Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


32.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


21.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


15.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


21.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


32.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


21.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


15.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


21.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


32.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


21.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


15.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


21.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Технология строительства дома из бруса своими руками

Брус – универсальный экологически чистый строительный материал, экономичен и прост в использовании. Благодаря этим качествам его часто применяют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов несложная, не требует больших временных затрат и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обратив внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками нужно начинай с выбора материала. От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства. Возведение дома из просушенного или клееного профилированного бруса не потребует много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склейки такого бруса используется специальный водостойкий клей, который не мешает древесине дышать.

Бюджетным вариантом считаются дома из сырого бруса, однако они требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступить к укладке крыши.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. При этом важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм. Самым распространённым и удобным считается брус с сечением 150х150 мм.

При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса – 6 м, поэтому если одна из сторон дома будет длиннее 6 м, то брус необходимо будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для половых балок и внутренних перегородок – 100х50 мм. После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он больше всего подвержен развитию древесных пороков.

На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно укладывать их на ребро. На лаги стелется черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией. Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе окончательно выстилается пол из любого материала, например, шпунтованной доски толщиной 28 или 36 мм.

Возведение стен

Строительство стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся между собой с помощью нагеля – штыря для вертикального соединения. Нагели препятствуют смещению и скручиванию бруса. Они могут быть изготовлены из металла или древесины той же породы, что и дом. Металлические нагели надёжно стягивают брус, но стоят они дороже, чем деревянные.

Установка нагелей происходит по принципу кирпичной кладки – сквозь 2-3 венца через один. Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые нагеля будут вставляться без усилий. Рекомендуемое расстояние между нагелями – 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо закладывать уплотнитель, в качестве которого, можно использовать льноджутовое полотно или паклю.

В местах соединения наружных стен, рекомендуется использовать замок «тёплый угол». Суть такого метода состоит в следующем: в одном брусе вырубается шип определённого размера, а в другом вырубается паз с такими же параметрами. Различные слои бруса чередуются пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жёсткую конструкцию, а углы сделать непродуваемыми. Если строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, то стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.

Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм. Монтаж перегородок проводится только после возведения сруба дома. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то обязательно наличие хотя бы одной перегородки на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа.

Если необходимо сократить расходы на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае из брусков с сечением 50х50 мм или 40х40 мм создаётся каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.

Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши. После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм. Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.

Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей. Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм. На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, выпиливаются технологические проемы, через которые происходит движение воздуха во время высыхания материала. После окончательной усадки дома проводится установка окон. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми.

как собрать и обшить своими руками

Углам при сборке каркасного дома уделяют особое внимание. Они несут на себе большую нагрузку от конструктивных элементов строения, его отделочных материалов. Именно в них чаще всего образуются мостики холода, негативно влияющие на микроклимат в комнатах и состояние каркаса. Чтобы не беспокоиться о надежности каркасного дома, углы должны быть собраны правильно.

Брус или доска

При возведении каркасных домов по финской и американской технологии угловой стойкой служит не брус, а обрезная доска. Чаще всего — несколько досок с сечением 50х150 мм, 50х200 мм. Причин тому, почему им отдают предпочтение, несколько.

1. При использовании бруса сложно утеплить угол, где образуются мостики холода.
2. Брус не образует так называемые «полочки» для крепления внутренней обшивки.
3. Брус не обладает большим запасом прочности по сравнению со сдвоенной или строенной доской.

Качественный пиломатериал должен обладать точной калибровкой, быть хорошо просушенной (не более 19% влажности) и без дефектов, способных повлиять на жесткость, прочность конструкции.

Угол в каркасном доме — виды соединений

Есть несколько вариантов формирования углов в каркасном доме. Каждый предусматривает надежное и удобное утепление.

Углы из четырех досок

Эти варианты отличаются высокой прочностью и жесткостью. Идеально подходят для формирования наружных углов, на которые приходится значительная нагрузка. Для реализации доступно несколько вариантов.

Вариант 1. Стойка представляет собой три доски, сбитых плашмя. С одной из наружных сторон, образованных ребрами пиломатериалов, набивают четвертый элемент. Он образует «ступеньку» для крепления внутренней черновой обшивки.
При всех достоинствах такой угол нередко поддается промерзанию, поэтому среднюю из трех идущих подряд досок разделяют на отдельные блоки. Между ними прокладывают утеплитель. Тем самым, средняя доска в стойке напоминает пунктирную линию.

Вариант 2. Из двух досок сечением 50х150 мм и одной доски сечением 50х100 мм собирают стойку в виде буквы «П». С внешней стороны ее поперечины набивают еще одну деталь сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в образованный «карман» до монтажа наружной обшивки.

Углы из трех досок

Собрать из трех досок теплый угол в каркасном доме также можно несколькими способами.

Вариант 1. Две доски соединяют так, чтобы они напоминали букву «L». В образованном ими внутреннем углу крепят еще одну деталь. Образованный между стойкой и наружной обшивкой «карман» заполняют утеплителем.

Вариант 2. Этот угол называют «скандинавским» из-за преимущественного региона применения. Две доски образуют прямой угол так, чтобы соприкасаться лишь одним ребром. Напротив него, в наружном углу обвязки, крепят брус квадратного сечения (50х50 мм). Такой соединительный узел является самым теплым и довольно прочным. Подходит для северных регионов.

Угол из двух досок

Один из самых простых и бюджетных вариантов. Перпендикулярно к стойке одной стены крепят доску, которая послужит стойкой для второй стены. Выглядит это как буква «L», но повернутая влево.

Утепление при этом выполняют со стороны комнаты. Чтобы образовать ступеньку для внутренней обшивки гипсокартоном, к стойке крепят полосу ОСП шириной около 10 см. Главный минус такой конструкции — недостаточная жесткость.

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Видео: правильный теплый угол каркасника

Закладка Постоянная ссылка.

Строительство каркасного дома

Строительство каркасного дома от фундамента до крыши. Строительство каркасно-щитового дома своими руками. Полное описание строительства дома (от фундамента до крыши)

Каркасно-щитовые дома набирают все большую популярность среди дачников. На рынке строительства очень много фирм, которые предлагают свои услуги по строительству каркасно-щитовых домов, но их услуги недешевые. Следовательно, большим плюсом каркасно-щитового дома является его строительство своими руками, без привлечения специалистов.

Устройство фундамента

Первый этап строительства – фундамент. Для данного дома не требуется массивный фундамент, такой как, ленточный, можно залить буронабивной:

1. Для устройства фундамента пробиваем скважины диаметром 350 мм на глубину приблизительно 2 м.
2. В скважины вставляем арматуру 12 мм, заливаем бетон на 500-600 мм.
3. Скручиваем из рубероида цилиндры и вставляем их в скважины и заливаем все края бетоном.
4. И даем отстояться 10 дней. Далее приступаем к строительству самого дома.

Строительство.

Собираем каркас

При строительстве каркасно-щитового дома самое главное распределить нагрузку на несущие перегородки.

Так как длина стандартных досок, составляет 6 м, толщина стен 170 мм, ширина комнаты может получиться 5,4-5,6 м. Исходя из этого, приходится сделать несущей стену в середине дома и сместить её относительно центра дома, на неё будут опираться потолочные балки.

Вначале делаем нижнюю обвязку из досок 150х50 мм положенных на ребро фундамента. Внутренние доски нижней обвязки соединяются друг с другом в углах шурупами (100-120 мм), к ним крепятся шурупами (95 мм) средние доски нижней обвязки, а к ним наружные доски.

Далее необходимо выровнять электрорубанком все доски и проверить по уровню. После того, как все сделаете, необходимо разметить расположение лаг пола, сделать пазы во внутренних досках нижней обвязки и закрепить лаги пола к столбам фундамента и к нижней обвязке.

Бруски сечением 50х50 мм, на которые будут опираться концы досок пола закрепить по периметру к внутренней доске нижней обвязки. Стянуть между собой, при помощи гвоздей доски нижней обвязки, используя для этого гвозди размером 200 и 150 мм, в шахматном порядке с интервалом 50-80 см.

Крепим угловые стойки каркаса, после того, как закрепили угловые стены каркаса, закрепляем на них верхнюю обвязку.

Обшиваем стены

Устанавливаем листы ОСП. Начинаем с угла, закрепив по уровню к угловым стойкам каркаса два листа ОСП получили базовый угол от которого начинаем крепить листы по кругу оставляя проемы под окна.
После того как установили три стены каркаса, начинаем делать установку несущей стены. И устанавливаем четвертую стену каркаса. При построении каркаса не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

Черновой пол

Далее стелем чистовой пол и вставляем окна.

На стены каркаса напротив стоек стен установили, но не крепили к верхней обвязке стен потолочные балки, выполняющие функцию затяжки стропильных ферм.

Потолок

Соединяем при помощи накладок из ОСП потолочные балки маленького и большого пролета каркаса. Прикрепляем снизу листы ОСП (потолок будущего дома).

Закрепляем при помощи саморезов балки в верхней части обвязки. Устанавливаем стропила и закрепляем их к потолочным балкам, которые одновременно являются стропильными затяжками. Двойными вертикальными стойками подвязываем потолочные балки к стропилам, тем самым предотвратили провисание потолка и усиливаем стропильный блок. Делаем обрешетку крыши, настелив на стропила доски сечением 25х125 мм с интервалом между досками 8-10 мм, стелим рубероид и листы ондулина.

Фронты закрываем листами ОСП.

Утепляем дом плитами утеплителя, и закрываем листами ОСП. Размечаем и устанавливаем межкомнатные двери.

Снаружи дом отделываем на свой вкус (сайдинг, блок-хаус и др).

Как видите строительство каркасного дома можно осуществить и самостоятельно при наличии необходимых материалов и методической помощи. Удачного строительства!

Технология каркасных домов из досок и бруса

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Возведение каркасного дома из заранее собранных каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

Пример устройства временных раскосов.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

Каркасно-щитовая схема деревянного дома.

Пример обшивки каркаса доской под 45 градусов во взаимно-обратном направлении.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Вариант монтажа деревянных балок перекрытия.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Пример устройства звукоизолированного перекрытия по деревянным балкам с виброразвязкой.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

• Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
• Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Крепление балокИсточник goroddomov.ru

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

• сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
• сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Монтаж уже собранной стеныИсточник serbet.edg.access.ly

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если наружная отделка будет жесткой – возможен такой вариант монтажа укосовИсточник doma-vmoskve.ru

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Установленные вертикально стойки закрепляются укосамиИсточник goroddomov.ru

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

• Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
• Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Строим каркасный дом: пошаговая инструкция

Перед укладкой обвязочного бруса следует проверить ростверк с помощью строительного уровня и при обнаружении неровностей, скорректировать их.

Дальше порядок и очередность работ выглядит следующим образом:

Сначала происходит укладка первого ряда, так называемой обвязки, для которой выбирается брус с бо?льшим сечением, чем весь остальной материал. Крепиться он на анкера, а дополнительно фиксируется в угловых соединениях при помощи металлических уголков.

Следующий шаг – установка вертикальных элементов каркаса или стоек, которые устанавливаются на первый ряд бруса и скрепляются с ним. Начинать их монтаж необходимо с углов и далее, с определенным шагом, по периметру будущего здания

Для этого используются металлические уголки, которые фиксируются болтовыми соединениями
Важно, во время установки стоек постоянно проверять их вертикальность с помощью отвеса, так как от этого не только зависит красота дома, но прежде всего его надежность, поэтому данному этапу следует уделить особое внимание.

Важный нюанс – монтаж вертикальных стоек обязательно должен вестись с учетом оконных и дверных проемов. Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок.

Для обеспечения стабильности конструкции следует смонтировать временные диагональные распорки, которые устанавливаются под углом к вертикальным стойкам и гарантируют их стабильность до полного закрепления каркаса.

Далее, когда строим каркасный дом сами шаг за шагом, наступает очередь монтажа верхнего пояса, а именно установка верхнего бруса и закрепление его к вертикальным стойкам
Важное замечание, если нижний ряд и вертикальные стойки выполнены строго по уровню, то и верхняя доска ляжет абсолютно ровно.

Крепление верхнего бруса также выполняется при помощи металлических уголков, которые фиксируются болтами

Можно использовать для этого и гвозди, но следует учитывать, что они должны войти в брус не менее чем на 10 см.

После этого каркас дома приобретает свои очертания и стабильность, поэтому можно смело снимать временные диагональные опоры, так как они уже выполнили свою задачу.

До того как самому построить каркасный дом своими руками следует ознакомиться и правилами установки укосин и их функциями. Это элементы из брусков, которым отводиться важная роль в дополнительном укреплении каркаса. Устанавливаются в обеих сторон вертикальной стойки сверху и снизу конструкции и закрепляются длинными гвоздями.
Далее, следует приступить к монтажу балок перекрытия, брус для которых закрепляется с помощью уголков, предварительно уперев его на верхнюю обвязочную конструкцию. Но можно использовать и более сложные варианты монтажа и крепления потолочных балок, например, методом вырубки, когда в верхнем брусе подготавливается специальное «гнездо» для их установки либо с помощью кронштейнов.

После того как установлены балки перекрытия и если не предусмотрен второй этаж, наступает черед монтажа стропильной конструкции для кровли, к которой будет крепиться обрешетка.

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

• вертикальные — стойки;

горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Проверяем ровность фундамента

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Крепление обвязочного бруса уголками

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Угол в каркасном доме — виды соединений

Есть несколько вариантов формирования углов в каркасном доме. Каждый предусматривает надежное и удобное утепление.

Углы из четырех досок

Эти варианты отличаются высокой прочностью и жесткостью. Идеально подходят для формирования наружных углов, на которые приходится значительная нагрузка. Для реализации доступно несколько вариантов.

Вариант 1. Стойка представляет собой три доски, сбитых плашмя. С одной из наружных сторон, образованных ребрами пиломатериалов, набивают четвертый элемент. Он образует «ступеньку» для крепления внутренней черновой обшивки.
При всех достоинствах такой угол нередко поддается промерзанию, поэтому среднюю из трех идущих подряд досок разделяют на отдельные блоки. Между ними прокладывают утеплитель. Тем самым, средняя доска в стойке напоминает пунктирную линию.

Вариант 2. Из двух досок сечением 50х150 мм и одной доски сечением 50х100 мм собирают стойку в виде буквы «П». С внешней стороны ее поперечины набивают еще одну деталь сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в образованный «карман» до монтажа наружной обшивки.

Углы из трех досок

Собрать из трех досок теплый угол в каркасном доме также можно несколькими способами.

Вариант 1. Две доски соединяют так, чтобы они напоминали букву «L». В образованном ими внутреннем углу крепят еще одну деталь. Образованный между стойкой и наружной обшивкой «карман» заполняют утеплителем.

Вариант 2. Этот угол называют «скандинавским» из-за преимущественного региона применения. Две доски образуют прямой угол так, чтобы соприкасаться лишь одним ребром. Напротив него, в наружном углу обвязки, крепят брус квадратного сечения (50х50 мм). Такой соединительный узел является самым теплым и довольно прочным. Подходит для северных регионов.

Угол из двух досок

Один из самых простых и бюджетных вариантов. Перпендикулярно к стойке одной стены крепят доску, которая послужит стойкой для второй стены. Выглядит это как буква «L», но повернутая влево.

Утепление при этом выполняют со стороны комнаты. Чтобы образовать ступеньку для внутренней обшивки гипсокартоном, к стойке крепят полосу ОСП шириной около 10 см. Главный минус такой конструкции — недостаточная жесткость.

Устройство и расчет

Устройство мансарды второго этажа

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Чердачное строение мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной и красивой.Причем постройку с такой крышей можно оформить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты конструкции которой могут быть самыми разными, встречается как в городской местности, так и в сельской местности. Давайте рассмотрим, как самостоятельно создать такую ​​конструкцию, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — опции

Такая крыша имеет особую наклонную конструкцию, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторная комната, которую можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История чердаков началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши придумал архитектор Франсуа Мансар — такая крыша была названа его именем. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам-де-Пари.

На заметку! В девятнадцатом веке бедняки обычно жили на мансардных этажах, но теперь этот этаж может появиться в жилищах и довольно богатых.

В наше время чердаки довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

• строительство дома с мансардой дешевле, чем с двумя полными этажами и крышей;
• также снижаются затраты на фундамент для возведения такого сооружения;
• мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любой конструкции;

№

• придает дому необычный и красивый вид;
• построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
• чердак всегда ассоциируется с уютом;
• Дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

Но у чердаков есть и недостатки. Чердачное помещение такого типа имеет скошенные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и не отдавать тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и построить чердаки все же сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Особенности конструкции

Чердак — элемент универсальный.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов, часто такой тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, он мог украсить мастерские, хозяйственные постройки и т. Д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все же оставалась мансардой — в ней есть определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму — треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные уклоны.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на лес

На заметку! Если крыша сломана, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона примерно 60-70 градусов, а верхняя — скаты наоборот будут пологими (примерно 15-30 градусов).

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного здания.Чердак может быть несколько шире относительно наружных стен, но тогда он опирается на выходы потолков. Если свес большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь также должны быть предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием прочного закаленного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, усложняющую монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне гостиной — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет служить основанием под кровлю.

Стропила мансардной крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах с частыми снегопадами и большим количеством осадков рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляционного материала. также находится с этой стороны.

Важно! Не забывайте о создании вентиляционных отверстий на крыше, которые позволяют воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и помогают удалять конденсат.

Виды мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее простые по исполнению, обычно сочетаются с односкатной или двускатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Последние предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем следует скатный потолок. При ломаной крыше высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из типов чердаков — одноуровневом при устройстве двускатной крыши, одноуровневом с ломаной крышей с навесными консолями или двухуровневом при особом смешанном типе. опор.

Таблица. Основные виды чердаков.

На мансардной крыше также может быть балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла ее обустроить. Кстати, балкон тоже может поддерживаться колоннами, но в этом случае он надстраивается над входом.

Виды стропил для чердаков

Кровельные фермы бывают двух типов — и слоистые. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки более простые и обычно используются для домов, у которых нет средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов, обслуживающего персонала.

Стропила перекрытия обычно используются для создания домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, удобны в эксплуатации, легко подгоняются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед постройкой деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный недостаток в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъемных элементов.

Сложности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил работы. Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, всю крышу удержит на себе. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если основные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить правильную конструкцию и слои кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Очень жарко и летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала — при нагревании начинает специфически пахнуть. Мансардную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, которая с двух сторон уложена гидроизоляционной пленкой.

Многие мужчины, находя семью, рано или поздно задумываются о покупке собственного дома. Кто-то снимает квартиру в ипотеку, а кто-то копит деньги на нее. Но не многим удается сэкономить на большом доме, и альтернативой будет строительство дома из него.

Что такое мансардная крыша

Чердак может быть построен из подходящего для вас материала.

Построить чердак не составит труда, но потребуется терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструментов.

Форма и конструкция кровли должны быть заложены в проект дома во избежание инцидентов при дальнейшей эксплуатации.

Вы можете взять типовой проект строительства дома или заказать его у профессионалов. В такой документации можно легко понять, с чего начать, и выбрать подходящие материалы для своего строительства.

Теперь вы можете купить все необходимое, но сначала обустроите место для хранения стройматериалов и инструментов. Место для хранения должно быть сухим, без дождя или снега, чтобы не повредить строительный материал.

Также можно будет оборудовать небольшую мастерскую под навесом для изготовления некоторых деталей дома или крыши. Для дома из или у которого нет возможности построить полноценный второй этаж, лучшим вариантом будет выбор мансардной крыши. Дом из них будет бюджетным вариантом. Далее рассмотрим устройство мансарды.

Конструктивные элементы мансарды по конструкции практически не отличаются от двускатных крыш.

Материалы, необходимые для устройства мансардной крыши

Крыша — это внешнее покрытие крыши, она защищает внутреннюю часть чердака и может быть изготовлена ​​из различных материалов.

Для кровли, как правило, используются такие материалы. :

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

Ознакомившись с названиями устройства кровли, мы можем продолжить поэтапно и дальше разбирать конструкцию.

Первая очередь

Строительство мансарды всегда начинается с с крепления мауэрлата .

При строительстве каменного ящика нужно подумать об закреплении шпильками или анкерами на расстоянии не более двух метров.

В местах расположения анкеров размечают планку, в ней делают отверстие и надевают анкер, затем мауэрлат крепят гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо поставить штангу на анкер и слегка пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, в них будут места для сверления отверстий.

Вторая фаза

Вторым этапом строительства мансарды станет устройство балок перекрытия.

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются балки крайними с торцов, затем промежуточными. Между промежуточными и крайними балками необходимо натянуть капроновый шнур или подмости, еще можно использовать уровень или уровень. Эти устройства нужны для обозначения самолета.

Третий этап

Установите, выровняйте вертикально и закрепите опорные стойки.

Укрепляем гуськами и делаем горизонтальные спуски.

Следует учитывать, что стойки ставятся в равном количестве с балками перекрытия на двух параллельных сторонах мансарды.

Жесткость несущей конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.

Четвертая ступень (стропильная система)

Детали ферменной конструкции, подготовленные по шаблону, устанавливаются и закрепляются на вертикальных опорах.

Элементы можно закрепить с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятая ступень (фронтоны и обрешетка)

Z
Прошиваем фронтоны, оставляя место для, прикрепляем доски обшивки по всей крыше.Это самая легкая работа при строительстве мансарды.

Шестая ступень

Сейчас мы практически подошли к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве для утепления используются самые разные материалы, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Заключительный этап

Строя жилой дом, хозяева всегда стремятся найти как можно большую жилую площадь, обеспечивающую пространство и комфорт в доме.Отличный способ эффективно использовать жилое пространство — построить чердак вместо обычного чердака.

Надстройка мансардного этажа — наиболее рациональное использование пространства под крышей. Если к этому добавить особый шарм и привлекательность чердачных помещений в частных домах, можно понять, почему они получили распространение сначала на Западе, а затем и в других странах.

Однако, чтобы такая конструкция привносила эстетику и приятные ощущения в уединение, она должна быть должным образом оборудована для защиты от дождя, ветра и других негативных внешних факторов.

