Как построить каркасный дом самостоятельно

Каркасный дом сейчас весьма популярен. Его основой является несущий деревянный каркас, который собран из балок, ригелей, обвязок и стоек. На каркас ложится вес крыши, перекрытий, стен.

Возведение каркаса дома

Каркасный дом в постройке очень экономичен. Расходы стройматериалов и трудозатраты на его строительство невелики. Особой строительной квалификации для его возведения не требуется. Построить каркасный дом своими руками смогут все, кто умеет держать в руках молоток и ножовку.

Преимущества каркасного дома

Каркасный дом в сравнении бревенчатым или брусовым имеет ряд преимуществ:

• в нём теплее, так как отсутствуют многочисленные пазы, которые требуют уплотнения;
• не даёт осадки;
• меньше поражается древоточцем;
• быстрее прогревается, что очень важно для домов периодического проживания.

Типы каркасный домов

Конструктивно каркасный дом бывает двух типов:

• каркасно-щитовой;
• каркасно-засыпной.

Щитовой каркасный дом

Стены в каркасно-щитовом доме — законченные и отделанные мелкоразмерные панели. Они изготавливаются обычно в помещении по шаблону. При изготовлении в них закладывается утеплитель, пароизоляция и выполняется, как правило, внутренняя и наружная облицовка. Такие панели позволяют собрать дом очень быстро и качественно. Длина панелей обычно равна высоте стены, а ширина зависит от используемого материала облицовки.

Засыпной каркасный дом

Для каркасно-засыпного дома требуется более прочный каркас. Стены собираются на строительной площадке. Вначале по каркасу устраивается внутренняя обшивка с укладкой пароизоляции из полиэтилена или пергамина. Затем, после заполнения внутреннего пространства стены теплоизолятором, выполняется наружная обшивка по ветрозащитному слою из строительной бумаги или картона. Сыпучий утеплитель (перлит, опилки) закладывается по мере установки обшивки. Он обязательно трамбуется во избежание пустот.

Каркас засыпного дома: монтаж

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка укладывается на фундамент. Желательно использование для обвязки бруса с сечением 150×150 мм. Можно использовать и кругляк,обтесанный снизу и снаружи. При отсутствии бруса необходимого сечения и кругляка обвязку можно устроить из пакета досок, сколоченных в балку.

Обязательно антисептирование обвязки во избежание её загнивания. Можно пропитать обвязку 10% раствором купороса (железного или медного). Недопустимо пропитывать её маслом (отработкой) или красить масляной краской, закрывающей поры древесины, так как это не позволит испаряться влаге, что приведёт к загниванию.

Применяя сплошной ленточный фундамент следует поместить под обвязку гидроизоляцию (2 слоя рубероида) и толстую (40-50мм) доску, пропитанную битумом. При столбчатом фундаменте между столбиками и балкой надлежит заложить отрезки такой доски, предварительно обернув их рубероидом в 2 слоя.

Балки обвязки соединяются по углам вполдерева. С фундаментом обвязка скрепляется в нескольких местах закладными анкерами. Прямые углы проверяются сравниванием длины диагоналей, а горизонтальность — уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент укладываются лаги для настилки пола. Лаги выполняются из 40-50 мм доски шириной 100-120 мм и обязательно антисептируются. Лаги ставятся на ребро с шагом ½ модуля стены. Например, при модуле 1,2 м шаг будет составлять 0,6 м.

Опорой лаг служат подпорные столбики (асбестоцементные или стальные трубы ø 100 мм). Для них бурятся скважины глубиной 1 м садовым буром или ледобуром. Отрезки труб, опущенные в эти скважины, заполняются цементно-песчаным раствором и немного приподнимаются для того, чтобы раствор образовал под трубами подушку. Шаг установки столбиков 1,2 м. Высота их контролируется по шнуру. Между столбиками и лагами кладутся бруски, обёрнутые предварительно рубероидом.

При ленточном фундаменте концы лаг кладутся на него и настил выполняется на уровне обвязки. В случае столбчатого фундамента лаги укладываются на обвязку, что делает пол выше на высоту лаг.

Использование бруса или брёвен для лаг даёт возможность увеличить шаг установки столбиков. При использовании для настила пола 40-мм шпунтованной доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки.

Угловые стойки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм.

Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, так как воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя.

Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но обычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек.

Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид.

При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм.

Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес крыши, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для установки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости).

Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной обшивки из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера.

Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой. После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит: 1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон.

Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде.

Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведённом варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов: 1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцементным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке.

Засыпная стена: 1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, но и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный утеплитель прибивают гвоздями, а сыпучий утеплитель тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты.

Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам.

Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Как построить каркасный дом своими руками

Оглавление:

• Подготовка к строительству
• Строительство фундамента
• Возведение стен
• Пол
• Крыша
• Отделка дома

Собственники земли часто задаются вопросом – как построить каркасный дом своими руками? Коттеджи такого типа завоевали большую популярность за счет сочетания огромного количества преимуществ: легкость конструкции, возможность самостоятельного выполнения всех работ, минимум инструментов, высокая прочность, надежность и экономичность. Основу подобной конструкции представляет деревянный каркас, выполненный из бруса или бревна, который обшивают различными материалами (по выбору будущих жильцов). Кроме того, двухэтажный каркасный дом не дает усадки, так что после завершения строительства можно сразу выполнять отделочные работы и въезжать в коттедж.

1 этап  Подготовка к строительству

Новички в сфере строительства часто задаются вопросом – как самому построить каркасный дом, с чего начать и как получить безукоризненный результат, которым является теплый, красивый и уютный дом. Подготовка к выполнению строительных работ начинается с выбора проекта и варианта планировки. Подобрать подходящий под ваши личные требования проект вы можете:

• Самостоятельно, воспользовавшись многочисленными сайтами строительной тематики, на которых выложены подробные чертежи и стандартные проекты.
• Обратившись за помощью к архитекторам строительной компании, которые помогут определиться с выбором и выполнят предварительные расчеты по количеству материалов для строительства.
• Заказав разработку проекта по оригинальному эскизу, который в точности учтет все ваши пожелания и потребности.
• Спроектировав дом самостоятельно, при наличии навыков выполнения данных видов работ.

Выделяют два типа домов каркасного типа – щитовые и засыпные. Первые изготавливаются в заводских условиях, стены полностью готовы к сборке – их необходимо просто прикрепить к каркасу, что займет мало времени. Засыпные виды стен полностью собираются на месте строительства, что потребует дополнительных временных и трудовых затрат.

Выбирая каркасно-щитовые дома, следует обращаться в строительные компании, которые в точности с выбранным проектом изготовят для вас все элементы конструкции. От вас потребуется только их собрать и прикрепить к каркасу. Если вы выбрали засыпной тип, следует знать, как построить дом каркасной технологии с учетом всех особенностей коттеджей данной конструкции. При формировании стен внутрь засыпают утеплительный материал (торф, песок, опилки), который тщательно трамбуется во избежание образования полостей и пустот. В зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали, подбирают материал для строительства каркаса, выбирают варианты отделки наружных и внутренних стеновых поверхностей.

На этапе предварительной подготовки вам потребуется расчистить участок для строительства и выровнять основание, а также позаботиться о приобретении и подготовке для работы необходимого инструмента.

2 этап  Строительство фундамента

Перед тем, как построить каркасный дом, следует выбрать тип фундамента, который обеспечит прочность и надежность конструкции, а также долговечность дома. Ввиду невысокой нагрузки домов каркасного типа для их строительства чаще всего используют фундамент из асбестовых труб или монолитный ленточный тип конструкции.

Для асбестового фундамента вам потребуются трубы, под которые вырывают ямы. Внутрь устанавливают трубу, выравнивают ее по вертикали, тщательно утрамбовывают грунт вокруг нее, закладывают пруты арматуры и заливают раствором. Каркасный дом на ленточном фундаменте предполагает рытье траншеи глубиной ниже уровня промерзания грунта, после чего строят деревянную опалубку, закладывают арматуру и заливают все цементным раствором. Первый вариант фундамента более экономичный в строительстве и не требует много времени для того, чтобы окрепнуть (монолитному фундаменту дают минимум месяц отстояться). Дальнейшая инструкция подскажет вам, как самостоятельно построить каркасный дом, и в каком порядке выполнять те или иные виды работ.

3 этап  Возведение стен

Начало строительства стен – закладка нижней обвязки. Для этой цели лучше всего использовать брус или доски. Для усиления защитных свойств древесины необходимо обработать все поверхности специальным защитным антисептическим составом. Не стоит использовать для этой цели машинное масло или масляную краску. Эти средства закупоривают поры древесины, что приводит к образованию грибка и дальнейшему загниванию древесины.

