из стандартных столбов размером 38х38 см (1,5 кирпича) в качестве основных опор и 38х25 см для вспомогательных. Для утяжеленных конструкций более подойдут основные столбы 51х51 см и вспомогательные опоры — 38х38 см.

Кладка кирпича на фундамент, т. е. цоколь, осуществляется поверх ростверка. Этот специальный элемент, положенный поверх фундаментных опор и связывающий их в единую конструкцию, перераспределяет равномерно нагрузку от массы сооружения. Ростверк изготавливается из металлического профиля, деревянной или железобетонной балки, и прокладывается по всему периметру дома.

Принципы расчета

Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:

1. Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента. Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт. Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.
2. Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4. Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).
3. Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.). Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.

Как рассчитать ленточный фундамент? Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты. При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента. Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома. Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.

Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.

Руководство по строительству | Требования к фундаментам и возвышающимся стенам

Фундаменты

Ленточные фундаменты

Фундаменты должны быть предусмотрены для всех кирпичных и блочных стен, дымоходов и несущих перегородок, включая перегородки с несущими стойками. Все внутренние фундаменты должны иметь ту же толщину и глубину, что и фундаменты наружных стен.

Схема B8 — Типовые ленточные фундаменты

Стандартные размеры, необходимые для фундаментов

Диаграмма B9 — Стандартные размеры, необходимые для фундамента

Глубина Глубина котлована фундамента должна быть не менее 600 мм ниже уровня земли по завершении.

Ширина Фундамент должен быть как минимум в 3 раза больше ширины стены, которую он поддерживает.

Толщина Бетон толщиной не менее 300 мм.

Указанные выше мин. фигуры; может потребоваться специальная конструкция фундамента и большие размеры. Для более крупных элементов, таких как дымоходы, требуется больший фундамент.

Плотные фундаменты

Поскольку плотные фундаменты являются специальной формой проектирования фундамента, важно, чтобы их проектировал квалифицированный инженер. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Прежде чем приступить к проектированию плота, необходимо сначала провести обследование участка, результаты которого следует учесть при проектировании. После проектирования строительство должно находиться под наблюдением и должно быть завершено к удовлетворению инженера.

Земляные работы и засыпка

Выкопать участок до подходящего уровня, убедившись, что все мягкие слои удалены.

Диаграмма B10 — Выемка грунта до подходящей опоры

Заполните участок соответствующим гранулированным наполнителем. Засыпка слоями не более 225 мм в глубину. Процесс заполнения и уплотнения должен контролироваться квалифицированным инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B11 ​​- Засыпьте подходящим гранулированным наполнителем и уплотните

После заполнения и уплотнения сначала уложите арматуру, затем забетонируйте плот, залейте бетоном, провибрируйте и вылечите. Сталь и бетон по спецификации инженера.

Диаграмма B12 — Обеспечьте армирование, опалубку, заливку, вибрацию и отверждение. ДПМ должен быть калибра 1200; никогда не используйте переработанный материал.

Диаграмма B13 — Должны быть предусмотрены DPM, изоляция и стяжка

При укладке поверх изоляции стяжка должна иметь толщину не менее 65 мм с армирующей легкой сеткой. Ни в коем случае нельзя размещать изоляцию под плотом. Водопроводные и отопительные трубы должны быть выше уровня несущей плиты.

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов

Когда дренажи проходят вблизи фундаментов, они могут подвергаться нагрузкам от фундамента. Для предотвращения осадки фундаментов и/или разрушения дрен необходимо принять меры предосторожности.

Существуют 2 общие меры предосторожности, которые необходимо принять в зависимости от расстояния дренажа от фундамента, когда дренаж находится на более низком уровне:

1. Если траншея находится в пределах 1 м от фундамента, траншея должна быть заполнена бетоном уровень подошвы фундамента.

2. Если траншея находится на расстоянии более 1 м от фундамента, траншея должна быть засыпана до уровня подошвы фундамента за вычетом расстояния от фундамента менее 150 мм.