Особенности конструкции надстройки мансарды

Строительство мансардного этажа при наличии строительных навыков можно провести самостоятельно или поручить профессионалам, но в любом случае, прежде чем возводить мансардный этаж, следует позаботиться о его дизайне.

Конструкция надстройки мансарды может быть разной, но нужно знать, что любой, даже легкий чердак, относится к несущим конструкциям, которые при эксплуатации несут значительные нагрузки.Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о прочности несущих конструкций и фундамента чердачного сооружения. Именно на них ложится основная часть нагрузки. Если их прочность окажется недостаточной, то снаружи дома на отдельный фундамент возводятся колонны-колонны, которые выполняют дополнительную функцию опоры для каркаса мансардного перекрытия.

Опорные колонны можно использовать и в другой ситуации: когда опорные конструкции в целом надежны, но подвержены значительному износу.Так может быть, например, если вам нужно построить чердак своими руками на старом доме. В этом случае изношенные конструкции крыши демонтируются, после чего на таких опорах возводится новый каркас. В этом случае несущие конструкции наружных стен принимают на себя не всю нагрузку, а лишь ее часть.

В надстройке каркасного мансардного этажа обязательно предусматривается устройство обвязочного ремня. Чаще всего он выполняется из железобетонных балок в виде консольной балки, размещается в наружных стенах здания под перекрытием и монолитно соединяется со стенами возводимого чердака.Функция обвязочного ремня — распределить нагрузку надстройки на жилой дом, а также совместить чердак с основной частью дома.

Каркасные конструкции чердака и обычного чердака в целом идентичны друг другу. По сути, чердак — это мансардный этаж, оборудованный для проживания, что влечет за собой определенные изменения в обустройстве тепло- и гидроизоляции, а также внутреннего интерьера.

Как сделать стропильную систему

Начальным этапом строительства мансарды является установка стропильной системы.Это очень важный процесс, которому следует уделить максимум внимания при возведении мансардного этажа своими руками. Надежность всей конструкции в целом во многом зависит от прочности стропил.

При установке стропильной системы необходимо учитывать климатические и погодные факторы. Кровельные конструкции должны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, а также вес самой кровли. С материалом для их возведения следует определиться еще до изготовления мансарды.

Основными материалами, из которых изготовлены стропила мансарды, являются:

• черный металл;
• тонкостенный оцинкованный профиль;
• дерево;
• комбинаций этих материалов друг с другом.

Черный металл — лучший по прочности, но изделия из тонкостенного оцинкованного профиля удобнее использовать для монтажа в сложных участках. Их можно монтировать как сваркой, так и с помощью болтов и заклепок.Дерево используется там, где процесс сварки невозможен, например, при отсутствии электричества. Перед использованием его обрабатывают антисептиком — для защиты от гнилостных процессов и антипиреном — для придания огнестойкости. В зависимости от ситуации может возникнуть необходимость в различных сочетаниях перечисленных материалов между собой.

Стропила, как и другие несущие конструкции мансарды (стержневые фермы, рамы и т. Д.), Крепятся к мауэрлату, который располагается по периметру стены здания.Если зазоры между опорными элементами значительны, то на них монтируют прогоны, чтобы придать дополнительную прочность.

Стены и фронтоны мансардного этажа

По своему устройству мансардная конструкция представляет собой своеобразную коробку, в формировании которой участвуют конструкции стен и крыши. Выбор материала для стен и фронтонов имеет несколько важных особенностей. О них стоит упомянуть, говоря о том, как правильно сделать мансардный этаж.

В частности, если строительство мансарды планируется с самого начала при строительстве дома, то фундамент здания также рассчитывается на соответствующую нагрузку, а значит, выбор материала может быть любым: бетонные плиты, кирпичи. , металлоконструкции и др.

Если изначально строительство мансарды не планировалось, а только потом было принято решение о ее строительстве, то материал для строительства должен быть легким: чаще всего здесь используются деревянные балки, газобетон и панели сип.

Стеновые и фронтонные конструкции максимально сопряжены со стенами основного строения. Наиболее часто применяемый вариант — возведение чердачных стен, которые являются надстройкой к несущим стенам здания.

Кровля мансарды своими руками

Кровельный пирог мансарды состоит из следующих конструктивных частей:

• пароизоляционный слой;
• гидроизоляционный материал;
• изоляция;
• вентиляционное отверстие;
• обрешетка;
• непосредственно на самой кровле.

Слой утеплителя можно укладывать в двух вариантах: над стропильной конструкцией или под ней. В большинстве случаев предпочтительнее первый вариант.

Лучшим изоляционным материалом для плоских крыш является пенополистирол, а для скатных крыш — базальтовый утеплитель.Использование материалов, неустойчивых к возгоранию или воздействию высоких температур, не рекомендуется, так как это сопряжено с определенным риском.

Крыши мансарды всегда скатные, а потому для устройства кровли мансардного этажа следует своими руками подготовить плиты базальтового утеплителя. Их укладывают в несколько слоев внахлест во избежание проникновения холода через свободные зазоры.

Для защиты утеплителя от влаги и паров из помещения с внутренней стороны укладывается пароизоляция.В качестве пароизоляционного материала можно использовать обычный полиэтилен, обязательно в местах стыков проклеить мастикой. Покупка специальной пароизоляционной пленки обойдется значительно дороже. Правда, этот материал более качественный, так как пропускает пары как внутрь, так и наружу, обеспечивая «дыхание» теплоизоляционного слоя.

Еще один нежелательный процесс, от которого необходимо защищать чердачную кровлю, — образование конденсата из-за перепадов температур. Это может привести к процессам гниения внутри слоев кровельного пирога, а также к намоканию стен здания.Для защиты от конденсата и намокания между кровельным покрытием и утеплителем устраивают вентиляционное пространство, а поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляции. Для этого используются специальные «дыхательные» мембраны. Их структура отличается от пленки для пароизоляции, и вы не можете использовать один материал вместо другого.

Выбор мансардных окон

Мансардные оконные конструкции бывают двух типов: вертикальные и наклонные. Наклонные окна расположены в плоскости откосов и обеспечивают значительно большую освещенность, но при этом зимой на них может скапливаться снег.Поэтому выбор того или иного типа оконных конструкций во многом зависит от климатических и погодных условий.

Вертикальные окна имеют внизу специальные отводы для отвода воды, а наклонные — с системой желобов, по которым вода стекает с кровли. Конкретная планировка окон на чердаке определяется конструкцией крыши и предпочтениями хозяев жилища.

Интерьер интерьер

Завершающим этапом обустройства красивой и стильной мансарды является ее внутренняя отделка и отделка.В общем, вариантов здесь очень много, и многое зависит от индивидуальных предпочтений. Однако некоторые общие рекомендации относительно внутреннего оформления мансарды все же следует учесть.

Высота конструкций стен мансарды обычно мала по сравнению со скатами крыши. Если она не превышает 0,5 метра, то на участках у стен возникают «мертвые» зоны, которые сложно использовать рационально. В них можно разместить прикроватные тумбочки, небольшие встроенные шкафы или полочки.Если высота стен 0,8-0,9 метра, то в этом месте можно разместить кровать, а если высота больше 1,3 метра, можно оборудовать рабочую зону столом.

В мансардном помещении можно оборудовать санузел и санузел. При выборе обустройства для них опять же следует максимально учитывать рациональность использования жилого пространства.

Основные нюансы, связанные со строительством и обустройством мансардного сооружения, а также с его внутренним оформлением, следует продумать при составлении проекта, прежде чем строить на чердаке.Грамотно подойдя к процессу строительства, можно получить отличную замену второму этажу, а также уютное место для отдыха и приятного времяпровождения.

Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты. Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду оборудуют под двускатной крышей. Наиболее рациональное решение для получения максимальной полезной площади жилого чердака — мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

• Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку от стропил на стены здания;
• Балки перекрытия — доски, образующие мансардный этаж и потолок нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Балки — горизонтальные опоры для стропил;
• Поперечины — горизонтальные поперечные элементы, стягивающие скаты кровли, иначе их называют затяжками;
• Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
• Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
• Обшивка — доски или фанерные листы, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
• Филе — доски, закрепленные по оси в нижней части стропил и предназначенные для формирования свеса кровли.

Сечение элементов крыши определяется расчетным путем; в статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство скатной мансардной крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаной скатной кровлей несколько отличается от простой двускатной крыши. Отличие заключается в форме противоположных откосов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом. Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов — это зависит от проекта.

За счет ломаной формы полезный полезный объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, которые поддерживают эти стропила, служат каркасом для внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов — это экономит материалы, но сохраняет функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия, прогоны и соединяющие их стяжки, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака.Для придания конструкции дополнительной жесткости между балками перекрытия и нижними стропилами устанавливаются подкосы. После установки верхних стропил для усиления фермы и исключения провисания ригелей устанавливают опоры подвески — шпиндель. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками на усадках. Элементы крепятся гвоздями и болтами или шпильками.

Расчет размеров мансардной крыши

Основным условием комфортного обустройства мансарды является высота потолка — она ​​не должна быть ниже 2.5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должна быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины Готовые полы.

Прежде чем приступить к закупке материалов и возведению кровли, необходимо составить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия откосов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология строительства скатной мансардной крыши

1. Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках верхняя балка или бревно служит мауэрлатом. В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепится к стойкам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену кладут декоративной кладкой.Балки мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите планку необходимой длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и наденьте на них планку. Слегка постукивая молотком. На бруске остаются вмятины от шпилек, через них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя.На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

2. Для балок перекрытия обычно используют балки из хвойных пород сечением 100х200 мм. Балки перекрытия кладут либо поверх мауэрлата с вылетом на 0,3-0,5 метра за плоскость стен, либо в специально разработанные карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала по уровню крайние, затем, натягивая шнурок, по ним выравнивают промежуточные.Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки. Для выравнивания высоты балок их подвешивают или используют вагонку из доски. Если балки помещаются в специальные карманы в кладке, их торцы необходимо обработать гидроизоляцией покрытия и обернуть рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
3. Стойки устанавливаются на крайние балки перекрытия. Концевые стойки изготавливаются из бруса размером 100х150 мм, высота и линия установки столбов определяются по заранее подготовленному чертежу.Стойки выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются укосинами в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в обе стороны. Стрелки изготавливаются из любой доски и прибиваются гвоздями. Между крайними стоками натяните шнурок и положите по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждой балке. Все стойки крепятся так же, как и крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

4. На стеллажи укладываются и закрепляются прогоны из доски 50х150 мм, прогоны закрепляются на гвозди 150 мм и по углам саморезами. На балки узкой стороной вниз кладут перекладину из доски 50х200 мм — это повысит их жесткость. Так как при эксплуатации на ригели не будет нагрузки, такого сечения доски вполне хватит, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей временные опоры из доски не тоньше под них укладывается более 25 мм.Сверху перекладину крепят одной-двумя досками — тоже временно, до установки стропил. При этом доски нужно класть не в середину затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив примерно на 30 см. После установки стоек, балок и ригелей получается жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее пространство. чердак. Для увеличения прочности его впоследствии фиксируют подкосами и усами.
5. Устанавливается из доски 50х150 мм.Сначала делается шаблон из доски 25х150 мм — его легче и быстрее обрабатывать. На верхнюю балку накладывается доска необходимой длины, прямо на доске рисуется форма пропила и вырезается. На балку в местах установки стропил прикладывается шаблон, и если он везде совпадает, то верхняя часть всех стропил может быть изготовлена ​​по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Стропила крепятся уголками, саморезами и гвоздями.

6. Для завершения верхних стропил нужно разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату, и крайнего натяжения с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по средней линии крыши. По этому краю выравниваются стропила. Далее готовится шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к балке, на которую опираются нижние стропила.Отметьте верхний и нижний надрезы и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то с установкой верхних стропил не должно возникнуть проблем — все они будут одного размера.
7. Необходимое количество стропильных ног выполняется по шаблону. Стропила устанавливаются на балки и соединяются вверху с помощью накладных металлических пластин или обрезков досок на саморезы.В балке стропила опираются на вырезы и крепятся к углам. Чтобы стропила оставались прямыми, их крепят с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжки. Вот и ставят все стропила. Стеллажи навесные фиксируются — отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют на стыке стропил, нижний край подтягивают.
8. Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя по углам, а верхний край прикрепляют к боковой стороне стропильной ноги, прибивая к ней гвоздями. один-два гвоздя, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку… После установки нижних подкосов снимите все временные опоры и стойки.
9. Фронтоны зашиты, оставлены дверные и оконные проемы. Если балки перекрытия укладываются в карманы стен, к нижним стропилам прикрепляются галтели — доски, продолжающие линию стропил и образующие свес кровли. При укладке полов поверх мауэрлата балки уже выступают на необходимое расстояние, и в кобылке нет необходимости.
10. , соответствующий типу кровли — сплошная или истонченная.На обрешетку кладется гидроизоляция и начинается, например, монтаж кровли.

Сломанная мансардная крыша обычно не требует утепления — утепляются только стены и потолок мансарды. Созданное под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, снижает нагрев чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по устройству мансардной крыши

В наше время желание эффективно использовать всю площадь дома вполне объяснимо, поэтому многие сразу планируют построить чердак еще на этапе проектирования дома, либо переоборудовают чердак в определенном способом, а также снять крышу, а мансардный этаж своими руками прикрепить к старому дому.

По сути, чердак — это чердак, конструкция которого регламентирована нормами СНиП, что влечет за собой переделки не только кровли, но и изменения тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Чтобы чердак был надежным, теплым своими руками, не навредил несущим стенам и фундаменту дома, а также прослужил долго, необходимо разбираться в специфике и знать конструктивные особенности этого тип надстройки. В статье мы расскажем об основных типах мансардного этажа, из каких материалов можно сделать пристройку, а также об особенностях и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж над гаражом своими руками

Основные виды чердаков

Строительство мансарды своими руками начинается с выбора типа пристройки, наиболее подходящей конструкции для основного строения и составления проекта. Для надстройки используются односкатные, двускатные и скатные крыши: четырехскатные, куполообразные и др. Внешний вид мансардного этажа определяется материалами, конструктивными особенностями здания и спецификой, которую возлагают на достройку.

В зависимости от конкретных характеристик основного здания при возведении мансарды обычно используются типовые решения.

1. двусторонний; 2. Сломанный фронтон; 3. Одноуровневые; 4. многоуровневый

1. Одноуровневый с двускатной крышей — обыкновенный чердак под двускатной крышей, переоборудованный и утепленный под чердак. Дизайн и конструкция такого помещения несложны, но главный недостаток — небольшая внутренняя полезная площадь при невысоком потолке.
2. Одноуровневая под скатной двускатной крышей имеет четыре скатные плоскости, расположенные под разными углами. Устройство мансардного этажа этого типа несколько дороже и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее помещение.
3. Одноуровневый чердак с удалением консолей представляет определенные трудности в проектировании и строительстве. Но просторный салон и возможность установки вертикальных окон компенсируют трудности при строительстве. Особенностью конструкции такого каркаса мансарды является смещение и расширение пристройки за стороны дома, а крыша мансарды по внешнему виду идентична односкатной.
4. Многоуровневая надстройка со смешанной крышей. Это сложная конструкция мансарды, требующая профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и лестницы на чердак. Как правило, такие мансардные этажи с многоуровневыми помещениями планируются вместе со строительством основного дома, как неразъемная конструкция.

Материалы

Дом построен на фундаменте, специально рассчитанном на вес здания. Если мансардный этаж планируется изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается еще на этапе проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно строить из любых материалов: монолитный чердак из бетона, кирпича, пенобетона, металлоконструкций, из оцилиндрованные бревна.Но если надстройка мансардного этажа выполняется после строительства дома, то вес надстройки нужно рассчитывать в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-панельные конструкции, в некоторых случаях здание выполнено из газобетона, обладающего хорошими тепло- и пароизоляционными свойствами, и sip панели.

Устройство мансарды

Конструкции мансардного этажа предполагают использование различных материалов для отделки стен, но, по сути, конструкция мансарды представляет собой скатную крышу, опирающуюся на стены.Конечно, разные варианты мансардного этажа имеют свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

• Крыша.
• Обрешетка из деревянных досок, на которую крепятся кровельные и изоляционные материалы.
• Коньковая балка является вершиной стропильной конструкции.
• Стропила для крыши мансарды — ребра жесткости слоистые или навесные. На чердаке обычно делают слоистые стропила.
• Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру наружных стен и соединяются со стенами с помощью специального крепежа.К мауэрлату крепится стропила.
• Диагональные стяжки (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них соединяют стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
• Внутренние опоры придают чердаку устойчивость, если площадь чердака большая, они поддерживаются коньковой балкой и стропилами.
• Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, утеплителя, звуко- и пароизолятора. Обеспечивает температурный и влагообмен между капитальными стенами и крышей.

Минимальное расстояние от пола до наивысшей точки потолка согласно СНиП должно составлять 2,5 м. Если высота меньше, то помещение чердак.

Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы:
А — коньковый узел. Б — стропила + стяжка + рейка. Б — стропило + балка перекрытия Г — балка перекрытия + стойка + подкос. D — стойка + скоба

Строительная техника

Стены чердака максимально притягиваются к стенам основного сооружения, поэтому добиться комфортной теплоотдачи крайне сложно.Очень важно правильно выбрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные части обработаны противопожарным составом.

Монтаж мансарды своими руками, как правильно крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Чтобы мансарда своими руками прослужила долгие годы, необходимо выполнить условия, прописанные в нормах СНиП:

• Стропила должны быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус.Такая толщина обусловлена ​​возможностью уложить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
• Изоляционные материалы не должны терять свои свойства при повышенной влажности; лучше всего использовать пенополистирол, который имеет небольшой вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
• Между теплоизоляцией и крышей должна быть полноценная вентиляция с вытяжками и форточками, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать по всей поверхности мансардного этажа.
• Внутри обязательно устроить пароизоляцию.
• С внешней стороны стропил укладывается слой гидроизоляции, рекомендуется дополнительно уложить слой звукоизоляции.

Пошаговая инструкция, как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками сопряжено с некоторыми трудностями, так как элементы надстройки расположены под углом, установка ломаных откосов и мансардных окон требует соблюдения норм СНиП в части «Нагрузки и удары».

Выполняя чертеж устройства перекрытия самостоятельно, нужно точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес конструкции и в соответствии с предварительными расчетами выбрать подходящий тип мансарды и материалы для строительства.

Строительство мансарды своими руками начинается с устройства маурлентов по периметру дома, обычно для этого используют брус сечением 100 * 100 мм.

Далее строим каркас для комнаты.Стойки могут быть из бруса сечением, равным продольным балкам, возможно, из пенобетона или металла. Закрепляем вертикальные стойки по углам стоечной конструкции, а затем устанавливаем между ними балки, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил мансарды. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Строим каркас внутреннего чердачного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Сверху стойки стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию.Используйте строительный шнур, чтобы следить за геометрией здания.

К получившемуся каркасу прикрепляем нижние стропила. Балка подрезается на расчетную длину, в основании делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх балки срезается по расчетному углу наклона. Монтаж нижних стропил выполняется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропил помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Следующим шагом будет установка верхних стропил.Сложность заключается в соблюдении угла наклона и центровки конструкции в целом.

Совет: Чтобы угол крепления стропил не терялся, сначала из двух досок делается шаблон, который точно соответствует стыку стропил. Балки вырезаются по шаблону на земле, а затем устанавливаются на каркас.

Каркас мансарды своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство мансарды, устройство обрешетки под рубероид

Следующим шагом будет создание изоляционного слоя.Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если на мансардном этаже будет располагаться детская или спальня. С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, скрепляем скобами. Затем монтируется слой утеплителя, важно, чтобы он плотно прилегал к стропилам, без трещин. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая зафиксирует утеплитель.

Строим мансарду своими руками, монтаж рубероида

На обрешетку кладем слой гидроизоляции, который защитит деревянные элементы от влаги.Кровля укладывается на гидроизоляцию.

Строительство мансарды своими руками, видеоматериалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно установить стропила.

В этом видео представлены типичные ошибки, которые допускаются при устройстве мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды к старому дому своими руками

Если вы планируете достроить чердак в старом частном доме или в загородном доме, для обустройства дополнительной жилплощади, то в этом случае актуален вопрос демонтажа кровли.Демонтаж можно произвести своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не упали вам на голову.

Конструкция мансарды предусматривает определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузки на стены, поэтому перед постройкой мансарды тщательно укрепляют несущие конструкции стен.

Важно: При проектировании следует учитывать прочность стен с учетом износа конструкции.

Перекрытие старого дома — это одновременно потолок соседнего этажа и пол мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы в перекрытии не образовывался конденсат, а как результат, гниль и грибки. Чтобы не было проблем, нужен качественный утеплитель и гидроизоляция пола.

После завершения подготовительных процедур можно переходить к подключению и устройству мансардного этажа. Во время завершения строительства важно строго придерживаться проектной схемы возведения стен и кровли мансарды.Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от конструкции мансардного этажа, но и неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме — это сделать своими руками на чердаке. Видео о том, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок и расскажет нюансы, как лучше всего сделать мансарду своими руками.Работы, выполненные по технологии устройства мансардного этажа, гарантируют надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Кукольный домик своими руками из фанеры. Как построить дом из фанеры своими руками

Загородный дом Это не обязательно большая постройка с фундаментом и вторым этажом.

Иногда нам просто нужно совсем небольшое строение, вернее даже дом, который будет укрывать нас от дождя и солнца, а зимой укрываться и согреваться в сильный мороз.

Фото дома из фанеры

Строим домик своими руками

Мы не будем приводить все плюсы, которые только можно придумать применительно к дачному строительству. Скажем только, что сегодня мы рассмотрим вариант, в котором построим небольшую конструкцию: простую, легкую и прочную, которая, безусловно, окажется еще и недорогим вариантом.

Сразу решим, что это будет инструкция для тех, кто раньше ничего не строил, а потому выберем самые простые способы проведения тех или иных работ.

С чего начать

Начнем с определения списка необходимого материала, а так как дом из фанеры у нас будет своими руками, то и будем исходить из этого. Однако сначала определимся с габаритами.