Перед тем, как построить стену каркасного дома, необходимо выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Для этой цели подходит фанера или доска, пропитанная горячим битумом, или уложенный в несколько слоев рубероид. Для скрепления с фундаментом используют металлические анкеры. При этом четко соблюдают ровные горизонтальные линии, что гарантирует ровность закладки нижнего венца каркаса и четкость монтажа конструкции в дальнейшем.

Вертикальные стойки монтируются на равном расстоянии. Профессионалы рекомендуют выдерживать 0,6 – 0,8 м, в зависимости от ширины оконного проема. Для оформления промежуточных стоек используют доски, которые устанавливают на расстоянии не более 50 см. Для увеличения прочности конструкции над  дверным и под оконным проемом устанавливают горизонтальные ригели, выполненные из досок. Для скрепления всех компонентов между собой используют скобы и гвозди 12 мм.

Ширина стоек подбирается с учетом утеплительного материала. Не стоит увеличивать размер стоек – это может привести к образованию пустот, заполненных воздухом, и повысить теплопотери. При использовании утеплителей сыпучего типа подобные проблемы полностью исключены.

Если вы выбрали вариант, как построить каркасный дом самому и выполнить работы по обшивке стен вагонкой или пиломатериалами, следует установить горизонтальные связки для увеличения прочности конструкции. Они позволяют снизить риск перекоса конструкции и ее деформации под действием ветра и осадков. При использовании для обшивки листового материала необязательно монтировать вертикальные связки.

Если вы продумываете варианты, как построить каркасный дом с мансардой, в этом случае обязательно следует позаботиться о высокой прочности и надежности потолочных балок. Для их обустройства выбирают бревна с естественной кривизной, устанавливая их искривлением вверх – под влиянием нагрузки бревна принимают горизонтальное положение и обеспечивают ровный пол и потолок. Балки потолочного перекрытия укладываются с шагом не более 60-70 см. Для крепления используют гвозди 120 мм. Если предусмотрены большие пролеты, необходимо сколотить доски для получения толщины 100 мм, что обеспечит прочность и надежность потолочной конструкции.

После того как каркас будет полностью завершен и установлен, можно приступать к монтажу стен. В зависимости от выбранного варианта дома это могут быть цельные щиты, которые представляют собой две панели (наружную и внутреннюю) со слоем утеплительного материала между ними, либо сборная конструкция, которую собирают непосредственно на каркасе.

Собирая каркасный дом с нуля, не используя готовые щиты, можно использовать различные типы утеплительного материала. Это может быть минеральная вата, толщина которой равна толщине балки каркасной конструкции, специальный песок, опилки или торф. При этом важно выполнять тщательную утрамбовку материала, что позволяет избежать образования пустот и их заполнения воздухом. Для установки всех элементов необходимо использовать качественные и надежные элементы крепления.

4 этап  Пол

Задаваясь вопросом, как дешево построить каркасный дом, многие собственники земли подумывают о возможной экономии. Одна из таких возможностей – обустройство пола и строительство фундамента для половых лагов. Для этой цели чаще всего используют столбчатый тип фундамента, который возводят из кирпича.

Перед тем, как построить пол каркасного дома, формируют фундамент. Для этого следует вырыть небольшие ямы глубиной порядка 60-80 см и размером 50х50 см. На дно ямы засыпается песок, тщательно утрамбовывается, поверх засыпают щебень, который тоже хорошо трамбуют. В яму заливают бетонный раствор, на котором строят столбики из кирпича. Важно соблюдать одинаковое расстояние между столбцами, что обеспечит равномерную нагрузку на несущие балки. После завершения работ по строительству столбиков необходимо дать время для того, чтобы фундамент окреп. Только после этого можно приступать к монтированию половых лагов. Для этого подойдет брус или бревно, в крайнем случае, можно использовать деревянные доски, сколоченные по две.

Поверх половых лагов выполняют обрешетку, при этом рекомендуют выдерживать шаг 0,7-0,8 м. После этого можно приступать к укладке чернового напольного покрытия.

Для тех, кто решил построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция позволит избежать ошибок и выполнить все работы в соответствии с установленным регламентом. При строительстве пола важно помнить о выполнении работ по гидроизоляции пола и утеплению его основания. Для этого можно использовать листы фанеры, пропитанные битумной мастикой. В качестве материала для утепления можно использовать тот же материал, который применяют для внутреннего наполнения стен. Это может быть просушенный песок, торф, минеральная вата и пр.