Диаграмма B14 — дренаж менее чем в 1 м от фундамента

Диаграмма B15 — Слив более 1 м. От Фонда

. и воздуховодов, поскольку недостаточный зазор или чрезмерная жесткость могут привести к оседанию или разрушению. Отверстие должно обеспечивать зазор не менее 50 мм по всему периметру трубы. Это отверстие должно быть закрыто жестким листовым материалом, чтобы снизить риск проникновения паразитов или наполнителя. Пустота также должна быть заполнена герметиком, целью которого является предотвращение просачивания газа. Дополнительные указания см. в TGD H строительных норм и правил.

Для ясности маскирование опе не показано на эскизах.

Диаграмма B16 — Коммуникации, проходящие через возвышающуюся стену

Для всех коммуникаций, проходящих через возвышающуюся стену, необходимо обеспечить зазор 50 мм. Воздуховоды должны быть предусмотрены там, где это необходимо.

Проемы и перемычки

В случае большого проема должна быть предусмотрена перемычка. Использование металлических перемычек в возвышающихся стенах не допускается.

Диаграмма B17 — Для больших отверстий должны быть предусмотрены перемычки

Защита водопроводных труб от замерзания

Руководство по надлежащей защите водопроводных труб и фитингов, а также всех труб холодной воды от повреждения от мороза изложено в пункте 1.9 Технического руководства G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками от июля 2011 г.:

Подземная коммуникационная труба от внешнего счетчика/запорного крана должна иметь покрытие не менее 600 мм. Эта крышка должна сохраняться по всей длине трубы. Вблизи внешней стены труба должна быть изолирована изоляцией, непроницаемой для водяного пара.

Изоляция для подачи холодной воды через пол, соприкасающийся с землей.

Схема Б18 — Защита водопроводных труб от промерзания — полы, соприкасающиеся с грунтом

Изоляция для подачи холодной воды через подвесной вентилируемый пол.

Схема Б19 — Защита водопроводных труб от замерзания — подвесные вентилируемые полы

Перепады уровней

Подъемные стены Изменения уровня

Когда поднимающаяся стена имеет ширину 215 мм, изменение уровня должно быть между 150 мм и 860 мм.

Диаграмма B20 — Возвышающиеся стены — изменения уровня 150-800 мм

При изменении уровня от 800 мм до 1260 мм и когда подъем превышает толщину стены в 4 раза, толщина стены должна быть указана инженером. Инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма B21 — Возвышающиеся стены — изменения уровня 800-1260 мм

подпорная стена. Следовательно, необходимо увеличить толщину стенок, а также необходимо соблюдать большую осторожность при уплотнении материала наполнителя.

Высота возвышающейся стены никогда не должна превышать четырехкратную ширину стены. Там, где полость не заполнена, толщина стенки принимается как сумма обоих листов стенки, как показано на рисунке.

Диаграмма Б22 — Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине

Диаграмма В23 — Максимальная высота возвышающейся стены по отношению к ее ширине наклоны, как показано ниже.

Диаграмма B24 — Установка гидроизоляционной мембраны на площадке с изменением уровня или уклоном

Диаграмма B25 — Типичная ступенчатая деталь DPC на наклонной площадке

Диаграмма B26 – Перепады уровня внутри дома

Используйте полиэтилен толщиной 1200, уложенный с герметизацией швов связующим материалом, который не повредит мембрану во всех случаях, когда DPM укладывается под бетон.

Диаграмма B27 — Деталь A — Типовые вертикальные швы в DPM или DPC

Минимальный нахлест вертикальных швов для DPM или DPC должен составлять 150 мм по длине стены. Стыки необходимо проклеить двухсторонним скотчем.

Чтобы предотвратить проникновение влаги под пол более высокого дома через разделительную стену над уровнем пола в соседнем доме, рекомендуется сделать эти разделительные стены полыми стенами, т. е. стеной между домом А и домом В внизу. Эта стена должна иметь дренаж к внешней стороне здания.

Диаграмма B28 — Путь боковой сырости

Диаграмма B29 — Перепады уровней в соседних домах

Диаграмма B30 — Фрагмент X — Фрагмент типовой стены с изменением уровня

В ситуации, когда уровень земли выше уровня пола, важно принять меры для устранения риска проникновения влаги. При проектировании дома инженер или архитектор должен предусмотреть барьеры, достаточные для предотвращения этого.