Для примера выберите дом размером 4х5 метров. Это всего 20 квадратов площади, для наших нужд — все!

Соответственно закупаем материал для этого, а нам понадобится:

• Песок и цемент.
• Несколько бетонных блоков, в идеале 8.
• Пруток 150х150 мм. Здесь нам понадобится 18 метров такого бруса.
• Доска для создания каркаса сечением 50х150 мм.
• Фанера толщиной не менее 9 и 12 мм.
• Клей ПВА.
• Рубероид.
• Антисептик.
• Битумная черепица.
• Изоляция.
• Расходные материалы, гвозди, шурупы.

Пошаговая работа

Для такого простого варианта конструкции, который мы выбрали, нет необходимости в фундаменте в его классическом понимании, но и просто построить дом на голой земле тоже невозможно.

Поэтому проведем «фундаментальную работу»:

• Очищаем территорию, убираем траву.
• Разметить место работы.
• Копаем по периметру траншеи, буквально штыком глубиной 20 лопат, то есть 20 сантиметров.
• Перемешать песок с цементом из расчета 1 часть цемента на 5-6 частей песка и засыпать в траншеях. Это у нас будет своеобразная подушка, которую мы плотно утрамбовали.
• Далее кладем бетонные блоки.Мы говорили о 8 штуках, нам нужен блок по углам, и один посередине траншеи, всего получается шаг 2, 2,5 метра.
• Покрываем блоки рубероидом.
• Если у нас еще есть цемент с песком, мы можем добавить туда щебень и залить черновую стяжку, она не будет нести никакой нагрузки, но не даст прорасти под домом растительности и собрать всю влагу под полом.

Важно!
Наша инструкция предполагает, что вся древесина, доски и брус обязательно будут обработаны несколько раз, то есть пропитаны антисептиком.
Итак, пока ведутся работы по возведению фундамента, можно дерево обработать, за это время оно успеет пропитаться.

Обвязка

После того, как основание будет готово, можно переходить к обвязочному устройству. Для этого мы уже подготовили брус 150х150. Устанавливаем на бетонные камни и фиксируем анкерными болтами. Между собой планку можно соединить гвоздями.

Да, кстати, для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• Молоток.
• Ножовка по металлу, лобзик, бензопила. (см. также Фанера)
• Измерительные инструменты, рулетка, уголок,
• Пару кистей.
• Отвертка и дрель.

Стены

В установке стен нет ничего сложного, сразу стараемся всех успокоить. Собираем стены в горизонтальном положении.

Просто перейдите к заранее подготовленным чертежам:

• Собираем каркас из одинаковых досок.
• Шаг между ними 60 см.
• Крепление сверху и снизу гвоздями или шурупами.
• Для большей надежности также могут быть установлены крестовые крепления.
• Когда все стены собраны, поднимаем их и соединяем вместе.

Совет 1. У нас должно быть два маленьких окна по проекту, можно оставить их шириной 60 см, а можно немного изменить шаг обрешетки.
Это совсем не важно и отвечает только нашим желаниям.

Совет 2. С дверным проемом мы поступаем так же, как и с окнами, полностью подбираем его размеры под свои желания.

Совет 3. Для того, чтобы облицовка стен и их крепление были полностью надежными, мы можем крепить наружную стенку друг к другу по углам и к брусу на бетонных блоках не только анкерами, но и уголком.

Единственная сложность здесь — одновременный подъем и фиксация каркаса стены, придется заручиться помощью друзей и родственников, а главное, прежде чем сделать обвязку и все исправить, необходимо будет несколько раз проверить каркас. для ровного вертикального положения.(см. также Отделка стен фанерой)

Чтобы было удобно работать, можно сразу укладывать пол. В принципе, в нашем варианте мы просто все пространство зашиваем доской, кромкой, с шагом все те же 60 см. А сверху кладем толстый лист фанеры. (см. также Выравнивание пола фанерой)

Важно!
Перед тем, как все обшить фанерой, засыпаем пространство под полом керамзитом, сверху укладываем пароизоляционную пленку, минеральную вату и только потом обшиваем пол фанерой.
В доме даже в сильный мороз будет вполне комфортно!

Обшивка и изоляция

Мы уже успели упомянуть фанеру. Поэтому переходим к работе с этим материалом. Думаем, здесь понятно, что для внешней обшивки выбирайте влагостойкую фанеру.

Крепим шурупами, а не гвоздями, они прочнее крепятся к фанерным каркасам, с ними легче работать.

Здесь можно сразу и какую-нибудь поделку для дома из фанеры своими руками прикрепить к стене, например, карниз или балдахин.

С внутренней стороны укладываем минеральную вату и пароизоляционную пленку и зашиваем всю фанеру обыкновенной фанерой, она может быть, например, второго сорта и не влагостойкая.

Крыша

Изготавливаем самую простую, односкатную или двускатную крышу, используя все те же доски 50х150 мм.

Далее делаем потолок, с шагом 60 см. Теперь немного сложного действия, нам нужно прикрепить фанерные листы к потолку. Не волнуйтесь, они никогда не отвалятся, потому что мы прикручиваем их на шурупы минимум 7 мм.

Утепляем потолок так же, как пол и стены, прокладывая между брусом минеральную вату.

И последний — фанерная кровля. Делаем сплошную обшивку, затем все покрываем рубероидом, а сверху устанавливаем битумную черепицу. Фронтон обшил последним.

Финансовый выпуск

Даже без предварительного расчета можно сказать, что цена такого дачи будет минимальной, особенно с учетом того, что мы сделали своими силами.

Стоимость будет складываться только из стоимости стройматериалов и окон с дверью.

Наиболее рационально будет заказать окна и двери из металла. Во-первых, мы можем заказать любые размеры, а во-вторых, именно пластиковые конструкции позволят нам сохранить изоляционные свойства дома.

В принципе, полностью своими руками возвести такой дом можно за несколько дней. Основные принципы работы просты и очень легки, важно иметь необходимые инструменты и точные расчеты.

Многие соотечественники считают, что строительство жилья из фанеры невозможно или нецелесообразно. На самом деле это не более чем заблуждение, поскольку постройки, возведенные с использованием такого бруса, повсеместно эксплуатируются на территории стран Западной Европы и США.

Но нужно помнить, что фанера — это материал, изготовленный с использованием дерева, а потому такие дома характеризуются теми же недостатками, которые присущи всем деревянным конструкциям.

При строительстве фанерного дома следует позаботиться о его защите от негативного воздействия факторов окружающей среды, так как фанера подвержена разрушению из-за влияния погодных условий.

Важно: фанерные постройки не являются лучшее решение с точки зрения безопасности.
Такие здания слишком уязвимы для несанкционированного проникновения и кражи.
Поэтому, строя каркасный дом из такого экзотического материала, желательно подумать о такой камуфляжной отделке, как блок-хаус или сайдинг.

Особенности строительства малоэтажных каркасных объектов

Каркасные дома из фанеры становятся все более популярными в разных странах мира. И это не случайно, поскольку такие постройки имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства.

Среди этих преимуществ следует отметить:

• небольшой вес конструкции и, как следствие, возможность отказа от массивного фундамента;
• отсутствие необходимости в крупногабаритной спецтехнике для подъема стройматериалов на высоту;
• отсутствие усадки стен здания из-за малого веса и конструктивных особенностей строительного материала;
• короткие сроки строительства из-за того, что комплекты домов изготавливаются на заводе и доставляются на строительную площадку в готовом, но разобранном виде;
• низкая степень теплопроводности материала стен и, как следствие, высокая энергоэффективность здания.

Технология строительства

Строительство каркасного дома своими руками — это комплексные работы, состоящие из следующих этапов:

• закладка фундамента;
• установка настенных комплектов;
• возведение кровельного сооружения;
• внешняя отделка;
• внутренняя отделка.

Как и в большинстве сборных конструкций из бруса, для каркасных домов достаточно мелкий ленточный фундамент.

Технология фундамента

1. Выравниваем площадку так, чтобы на ней было как можно меньше рельефов.
2. Ройте траншею шириной 0,5 м и глубиной 0,6 м и более по периметру будущего строения.
3. После того, как траншея будет готова, утрамбуем ее дно.
4. На дно насыпаем подушку из песка шириной 10 см.
5. Поверх песчаной подушки насыпьте 15-20 см щебня среднего размера.
6. После того, как щебень уложен, устраиваем опалубку. Для этого используем одномерные доски, чтобы высота опалубки была 30-40 см над поверхностью земли. Чтобы опалубка сохранила форму, сверху забиваем поперечные деревянные перемычки.
7. Далее оснащаем арматуру с помощью арматурного стержня. На этом же этапе выводятся концы штанги, чтобы облегчить крепление настенного комплекта.
8. После этого готовится песчано-цементный раствор из расчета 1 часть цемента на три части песка. Для удешевления фундамента в раствор можно насыпать мелкий щебень из расчета 2 части раствора на одну часть щебня.
9. После заливки бетона в опалубку заглаживаем ее поверхность, чтобы исключить образование рельефов.

Совет: на просушку фундамента уходит в среднем неделя.
Чтобы исключить образование трещин, первые двое суток следует прикрыть содержимое опалубки полиэтиленовой пленкой или залить водой.

Домостроение

Сегодня получить собственный каркасный дом очень просто. Достаточно обратиться в специализированную компанию, и готовые стены пола и другие элементы конструкции будут доставлены на строительную площадку.

Профессиональные установщики сразу соберут «конструктор», после чего вы сможете приступить к обустройству вашего нового дома.

Однако этот рецепт идеален для тех соотечественников, которые готовы вложить большие деньги в строительство загородного коттеджа, так как стоимость услуг профессиональных монтажников достаточно высока.

Можно ли собрать фанерный корпус своими руками?

Если вы решили построить дом из фанеры для зимней рыбалки, то это делается так:

1. на поверхность фундамента уложена балка сечением 200 * 150 мм;
2. на основе бруса изготовлен каркас из досок 200 * 50 мм;
3. с обеих сторон рамки не менее 8 мм или другого материала в виде пластин, в результате должна получиться полая конструкция;
4. Внутрь стены поместили утеплитель, например минеральную вату или пенополиуретан (толщина утеплителя подбиралась в соответствии с регионом, в котором велось строительство).

В результате вы получаете утепленную жилую конструкцию, прочность которой зависит от ваших инженерных способностей и навыков сборки строительных объектов из фанеры.

Для того, чтобы результат строительства стал действительно прочным и надежным жилищем, необходимы профессионально разработанные чертежи фанерного дома. Чертежи, которым следует руководствоваться при строительстве, можно заказать в специализированных организациях или скачать в Интернете на специализированных ресурсах.

Так или иначе, желательно, чтобы это была инструкция и схема сборки типового дома, конструкция которого проверена реальными жильцами в реальных условиях.

На данный момент выбор материалов для возведения каркасной конструкции широк и, помимо многослойной фанеры, включает такие материалы, как ориентированно-стружечные плиты (OSB) и ДСП. Как этот, так и другой тип прессованного материала для стружки требуют специальной обработки для большей надежности готовой конструкции.

Для предотвращения намокания плит используются специальные паро- и влагонепроницаемые пленочные покрытия, предотвращающие намокание и разрушение материала стен.

Стены в соответствии с современными чертежами каркасных зданий имеют многослойную структуру.

Монтаж стен здания, пригодного для всепогодного проживания, осуществляется следующим образом:

1. Заготовка сухой древесины, преимущественно хвойных пород, под каркас. Оптимальный вариант — доски 150 * 50.Размер доски, а, следовательно, и толщина стены могут варьироваться в соответствии с климатическими особенностями региона.
2. Из досок по периметру заранее подготовленного ленточного фундамента выкладывается нижняя обвязка.

Совет: чтобы исключить возможность гниения древесины, поверхность фундамента покрывают слоем гидроизоляции.

1. Далее с шагом в 1 метр монтируются вертикальные стойки и горизонтальные перемычки, так что в итоге получается обрешетка.
2. Поверх установленных стоек устанавливается верхняя обвязка, по форме идентичная нижней.

1. На этом же этапе делается косичка из дверных и оконных проемов.

Важно: положение вертикальных и горизонтальных элементов конструкции необходимо проверять на уровне воды во избежание перекосов.

1. После сборки настенного каркаса мы обрезаем его переднюю сторону по вашему выбору.

1. Далее утепляем конструкцию стены изнутри минеральной ватой. Желательно использовать циновки или тарелки. Чтобы утеплитель не застревал в нижней части стены, накладываем его на клей или на точечно нанесенную монтажную пену.

1. После установки утеплителя крепим пленочную пароизоляцию.
2. Крепим фанерные доски внутри здания. Образовавшиеся между плитами зазоры заштукатуривают.Щели на стыке стены и фундамента заполняются монтажной пеной, которая выравнивается по мере высыхания острым ножом.
3. Далее по верхней обвязке укладывается потолочная обрешетка с размерами ячеек не более 50 * 50 см.
4. Обрешетка потолка обшивается по тому же принципу, что и стены. Важно не забыть о пароизоляционной пленке как снизу, так и сверху утеплителя.

1. Строится конструкция крыши, как и обычный дом, но с той разницей, что используются легкие кровельные материалы, например, мягкая черепица.В результате все деревянные элементы можно собрать из бруса и досок, из которых был собран основной каркас.

Фанера любого сорта — очень достойный, универсальный строительный материал. Если вы владеете небольшим столярным инструментом в виде лобзика, ножовки и наждачной бумаги и решили построить дом из фанеры, результат вас порадует. Также рассмотрим более подробно информацию о видах и производстве этого материала, используемых для него инструментах, чтобы лучше понять весь процесс строительства.

Что включает в себя производство фанеры? Конечно же, это первичная заготовка древесины, термообработка, растворение шпона, его прессование и раскрой до нужного размера.

Кроме того, при обработке фанеры шлифуют, обрабатывают специальными реагентами и расфасовывают в специальные емкости. Изготовить этот материал можно несколькими способами:

• элементарная распиловка древесины,
• строгание имеющихся заготовок,
• клеевой шпон, который снимается небольшим слоем (отслоившаяся фанера).

Производство фанеры в России восходит к концу XIX века. Раньше этот строительный материал использовался практически во всех отраслях промышленности, от производства инструментов для музыкантов до строительства самолетов. И круг использования этого материала с каждым годом увеличивался. Наша страна входит в число лидеров по производству высокотехнологичной фанеры, в том числе благодаря богатству древесины и развитому производству.

Виды фанеры

Теперь рассмотрим такие виды фанеры:

• Ламинированный
• Влагостойкость
• Строительство

Ламинированная фанера — строительный материал, который занимает одно из первых мест в списке строительных материалов, используемых при строительстве домов.Такой вид популярности обусловлен наличием слоя ламината, который наносится на листы фанеры. Этот сорт изготавливается из лиственницы, березы и других пород дерева. Достоинства ламинированной фанеры — влагостойкость, ударопрочность, простота ухаживания.

Совет!


Такую фанеру можно использовать для сборки мебели, при отделочных работах, причем много раз.

Влагостойкая фанера изготавливается путем склеивания специальным клеем на основе смолы.Этот вид используется для внутренней отделки. В России также производят влагостойкую фанеру с высоким уровнем влагостойкости. По сути, от фанеры первого типа она отличается использованием клея, в основе которого лежит другая смола. Его особенность — возможность использования не только в помещении, но и на улице.

Строительная фанера незаменима в строительстве. Под строительством подразумевается возведение различных конструкций из фанеры, будь то потолок, пол, стена и т. Д.Как правило, фанера — черновой материал, с указанием типа и формы конструкции, затем ее подвергают более чистой отделке.

Такая фанера имеет большую толщину, чем другие ее типы, что придает ей необходимую жесткость и надежность.

Совет!


Этот вид материала популярен благодаря своей легкости, что дает возможность использовать этот материал во всех типах конструкций жилого дома.

ДВП означает «ДВП».Этот строительный материал получают путем горячего прессования и последующей сушки древесных волокон. В деревообрабатывающей промышленности образуется достаточно большое количество древесных отходов, которые измельчаются и получается волокнистая масса, из которой изготавливается ДВП. В зависимости от того, с какого дерева использовались отходы, материал приобретает определенный цвет.

ДВП — очень распространенный строительный материал, его поверхность гладкая и прочная, но при этом обладает необходимой гибкостью.

Вот пример списка материальных благ:

• хорошо для резки
• благодаря небольшому весу его несложно закрепить на полу и стенах,
• имеет хорошую звукоизоляцию.

Все понимают, что фанера продается стандартных размеров, и для ее работы требуются ее элементы самых разных форм, а не только прямоугольные. Поэтому человек, использующий этот материал, должен знать, как и чем придать прямоугольному стандартному листу правильную форму.

Самый простой способ — сделать необходимые замеры на стройплощадке, посетить столярную мастерскую и заказать необходимые фигурки из фанеры. Однако этот способ, безусловно, потребует дополнительных финансовых затрат, к тому же он не полностью соответствует поставленной задаче, если вы строите дом своими руками.

Укладка фанеры на пол имеет несколько нюансов. В зависимости от того, лежит ли укладка на деревянный или бетонный пол, определяется толщина материала. При укладке фанеры на деревянный пол, дефекты которой скрыты, достаточно приобрести фанеру толщиной примерно 10-12 мм. Незначительные различия в уровне расположения досок будут отлично скрыты и не будут заметны.

При укладке фанеры на бетонное основание бревна предварительно укладываются в стопку, они выравниваются по нулю.При этом толщина фанеры должна быть не менее 15 мм, чтобы обеспечить соответствие нагрузке и отсутствие прогиба.

В строительстве для придания фанере необходимой формы используют, на который кладут полотно с мелким зубцом. После распиливания лобзиком края фигурки можно дополнительно обработать наждачной бумагой. При этом сделать изогнутые формы лобзиком практически невозможно; для этого используется круглая пластина.

Совет!


Если у вас нет лобзика или круговой пластины, вам придется работать ножовкой по старинке, но для этого стоит заточить пилу и быть очень осторожными, чтобы не нарушить линию реза.

Фанерный дом

Домик из фанеры

Планируете для себя или своих детей? Каждый из нас в детстве построил хижину, и вы знаете, что ваш ребенок будет в восторге, если у него будет свой домик для игр. Конечно, лучше использовать качественную фанеру. Приступая к строительству, следует составить чертежи будущего дома.

Если конструкция детская, то домик лучше построить в детской комнате или рядом с ней, чтобы ребенком можно было управлять.

Совет!

Следует подумать, какую фанеру использовать для строительства и какое количество листов нужно использовать. Если дом предполагается построить небольшой, легкий, то для его изготовления толщина фанеры не должна превышать 10 мм.

Определяя толщину материала, необходимо учитывать нагрузку на фанеру, не допуская ее максимально возможного изгиба. При наличии достаточных финансовых средств можно приобрести ламинированный вид, который имеет более эстетичный вид и не требует покраски.

После подготовки материала делаем разметку на листах фанеры, прорисовываем окна и дверь. Планируя размещение окон, необходимо стремиться к их большему размеру, чтобы в доме было светло. Высота дверного проема должна превышать высоту.

Если необходимые линии обозначены, можно переходить к распиловке заготовок.

Совет!


Когда заготовки будут готовы, шлифуйте фанеру наждачной бумагой и обработайте обрезанные края так, чтобы стружка не поранила руки.Соединение фанеры лучше всего производить при помощи металлических уголков и саморезов, так как использование деревянного каркаса значительно увеличит стоимость и вес объекта.

После того, как стены дома собраны, можно переходить к устройству кровли. При установке этой детали необходимо соблюдать определенный угол наклона, исключив возможность нахождения на ней детей.