5 этап  Крыша

Специалисты, знающие как правильно построить каркасный дом, рекомендуют использовать для строительства стропильной системы круглый лес сечением не менее 120 мм и доски 50-60 мм шириной (используются для формирования балок и обрешетки).

Начинают монтаж с установки стропильных торцевых пар. В местах стыков с потолочными балками выполняют запилы, которые увеличивают надежность креплений. При использовании досок для строительства стропильной системы места их стыков дополнительно усиливают деревянными брусками, если же стропилы выполнены из цельного бруса или бревна, достаточно использовать металлические скобы. Далее стропилы соединяются в верхней части вполдерева, а по коньку натягивают шнур, при помощи которого контролируют ровность установки всех компонентов.

Для выполнения обрешетки используют доски толщиной не менее 50 мм. При этом рекомендуют выдерживать шаг 0,7 м. Стропилы устанавливают на расстоянии друг от друга 1,2м. Если вы планируете использовать мансардное помещение для отдыха и проживания, следует позаботиться о надлежащей высоте потолков. Для этого берут лес максимальной длины (6,5 м) и делают минимальный свес, который необходим для защиты стен от влаги и осадков. Для увеличения свеса используют небольшие доски (кобылки), к которым крепится карниз.

Рассматривая строительство каркасного дома своими руками поэтапно, следует подробнее остановиться на оформлении кровли и подкровельного пространства. Обязательно следует выполнить работы по монтажу гидроизоляционного слоя, утеплительного материала и пароизоляции. Для крепления материалов используют деревянные бруски, которые прибивают к стропилам или обрешетке.

Завершающий этап для того, чтобы построить дачный каркасный дом – монтаж финишного кровельного покрытия. Это может быть металлочерепица или мягкая кровля. Как правило, крепежные материалы идут в комплекте, вместе с подробной инструкцией по установке покрытия.

6 этап  Отделка дома

Пошаговое строительство каркасного дома своими руками завершают отделочные работы. Каркас в обязательном порядке обрабатывают антисептической пропиткой. Для наружной отделки подходят различные материалы – вагонка, сайдинг, имитация натурального камня или кирпича. Отделка внутренняя чаще всего выполняется листами гипсокартона, поверх которых можно накладывать любой материал, от обоев до декоративной штукатурки.

Мы рассказали вам про основные этапы строительства каркасного дома своими руками – теперь вы сможете выполнить все работы самостоятельно, на профессиональном уровне и с соблюдением установленных стандартов.

Обратная засыпка фундамента вашего нового дома. Соображения качества…-
Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как строитель-собственник.

Переключить посты

А А+ А++

Майкл в Google +

Как построить дом, шаг 29

Хотите верьте, хотите нет, но заливка фундамента вашего нового дома требует тщательного внимания к деталям. Небрежное нанесение грязи на стену фундамента может создать структурные проблемы и проблемы с водой в вашем новом доме. Здесь мы рассмотрим основные элементы правильной засыпки при строительстве дома.

Обратная засыпка фундамента дома

Обратная засыпка: важно время

Если вы выбрали заливку бетонной фундаментной стены для своего нового дома, крайне важно дать бетону достаточно времени для укрепления перед обратной засыпкой. Грязь и влага оказывают огромное давление на стену фундамента. Совершенно новая зеленая бетонная стена может разрушиться, если ее не укрепить до того, как на нее будет возложена нагрузка. При нормальной температуре наружного воздуха залитая бетонная стена подвала должна выдерживаться не менее одной недели перед обратной засыпкой. Когда на улице холодно, обязательно дайте больше времени и накройте стену одеялами, чтобы ускорить процесс гидратации.

Еще одно замечание о сроках засыпки… убедитесь, что местный строительный инспектор одобрил закрытие стены. Вам или вашему консультанту по застройке необходимо запланировать осмотр в местном строительном отделе и убедиться, что у вас есть разрешение, прежде чем продолжить. Инспектор проверит правильность гидроизоляции/гидроизоляции стены и проверит дренажную систему. В идеале вы получите одобрение в письменной форме, либо в виде одобренной наклейки с разрешением, либо в виде листа бумаги, подписанного инспектором.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Нажми для деталей.