В случае, когда часть дома находится ниже уровня земли, рекомендуется, чтобы по крайней мере часть стены, находящейся под землей, была построена, как указано ниже, или, в качестве альтернативы, вся стена должна быть полностью залита баком, если есть возможность нарастания давления воды.

Диаграмма B31 — Внутренний уровень пола частично ниже уровня земли

Когда весь этаж находится ниже уровня земли, как в подвале, необходимо предусмотреть резервуар. В этой ситуации не должно быть повышения давления воды, а глубина полости ниже уровня земли должна быть дренирована.

Схема B32 — Уровень внутреннего пола частично ниже уровня земли

Схема B33 — Деталь A — Установка DPM, где уровень внутреннего пола ниже уровня пола

Для снижения риска засорения из-за миграции мелких частиц рекомендуется обернуть перфорированную дрену геотекстильным фильтром.

Строительство и проектирование ленточного фундамента

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как соорудить бетонный ленточный фундамент для здания, какие они бывают, какой ширины они должны быть (толщина) и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить их, чтобы убедиться, что они соблюдение строительных норм для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточный фундамент?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость водостоков, скорость ветра — все это диктует форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые размещены по центру на соответствующей полосе бетона:

• конструкция или «нагрузка») или участки слабого грунта, которые могут вызвать обрушение фундамента
• б) Ширина ленты фундамента соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 СНиП. (Эту таблицу можно найти ниже)
• c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
• f) Толщина бетонной полосы равна или превышает выступ от поверхности стены, но не менее 150 мм
• ж) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300 мм. В зависимости от того, что больше
• h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
• I) Фундаментная полоса выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на поскольку он выступает за лицевую сторону стены

Ступенчатый фундамент

Фундаментная лента

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что следует обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подниматься и/или опускаться на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где дерево было срублено, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента, конструкция должна быть удалена от дерева (деревьев) по крайней мере на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены здания. структура. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

• Постоянная нагрузка : Это сила, относимая к общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
• Воздействующая нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоской крышей, а для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
• Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, Chapter 5 Part 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной степенью уверенности предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50KN/M, 60KN/M, 70KN/M

Тип суббота	Состояние	. Горная порода	Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу	Для земляных работ требуется по крайней мере пневматический или другой механический отбойный молоток	В каждом * случае – равна ширине стены
Гравий или песок	Компактный Компактный	Требуется отбойный молоток для земляных работ. Деревянный колышек, квадрат 50 мм трудно вбить за 150 мм	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Жесткая	Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Твердая	Можно формовать путем сильного давления пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты	*300 – *350 ​​– *450 – *450 – *600 – *750 – *850
Песок / илистый песок / глинистый песок	Сыпучий	Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается	*400 – *600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Мягкая	Довольно легко формуется пальцами и легко извлекается	*450 – *650 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером	Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Очень мягкая	Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке	*600 – *850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты пробивного сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения о ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это показано на диаграмме ниже, но толщина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при возведении фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место, чтобы стоять и строить.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты при строительстве дома, и если будет запланирован только один этаж, возможность расширения по вертикали не будет устранена.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве жилых зданий этого типа указано, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (указать, обычно 8 балластов = 1 цемент) до чистого уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня земли. влагостойкий курс.

Трубы, проходящие через бетон, должны проходить через воздуховод, специально изготовленный и обеспечивающий пространство, указанное местными властями, для устранения возможности давления с любой другой поверхности, воздействующей на трубопровод.

Поперечное сечение бетонного заполнения ленточного фундамента

С точки зрения того, как затем строится ленточный фундамент, включая бетонную плиту, изоляцию DPC, а также внутренние и наружные стены, ниже следует схема того, как это должно формироваться после ленточного фундамента. был заложен.

Поперечный разрез стены, бетонной плиты, утеплителя и т.д., построенных поверх ленточного фундамента

Посмотрите наши видео-разделы по закладке фундаментов и закладке фундаментов, чтобы посмотреть пару фильмов о том, как выполнять эти задачи.