% PDF-1.5
%
1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >>
эндобдж
6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >>
эндобдж
9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >>
эндобдж
14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >>
эндобдж
19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >>
эндобдж
24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >>
эндобдж
29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >>
эндобдж
34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >>
эндобдж
39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >>
эндобдж
44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >>
эндобдж
49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >>
эндобдж
54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >>
эндобдж
59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >>
эндобдж
64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >>
эндобдж
69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >>
эндобдж
74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >>
эндобдж
79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >>
эндобдж
84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >>
эндобдж
89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >>
эндобдж
94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >>
эндобдж
99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >>
эндобдж
104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >>
эндобдж
109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >>
эндобдж
114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >>
эндобдж
119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >>
эндобдж
124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >>
эндобдж
129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >>
эндобдж
134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >>
эндобдж
139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >>
эндобдж
144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >>
эндобдж
149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >>
эндобдж
154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >>
эндобдж
159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >>
эндобдж
164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >>
эндобдж
169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >>
эндобдж
174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >>
эндобдж
179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >>
эндобдж
184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >>
эндобдж
189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >>
эндобдж
194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >>
эндобдж
199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >>
эндобдж
204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >>
эндобдж
209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >>
эндобдж
214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >>
эндобдж
219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >>
эндобдж
224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >>
эндобдж
229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >>
эндобдж
234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >>
эндобдж
239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >>
эндобдж
244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >>
эндобдж
249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >>
эндобдж
254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >>
эндобдж
259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >>
эндобдж
264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >>
эндобдж
269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >>
эндобдж
274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >>
эндобдж
279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >>
эндобдж
284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >>
эндобдж
289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >>
эндобдж
294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >>
эндобдж
299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >>
эндобдж
304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >>
эндобдж
309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >>
эндобдж
314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >>
эндобдж
319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >>
эндобдж
324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >>
эндобдж
329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >>
эндобдж
334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >>
эндобдж
339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >>
эндобдж
344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >>
эндобдж
349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >>
эндобдж
354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >>
эндобдж
359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >>
эндобдж
364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >>
эндобдж
369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >>
эндобдж
374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >>
эндобдж
379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >>
эндобдж
384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >>
эндобдж
389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >>
эндобдж
394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >>
эндобдж
399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >>
эндобдж
404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >>
эндобдж
409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >>
эндобдж
414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >>
эндобдж
417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >>
эндобдж
420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >>
эндобдж
423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >>
эндобдж
426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >>
эндобдж
429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >>
эндобдж
432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >>
эндобдж
435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >>
эндобдж
438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >>
эндобдж
441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >>
эндобдж
444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >>
эндобдж
447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >>
эндобдж
450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >>
эндобдж
453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >>
эндобдж
456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >>
эндобдж
459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >>
эндобдж
462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >>
эндобдж
465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >>
эндобдж
468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >>
эндобдж
471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >>
эндобдж
474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >>
эндобдж
477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >>
эндобдж
480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >>
эндобдж
483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >>
эндобдж
486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >>
эндобдж
489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >>
эндобдж
492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >>
эндобдж
495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >>
эндобдж
498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >>
эндобдж
501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >>
эндобдж
504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >>
эндобдж
507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >>
эндобдж
510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >>
эндобдж
513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >>
эндобдж
516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >>
эндобдж
519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >>
эндобдж
522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >>
эндобдж
525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >>
эндобдж
528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >>
эндобдж
531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >>
эндобдж
534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >>
эндобдж
537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >>
эндобдж
540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >>
эндобдж
543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >>
эндобдж
546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >>
эндобдж
549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >>
эндобдж
552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >>
эндобдж
555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >>
эндобдж
558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >>
эндобдж
561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >>
эндобдж
564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >>
эндобдж
567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >>
эндобдж
570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >>
эндобдж
573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >>
эндобдж
576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >>
эндобдж
579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >>
эндобдж
582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >>
эндобдж
585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >>
эндобдж
588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >>
эндобдж
591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >>
эндобдж
594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >>
эндобдж
597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >>
эндобдж
600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >>
эндобдж
603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >>
эндобдж
606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >>
эндобдж
609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >>
эндобдж
612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >>
эндобдж
615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >>
эндобдж
618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >>
эндобдж
621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >>
эндобдж
624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >>
эндобдж
627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >>
эндобдж
630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >>
эндобдж
633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >>
эндобдж
636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >>
эндобдж
639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >>
эндобдж
642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >>
эндобдж
645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >>
эндобдж
656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889250 250 250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >>
эндобдж
657 0 obj>
эндобдж
658 0 obj>
эндобдж
659 0 obj>
эндобдж
660 0 obj>
эндобдж
661 0 объект>
эндобдж
662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444 394 220 394520 250 250 250 333 500 500 1000 500 500 333 1000 556 333 1000 250 250 250 250 250 333 333 500 500 350 500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >>
эндобдж
663 0 obj>
эндобдж
664 0 объект>
эндобдж
665 0 объект>
эндобдж
666 0 obj>
эндобдж
667 0 obj> поток
Hbd`ab`ddwwwq
s () J4031

Чертежи мансардной крыши частного дома.Фото Детские крыши частных домов |

Мансардная крыша — отличный вариант для получения достаточно большой площади жилого помещения.

При строительстве частного дома важно правильно спроектировать. Ведь чердак — это жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарение воздуха, обогрев помещения. Это сказывается на крыше. С другой стороны, крыша должна выполнять свое основное предназначение — надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

Поэтому важно перед началом строительства обзавестись качественным проектом и расчетами. Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования таких объектов. Даже небольшие ошибки могут привести к неправильному распределению нагрузки на компоненты и элементы носителя. Чрезмерное кровельное покрытие, превышение прочности стропильных ног может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

Но прежде чем подробно остановиться, остановимся на том, как правильно рассчитать размер, площадь и другие положения мансарды. Рассмотрим распространенные типы конструкций мальсардовой крыши.

Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансард. Крыша должна легко не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным требованиям норм.

Формы скатных крыш

По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

1. Двухместный. Два конька и два фронтона.
2. Сломано. Наличие двух и более плоскостей, расположенных под разными углами наклона.Ломаную крышу возводят намного сложнее.
3. Walm. Треугольной формы, закрывающийся перед.
4. Semi-Walm. Фасады закрывали часть фасадной площади.
5. Купол. Характерен для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
6. Сводчатый. С дугообразной фронтонной проекцией.

Кроме того, конструкция кровли делится по конструктивным особенностям на вентилируемую и невентилируемую. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и дизайна частных домов.

Совет!

При большом количестве осадков, повышенной влажности Предпочитаю крышу с естественной вентиляцией. К тому же воздушная прослойка внутри играет роль дополнительного утеплителя.

Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.

Частный дом с мансардной крышей

Фундамент кровли — стропильная система

Базовый I. Безворсовый элемент Крыша — это ее каркас или стропильная система.Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто нужно ее ремонтировать.

Поэтому установка каркаса — самый трудоемкий процесс на диспуте. Основные воздействия на стропильную систему — это нагрузки, возникающие от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия ветровых состояний. В связи с этим следует проводить нагрузки на стропила.

От правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех узлов соединения зависит прочность и долговечность всего здания.Важное требование — минимальный вес каркасной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проект следует закладывать материалы с наименьшим удельным весом.

Стропа для дома с мансардой

Расчет площади

Если чердак планируется использовать, как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь. Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и ее полезный объем.Последний рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка составляет 90 см. Остальное пространство принято не для проживания, подходит только для чулана и кладовой.

Общая площадь взята из планов дома и чердака. Расчет площади кровли проводится исходя из общей площади внутренних конструкций. Весь каркас кровли можно представить как совокупность элементов различной геометрии.Рассчитав по отдельности площади таких фигур и сложив значения, можно получить общую площадь дома. Это количество необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.

Из расчета площади и геометрии помещения мансарды определяется соотношение дополнительной площади к нижележащим этажам здания

Проект мансардной кровли

Как уже было сказано выше, залогом надежной и долговечной конструкции кровли должен быть грамотно составленный проект.Вы можете воспользоваться типовым, готовым проектом Мансардная крыша, который больше не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работу и снизит стоимость проектирования, но если строительство предполагается по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

Важно!

В проекте, кроме расчета, должна содержаться информация о конструкции стропила, схеме установки балок, учете собственной массы и расчетной нагрузке природных факторов (ветер, снег, дождь).

Для расчета и составления грамотного проекта должна быть обеспечена устойчивость всех элементов к перепадам температур. Как правило, проект состоит из нескольких разделов и чертежей. Он содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

• В первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма крыши, ее размер, уклон ската, наличие фасада;
• второй, и не менее важный пункт, есть список всех материалов, для каждого узла с указанием их количества;

№

• отдельный раздел необходимо посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения рафальных балок, размеров элементов перекрытий и других узлов;
• чертежей с различной проекцией и детализацией основных узлов;
• раздел с расчетом теплотехнических свойств конструкции и указанием изоляции и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
• рекомендаций по кровельному материалу исходя из расчета максимальных нагрузок на конструкцию.

Расчет наклонного конька

Определение размера крыши влияет на ее уклон. Угол наклона имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно спроектированная крыша может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон будет недостаточным, это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете откосов необходимо учитывать местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес).Как правило, на заснеженных участках есть остроконечные крыши, так что снег своим весом скользит по полу. А в более теплых районах распространены половые конструкции, уменьшенные парусники с вытянутым потом.

Приступая к конкретному расчету уклона, берем за исходные данные:

• Ориентировочная высота жилого помещения на чердаке (желаемая, но не менее 2,5).
• Погодные условия местности — среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
• Планируемая масса и характеристики рубероида.
• Тип кровли по проекту.

Для дуплексной конструкции уклон откосов оптимальным считается 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальными углами будут 60 градусов для нижнего уклона и 30 градусов для верхнего. Это превратит внутреннюю комнату в комнату.

Монтаж каркаса мансарды

Перед возведением мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо проложить тыл 10х10 или 15х15 см для поддержки стропильной системы в верхней части стен.Такая конструкция называется Маурилалат, в остывшем деревянном доме Они могут служить верхним венцом. Если дом построен из кирпича или бетона под деревянный мауэлалат, необходимо уложить слой гидроизоляции (например, каучукоид, лучше в два слоя). Основная задача мауэрлата — равномерное распределение нагрузок на стены дома. Барную стойку можно закрыть облицовкой, аналогичной фасадной.

1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства потолка.Балки ставят, начиная с крайней, строго тушащей горизонтали. Шаг бруса рекомендуется выдерживать в 50-60 см. Балки следует вывести за пределы стены примерно на 30-50 см, которая будет служить карнизом. Фиксацию мауэрлатом производят гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
2. Приступаем к монтажу каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. На время установки закрепляю их временными распорками. Начиная с углов, ставим остальные на расстоянии не более трех метров.Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. По верхнему торцу стоек беговые дорожки (доски 15х5 см).
3. На трассах установлены настройки (ГРМ 20х5 см), закрепленные уголком. Задача затяжки стяжки боковин. Чтобы не было значительного прогиба дымов, их нужно закрепить, в дальнейшем, подвесами к стропилам крыши. На этапе установки можно избежать прогиба по временным подполям.
4. Установить стропила. Перед монтажом нужно сделать шаблон в виде доски 15х2 см. В шаблоне устанавливается одинаковый угол промывки в местах соединения стропила мауэрлатом с нижнего конца и верха с прогоном.
5. Крепление утилизирующих (нижних) стропил к боковым проходам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату — металлическими пластинами или скобами.
6. Приступаем к монтажу подвесных (верхних) стропил. Также готовим шаблон и по шаблону пропивают все доски.Мансардная конструкция не предусматривает приводного устройства, поэтому дополнительную жесткость следует придать установке субчасов.
7. Устанавливаем затяжку на верхние стропила.
8. В общем, каркас стропильной системы готов. Далее можно пришить фасадные, оставив проемы под окнами, если они предусмотрены проектом.
9. Сделайте ящик. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа рубероида, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, Ондулин), делаем прочную обрешетку.Для металлочерепицы или профнастила требуется разреженная обреченность. Правильный выбор И грамотный монтаж повлияет на качество кровли и ее надежность.

Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением кровли мансарды.

Фундамент под крышей — каркас

Совет!

В случаях, когда стропила более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску под стропила необходимой длины или разделить стропила на нужный размер.В местах стыков необходимо будет установить дополнительные опорные стойки.

Подовая кровля

Для создания атмосферы, подходящей для проживания на чердаке, крыша должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителем укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используются специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», прокладываемый между кровлей и внутренним помещением.Такой «пирог» должен включать следующие слои:

1. Испарение. Специальные непрозрачные пленочные пленочные материалы, укладываемые изнутри внутреннего помещения с герметизацией стыков. Задача этого слоя — предотвратить проникновение влаги в верхние слои пирога.
2. Утеплен. В качестве утеплителя используются пенопластовые или пенопластовые плиты, минеральная вата, эковата и так далее. Укладка производится с перекрытием или последующей заделкой швов строительной пеной.
3. Гидроизоляция.Специальные пленочные мембраны, защищающие изоляцию от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Укладывается на рафилы с сохранением воздушного зазора между пленкой и рубероидом.

Кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную защиту от различных неблагоприятных факторов

Таким образом, размер крыши, выбранный в результате расчетов и указанный в проекте, оказывает влияние на ход строительства мансарды.Здесь следует учесть множество нюансов, важно создать надежную и долговечную крышу

.

Мансарда — Схема расчета, нагрузка, RSU

Мансарда — расчет в SCAD, подбор сечений элементов

При возведении такой сложной конструкции, как голая крыша своими руками, следует учитывать массу множества факторов. В первую очередь необходимо выбрать тип кровли, которых много. Далее необходимо составить проект с расчетом стропильной системы, уклона стержней, площади кровли и количества материалов, необходимых для ее возведения.

Кровля возведена по определенным технологиям, которые невозможно нарушить. Как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж И поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде чем приступить к пониманию того, как правильно построить крышу, давайте разберемся, какие разновидности таких конструкций бывают. Такие кровли различаются формой и количеством стержней, углом их наклона, типом применяемого рубероида, а также степенью утепления. Выбор того или иного типа кровли зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой находится здание, финансовых возможностей его владельцев и т. Д.Мансарду в принципе можно устроить под кровлей любой конструкции.

Оборотные крыши:

1. Одинарные. Это самый простой по конструкции кровельный тип. Под односторонней кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
2. Двухплотный. Устройство мансардной крыши этого вида также не представляет особой сложности. Его недостатком считается не слишком большая полезная площадь.Ведь углы помещения под крышей воздуховода образуют неиспользуемую «глухую» зону;
3. Две партии сломаны. Такой вариант намного удобнее в плане устройства жилых помещений;
4. Палатки. Такая крыша подходит для квадратных построек. Шатровая крыша имеет четыре одинаковых скаттера;

Палатка Детская Крыша устанавливается в квадратных домах

1. Валм. Это еще и четырехконтактная мансардная крыша. Вместо фронтонов в дизайне предусмотрены коньки.Пустотная крыша также очень удобна для устройства под мансардой;
2. Мультипереход. Такие крыши имеют очень сложную конфигурацию;
3. Пирамидальная, коническая, купольная. Крыши этого типа устраивают на зданиях сложной формы.

Крыша любой конструкции может быть преобразована под чердак.

Также есть кровля чердачного типа. Его конструкция предполагает вынос коньков далеко за пределы самого большого здания на специальных консолях.

На заметку: Делают своими руками чаще всего под чердаком довольствуются двустворчатой ​​ломаной крышей. Технология его возведения довольно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Как сделать расчет кровли

Для того, чтобы произвести расчет количества рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует прежде всего определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить требуемые расчеты в том случае, если крыша сломана и имеет сложную конфигурацию.При этом чертится схема мансардной крыши и разбивается на простые геометрические формы. Далее рассчитывается площадь каждой фигуры. Результаты свернуты.

Площадь треугольника рассчитывается по формуле S = (BXH) / 2, где b — длина основания треугольника, H — его высота. Формула расчета площади трапеции — s = ((a + b) / 2) xh, где a и b — основание трапеции, H — ее высота. Формула круга — S = pxr 2, где R — радиус круга.Число n = 3,14

Конная крыша. Чертежи дают возможность без проблем рассчитать площадь кровли.

1. Использованный рубероид. Производители всегда указывают, какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного его типа;
2. Климатические условия. Мансардную крышу устраивают своими руками с учетом региона, в котором находится постройка. Чем круче угол наклона, тем больше будет ветровая нагрузка на крышу.Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
3. Назначение. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в дальнейшем это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки бруса до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины утеплителя и обшивки.

Продолжается монтаж мансардной кровли с установкой нижних (городских) стропил.Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно сделайте шаблон из не слишком толстой доски. Один конец прикладывают к мауэрлату, а другим — к бегу. Далее поместите вымытую форму и разрежьте ее. По этому шаблону выполняется подрезка стропил.

Для установки верхних (подвесных) стропил ставится центр кровли. При этом на мауэрлат подпитывается временная стойка и устанавливается предельная затяжка. Далее подготавливается выкройка из доски и на ней вырезаются концы верхних стропил.В центре они скреплены между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (сзади 25х150мм). После этого нижние стропила укрепляют шпильками (доска 50х150 мм) и пришивают лоб.

Уголки оцинкованные, саморезы и гвозди используются для крепления всех элементов стропильной системы.

Okeekhet

Осмысленные проекты кровли могут предусматривать использование различных кровельных материалов. Очень часто можно увидеть кровлю из металлочерепицы или профнастила.Под ними может быть установлена ​​разреженная гибель. При использовании рулонных материалов монтируется сплошной.

Сушилка для крыши детского сада может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и установка рубероида

Крыша мансарды своими руками будет надежной только при условии качественной гидроизоляции. Чаще всего для защиты кровли используют супердиффузионную мембрану. Крепление начинается снизу. При угле наклона кровли от 15 до 30г прибитая между рядами пленки должна быть примерно 25 см, при угле более 30г — 15-20 см.Пленка крепится к стропилам специальными скобами. Встречный иск тормозит фильм. К нему крепится рубероид.

Рубероид, закрепленный поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При установке необходимо следить за тем, чтобы пленка не растягивалась. Материал должен немного устоять. Это обеспечивает вентиляцию днища.

Утеплитель

По всем технологиям утепления мансардная крыша подходит для обустройства жилых помещений.Своими руками утеплитель обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя предварительно выполняется чердак чердака изнутри. После того, как кладка завершена, чтобы плиты не выпали, их снизу стягивают на проволоку, закрепляя на стропилах.

Утепление крыши дома с мансардой. Фото базальтовой ваты между рафилами

На заметку: Чаще всего для утепления мансард используют минеральную вату.Он лежит между стропилами плотнее пенопласта. В результате исключается появление мостиков холода.

Парозоляция и обшивка

Мансардная двойная крыша Удовлетворена обязательным применением пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо натянуть фольгу изоспана внутрь помещения. Сверху затруднено обшивкой. Таким образом, вентиляция устраивается. С внутренней стороны мансарда обшивается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом, надежную мансардную крышу можно возвести своими руками.Видео, представленное ниже, представляет процесс кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, возведение мансардной крыши технологически достаточно сложно. Однако обустроить дополнительную гостиную на даче своими руками, приложив немного усилий, все же возможно.

— Это не совсем обычный дизайн.

Такая конструкция должна не только завершать целостное строительство здания, но и выполнять защитные функции.

Но и для комфортной жизни в комнате, находящейся под ней.

Для того, чтобы жилое пространство было пригодным для использования, необходимо понимать суть возведения таких конструкций и нюансы процессов ее монтажа.

Эта конструкция имеет ряд элементов, представляющих собой целостную кровельную систему.

Устройство мансардной кровли выглядит так:

• Крыша . Кровля необходима для надежной защиты объекта от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей кровельной системы.
• . Эталонная часть системы крепления, чаще всего строится из деревянных досок.
• Skown run . Самая вершина всей системы.
• Рафила . Опорные ребра, придающие конструкции жесткость. Есть две разновидности — навесная и городская.
• Мауэрлат. . Представлены элементные балки , служащие для крепления стропильной системы . Повторяет элемент в расположении периметра дома и скрепляется с каждой стеной крепежом.
• Диагональные сваи . Для, , чтобы система проектирования кровли имела высокий уровень надежности. Стропила объединяют между собой продольно расположенные балки и вертикальные стойки, которые совмещаются диагональными соединениями или балками.
• Внутренние опоры . Элемент, который расположен под каждой стропильной ногой и обеспечивает устойчивость .
• Изоляционный слой . Такой слой объединяет всю кровельную систему в единое целое при создании надежной герметизации, паро- и звукоизоляции .Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются в оборудовании этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнь на чердаке.

Какие узлы и детали мансардной крыши вы увидите на этом чертеже:

Чертеж дьявольской крыши

Кровельный пирог

У любой кровли есть своя индивидуальная конструкция.

Представлен несколькими слоями различных материалов, которые необходимы для защиты места чердака от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровля кровельный пирог включает :

• Зажим;
• Слой паромасляный;
• Встречный иск;
• Слой теплоизоляции;
• Гидроизоляция;
• Системы вентиляции;
• Рубероид.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей кровельной системы.

Если вы ошиблись при установке или пренебрегли каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию..

• . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , опирающуюся на несущие стены разной высоты.
• . Такой вид представлен двумя слотами , расположенными друг напротив друга.
• Кредит . У этого типа кровли больше названий — и полукроватная. Такая конструкция позволяет сделать мансардное пространство оптимальным. Коньки имеют четыре дизайна. На чердаке, имея такую ​​крышу, довольно удобно жить.
• Конический . Самый сложный вид конструкции представлен конусом. Подходит для строений , имеющих круглые или многоугольные очертания .

Виды крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то их 3 вида:

1. Подвесные различные стропила обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении на несущие стены . Такие стропила — основа всей системы.В промежуточных опорах нет необходимости в соединительных балках, применяется деревянная или металлическая затяжка.
2. Городская разновидность стропил применяется в случае несущей стены в центре здания или при наличии промежуточных опор. На наружные стены устанавливаются такие разновидности стропил, при этом их средняя часть имеет опору для внутренних стен. Такая конструкция может быть построена только при расстоянии от несущей стены до другой 6,5 м.
3. Подвесная и мочевая разновидность стропильной системы представлена ​​треугольниками, имеющими прямой угол .Дополнительно такая конструкция оснащена боями снизу и сверху системой. Для подвешивания потолка используют стяжные подвесные стропила.

Детская крыша: Двойная конструкция деревянного домика

Угол наклона

Очень важным параметром в конструкции крыши является определение угла наклона крыши. Эта величина определяется не только дизайном здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, падающие на землю, где расположен дом, имеют большое значение, то угол наклона крыши составляет от 45 до 60 градусов .

Такое значение конька обеспечит наилучший снег с поверхности , и, соответственно, снизит уровень нагрузки. Помимо атмосферных осадков такой параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом расположен на земле, на которой частым явлением являются сильные ветры, то значение угла гребли должно быть минимальным .В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

Однако наиболее распространенный и оптимальный угол наклона крыши составляет 20-35 градусов. . Такое значение подходит для обустройства кровли практически из любых разновидностей материала.

ВНИМАНИЕ!

Угол наклона во многом определяет прочность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для мансардной крыши нужно придерживаться определенной последовательности действий:

1. Вначале закрепляем верхнюю планку, которая имеет параметры сечения 10х10 или 15х15 см .Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. В то же время первый брус выполняет функцию субропсийного каркаса.
2. Следующее — это установка Maurolalat, которая необходима для выполнения большей части нагрузки . Понадобится доска для ее установки, толщиной не менее 5 см и таран с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой доски осаждаем Слой, необходимый для удержания влаги и не разрушающий элементы конструкции .Крепят мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стене с помощью проволоки из металла. Провод монтируется на этапе возведения стен.
3. Далее устанавливаем стропила Выбирая шаг от 0,6 до 2 м.
4. Сначала устанавливают фасадные стропила , после чего растягивают уровень и приступают к монтажу остальных элементов.
5. После того, как все стропильные ноги установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединяя стропила между собой в верхней их части.
6. Если значение длины кровли превышает 7 м, то проводят установку конька . В остальном оборудование имеет аналогичный элемент системы стропил — не обязательно.
7. После установки перейти на оборудование слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
8. Последний этап строительства кровли — укладка кровли .