Материал

В большинстве новых домов, построенных сегодня, обратная засыпка выполняется одним из двух материалов. Если на участке достаточно уплотняемой земли, в вашем новом доме, скорее всего, земля будет лежать рядом с фундаментом. Эта грязь должна быть свободна от органических материалов, которые будут разлагаться и вызывать чрезмерное оседание. Примеры органического материала, который будет разлагаться, включают верхний слой почвы, корни и пни деревьев, обрезки древесины и т. д. Используя грунт, уже нанесенный на участок, вы можете сэкономить много денег.

Если на участке недостаточно качественной засыпной земли, камень (или гравий), скорее всего, будет доставлен и использован при обратной засыпке фундамента. Это дорого, потому что вы должны платить за материал, погрузку и доставку на место работы. Хотя это стоит дороже, камень или гравий являются лучшей альтернативой, потому что они легко уплотняются и позволяют воде быстро проходить через них. Быстро отводя воду от стены фундамента, вы можете предотвратить протечки через трещины в фундаменте.

Методы обратной засыпки

Обычно грязь или камень помещают в траншею рядом с фундаментом (т. е. над зоной раскопок) с помощью бульдозера или обратной мотыги. Обратите внимание, что мы использовали слово «размещено» вместо… сбросил или сбросил . Внутри грунта могут быть острые камни, которые могут повредить стену фундамента, гидроизоляцию или дренажную систему, если обратная засыпка не будет выполнена очень тщательно.

В идеале материал, помещенный в яму рядом с фундаментом, должен быть механически уплотнен вибратором через каждые шесть дюймов глубины. К сожалению, большинство домов не получают такого лечения из-за дополнительных затрат. Поэтому важно понимать, что засыпанная территория вокруг дома со временем осядет. Следовательно, вы не хотите размещать какие-либо структурные элементы в этой области. Внутренние дворики должны быть размещены за пределами обратной засыпки фундамента над копанием, если вы не примете специальные меры для надлежащего уплотнения в этих областях. Если вы строите террасу, убедитесь, что столбы не размещены в зоне засыпки.

Вопросы качества

При засыпке нового дома следует помнить о нескольких очень важных вещах. Следите за тем, чтобы ваши подрядчики следовали этим советам…

• Распорки Стен фундамента подвала. Стены подвала испытывают огромное давление, оказываемое на них грунтом и водой (также называемое гидростатическим давлением) снаружи. После того, как дом построен, каркас первого этажа обеспечивает боковое давление в верхней части стены фундамента, чтобы противодействовать силе снаружи. Цокольный этаж служит дополнительной опорой для фундаментной стены внизу. К сожалению, цокольный этаж и каркас первого этажа обычно еще не устанавливаются, когда происходит обратная засыпка. Поэтому важно временно укрепить стену фундамента. Если вы хотите, чтобы фундамент был закреплен надлежащим образом, ознакомьтесь с этой статьей: Передовой опыт: фундамент.
• Удалить органический материал — важно удалить любой материал из зоны обратной засыпки, который будет разлагаться и вызывать чрезмерное оседание. На фото ниже показана солома, покрывающая фундамент, которую необходимо удалить перед засыпкой.

Удаление соломы при перекопке перед обратной засыпкой

• Уплотнение в местах расположения плит. Бетонным плитам в вашем новом доме потребуется надлежащая поддержка для предотвращения трещин и оседания. Этого можно добиться, поместив под плиты правильно уплотненный наполнитель. Камень или гравий — самый простой материал для обеспечения надлежащей поддержки. Не забывайте, что в доме с подвалом вам понадобится от восьми до девяти футов засыпки рядом с фундаментом дома в пристроенном гараже. Будет трудно обеспечить правильное уплотнение без использования камня или гравия.
• Эксплуатация тяжелого оборудования. Большинство операторов тяжелого оборудования знают, что оборудование никогда не должно перемещаться параллельно фундаменту в зоне обратной засыпки. Бульдозер может легко весить 50 000 фунтов. При размещении гусениц параллельно фундаменту при перекапывании на вновь сформированную стену фундамента оказывается огромное давление. Поэтому все тяжелое оборудование при засыпке следует эксплуатировать под углом 45 градусов к дому. Не забудьте включить это примечание в свои объемы работ и спецификации.
• План участка — просмотрите план участка вместе с оператором машины, чтобы убедиться, что во время обратной засыпки задан правильный грубый уклон. Вы не хотите создавать проблемы с дренажем во время строительства. Это может привести к грязной рабочей площадке или, что еще хуже, к мокрому подвалу.
• Проверка на наличие повреждений. Поскольку для обратной засыпки требуется тяжелое оборудование, которое может легко повредить улучшения на месте, вам необходимо тщательно проверить все бордюры, водозапорные коробки, канализационные стояки, канализационные люки и т. д. за ущерб.
• Камень подъездной дороги — это также хорошее время, чтобы выкопать верхний слой почвы в месте подъездной дороги и положить камень вниз. Сняв верхний слой почвы и подготовив подъездную дорожку, грузовики получат удобное место для размещения материала и в то же время помогут уплотнить камень для будущей подъездной дорожки.