Установка ящиков

Установка ГРМ

Установка Maurolat

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и простая, но имеет свои нюансы.Очень важно понимать суть процессов, чтобы самостоятельно точно провести монтаж системы. И необходимо изначально оформить всю постройку, чтобы обезопасить себя от ошибок.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете все об устройстве мансардной крыши:

В контакте с

Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть разной, но чаще всего мансарда оснащается двухуровневой крышей.Наиболее рациональным решением для получения максимальной полезной площади жилого чердака является мансардная крыша с ломаной линией конька.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, а также названиями элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

• Мауэрлат — опорный брус, передающий нагрузку от стропильных стен конструкции;
• Балки перекрытия — доски, образующие пол чердака и потолок нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Раманс — горизонтальные опоры для стропил;
• Ригель — поперечные горизонтальные элементы, стягивающие стержни кровли между собой, иначе их называют стягивающими;
• Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
• Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая стягивающую и перераспределяющую нагрузки между стропилами;
• Dooms — доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровли и передачи нагрузки на одиночную систему;
• Filkings — доски, закрепляемые по оси в нижней части стропила и предназначенные для формирования протяжки кровли.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем, в статье представлены наиболее часто используемые материалы в частном строительстве.

Устройство голой крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша со сломанными коньками несколько отличается от простой дюскальной кровли. Разница в форме противоположных стержней: они не прямая линия, а состоят из двух джунглей, соединенных под дурацким углом.Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных коньков — это зависит от проекта.

За счет ломанной формы полезный объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов — это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки на основе балок перекрытий, пролетов и соединительных их стяжек образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости грунты устанавливаются между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения экономии риглелей, подвесные конструкции — бабки. Чтобы дополнительно укрепить нижние стропила, их стягивают стойками на усадках.Крепление элементов производится с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Основным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков — она ​​не должна быть ниже 2,5 метра. Для обеспечения такой высоты помещения линии кровли мансарды должны быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины перекрытия. рис флоры.

Перед тем, как приступить к закупке материалов и возведению крыши, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия конька и высота мансарды.

Чертеж — Размеры чердачной крыши

Divorous Roof Light Technology

1. Установите Маурилалат по периметру дома. В деревянных постройках мауэрлат обслуживает верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных домах брус мауэрлата закрепляют на шпильках или анкерах, закрепляемых в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров.Малелалат выравнивается по внутренней плоскости стены, остальные снаружи стены кладутся позже декоративной кладкой. Брус мауэрлала из сухого дерева хвойных пород имеет обычно поперечное сечение 100 или 150 мм. Прикрутите ГРМ нужной длины, при необходимости расправьте анкерными шпильками и наденьте на них брус. Немного догнал молотком. На планке остаются вмятины от шпилек, по ней просверливается отверстие необходимого диаметра. Можно поставить бар с рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше.На стену кладут рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный бегунок на два слоя. На шпильки надевают мауэрлат и затягивают гайки.

2. Для балок перекрытий обычно применяют хвойный ГРМ сечением 100х200 мм. Балки внахлест кладут либо поверх мауэрлата с выходом плоскости стены на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов.Чтобы нахлесты получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала уровень по уровню, затем, натягивая шнурок, выравнивают промежуточный. Блок балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки. Для выравнивания балок по высоте используют передатку или вагонку из доски. Если балки закладываются в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают огнеупорной гидроизоляцией и бродят каучукоидом.Выровняйте их таким же образом.
3. На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняются из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по подготовленному чертежу. Стойки выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит без отклонений в какую-либо сторону устанавливать стойки. Приводы делают из любой доски и прибивают к гвоздям. Мысленно слейте шнурок и выставьте в нем остальные стойки с шагом, равным шагам балок перекрытий, то есть для каждой балки.Все стойки фиксируются аналогично крайним. У вас должно быть два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

4. На стойках размещаются и крепятся трассы от доски 50х150 мм, закрепляются гвоздями на 150 мм и к углам с помощью саморезов. Риглели из доски 50х200 мм узкой стороной вниз — это повысит их жесткость. Поскольку при работе на риглеле нагрузки не будет, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе установки, при установке такелажников имеются временные опоры из доска не тоньше 25 мм.Сверху приклеивают ригель одной-двумя досками — тоже временно, до установки стропила. При этом доски нужно ставить посередине затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, отступая примерно на 30 см. После установки стоек, прогонов и такелажа у вас есть жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее пространство чердака. Для увеличения прочности его впоследствии фиксируют штифтами и драками.
5. Устанавливаем из доски 50х150 мм.Во-первых, шаблон из доски 25х150 мм — так проще и быстрее. Доску необходимой длины прикладываем к верхнему прогону, чертим вымытую форму прямо на доске и обрезаем. Применить шаблон для прогона в местах установки стропил, и если он везде совпадает, то верх всех стропил можно выполнить по шаблону. Нижняя часть, которая опирается на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Покачивание стропил с помощью уголков и саморезов и гвоздей.

6. Для выполнения верхних стропил необходимо разместить центр кровли. Сделать это можно с помощью временного стеллажа, натянутого на мауэрлат и чрезмерного натяжения с торца крыши так, чтобы один край досок проходил через центр крыши. По этому краю и выровняли стропила. Далее подготовьте шаблон из доски 25х150 мм, приложив его к краю установленной доски на желаемом уровне и к спуску, на который опираются нижние стропила. Найдите верхний и нижний барабан и вырежьте узор.Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно находится ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то проблем с установкой верхнего стропила быть не должно — все они будут иметь одинаковый размер.
7. Выкройка выполняется на необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливаются на прогон и соединяются в верхней части с помощью накладных металлических пластин или разделочной доски на саморез. В корешке стропила опираться на промытые и закрепленные в углах.Чтобы стропила стояли ровно, их закрепляют с помощью забоя, установленного нижним концом на затяжку. Так что ставим все стропила. Крепим подвесные стойки — доску разделочную 25х150 мм. Верхний край досок закрепляется в стропилах места соединения, нижний — на стяжке.
8. Заглушки под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым вырезом в балку внахлест и фиксируя к углам, а верхний край закрепляем сбоку к стропильной ноге, шалить на один-два гвоздями, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болте или шпильке.После установки нижних бустов удаляются все временные бэкапы и стойки.
9. Пошив передних тонов, оставление дверных и оконных проемов. Если в карманах стен укладываются балки перекрытий, то к нижним стропилам — доскам крепят крепежные элементы — доски, продолжающие линию стропил и образующие раковины кровли. При укладке перекрытий поверх балок мауэрлата и так они находятся на необходимом расстоянии, и в строчках нет необходимости.
10. соответствует типу кровельного покрытия сплошное или разреженное.На обрешетку кладут гидроизоляцию и приступают к монтажу кровельного покрытия, например,.

Сломанная крыша обычно не требует утепления — утепляются только стены и перекрытие мансарды. Образовавшееся под рафилем воздушное пространство обеспечивает хороший осмотр чердака, снижает обогрев помещения чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при укреплении франков важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над настилом мансардного этажа.

Видео — Инструкция по устройству мансардной крыши

Как сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками: пошаговая инструкция

Обрешетка — это система, которая используется в качестве основы для крепления металла. Каркас должен состоять из досок одинакового размера. Важно соблюдать и другие рекомендации технологии ее монтажа, ведь конструкция станет важным элементом кровли и обеспечит ее долговечность и целостность.Обрешетку можно назвать фундаментом крыши и залогом покоя домовладельца, которого можно добиться при надежном и правильном креплении системы.

Подготовка доски

Прежде чем делать обрешетку под металлочерепицу, следует подготовить доски. Их параметры (даже в одной партии) могут незначительно отличаться друг от друга по толщине. На практике получается, что единицы продукции будут иметь толщину от 25 до 35 мм, когда поставщик указывает параметр в пределах 30 мм.Такое отклонение можно назвать привычным явлением, а более точные размеры только у строганных и калиброванных досок. Однако если устроить обрешетку под металлочерепицу из этого материала, то бюджет увеличится в несколько раз.

Определение шага обрешетки

Если вы, как какой-то частный собственник недвижимости, задаетесь вопросом, как сделать обрешетку крыши под металл, вы должны определиться с расстоянием между элементами. На шаг будет влиять тип покрытия, а точнее профиль.На каком расстоянии друг от друга крепить доски, можно узнать из инструкции производителя укрывного материала. Для определения этого параметра следует производить замеры от нижнего края стартовой доски до верхнего края той, которая идет за ней.

Если у вас возник вопрос, как дократировать под металлочерепицу, знайте, что расстояние между стартовым и последующими элементами должно быть меньше. На расстояние между досками также будет влиять уклон ската, а также ширина свеса крыши за пределы каркаса каркаса.Воздействие на расчеты укажет на наличие или отсутствие слива. Его линейные размеры также могут вызывать изменение значений.

Если к фронтальной доске крепится водоотвод, то к выступу нужно прибавить около 30 мм. Важным параметром также является диаметр желоба для водостока. Если его значение составляет 90 мм, выступ будет отличаться от диаметра, который составляет 120 мм. Можно измерить ширину выступа укрывного материала от фронтальной доски до пропила стропильной системы.Уклон ската будет зависеть от того, сколько листового металла нужно отпустить, чтобы получить желаемый результат.

Когда у строителя возникает вопрос, как сделать обрешетку под металл, он должен знать, что ни в коем случае нельзя ошибиться в расчетах. Ведь если это произойдет, это может привести к неправильному расположению обрешетки, элементы которой не будут совпадать с точками установки саморезов.

Чтобы определить шаг между первыми двумя досками, вы должны наложить линейку на стропильную систему, затем измерить расстояние между верхним краем первой волны и нижней частью листового металла, на нем будет сделана отметка.Правило на следующем этапе распространяется на длину листа, необходимо к фронтальной доске приложить квадрат и отметить точку, где должен быть выступ. От края лицевой доски до отмеченного уровня проводится линия.

Толщина плиты днища должна быть большей, это исключит провисание кромки укрывного материала. Если вы столкнулись с проблемой, как сделать обрешетку под металлочерепицу, то стоит обратить внимание на шаг сдвиговой волны материала.Эти значения будут равны. Но между первой и следующей досками нужно выдерживать расстояние 230 мм. Если расстояние между поперечными волнами увеличится до 350 и 400 мм, то необходимо будет удалить первые две доски друг от друга на 280 и 330 мм соответственно.

Последовательность действий при установке каркасной системы

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо подготовить брус для стропил. Его минимальный размер — 50х150 мм. Для обрешетки готовятся доски 25х100 мм.Если в системе будет предусмотрена контр-решетка, то для нее потребуется доска 25х50 мм. Шаг между стропилами должен быть в пределах от 600 до 90 мм.

Стартовая доска должна располагаться вдоль карниза, важно не давать ей говорить в пользу свеса. Многие начинающие мастера задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу пошагово, изучить этот процесс можно, прочитав статью.

Расстояние между элементами выбирается так, чтобы расстояние от планки за карнизом было на 50 мм меньше расстояния между остальными планками.Убедитесь, что этот вариант выбран правильно, вы еще можете на земле. Для этого две обрезные доски ставят параллельно друг другу, а затем накрывают куском укрывного материала. Это определит длину выступа для обеспечения потока воды.

Если выступ будет слишком длинным, это вызовет перетекание воды за край желоба. При коротком выступе жидкость будет течь между лобовой пластиной и желобом. Длинный выступ также способствует деформации полотна под тяжестью сосулек и снега.Если вы тоже были в числе тех, кто задумывался над вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу, то для выполнения разметки необходимо подготовить рулетку. Действовать нужно одновременно с первой доски, которая идет до карниза.

На следующем этапе должны быть закреплены планки перемычки. Ветер должен располагаться над ящиками. Его высота находится в пределах от 35 до 55 мм. Эти значения соответствуют высоте профиля рубероида. Чтобы упростить работу по закреплению конька в нужном месте, необходимо устроить дополнительные доски, сечение которых будет 25х100 мм.Дополнительные элементы следует закрепить в месте выхода дымохода.

Монтажные кронштейны

Перед тем, как приступить к укладке листов металлочерепицы, необходимо закрепить кронштейны. Они необходимы для крепления к ним водостоков. Между соседними кронштейнами следует выдерживать шаг от 500 до 600 мм. Кронштейны необходимо установить с обоих краев. Они закреплены таким образом, чтобы угол наклона желоба составлял 3 °. Чтобы проверить это значение, используйте шнур и строительный уровень.

Предустановленная карнизная планка, расположенная на свесе карниза.После установки кронштейнов можно начинать прибивать нижнюю доску обрешетки. К нему крепится планка карниза, при этом важно следить за тем, чтобы нижний край перекрывал край желоба, что обеспечит сток конденсата с планки в желоб.

Когда можно отказаться от ящиков

В продаже представлена ​​самонесущая металлочерепица, форма которой допускает установку листов без предварительной установки обрешетки. Каждое изделие имеет ребра жесткости, которые формируются прессованием.Это дает возможность изготавливать листы шириной до 4 м. При этом металл не прогибается, а панель сохраняет устойчивость.

Устанавливается легко, и крепление осуществляется на стропилах, расстояние между которыми должно быть таким, чтобы можно было стыковать листы в этих местах. Допускается также монтаж на ответную решетку. Стоимость этого материала намного выше, сегодня он встречается реже. В этом плане лучшим вариантом для кровли станет установка традиционной металлочерепицы.

Отличия металлочерепицы «Монтеррей»

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу «Монтеррей», необходимо ознакомиться с ее основными отличиями. Среди прочего следует выделить возможность использования этого материала для крыш с уклоном более 14 °. Армированная кровельная система не требуется, потому что вес квадратного метра меньше 5 кг. Толщина доски под металл может доходить до предела от 27 до 35 мм.

Ящик для «Монтеррей»

Перед работой для обеспечения точности необходимо откалибровать элементы.Системы не должны быть непрерывными. Если между стропилами выдерживается шаг больше 10 см, необходимо использовать для каркаса для кровли доски более внушительной толщины.

Если вы задались вопросом, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, следует учитывать общепринятое сечение элементов, которое обычно составляет 25х100 мм или 32х100 мм. Это актуально для досок. Если вы планируете использовать бруски, то их сечение может быть 50х50 мм. Для самого нижнего элемента это значение должно быть примерно на 15 мм больше.Минимальное значение 10 мм и равно высоте поперечной волны.

Инструкция по установке первого элемента. Определение шага

Первый элемент устанавливается параллельно низу, поскольку от его правильного расположения будет зависеть ровность первого листа плитки. Если вы решили сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками, то необходимо рассчитать шаг между элементами с учетом длины поперечной волны, которая у разных моделей металлочерепицы разная.Обычно необходимое расстояние между досками достигает 350 мм. Укладывать следует только вторую, отступив от первой примерно на 280 мм.

Заключение

В тех местах, где расположены дымоходы, ендовы, а также по периметру слуховых и слуховых окон необходимо устраивать сплошную обрешетку. Последний элемент выбирается с учетом высоты, которая будет равна обрезанному листу профиля. Последний не должен проседать при установке.

Преимущества монолитного перекрытия и монтажа своими руками. Секреты и нюансы

Перекрытие сплошное железнодорожное строительство. Их применение актуально при повышенных весовых нагрузках, в первую очередь — в многоэтажных домах. В частном строительстве к их основным преимуществам можно отнести возможность снижения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ с минимальным привлечением спецтехники. Считается, что эта технология требует много времени, поэтому для устранения ошибок расчет плиты следует доверить специалистам в данной области техники.Полученные параметры обязательно учитываются при составлении основного проекта дома.

Условно все делятся на сборные (сплошные или пустотелые, изготавливаются на заводе), спецплатные (ячеистого типа с секциями из легкого материала или пустых блоков) и монолитные. Последних ценят в первую очередь за отсутствие швов, этот вариант выбирают при бетонировании многоэтажных домов, заливке полов или различении полов в отдельных домах.В зависимости от конструктивного исполнения А способ монтажа делится на: балочный, безбрусный (наиболее востребован при строительстве частных домов разновидность с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (одновременно выполняет роль теплоизоляционного слоя. ) и уложен на стальной настил. Последние ценятся за снижение сложности и возможность уменьшения толщины и массы.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

Плюсы включают:

1.Прочность и монолитность (без швов), и, как следствие, обеспечение равномерной нагрузки на фундамент и несущие стены.

2. Возможность опираться на колонки. Это дает больше свободы в процессе планирования по сравнению с возможностью откладывать сборные плиты из готовых заводских элементов стандартного размера.

3. Безопасное освещение балкона без дополнительных опор за счет монолитности основной горизонтальной конструкции.

Расчет плиты, составление схемы армирования

В идеале конструкцию доверяют специалисты, они помогут выбрать вариант с правильно распределенными нагрузками, оптимальный с точки зрения «надежности-стоимости строительных материалов».Исходными данными для самостоятельного расчета являются размеры перекрытия с обязательным учетом ширины опорных участков. Толщина монолита выбирается исходя из максимальной величины продольного пролета (рекомендуется для бесконтактных конструкций — 1:30, но не менее 15 см). Для перекрытий в пределах 6 м минимум составляет 20 см, более 6 рассматриваются варианты ребер жесткости с повышением их жесткости. В разновидностях балочного типа шаг опор (соответственно минимальная высота Расположена путем ее деления на 30).

Расчет плиты начинается с определения собственного веса: среднее значение (2500 кг / м3) умножается на толщину перекрытия. Норма временной нагрузки (масса мебели, оборудования и людей) для жилых домов — 150 кг / м2, с учетом 30% запаса увеличивается до 195-200. Как правило, максимально возможная нагрузка получается сложением этих значений.

Для проверки сечения якоря рассчитывается максимальный изгибающий момент, формула зависит от способа распределения веса.Для стандартного безотрывного перекрытия на основе двух несущих стен M Max = (Q · L2) / 8, где q — общая нагрузка, кг / см2, L2 — ширина пролета. Эта формула самая простая, при отсутствии армирования в зонах максимального сжатия бетона или неравномерного распределения веса усложняется.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается коэффициент с учетом расчетного сопротивления строительных материалов (справочные значения зависят от выбранного класса прочности раствора и марки стали).Полученное значение соответствует минимально допустимой площади металла при поперечном сечении плиты. Его сравнивают с предварительной, с превышением проточной схемы (уменьшение образцов ячеек или использование стержней с большим диаметром).

Из-за сложности расчету обычно доверяют специалисты, при его передаче выбирается шахматная схема из двух сеток (нижняя и верхняя) с шагом ячеек 20 × 20 см и толщиной стержней в диапазон 10-14 мм (горячекатаный прокат).Предусмотрено увеличение центра монолитной плиты, участков С. повышенных нагрузок и мест соприкосновения с опорами и резерва на разрыв стен на стене (зависит от прочности строительных материалов — от 150 мм для кирпича до 250 мм). для сетчатого бетона). Продольные и поперечные брусья размещаются неразрывно по возможности, при нарушении этого условия выполняется их кулиса — не менее 40 см.

Основные этапы монтажа

Stying начинается с расчета и закупки стройматериалов (в идеале — используются данные проекта).Подготавливаются конструкции опалубки: щиты из толстой влагостойкой фанеры, металла или пластика, стержни и телескопические опоры (1 шт / м2), оборудование для варки, подачи и герметизации бетона, арматурный инструмент и специальные опоры. При необходимости по периметру несущих стен укладывается арму, такая необходимость возникает при возведении перекрытий в доме из газобетона.

Основные этапы включают:

• Монтаж и установка опалубки.
• Размещение Армокаркаса.
• Заливка монолитной плиты бетоном, герметизация и выравнивание.
• Влажный раствор для ухода, покрытия, демонтажа опалубки за 28 дней.

1. Требования к опорам и щиткам.

Установка предполагает заливку бетона в герметичную горизонтальную опалубку, предпочтение отдается специальным сборно-разборным конструкциям. Щиты в принципе несложно сделать из самой фанеры толщиной не менее 20 мм (доски лучше не использовать из-за трудностей при установке).Обязательное условие — установка телескопических металлических подкосов (при упругом перекрытии первого этажа дома их заменяют на стационарные опоры). При их отсутствии допускается замена бревен диаметром не менее 8 см, но следует быть готовым к проблемам при подгонке уровня.

Для поддержки щитов укладывается Ригель — продольный брус сечением не менее 10 × 10 см, при необходимости опалубку усиливают поперечными элементами (такая ситуация чаще всего возникает при работе с самоделками).Щиты ставятся без зазоров, края плотно упираются в стену. При установке вертикальных конструкций учитывается величина несущей системы. Для исключения риска вытекания днище покрывают пленкой, герметики заводских разновидностей многократного использования смазываются для облегчения процесса снятия. Этап завершается проверкой уровня, отклонения не допускаются.

2. Что следует учитывать при армировании?

Металлическое армирование — главное требование техники.Предусмотрено от края бетона до металла не менее 25 мм. Соединение стыков покрывают проволокой сечением 1,2-1,5 мм, сварка не допускается. Для развода сеток используют подготовленные хомуты: из стали толщиной не менее 10 мм, с интервалом до 1 м, аналогичные элементы кладут на торцы. Армирование монолитного железобетонного перекрытия Завершается выступом коннекторами, обеспечивающими равномерное восприятие нагрузки на всю систему — через 40 см у стен, через 70 от нее, затем шаг 20.

3. Нюансы бетонирования.

Основное требование технологии — непрерывность процесса, в идеале раствор заказывается на заводах и заполняется с помощью соответствующего оборудования. Рекомендуемая толщина бетонного слоя — 20 см, что в большинстве случаев совпадает с высотой самого перекрытия. Минимальная марка — М200, чтобы получить теплоизоляционные свойства и облегчение веса. Часть крупномасштабного высокопрочного наполнителя можно заменить глиной, но этот метод требует согласования со специалистами (испытания на прочность).

Отверстия для подвода коммуникаций и вентиляционных каналов прокладываются перед заливкой, к нарушениям относится сверление промерзшей монолитной плиты. Завершается этап обязательной заделкой бетона с помощью глубинных вибраторов. Правила для поверхности поверхности в целом стандартные, но обильно поливать водой нельзя, в отличие от фундамента или вертикальных стен. Смачивание более аккуратное.

Тарифы

Стоимость заливок при обращении в профессиональные фирмы варьируется от 4000 до 9000 руб / м3 (при условии использования опалубки заказчика).Общий размер затрат зависит от выбранной схемы армирования, высоты будущей плиты (от уровня грунта или от предыдущей горизонтальной опоры) и ее толщины, способа размещения (на колоннах или несущих стенах), объема работ. В перечень услуг строительных компаний входят монтаж и демонтаж опалубочных конструкций, монтаж Армокаркаса по заранее подготовленному проекту (оплачивается отдельно), сплошное бетонирование и уход за смесью смеси: полив, дедовщина, при необходимости — отопление. .Преимущество тиража для профессионалов — обязательный контроль качества, проводимый по окончании стойкости.

К плюсам укладки внахлест своими руками можно отнести снижение затрат на выполнение работ — минимум до 30%. Для заливки используются простые стройматериалы — бетон и арматура, экономия недопустима. Объем раствора рассчитывается исходя из толщины листа плиты, длины и веса металла — по схеме предварительного армирования.Аренда опалубочных конструкций обходится дорого: минимальная цена за м2 — 400 руб. В месяц (раньше снимать невозможно).

К дополнительным затратам при выполнении работ своими руками относят необходимость в специальном оборудовании и емкостях для подъема раствора наверх (башмаки и кран бачка или бетононасос). Это не проблема с устройством твердых полов на первых этажах дома, но в остальных случаях без соответствующей техники не обойтись. Это связано с главным требованием технологии — непрерывным процессом бетонирования, монолитные перекрытия с отдельными станками, застывшими в разные дни, уступают по качеству загружаемым за один раз.Минимальные затраты При выполнении всех этапов самостоятельно составляют 3200 рублей за 1 м2 при толщине плиты 20 см.

Строительство собственного дома — мероприятие дорогое и хлопотное. Одним из этапов строительства будет производитель кровли конструкции.

Помещения нежилых помещений с бетонным перекрытием Достаточно и толщиной 12 см, но если помещения все же жилые, то необходимо увеличить его до 15 см, а также дополнительно предусмотреть шумоизоляцию.

Цены очень высокие, а невозможность использования крана А нестандартные размеры перекрытия вынуждают изготавливать плиту своими руками.

Как происходит заливка плиты перекрытия своими руками? Можно ли использовать самодельную опалубку?

ВО Малоэтажное строительство Широкое распространение получила практика самостоятельного армирования и заливки плит перекрытий своими руками. Монолитные плиты перекрытий имеют ряд преимуществ по сравнению с другими потолочными технологиями:

1. Давление на стены одинаково по всему периметру, если используется одинарное перекрытие.
2. Нет необходимости использовать подъемные механизмы (подъемный кран).
3. Монолитное перекрытие намного прочнее деревянного, огнестойкое.
4. Перекрытие может быть выполнено нестандартных по форме и размерам.

Последовательность работ следующая: изготовление и установка опалубки, заливка ее раствором бетона, ожидание высыхания бетона не менее 30 дней.

Как сделать и установить опалубку своими руками?

Для разрушения опалубки В перекрытиях используются либо плиты — оболочки, либо армобатические каркасы.Пространство между ними заполнено пустыми элементами — блоками (керамика, легкий бетон и др.)

Опалубка для промышленных предприятий нашей страны. Но цена такой профессиональной конструкции очень высока — примерно столько, сколько будет стоить сама плита вместе с работой.

Вывод простой: его нужно сделать своими руками. Для этого нужно приготовить:

Специального инструмента не требуется, но необходимо иметь:

• ножовка по дереву;
• молоток;
• топор;
• уровень;
• уровень;
• гвоздей.

Доски и фанера после использования для заливки перекрытий можно использовать и для кровли. На опалубку уйдет около месяца, потом ее демонтируют. Опытные строители Настоятельно рекомендуют при заливке перекрытия перекрытия своими руками с помощью телескопических стоек. Они очень удобны, позволяют очень легко работать, это надежный инструмент.

Опалубка прочная, потому что стойка рассчитана на вес в 2 тонны. Очень важно крепко и надежно соединить и зафиксировать уголки.Доска не выдерживает никакой конкуренции, ведь не всегда учитываются качели и микротрещины. Необязательный инструмент для покупки, многочисленные строительные фирмы дают опалубку и арендуют стойки. Можно только стеллажи брать, цена их аренды будет 70-100 руб. За м пл.

Схема проектирования опалубки ребристого перекрытия.

Опалубку монтируют при выполнении работ своими руками после поднятия стен цоколя или первого этажа на высоту.Установка выполняется поэтапно:

1. Стойки со штативами нужно размещать рядами с шагом 1-1,2 м.
2. Продольную планку необходимо сверху на стеллажи вымостить, стеллажи подтянуть на необходимую высоту.
3. Поперечный брус уложен на продольный брус. После этого брус нужно сбить в единую сетку и тонкую фанеру.
4. Только после крепления фанеры всю печку следует выровнять по уровню.

Следующим этапом работ будет армирование.

Вернуться в категорию

Как правильно выполнить арматурные пластины своими руками?

Очень важно правильно рассчитать арматуру и необходимую толщину плиты. В зависимости от рассчитанных нагрузок подбирается диаметр арматуры. Часто это от 8 до 14 мм. Для обеспечения долговечности плит перекрытия рекомендуется использовать стальную горячекатаную арматуру класса А3.

Пластинчатое армирование производится с целью придания конструкции жесткости.Железный прут, небольшая сетка для штукатурки, а также старые железные трубы (их можно найти в ближайшем металлическом пикапе) используются в качестве оздоровительных материалов.

Плита арматурная своими руками выполняется в 2 слоя. Внизу плиты укладывается первая сетка, в ее верх укладывается вторая. После заливки бетона сетка должна быть внутри с защитным слоем опалубки не менее 1,5-2 см.

Армирование в сетке должно быть связано с вязальной проволокой.В сетке арматура должна быть цельной. Пробелы не допускаются. Ячейки чаще имеют размер 150х150 мм.

Если плиты перекрытий небольшие по площади, то ячейки делаются 200х200 мм. В случае нехватки длины арматуры, выполняется дополнительная, чтобы спинка была равна 40 диаметрам арматуры. Металлические стержневые соединения желательно в шахматном порядке (в распаде). Концы должны уходить на балки.

Вернуться в категорию

Как залить плиты бетонными плитами своими руками?

Для приготовления бетона вам понадобится:

• щебень;
• песок;
• цемент марки 400, 500;
• вода;
• лопаты;
• ведра — 3 шт.

Рекомендуемые пропорции при приготовлении раствора: 2 ведра песка, 1 ведро щебня и 1 ведро цемента. Воспользоваться привезенной бетономешалкой очень удобно. Раствор размешивают в бетономешалке с добавлением воды до консистенции, напоминающей жидкую сметану. Такой «жидкий» бетон производится для «сшивания». Это не лунный раствор, хорошо заполняющий все щели и внутренние полости планшета.

При заливке больших плит перекрытия вместо щебня можно взять керамзит, что позволит максимально увеличить вес самой конструкции.Стоимость такого материала очень высока, по этому в малогабаритных изделиях лучше использовать щебень (он намного дешевле).

«Поющий» — начальный залив раствора в опалубку. Раствор нужно тянуть равномерно и медленно, нельзя допускать резких движений, чтобы не допустить перекосов в самой опалубке.

Фактически после нанесения «спрея» — заливки первого слоя, необходимо с помощью лопаты или другого инструмента «сдвинуть» уложенный слой. Делать это нужно аккуратно плавными движениями по всей поверхности первого слоя.Эти действия позволят удалить пустые полости, вывести наружу пузырьки воздуха.

Далее повторяем операцию заливки плиты перекрытия своими руками более толстым бетоном до уровня 10-12 см, оставляя запас примерно 2-3 см до расчетной толщины плиты. пластина. Опять же, необходимо добиться равномерного заполнения раствором с помощью специального вибратора или подручного инструмента. Бетон нужно схватывать, понадобится пара дней, только после высыхания и схватывания можно выполнять финальную заливку.

Заливка монолитного шпунта внахлест — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основная область применения монолитных перекрытий — это здания с кирпичными стенами, блочной кладкой или бетонными панелями, а также купольные дома. Требования к зазору монолита могут быть обусловлены:

• нестандартный план застройки;
• необходимость значительного увеличения несущей способности перекрытия;
• повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
• необходимость предоставления бесплатной верстки;
• снижение затрат на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных полов в зданиях с крышей, если того требуют погодные или другие условия. В этом случае в кладке нижнего этажа по периметру несущих стен монтируют 2-х сторонние балки, насыпают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических соединений, с внутренней. Коронка производится закладной арматурой 40-50 см.Его общее сечение не может быть менее 0,4% от сечения продольного распила коронки.

Проектные расчеты конструкции подшипника

При выборе длины флаттера она должна соотноситься с толщиной печи как 30: 1. Однако при независимой конструкции перекрытие в 400 мм практически не имеет смысла, так как грузоподъемность конструкции увеличивается вместе с собственным весом. и статические напряжения. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные полы редко превышает 1500-2000 кг / м 2.

Ситуацию можно исправить в несущей конструкции. Низкоуровневые стальные балки уложены на выровненную бетонную кладку несущих стен. Другой способ увеличить длину флопа при сохранении относительной свободы планирования — открыть перекрытие на столбцах. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь опоры опоры составляет 1-1,35 м 2 при условии, что поперечное сечение залог арматуры в колонне не менее 1.4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина печи определяется количеством арматурной стали, которая уложена в нее. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельно допустимой нагрузки и сопротивления растрескиванию. Избегая особых случаев, можно привести типичный пример строительства, демонстрирующий полное соответствие нормативным требованиям с достаточно высоким запасом прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, это А-III.

Диаметр прутка в печах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона с краев плиты не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее минимум 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль.Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг / м 2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания опалубки можно использовать плоскость:

1. Пластиковые листы многоформатной опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется заклеивание гидроизоляционной пленкой.

Иногда имеет смысл сделать опалубку из снятия, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их размещают вдоль плиты так, чтобы волны для заливки образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего края, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают шурупы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинается с размещения стоек: это могут быть стальные телескопические стойки со штативом и монеткой или деревянные без повреждений сечением не менее 100 см 2. Каждую стойку необходимо связать с двумя соседними. наклонные звенья с дюйма. Стойки монтируются по балкам, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки в зависимости от расстояния между ними составляет:

• от 140 до 200 см при размахе до 150 см;
• от 120 до 180 см при размахе 160-210 см;
• от 100 до 140 см при размахе 210-250 см.

Главные балки обычно изготавливают из бруса 100х100 мм. На них с шагом 500-650 см кладут второстепенные балки, которые имеют сечение 50% от основных.Если опалубка из профлиста, шаг второстепенной балки составляет 3,5 расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка монтируется из подпорных щитов, прикрепленных к внешней стене здания. Часто по периметру кладут блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Арматура и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и начинают укладку арматуры. На коронках и опорных краях стержни соединяются в квадрат, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон.Основной массив перекрытия усилен сеткой. Нижний слой накладывается на пластиковые «хрусты», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сетка подвязывается на пересечении каждого третьего стержня.

После обвязки нижней сетки устанавливаются промежуточные замки через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируются торцевые замки. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Установленная верхняя сетка связана с нижними соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть единой и легко воспринимать нагрузку от людей, идущих по ней.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных полов следует проводить в один этап, поэтому заливка пространства небольшими дозами не рекомендуется. Если невозможно выполнить сразу весь объем работ, пластины плиты нужно разрезать на сетку с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси в перекрытие может осуществляться бетононасосом или объемной рамой, приподнятой на кран. После подачи смесь равномерно распределяют, рассаживают вибрацией и оставляют прилипать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

К.
Я ем более прочную конструкцию перекрытия, надежную защиту. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки требуется подъемный кран, пользоваться которым дорого и не всегда возможно.

Альтернативой устройству перекрытия станет использование монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не трескалось или, что еще хуже, не разрушалось? Возможно ли и как это сделать без использования сложных вычислений и формул? Да, возможно.Но по порядку …

Содержимое:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как это работает и как устроено перекрытие бетонной плиты. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки.Лучше, чтобы он выдержал сжатие, а хуже — растяжку.

Причем разница настолько велика, что при расчетах прочности конструкций сопротивление бетона растяжению обычно вообще не учитывается!

Но плита перекрытия опирается на края и нагружает всю поверхность. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет стремиться согнуться. Если рассматривать поперечное сечение такой печки, то в верхней части она сжатая, а в нижней растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, он усиливает его металлическую арматуру. Без него обычная печка сломалась бы даже по собственной строгости.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места, у которых есть натяжка, их тоже нужно укрепить. Как и какие напряжения появляются, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Мони, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, однако, был полным профи в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматура должна быть уложена в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время и тяжелее, и дороже.

Для твердой детали используйте OSP3 толщиной 16 мм. Это дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройплощадке, и после этого будет использоваться для черных полов и т.д.

Схему расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания по уровням (этажам).Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если последний этаж, то покрытие. Разница только в несущей способности. К этим строительным конструкциям предъявляются повышенные требования по прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая перекрытия, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытий могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа исполнения сборное или монолитное;

Применяется тот или иной вид плит перекрытия в зависимости от конструктивных особенностей здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа.Затем разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты

Прежде чем приступить к изготовлению печи, желательно произвести ее расчет. Затем будет выполнен пример расчета плоскости чередующегося перекрытия до прогиба.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием Возьмем размер 6х6 м, разделенный на центральные внутренние стены (пролет 3м).6 кг / см2).

Нагрузка на перекрытие будет складываться из веса: плиты перекрытия (в нашем случае 160 мм), цементная стяжка. Толщина 30 мм, керамическая плитка, нормативный вес перегородок и полезная нагрузка. Все данные приведены в таблице ниже с коэффициентами.

Расчет плит на деформацию на прогиб

Теперь нам нужно выбрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент АО при ширине пластины пластины В = 1 (м):

Требуемая площадь сечений арматуры будет равна:

Следовательно, для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применять 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм.Площадь сечения якоря будет как = 2,51см2.

Мы вплотную подошли к расчету пластин на деформации на прогиб. Из исходных данных мы знаем, что постоянная нагрузка на перекрытие составляет 0,63т / м² и

Рассчитаем максимальный момент длительной нагрузки:

А максимальный момент кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения s = 5/48 — для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (Таблица 31 «Справочник
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций С» тяжелый бетон »).y ‘= y = 0 (Таблица 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1kr; k1l; k2l.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполнено, значит принятая нами арматура Ø8 А-500с с шагом 200 мм верно!

Плиты монолитные перекрытия гаражные

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия, можно изготовить своими руками.Давайте рассмотрим действующий прибор для гаража. Перекрываем пролёт длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготовлены 4500 мм. С каждой стороны печь будет опираться на кирпичную стену 100 мм.

Материалы для изготовления плит

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления печки нам потребуется:

• профнастил H75 / 750 x 4500 мм, он будет использоваться как съемная опалубка;
• деревянных досок высотой 150 мм и толщиной 25-30 мм;

Арматура

• диаметром 16 мм;

Сетка

• с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;

Стяжка

• диаметром 8 мм по 2 штуки на плиту;

Бетон

• класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткой основой. Под лист нужно положить перекладины (деревянные доски, 4 шт.). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток для листов (5 шт.). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К такому же доходу от арматуры арматуры (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае подъем ее на высоту уровня перекрытия гаража).Сверху плиты уложили сетку, которую тоже нужно защитить слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона, его нужно смазать маслом (по всей длине) или укрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту составит 0,4 м3. Бетон готовится в гравитационном бетоносмесителе, заливается и заклеивается вибратор. Снимать плиту можно только через 7 дней, когда бетон упадет на 70% прочности.

Также возможно устройство внахлест прямо на стены.Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в Бадье и заполняет сплошной слой. Под перекрытие нужно установить бэкапы на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, поэтому листы профнастила остаются внахлест.

Сколько стоит сделать перекрытие перекрытия?

Теперь рассчитаем стоимость изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм.Затраты на бетон — 335 долларов, цена профнастила Н75 — 400 долларов, арматура — 235 долларов, услуги крана 135 долларов. В итоге получаем сумму 970 долларов. Такова будет стоимость изготовления плиты сразу. гараж, то есть профессия остается под бетонным перекрытием.

Если плиты перекрытия делать своими руками на земле, стоимость перекрытия будет несколько дешевле, снимаем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 долларов.

СМП серии ТЖБС разработаны как альтернатива деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотелым плитам.СМП ТЖБС — сборная конструкция, совмещенная на этапе монтажа в сплошное перекрытие с использованием армированной стяжки.

Отличительной особенностью СМП ТЖБС является то, что все бетонные элементы выполнены из твердых растворов. Чтобы изготовление СМП было экономически целесообразным, все составляющие перекрытия должны выполняться промышленным методом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Собраны монолитные перекрытия в составе:

• балки двухходовой секции из напряженного бетона;
• блоки из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• железобетонный слой соединяющий внахлест в сплошном исполнении.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг / м2.
• Отказ выполнить монолитный пояс.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность прокладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материалов на один квадратный метр Перекрытие.
• Возможность монтажа внахлест своими руками.

Монтажная техника SMP

1.Доставка элементов SMP на строительную площадку. Изготавливается грузовыми автомобилями г / п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один пролет обеспечивает доставку материалов на перекрытие 30 м². Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство перекрытия плиты своими руками начинается с укладки пищевых балок на несущие стены с шагом 70 см и с опорой не менее 10 см.

3. Укладка многоблочных блоков между балками.

4. Крепление крайних балок кладки.

5. Укладка армирующей сетки по всей площади перекрытия.

6. Монолитная заливка бетонной стяжки, объединение балок и пустотных блоков в единую конструкцию. Бетон находится в пространстве между пустотелыми плитами и балками, создавая прочную твердую конструкцию.

Варианты устройства полов для сборно-монолитного перекрытия

На СМП, ТЖБС можно стелить полы любых пород.В качестве примера рассматриваются линолевые и паркетные полы. Последовательность слоев указана снизу вверх.

Пол линолеам

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляция из каучукоида.
4. Цементно-песчаная стяжка от марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой из полимерного цемента толщиной 8 мм.
6. Линолеум ПВХ на теплоизолирующей подложке, уложенной на бустилат.

Паркет

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Лаги деревянные сечением 80х40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Паркетная доска 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом — 340 мм (перекрытие 240 мм + пол 100 мм).

Плиты, используемые в домах, обычно делают из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно поставить в процессе строительства.У них хорошие эксплуатационные свойства, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это перекрытие из монолитной плиты, и его можно сделать самостоятельно, без заказа строительных компаний. Такая печь не только на порядок больше обычного железобетона, но и не требует для своего изготовления специальных навыков или специализированного сложного оборудования.

По сравнению с типичными железобетонными плитами, производимыми на заводах, монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ:

• В конструкции не будет швов, что добавляет ей прочности, так как нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности.Таким образом повышается общая долговечность и безопасность здания.
• Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой дома, поскольку она опирается непосредственно на колонны. Могут быть созданы различные углы наклона и заделки, под которые будет довольно сложно подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
• Наконец, монолитная конструкция. Позволяет оборудовать сейф без дополнительных опор. Создание балкона не является обязательным, но многие хотят иметь его в загородном доме, так почему бы и не сделать.

Создать перекрытие из монолитной плиты можно своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все постепенно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. К тому же для своего сооружения нужно выбирать качественные материалы.

Для изготовления монолитной плиты понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и расчета. Лучше заказывать в конструкторском бюро, доверившись расчетам профессионалов.Результат подскажет, какие должны быть подходящие размеры, подходящие для строительства плиты, какую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Все необходимые расчеты можно попробовать проделать самостоятельно, в Интернете есть схемы, по которым выполняется данная операция. Обычный дачный домик, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходят печи стандартных размеров и толщины от 180 до 200 мм, это наиболее часто используемый размер.

Для изготовления новой монолитной плиты потребуются следующие материалы:

• Арматура стальная диаметром 10 или, как опция, 12 мм и приспособление для гибки к ней.
• Бетон с маркировкой M 350. Также можно делать бетонный раствор в одиночку, смешивая песок, цемент и щебень.
• Опалубка и опоры для ее опоры, вам понадобится одна опора на квадратный метр.
• Подставки пластиковые под арматуру для фиксации.

Процесс закачки обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

• Если существующий пролет здания намного больше стандартных 7 метров или выполненный проект однозначно предполагает опору для колонн, необходимо произвести расчет плиты перекрытия.
• Первым делом нужно поставить опалубку, чтобы приступить к работе.
• Камень камышовый на стальных прутьях, из которых собирается каркас.
• Заливка бетона.
• С помощью глубинного вибратора создается уплотнение для повышения прочности.

После того, как высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступить к созданию перекрытия перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, применяемую в строительстве, иногда называют настилом, и именно она необходима для создания печи. Можно просто арендовать уже готовое, съемное, которое выполнено из металла или пластика. Также вы легко можете сделать его своими руками из досок или листов фанеры.Конечно, арендовать намного проще, потому что опалубка съемная и разборная, а значит, легко снимается. Кроме того, в нем есть телескопическое устройство, позволяющее регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо бить, тщательно настраивая деревянные детали. Если остались зазоры и дыры, нужно использовать гидроизоляционную пленку, раскатывая опалубку.

• Для начала нужно соорудить вертикальные опоры.Если это сданная опалубка, их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять бревна. Расстояние между используемыми стойками — один метр. Стеллажи необходимо убрать от стены хотя бы на расстояние 20 см.
• Поверх установленных стоек кладут ригели — это специальные продольные стержни, необходимые для удержания опалубки.
• На ветвях будет располагаться настил из устойчивой к влаге фанеры. Горизонтальная балка Необходимо плотно закапать в ближайшую стену, не оставляя отверстий.
• Верхний край используемой конструкции должен совпадать с существующим краем поверхности стены, поэтому необходимо отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
• Расположение и точную горизонтальность следует проверять с помощью строительного уровня.

В некоторых случаях опалубку для удобства покрывают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она металлическая. Это сделано для того, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность полученной бетонной плиты небольшой.Сданные телескопические стеллажи предпочтительнее самодельных деревянных, так как способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это бывает с самодельными опорами. Стоимость временной аренды таких стеллажей составляет около 3 лет. е. один квадрат.