Хотя засыпка фундамента нового дома кажется простой задачей, без надлежащего ухода за ней могут возникнуть серьезные проблемы. Следуйте этим простым советам профессиональных строителей, и вы поможете защитить свой новый фундамент и дренажную систему. Планируете ли вы построить новый дом в качестве застройщика? Если это так, обязательно зайдите на нашу страницу ресурсов Build Your Own House, чтобы найти больше замечательных статей, видео и цифровых ресурсов. В любом случае, следите за обновлениями, поскольку мы продолжим серию блогов Armchair Builder… Как построить дом.

Без меток

Водоснабжение и канализация и сантехника под плитой

Установка дренажной плитки >>

Что такое процесс обратной засыпки при строительстве фундамента дома?

Этап 14 — Обратная засыпка

Заливка фундамента

Следующим шагом для фундамента и строительной площадки в целом является процесс обратной засыпки.
В этот момент происходит дополнительная градация, так как основа
заполнен утрамбованной землей, а края дома застроены
обеспечить еще лучший отвод воды из зоны фундамента. Этот процесс
заняло всего несколько часов, и результаты вполне очевидны, так как весь
сайт выглядит больше и ровнее.

Вещи, которые мы узнали на этом пути

Что такое процесс обратной засыпки при строительстве фундамента дома?

Процесс обратной засыпки очень важен при строительстве фундамента дома.
Прочный и крепкий фундамент идеален для любого здания. Этот
является конечной причиной, почему необходимо иметь надлежащее планирование, когда
обратная засыпка вашего фундамента. Ремонт вашего фундамента может быть очень дорогостоящим
и бывают даже случаи, когда повреждение не может быть легко устранено. Фундамент
сбоев можно избежать, если применить необходимые процессы обратной засыпки.

Процесс обратной засыпки

1. Перед началом процесса обратной засыпки убедитесь, что
тональный крем сохнет не менее пяти-семи дней. Бетонные материалы склонны
смещаться и двигаться, когда вы делаете процесс бессистемно, так что это правильно
дождаться периода отверждения. Бывают даже случаи, когда трещины могут
возникают, когда вы слишком рано заполняете обратно.

2. Определите типы материалов, которые вы будете использовать для обратной засыпки фундамента.
Смесь различных материалов, таких как горные породы, почва и камень, обычно
использовал. Некоторая почва может удерживать слишком много влаги, что вредно для вашего растения.
Фонд. В дополнение к этому, вы также должны учитывать боковые
нагрузка, которая может оказать слишком большое давление на стены вашего здания.

3. Лучше всего заполнить всю секцию, окружающую
фундамент вашего дома. Используйте экскаватор, чтобы копать и уплотнять землю
и камень, чтобы расчистить место для строительства сооружения. Спина
заливка фактически защищает фундамент вашего дома от быстрого износа.
Подземные воды имеют свойство отходить от фундамента вашего дома и проникать
отклонился на другой путь.

4. Начать обратную засыпку сразу после монтажа здания
инженерные коммуникации, включая дренажную систему, изоляцию и гидроизоляционные конструкции.
Для спины лучше всего использовать грубый и абразивный тип почвы.
заполнить, потому что эти материалы дренируют лучше, чем другие. Начать засыпку
по углам и убедитесь, что распределение почвы равномерное
чтобы обеспечить достаточную боковую поддержку стен вашего дома.

5. Используйте экскаватор, чтобы заполнить двенадцать дюймов смешанных материалов на
стороны области. После чего спрессуйте почву и камень с помощью
роликовый компактор. Вы должны повторять ту же процедуру обратной заливки до тех пор, пока
вся площадь полностью заполнена.

Важно добавить засыпку на внешнюю поверхность, которая окружает
стены вашего фундамента, и вы можете сделать этот процесс шагами.
Идея состоит в том, чтобы выровнять давление, оказываемое на все углы и стены.
вашего дома. Засыпка должна быть немного выше уровня
земля должна иметь надлежащий дренаж.