Усиливающая пластина

При установке металлической или самодельной опалубки ее необходимо связать с каркасом из арматурных решеток. Для этого используются прочные стальные прутки марки А-500С.Размер одной ячейки получившейся сетки должен быть около 200 мм. Пруды соединяются проволокой. Обычно стержней не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, необходимо сложить груши не менее чем на 40 мм.

Сетка должна накладываться на стены, норма для кирпичных конструкций — 150 мм и более, для стен из газобетона — не менее 250 мм. Между выступающими концами разнесенных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно выполняется с помощью прочного каркаса из фурнитуры. Сетки делают две, одна располагается внизу, аккуратно расположенная на расстоянии 20-25 мм от края внизу, другая сетка, верхняя — размещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладут зажимы из пластика, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом 1 метр, в тех точках, где есть пересечение стержневого каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. Например, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Поскольку решетки усиления расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то их нужно разделить, между ними должен быть зазор 120-130 мм.

Фиксаторы-стойки нужны для разведения размещенных арматурных сеток в каркасе на расстоянии друг от друга.Размер верхних полок светильника должен быть 350 мм, при этом размер по вертикали — 120 мм, положение расположения — 1 метр, элементы крепления устанавливаются в шахматном порядке поочередно.

Торцевой запорный элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом 400 мм, непосредственно в торце рамы. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединителю решетки требуются две решетки, чтобы воспринимать нагрузку как одно целочисленное армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя к зоне опоры, необходимо обрезать его до 200 мм.

Заливная тарелка

Оптимальный вариант — покупка подходящего бетона на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся производством товаров для строительства. Это во многом облегчает задачу. К тому же, если аккуратно залить бетон равномерно и из миксера, поверхность плиты будет гладкой и очень гладкой. Но заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции. Строительный раствор Соответственно застывание будет идти неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты.Заливать лучше ровным слоем, примерно 200 мм, действуя без промедления.

Перед выполнением заливки бетоном не забудьте установить в опалубке специальные технические боксы, предназначенные для устройства дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубокий вибратор для бетона. Это сделает конструкцию плиты более прочной, а значит, она будет надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и дать посыпанной поверхности высохнуть и набраться сил на срок 28 дней.

За формовочной поверхностью нужно внимательно следить первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно поливать. Опалубку можно аккуратно снять с плиты через месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения перекрытия монолитной плиты, как правило, учитывает затраты на армирование арматуры, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного смесителя, а также глубокий вибратор.По средним оценкам получается примерно 45-55 у.е. Один квадрат возведенного перекрытия.

Как перекрыть крышу на веранде. Поэтапное руководство по возведению веранды на даче своими руками. Краткий обзор кровельных материалов

Пристроенная к дому веранда позволяет расширить жилую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытый (застекленный) еще снижает теплопотери дома. Самое приятное, что это можно сделать своими руками.И есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по структуре, так и по используемым материалам довольно много, оформить можно в любом стиле.

Что есть

По способу устройства веранда, пристроенная к дому, может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом отдыха круглый год. Пристроенная к дому веранда может быть сразу двух видов: часть — застекленная (закрытая), часть — открытая.

Есть еще проходы — это когда попасть в дом надо пройти через него. Такие пристройки располагаются фасадом дома, иногда — со двора, если из дома два выхода. Вход на непромокаемый только из дома. С такой верандой невозможно попасть на улицу.

Ввести пристройку можно с одной, двух или нескольких сторон дома. Если он закрывает две соседние части дома, он называется угловым. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже шестиугольник, полукруг, другие нестандартные формы (такая сборка сложнее). Словом, это всевозможные веранды к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и не так дорого, как в других странах.Местные жители, где дерево стоит очень дорого, элементы конструкции — из металла, а отделка подбирается им по вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Стройте стены веранды из кирпича, ракушечника, стыковых камней, строительных блоков. Как и дом, они потом разделяются или нет — в зависимости от дизайна главного здания. Можно просто сделать забор, как на фото выше.

Если дерево дорогое, либо регулярно занимаются обработкой с сопротивлением, каркас веранды собирают из металла.Для этого используется профильная труба, уголки или швеллер — зависит от материала и размера пристройки. Стелопаки проще крепить к металлу, можно не застеклять, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, для строительства теплицы используется достаточно прочный материал. А если так, то на веранде, если она закрытая, в тепле она хорошо сохранится.

Веранда в возрасте до дома: Этапы строительства

В первую очередь необходимо определиться с типом — открытый / закрытый, из какого материала выбрать тип фундамента.Также необходимо определиться, какие размеры он будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно нарисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство проекта для нас, скорее, исключение, но хотя бы план с размерами и указанием места, привязка к трассам и т. Д. Вы должны иметь.

Строительство веранды к дому идет своими руками по следующему плану (строим из дерева):

1. С помощью колышков и шпагата наметьте контуры.
2. Удалить дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, растительность под полом будет гнить, распространяя ароматы.
3. Поместите фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент получается несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это нужно для того, чтобы даже приподнять, надставка не перекрывала входную дверь. Если вы не хотите, чтобы пол был ниже, вам придется к входной двери Сделать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери.Высота опорной планки зависит от того, на какой высоте. Его прибивают к стене дома, перекрывая ее балками. По его нижнему краю высота фундамента (это следующие шаги).
4. Подаете опорный брус к стене, по нижнему краю которой подводится высота фундамента.

   Как поставить пристройку: прибить на необходимом уровне опорной планки, по ее нижнему краю прибить высоту фундамента

5. Постройте фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершите подготовку площадки. Если на дне котлована (удален плодородный слой) почва хорошо пропускает воду (песчаную, суповую), попадая на дно щебня. Он может быть герметичным, но можно и без него. Если под плодородным слоем суглинка или глины, засыпайте ямную или ту же почву (но не плодородную) или чистую глину. Нужны скважинные пробы, чтобы не образовалась пустота, в которой будет скапливаться вода (лучше уложить слои, проработанные до состояния макарон).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Стойки опорные под крышу выставлены и закреплены.
9. Изготовить обвязку стоек: прибить по периметру ползуна толщиной 100 * 150 мм. Его можно сбить вне стоек или между ними. Иногда стойки обнажены после того, как заподозрили пол. Это не самый лучший способ: пол будет достаточно безупречным. При такой конструкции для ее замены придется все разбирать, вплоть до крыши.Если сначала установить стеллаж, а после — пол, его можно без проблем отремонтировать.

   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стандарты нужны только в том случае, если ширина веранды больше 3-х метров.

10. Балки перекрытия (брус 100 * 150 мм) крепятся к фундаменту и опорным брусу. Шаг их установки соответствует этапам установки свай или колонн.
11. Собрать стропильную систему.
12. Боковые ограждения устанавливаются (для открытых) или стен (для застекленных). На этом тотальная технология заканчивается. Далее, для внутреннего, он более длинный, открытая веранда к дому выходит проще:
    • Для открытых по балкам подпитывают доски пола.
    • Для застекления полов. Кора прибивает грубый пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, сверху — чистый пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это всего лишь общие шаги.Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, тогда рассмотрим самые проблемные моменты строительства.

Возможно, вам будет интересно построить беседку?

Фундамент

Если к дому пристроена веранда, фундамент подключают очень редко. Сначала дом уже выделялся, усадка прошла. Если к нему сложно пристроить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если можно их соединить, то только на устойчивых, надежных грунтах, на которых нет прогресса.Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают серьезные фундаменты. Сама конструкция проста — особенно открытая из дерева или каркаса — и несущей способности достаточно.

В общем, веранды ставят на такой же фундамент, как и дома. Другое дело, что большинство из них на брусьях: затраты небольшие, требуется время. И хотя все архитекторы и дизайнеры утверждают, что правильный фундамент колонны намного сложнее (правда пояс намного дороже), народ ставит столбы.

Столбово-свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно поставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, нужно знать, на какой глубине и на каком расстоянии ставятся опоры. Расстояние между колоннами зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — дерево или легкая каркасная конструкция — можно поставить шаг 1,5 метра. Для более серьезного расстояния должно быть от 1 метра.

Фундамент под веранду столбчатый — колонны сложены из кирпича.Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания колонн существует два подхода:

• Отвал ниже глубины промерзания грунта. Это делают на водонасыщенных почвах, склонных к изгибам. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя своего положения вне зависимости от сил овцы. Для фундамента имеет смысл только при глубине дренажа не более 1.2 метра. Проще сделать свайный фундамент (лучше -) на большую глубину. Скважины для свай сделать не очень сложно, даже если вы хотите пробурить 2 метра. Для устройства колонн для каждой из них копать на одинаковую глубину — сложно и долго.
• Сделайте фундамент небольшой заделки: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В таком случае приобретите плавучую веранду, которая будет разбираться и спускаться во время морозных прогулок. Построить такую ​​конструкцию намного проще, но каждую весну придется бороться с последствиями нагрева.Разные столбы будут «ходить» по-разному, и придется как-то относиться к ситуации. Но это на кусковых почвах (глина, суглинок). На устойчивых почвах, которые не склонны выпрашивать такие проблемы, таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамента под веранду к дому? Быстро возводится, стоимость работ и стройматериалов невелика.

К кирпичному дому пристроена веранда на несущем фундаменте. Надень это. От бруса отличается тем, что сваи либо навинчиваются / забиваются готовы, либо заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: его поведение сложно предугадать.Причем глубокий и небольшой ниже по течению. Все зависит от зимы и степени насыщения почв водой, которую невозможно предвидеть и просчитать. При глубоком низовье тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологоразведка не на всех точках. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть в какой-нибудь карман, из-за чего зрачок будет вести себя не так, как ожидалось. Также в случае свайных или глубоко проглоченных столбов необходимо помнить о боковых силах овцы.Они могут полностью сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Поэтому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металлическую, асбестовую) и армируют: при изготовлении колонн внутри стальные, покрытые грунтовкой, вокруг которой ведет кладка. Также возможна укладка армирующих ремней. При изготовлении пузырчатых свай внутрь вставляют три или четыре стержня арматуры, которые добавляют им прочности. Прикрепить веранду своими руками на свае Фундамит может быть быстро и недорого, но риски на заячьих почвах велики.

Монолит: лента и плита

Если строительство веранды ведется из кирпича, башмака или другого такого тяжелого материала, и даже с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Будем либо заливать скотч, либо печь делать. Их делают по всем правилам без исключений: с опалубкой, арматурой, вибрацией и т. Д. Полностью по технологии.

При возведении такого фундамента его уже можно связать с основным: делать придется на той же глубине и, скорее всего, он будет устойчивым.

Преимущества: Высокая надежность и стабильность. Недостатки: немалая стоимость и длительность процесса строительства.

Runfather

Если дом расположен на сухих почвах или в районе, где морозные боды — просто жуткая сказка, если у него нет цоколя, пристроенная к дому веранда может обойтись без фундамента. В этом случае удаляется плодородный слой вместе с растительностью, дно котлована протыкается, затем засыпается щебень, топчется, после — песок, который также уплотняется.Исходя из этого, уже можно класть напольное покрытие: деревянное, из тротуарной плитки или плит.

Пристроенная к дому веранда может быть без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, еще нужно как-то укрепить. Для них делают небольшие сваи или гнутые столбики (примерно на ту же глубину, где начали закладывать щебень под перекрытие).

Какой толщины сделать подтип? Во-первых, это зависит от толщины плодородного слоя, во-вторых, от выбора напольного покрытия.Если это деревянные щиты (как на фото), нужно выбирать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с почвой. Если вы планируете укладывать тротуарную плитку, придется учитывать ее толщину. Хотя, его можно немного приподнять над уровнем земли, чтобы отделить от двора. Но затем бордюр ставят по краю.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это скорее летний навес с крышей из поликарбоната и открытым забором из дерева

Как закрепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по устройству каркасной веранды начинаются после того, как бетон подвала (если есть) наберет часть прочности.50% от расчетного, и это при температуре + 20 ° C, произойдет через 4-5 дней. Затем поверх бетона, в тех местах, где будет монтироваться стеллаж или деформация, укладывается двухслойная гидроизоляция. Это может быть каучукоид, только свернутый. Можно дублировать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Тогда есть два пути:

• скрепить стойки а затем обвязкой;
• во-первых, обвязка, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, то при заливке в фундамент до фундамента вставляются специальные держатели.Это могут быть разные устройства (см. Фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к низу которой приварена шпилька, которая приделывается к фундаменту. В эту пластину вставляется стеллаж (торец нужно обработать антисептиком), его уровень выпаривают, фиксируют болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как все стойки выставлены и закреплены, между ними прибивают голые планки.

Со вторым вариантом ситуация иная: стойки придется прикрепить к обвязке.К первой прикрепляется планка обвязки. Это удобнее делать, если шпильки заделываются в бетон с некоторым шагом. Затем в бруске в нужных местах проделываем отверстия, надеваем на шпильки и фиксируем болтами. Затем одним из предложенных на фото способов установки стоек.

Варианты крепления стоек к обвязке bruus

Ни один из этих методов не исключает использования металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно.Ведь стойки будут держать крышу, а стены или забор.

Крепление лаги к обвязке

Их можно закрепить поверх обвязки или на одном уровне с ее верхней стороной. С тем, как вы это сделаете, необходимо определиться в самом начале работы: это будет зависеть от того, на каком уровне нужно будет крепить опорные боры к стене дома (высота лага учитывается аккаунт или нет). Способы крепления лаг перекрытия показаны на фото ниже.

Как крепить лаги к обвязке

Крыша веранды

Пристроенная к дому веранда обычно покрывается той же кровлей, что и металлолом. Вариантов может быть несколько и организация регулировки крыши зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша является продолжением кровли крыши дома, нужно шлепнуть две системы сплава. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий:

• К стойкам веранды крепятся верхние ремни.
• К обвязке прибиваются поперечные балки перекрытия. К ним потом кладут потолок.
• Укорачиваются длинные рафтинговые опоры дома. Они не должны играть в стену.
• Из строганной доски изготавливают стропила веранды, которые со стороны крыши срезают под углом, чтобы они примыкали к уже имеющимся (см. Фото ниже). Чтобы облегчить работу, можно сделать шаблон, по которому потом на Земле подготовить стропила.Строповые ножки крепятся к системе в домашних условиях с помощью гвоздей, можно установить металлическую армирующую подкладку.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройкой устанавливаются подкосы (противошумные опоры). Они показаны на фото, поясняющем дизайн.

Если ширина веранды больше 2 метров или будет использоваться тяжелый рубероид, чтобы опорная балка не разбилась, то устанавливаются подкосы.Их лучше не заедать за бок, а воткнуть дроссель между балкой перекрытия и стропильной ногой.

Для исключения провисания кровли установить подкосы между балками перекрытия и стропилами

Чаще всего оказывается, что крыша прикроватной веранды примыкает к стене. В этом случае стена делается в стене, она укладывается специальным стеновым профилем, который укладывается второй стороной кровельного покрытия. Место примыкания к стене заделывают.

Второй вариант отличается только формой используемого профиля: его можно изготавливать независимо от сдвига кровельного железа. Данная конструкция отличается наличием планки, позволяющей отодвинуть отвод от стены дома и перекрыть возможные ошибки настила из рубероида на месте регулировки. Также в этом варианте фартук крепится непосредственно к материалу стены, но к брусу со скошенной кромкой, установленному в ходу.

Второй вариант подгонки крыши пристройки к стене дома

Могут возникнуть вопросы по поводу того, как крепить стропила к внешней верхней обвязке, ведь ее размеры ничего не позволяют на мауэрлате. Решение обычное: с помощью уголков (см. Фото). Вместо уголков можно использовать бруски.

Может быть, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху закрывается кровельным покрытием, снизу вроде низко, их не будет видно.

Одноэтажные дома, как правило, редко оборудуют одноэтажными крышами, даже несмотря на соответствие их дизайна модному стилю Хай-тек. В основном крыши этого типа имеются на гаражах, небольших коттеджах, верандах, домиках: это подразумевает возможность проведения строительных работ своими руками.

Что такое особенная односкатная крыша

Перед тем, как построить одинарную крышу, важно изучить ее основные особенности. Название односкатной кровли говорит само за себя.Он состоит всего из одного прицела, имеющего оригинальную стропильную систему. Стропильные ножки с обоих концов снабжены надежной опорой, что позволяет причислить их к городскому типу. Каждая из частей конструкции подбирается индивидуально, поскольку монтажные стены имеют разную высоту: для соединения с ними в этом случае используется Маурилалат.

Односторонняя кровельная система не похожа на стандартный деревянный каркас. Он состоит из двух брусков, размещенных на верхней каменной стене параллельно друг другу.Таким же способом выполняется сруб из сруба и противоположные стороны обвязки каркасного дома. Во избежание недоразумений указанный элемент мауэрласта обозначен как лыжная планка. При этом важно понимать, что в формировании перелома конька он не участвует, а только поддерживает опору.

Для выполнения эталонной функции при строительстве односкатной кровли своими руками используются:

1. Несущие конструкции из кирпича, дерева и пенобетона.
2. Опорные стойки, которые впоследствии можно сдвинуть или оставить в открытом положении.

Хотя конструкция одностоловых конструкций проще, однако существует достаточное количество ее разновидностей. Как и другие скатные крыши, они могут согревать или оставаться холодными. Также на односкатных крышах могут быть чердаки, хотя и не всегда. В данном случае действуют нормы пожарной безопасности, согласно которым чердак не должен быть ниже 160 см. Для одностоловых конструкций он типичен, с углом возвышения в пределах 5-15 градусов.Если перевести в проценты, то получится 5-25%.

С учетом этих пропорций чердак оформляется в виде жилой полуторки или технического помещения. Для этого используется зазор между кровлей и перекрытием потолка.

Односкатная крыша своими руками обычно применяется в таких случаях:

1. Для оформления террас различного типа: террас, гаражей, бань, входных комплексов, гаражей, веранд, навесов и т. Д.
2. В качестве покрытия индивидуальных построек бытового и хозяйственного назначения.

Среди прочих конструкций, односкатные крыши выделяются максимальным удобством технических характеристик, что сводит к минимуму риск образования снежных мешков. Если того требует архитектурная ситуация, их можно полностью заменить конструкциями Walm. Эти конкуренты имеют очень красивую форму, с более значительными финансовыми свободами и сложностью реализации.

Разница в высоте опорных стен позволяет удалять осадок с смол естественным путем.Это позволяет не тратиться на обустройство внутренних сточных вод. В основном нижняя сторона одинарной конструкции представляет собой дренажный желоб, по которому вся вода без проблем отводится за пределы здания. Даже в случае ливня и таяния снега проблем обычно не возникает. Для удаления наносов используется техника очистки плоских крыш.

Как устроен водосток на крыше с одним скатом

Для обеспечения необходимого уклона в этом случае можно использовать следующие методы:

1. Разница в высоте опорных стен или рядов специальных столбов типа опор.
2. С помощью полуферм, сделанных своими руками или купленных в готовом виде. Их собирают в тех случаях, когда несущие стены или столбы имеют одинаковую высоту.
3. К стенам дома крепятся опоры, родственные конструкции крыши, по уровню параллельной стены.

Кровли односкатные чаще всего покрывают рулонными материалами, рихтованной, кровельной черепицей, металлочерепицей. Важно понимать, что штучный материал можно монтировать только в тех случаях, когда предусмотрен угол наклона, указанный в сопроводительной документации.Если этот параметр незначительный, то для укрытия односторонней кровли канавы, солому, тростник и другой подобный материал лучше не использовать, так как он может быстро вращаться.

Особенности монтажа на одном столе

Чтобы подробно ознакомиться, как сделать одинарную крышу дома своими руками, предлагается рассмотреть пример конструкции стропильного каркаса из дерева. Пиломатериалы самые простые в обращении и доступные по цене. Как известно, любая работа начинается с подготовки проекта, в котором учитываются все индивидуальные особенности этого объекта.

Для определения сечения элементов конструкции сплава при отсутствии движения людей нужно принять общий вес кровли и снежной шапки. При расчете кровли отдельно стоящего здания учитываются все возможные статические и динамические воздействия, которым подлежит строительство в течение года. При расчете стропильных ног одностоловой системы их можно соотнести с обычными горизонтальными балками.

При создании проекта одинарной крыши следует учитывать некоторые общие принципы.Для строительства стропил для односкатной кровли своими руками чаще всего используют дерево, что связано с экологичностью и невысокой стоимостью.

Важно помнить об особенностях натуральных органических материалов. Например, древесина подвержена колебаниям линейных параметров в зависимости от климатических условий. Очень длинные деревянные элементы обычно провисают, если под них не предусмотреть дополнительных опор.

Такая специфическая древесина потребует некоторого усложнения конструкции, на которое влияют параметры расстояния перекрытия:

• Если речь идет о расстоянии между опорными элементами до 4х.5 м, то при установке стропил одинарной крыши своими руками дополнительные опоры вам не понадобятся.
• Расстояние от 4,5 до 6 м предусматривает использование ложных ножек, которые называются штифтами. Таким образом, обычно сообщается о дополнительной жесткости навесов из рафалина любой длины.
• При расстоянии между опорами от 6 до 9 м осуществляется установка пары подпорок, поддерживающих рафтовую ногу с двух сторон.
• Расстояние от 9 до 12 м потребует использования консольно-спусковой системы для разделения пролета на два условных сегмента.В состав этой конструкции входит прочный деревянный каркас, имеющий сверху ходовую балку. Для его обслуживания используются вертикальные стойки. Укладка форточок, поддерживающих обе части длинного стропила, выполняется на конструкционных опорах.
• Если речь идет о расстоянии более 12 м, то используется секторное зонирование пролета с помощью ходовых конструкций. Что касается обустройства пролета внутри каждой зоны, то для этого можно применить любой из описанных выше способов установки одинарной подошвы.

Стропильные ноги разделены расстоянием, определяемым параметрами построенного бокса. Чтобы сломать опорные стены под кровельный каркас, проще всего применить такие же расстояния. При этом важно следить за тем, чтобы каждый из краев конструкции имел отдельную стропильную ногу. Для размещения между ними используются обычные ножки, плавная ступенька.

Обычно речь идет об определенных ограничениях, на нарушение которых они влияют. Выбранный материал:

• Если рафтовые опоры из бревен, плит или бруса, параметры ступеней рекомендуются в пределах 1.5-2 мес.
• Для установки стропил борта берется расстояние 1-1,75 м.

Кроме того, вне зависимости от расчетов, габариты сечения ограничены. Даже в случае небольшой нагрузки бревно не может быть тоньше 12 см, плита — 7 см, доска — 4 см.

Конструируя одностольную крышу своими руками, важно учитывать, что при наличии пролетов более 4,6 м подкорпусные ножки будут изготавливаться не только из бруса и доски.Надо будет дополнительно подготовить пиломатериалы для подвидов. Речь идет о бревне толщиной 10 см, брусе со стороной более 8 см и парной доске 25х150 мм.

Для бруса мауэрлата минимальный размер определяется на уровне 100х200 мм, для такого же бревна — диаметром не менее 180-200 мм. Если крыша должна перекрывать пролет более 12 м, применяются трассы и подстилки. Для этого используется ползун размером 180х180 мм и бревно сечением не менее 200 мм. Для изготовления консольных бортов Большевольной Кровли потребуется ползун со стороной более 120 мм или диаметром бревна не менее 130 мм.

Строительство односкатной кровли своими руками на каркасном доме

После успешного завершения подготовки проектной документации строители получают на руки подробную инструкцию, как сделать монолитную крышу дома своими руками. Для большей наглядности можно поэтапно разобрать пример установки цельной кровли на гараж своими руками.

В качестве опоры для рафилов в этом случае будет использоваться верхняя обвязка.Расчет шага установки под стропильные ноги не потребуется, потому что в этом случае он равен расстоянию между стенами каркаса. Обычно их делают из доски 50х150 мм. За высоту передней стенки возьмите 2,5 м, задней — 2,2 м.

Изготавливаем односкатную крышу гаража в таком порядке:

1. Доска разрезается на части 265-270 см. Их количество должно совпадать с количеством опор фасадной стены.
2. Таким же образом изготавливаются стеллажи на задней стенке.Их длина составляет 235-240 см.
3. При установке готовых стоек применяется металлическое угловое крепление. Для временной фиксации крайних элементов используются приводы.
4. Для проверки правильности горизонтального и вертикального положения стоек потребуется строительный уровень: наблюдаемые неровности следует немедленно исправить. Для обыгрывания горизонта на передних элементах берется высота 250 см, по задним — 220 см.
5. Полученные ярлыки используются для установки буфета.
6. На место слива ненужных сегментов на стойки, выступающие за боковые доски.
7. Установка боковых досок на торцевые стены. Перед этим ее устанавливают, прикладывая доску к месту будущей фиксации.
8. Для изготовления стоек боковых стен потребуются точные размеры. При их установке используется та же ступенька, что и на передней и задней стенке. Что касается дверного проема, то его можно на этом этапе оставить, либо пропили вместе с окнами после того, как будут сделаны односторонние стропила.
9. После установки обвязки поверх концевых стоек боковая панель снимается.
10. Поверх существующей обвязки делается другая, с обязательной перевязкой углов.
11. Распил стропила осуществляется из досок 50х150 мм. Длина в их длине включает параметры двух роговых лыж с запасом 10-15 см.
12. Установку пары стропильных ног нужно проводить строго по боковым стенам. Для их крепления используются уголки, с частотой укладки 70-100 см.Для крепления ветрового борта берется доска 50х100 мм.
13. Для постройки прочной обрешетки потребуются листы влагостойкой фанеры. Между ними есть зазор 2-3 мм. Прорезь снабжена гидроизоляцией.
14. Перед укладкой покрытия нужно вырезать отверстие под дымоходную трубу. Вспомогательный слой гидроизоляции укладывается вокруг него и на раковинах кровли.

Как построить крышу дома с верандой своими руками

С одинарной крышей очень удобно создавать различные архитектурные комбинации.Чаще всего встречается ситуация, когда к ней таким образом пристраивают веранду или террасу.

Пошаговая инструкция, как сделать односкатную крышу дома с верандой:

• При изготовлении Stropille предусмотрена поставка роговичных лыж.
• При их укладке на расстояние за ступенькой берется зазор между стойками каркаса.
• Длина боковых досок совпадает с длиной стены с добавлением двух угловых выступов.
• К боковым элементам крепятся также боковые карнизы.
• Концы залежей оборудованы ветровым щитом.
• Для изготовления опорных стоек веранда используется 100х100 мм: их нужно делать короче на 50-70 см, чем высокие пристенные стойки. Что касается шага опор, то он выбирается исходя из собственных предпочтений.
• Для соединения верха стоек использовался забор размером 100х100 мм. Для крепления в этом случае берутся шурупы или гвозди.
• Укладка на высокую стену в горизонтальном положении осуществляется с отступом от линии сопряжения на 30-40 см.
• При наличии вереницы стропил веранды их длина ориентирована на одну карнизную свечу.
• Поверх прибитых досок и обвязки монтируются готовые стропила. Для этого используйте уголки и гвозди.
• На веревки надевается сплошной костюм, для чего используется влагостойкий фанер. Поверх него укладывается слой гидроизоляции. Укладка подходящего рубероида завершает описание процедуры, как правильно сделать односкатную крышу дома с верандой.

Зачем нужны стропильные фермы

Как указано в технической документации, для кладки одинарных стропил односкатной кровли опорные стены должны иметь разную высоту. Однако нередки ситуации, когда высота этих стен одинакова: в таких случаях удобнее всего применять специальные строительные фермы деревянного или металлического типа. Например, можно взять возведение крыши с односкатным уклоном с фермой на веранде или крыльце, пристроенном к дачному участку.

Построить цельную крышу в данном случае в данном случае:

1. При изготовлении компонентов стропильной фермы важно учитывать, что в этой треугольной конструкции короткий катт используется для крепления к стене дома. В этом случае гипотенуза конструкции выступает в роли карниза. Для изготовления длинного разряда и гипотенузы потребуется доска 2х45 мм. Короткий катат из доски 120х45 мм.
2. Для крепления элементов фермы используйте перфорированные пластины из металла и анкеры.
3. Для крепления невысокого клинка к стене понадобится дюбель и шурупы. Длинный катат крепится гвоздями на обвязке.
4. Торцы оборудованы сливными досками.
5. Над стропильными фермами оборудована сплошная мужская сушка. Не стоит забывать и о компенсационных зазорах в 2-3 мм.
6. На участке примыкания односкатной кровли к стене монтируется угловая вагонка.
7. Когда потолок подрезан, нужно оставить немного припухлости на роговице для свежего воздуха.В этом проеме желательно устроить москитную сетку, чтобы насекомые не забирались в комнату.
8. После укладки кровли периметр обшивается дощатой металлическим профилем.

В передней части крыши желательно устроить водосточный желоб, выводящий его бугорок за пределы здания.

Оригинальная пристройка к дому с крышей может иметь разные формы Обе формы, а оригинальные дизайнерские решения позволят в полной мере насладиться отдыхом на свежем воздухе. Чтобы крыша террасы или веранды была совмещена с кровлей дома, необходимо приложить немного усилий, ведь дом и пристройка должны гармонично сочетаться.

В целом концепция веранды — это неприхотливое размещение застекленного типа, которое пристроено к частному дому или является его частью. Терраса — летняя пристройка к дому без стен, может быть застеклена или иметь небольшое ограждение.

Веранда и терраса: общие и отличительные особенности

В целом терраса и веранда имеют много схожих качеств:

• Обе пристройки можно использовать как зону активного отдыха, здесь вы можете собраться за одним столом с всей семьей или просто полюбуйтесь природой.
• В большинстве случаев они не имеют обогрева, для этого используют переносные обогреватели.
• Оба варианта увеличивают полезную площадь, гарантируют своему владельцу отдых на природе, не выходя за рамки комфортных условий.

Разница между ними заключается в том, что веранда может быть как пристроена к дому, так и приспособлена к одной из его вечеринок. Террасу, в свою очередь, можно построить только снаружи частного дома, не обязательно пристроить к дому, можно пристроить к бане или другому хозяйственному сооружению.По строительным нормам терасса называется открытой летней площадкой с небольшой оградой. Терраса должна быть немного приподнята относительно уровня земли, но не обязательно.
Веранду необходимо тщательно спланировать еще на этапе строительства частного дома, в этом случае под нее и основной корпус закладывается один общий фундамент. Если жилой дом уже построен, то в этом нет ничего страшного, ведь веранду можно пристроить к уже готовой постройке, но в любом случае она является его частью.Две-три стены веранды обязательно должны иметь большие или панорамные окна, террасы у них нет.
Веранда — капитальное строение, которое включает в себя крышу, перила, стойки, фундамент и так далее. Если конструкция возводится без кровли, то, скорее всего, она становится просто крыльцом. Какой бы большой ни была пристройка, но если она не включает в себя крышу, то ее нельзя назвать террасой или верандой. Вариантов возведения террасы достаточно много, каждый может подобрать для себя готовый проект или заказать индивидуальный.Профессионалы способны в короткие сроки возвести небольшую пристройку, сделать ее качественной, тем самым удовлетворить требования заказчика и организовать ему комфортную территорию для сезонного отдыха.

Назначение террасы

Основные задачи пристройки открытого типа:

• Место для активного отдыха хозяина дома, его друзей и родственников. Отсюда открывается прекрасный вид на окружающий ландшафтный дизайн. Если застеклить окна и утеплить комнату, можно использовать как обеденную зону или зимний сад.
• Защита фасада здания от внешних воздействий в виде дождя, ветра и снега.
• Повышенная экономия тепла, с помощью этого помещения можно сохранить комфортные условия внутри дома.

Характеристики крыши

Главная особенность террасы — на ней обязательно должен быть такой элемент, как крыша. Терраса базируется отдельно или совмещается с крышей дома, в этом случае используется аналогичный рубероид.

Выполняется пристройка:

• С торца дома место стыка дома с террасами закрывается стальным фартуком.
• Со стороны конька соединение осуществляется несколькими способами: общая крыша дома и терраса, верх конька находится на уровне отвода жилого дома, стержни соединяются поперек по всей ширине или длине.

В большинстве случаев терраса имеет одинарную крышу, где разница в высоте двух стен определяет угол наклона конька. Специалисты рекомендуют крышу строения более обычную, чем крышу частного дома.Стропила закрепляют под коньком, а низ стропильных ног относится к внешней стене террасы, перекрытия потолка в этом случае оставляют как открытыми, так и закрытыми.

Выбор кровельного материала

В большинстве случаев крыша пристройки является продолжением кровли жилого дома, поэтому для ее кровли используется аналогичный рубероид. Надежная конструкция крыши поможет террасе быть не только комфортной и уютной, но и защищенной от внешних факторов в виде снега, дождя и ультрафиолетовых лучей солнца.Здесь в любую погоду можно собраться всей семьей за одним обеденным столом или спокойно отдохнуть за чашкой кофе, любуясь прелестями природы. Внутри пристройки нужно сделать качественный и водостойкий пол, иначе он может быстро испортиться.
Рулонная кровля — экономичный и практичный вариант. Среди рулонных материалов следует отметить прокал и гидроизол, способный служить длительный период времени. От приграничья лучше отказаться, он хоть и дешевый, но долго не протянет.Основное достоинство материала в том, что провести его монтаж достаточно просто. Для этих кровельных материалов твердый корпус из деревянных досок. Края кровельного покрытия необходимо закрепить оцинкованными гвоздями. Если терраса имеет большую площадь, то для качественного монтажа потребуются дополнительные деревянные перила.
Гибкая черепица — эстетически привлекательный материал, монтаж которого прост, а термостойкость гарантирует комфортные условия. Благодаря этому материалу можно покрыть любую крышу независимо от ее сложности.Металлочерепица — надежная защита на долгие годы, и смонтировать сможет даже владелец жилья, не обладая специальными навыками.

Кровля для любого строительства, а также для пристройки надежно защищает ее от снега, дождя, жары или холода.В то же время крыша несет в себе эстетическую составляющую, позволяющую придать пристройке красоту и индивидуальность.

Прежде чем приступить к выбору типа кровли для пристройки, необходимо точно определиться, в чем будет ее основное функциональное назначение. В том случае, если пристройка планируется «холодной», то лучше всего остановить свой выбор на одинарной крыше. Но когда вам нужно утепленное чердачное помещение с полноценным свободным пространством над головой, то крыша углового типа будет лучшей.

Важно! Посмотрите на нашем сайте.

Как сделать крышу над пристройкой дома из односкатной

Одиночная крыша для пристройки будет состоять из крыши и быстрой системы, которую достаточно просто построить.

1. В первую очередь определяется достаточный уровень наклона нашей будущей кровли. Это позволит рассчитать разницу уровней между задней и передней стенками пристройки;

3.Запускаем стропильную систему с шагом установки 0,6-0,7 м.

4. Монтаж непосредственно на крышу.

Пошаговая инструкция как сделать крышу из пристройки

Первым делом делаем крышу из стропил. Как правило, при строительстве веранды стараются делать крышу односкатной. Объединение сразу двух последовательно соединенных стропильных ферм:

1. Сверху на короткую сторону надставки положить балки рулона, толщина которых не должна быть более 100 мм, а ширина — 50 мм.Шаг установки балки примерно 0,6-0,7 м.

2. Балки следует снова запустить непосредственно в верхнюю обвязку. Прикрепить балки к пристройке при помощи гвоздей.

3. На стены дома выводим вторые концы балок.

4. Приступаем к установке системы сплава. Лучше всего использовать балки размером 150х150 мм. Шаг укладки 10,6-0,7 м, такой же, как для балок самого верхнего перекрытия. При этом балки перекрытия получаются под балками быстродействующими, то есть действующими за счет проекции последних.

5. Соединить балки сплава вместе с балками перекрытия.

6. Весь конец всех сплавных балок кровли пристройки крепят к стропильным балкам непосредственно дома. Этот процесс выполняется следующим образом. Такие же отверстия проделываем в стропильных балках дома и в стропильных балках веранды, затем в эти отверстия тонкими шпильками. После этого они связываются друг с другом с помощью металлической проволоки. Лучше всего обмотать как минимум два раза вокруг построенного и рафтингового бревна.Такую же процедуру проделываем на втором краю стропильной балки

.

Стабильность и надежность

Для придания устойчивости и надежности конструкции будущей кровли необходимо между балками, перекрытиями и верандой для сплава, на расстоянии примерно 30-50 см. У нас есть часть оцилиндрованного бревна, начиная с верхней обвязки.

После этого с помощью арматуры протыкаем нашу грузовую балку сверху, а затем арматуру вбиваем в оцилиндрованное бревно.Чтобы бревно не уходило в сторону, его фиксируют с помощью двух опор, которые у нас есть по обе стороны от него. Лучше всего в качестве опоры выбирать бруски, прибитые гвоздями. После этого прибивают их к балкам перекрытия.

Способы установки кровли на любую пристройку

Крыша пристройки, в зависимости от архитектуры самого дома, может быть установлена ​​разными способами. Например, при устройстве пристройки спереди от фасада лучше всего расположить крыши веранды так, чтобы и крыши, и пристройки, и дома имели один общий коньк.Таким образом, стропильные фермы имеют одинаковый уклон, и соответственно отпадает необходимость в установке дополнительных опор или осцилляторов. Как показала практика, они увеличивают риск протечек в местах сопряжения.

Монтаж кровли (кровли) веранды дома

Как правило, для пристройки рекомендуется применять тот же рубероид, который используется для всего дома. Такой подход позволит создать единый эстетичный вид. Конструкция подчеркнет вкус хозяина.

1. Первым делом необходимо выполнить обрешетку крыши. Для этого горизонтально уложите доски, шаг которых будет отличаться от выбранного рубероида. Для каучукоида и всех видов мягкой кровли лучше всего цельный настил из доски. Крепим доску прямо к стропилам гвоздями, а сами шляпки «стыкуем» с самими досками.

2. Как правило, у кровли пристройки небольшой угол наклона, из-за чего кровельный листовой материал необходимо укладывать на готовый пол из досок с большой накладкой.

3. Весь кровельный материал, укладываемый на откос пристройки, должен располагаться под нижним краем материала для кровли крыши дома, не менее чем на 5 см. В противном случае вода начнет просачиваться через все стыки между этими коньками.

Какой кровельный материал лучше?

Если учесть, что наша пристройка не предназначена для жилья, покупать дорогой материал нет смысла. Конечно, если есть лишние финансы, можно перекрыть единую крышу и металлочерепицу.Сегодня можно выбрать любой кровельный материал по его дизайнерским предпочтениям и финансовым возможностям.

Раньше для этого использовался простой шифер, который теперь представлен в разных модификациях. Этот материал остается самым доступным и практичным. Но если вы остановились на металлочерепице, то следует учесть, что уклон у крыши пристройки короткий, а значит, металлочерепицу можно укладывать одним листом, без стыков по длине.

К дому пристроена веранда, которая летом служит своеобразным местом отдыха.Отличительные особенности такой постройки — отсутствие отопления и хорошей вентиляции. Есть варианты веранды как открытого типа, так и застекленной. Вне зависимости от выбранного типа веранда должна иметь крышу для защиты от атмосферных осадков. Владельцу нужно будет определиться с формой кровли и ее материалом. Чаще всего веранды делают с односторонней крышей под небольшой уклон.

Так как же пристроить крышу веранды к дому?

Конструкция крыши и ее особенности

Веранда может быть встроенной, то есть находиться под одной крышей вместе с домом.Но бывает, что он пристроен к уже построенному дому, тогда у него будет индивидуальная крыша, просто примыкающая к основному зданию.

Из веранды идут односкатные крыши, которые примыкают к дому — это чаще всего. Но иногда такую ​​летнюю беседку сооружают с тыльной или фасадной стороны, в этом случае можно сделать двухстворчатую крышу.

Для того, чтобы крыша веранды своими руками смотрелась гармонично и красиво, ее делают из тех же материалов, что и крыша дома.Однако могут быть исключения.

Выбирая, как сделать крышу на веранду своими руками, из каких материалов стоит учитывать количество выпадающих осадков в виде снега. Крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать снежный покров.

Под кровлей нужно проложить теплоизоляционный материал, но это не обязательно, так как веранда предназначена специально для использования в летний период, и дополнительное тепло может оказаться даже лишним.Но оставить место для беспрепятственного прохождения воздушных потоков, иначе кровельное тепло будет сильно перегреваться в летнюю жару, внутри влажность. Не влияет на срок службы кровельного покрытия.

Сделать крышу на веранде не очень сложно, так как конструкция отличается небольшими габаритами и возможностью использования в основном в теплое время года. Разберемся, как построить крышу веранды.

Прежде всего, прежде чем прикрепить крышу веранды к скошенной крыше или построить отдельную, нужно определиться с углом наклона кровли и ее материалами.

Если уклон сильный, то сопротивление ветра также будет сильным, и осадки с такой крыши будут легко падать. Если угол больше 25 градусов, то при надрезании солнца материал может двигаться, если он находится в рулонах. Если уклон будет до 60 градусов, расход материалов увеличится вдвое.

При выборе материалов стоит учитывать средние показатели осадков в регионе; Вес людей, которые покроют крышу; Энергия ветра и другие атмосферные особенности.

Крыша веранды может быть сделана из многих материалов. Рассмотрим основные из них:

• Плитка. Один из самых распространенных вариантов. Такая кровля эстетично выглядит, прослужит долго, выдерживает серьезные осадки, не горючая. При высоких температурах не теряет своих свойств, теплоотдача происходит медленно, поэтому даже ночью кровля будет греться. Материал воздухопроницаемый, поэтому обеспечивается естественная вентиляция. Есть керамический манжет, чаще всего используется, другой вариант цементно-песчаного — он дешевле и по весу меньше, хотя по внешнему виду неотличим от керамического.Также выбирайте мягкую плитку, этот материал также очень устойчив и эластичен.
• Металлочерепица. Этот вид плитки следует изготавливать отдельно. Он состоит либо из стали, либо из алюминия. Очень удобно в использовании. Укладывать можно прямо поверх старого покрытия. Не выгорает на солнце, устойчив к перепадам температур, атмосферным осадкам. Он дополнительно обработан от ржавчины. Но есть недостаток — сильный шум в дождь или ветер.
• Материалы в рулонах. Обычно это недорогие материалы в виде каучукоида, толи и т. Д.Укладываем их на обрешетку, прикрепляем гвозди и рейки.
• Полимер. Он недорогой, но очень износостойкий, прочный и хорошо пропускающий солнечные лучи. Также такая крыша хорошо поглощает звук, мало весит, сохраняет тепло, свет пропускает почти на 100%. Если вы хотите сделать на веранде прозрачную крышу, то выбирайте прозрачный поликарбонат. Такая крыша не останавливается, скатываются капли атмосферных осадков, состоит из листов, которые скреплены металлическими профилями. Крыша из поликарбоната для веранды своими руками — отличное решение для любого типа пристройки.
• Ондулин и шифер с асбестом и цементом. Эти виды материалов очень похожи по своим характеристикам и внешнему виду. Чем покрыть крышу веранды Ондулин? Довольно просто. Материал представляет собой волнистую плиту, такой же формы изготавливают асбестоцементный шифер. Их обычно крепят на обрешетку самозатяжками или гвоздями. К плюсам можно отнести долговечность, простоту монтажа и замены одного листа, невысокую стоимость, огнеупорность, не электрифицирован, стойки к влаге, имеет хорошие звукоизоляционные свойства.
• Есть еще вариант сделать тентовую крышу с телескопической системой, то есть при необходимости такую ​​крышу можно сдвинуть и тогда перед вами будет открытое небо. Такая крыша полностью защитит от солнца, атмосферных осадков, пыли, но при желании побольше места и свежего воздуха ее можно легко отодвинуть. Если с такой крышей сделать веранду, то она не будет считаться пристройкой к дому, то есть предварительная композиция конструкции не требуется.

По мнению специалистов, если уклон более 22 градусов, то крышу веранды мы строим своими руками с применением шифера или черепицы.

Если веранду пристроить сбоку от дома, то крышу делают одинарной. Удобнее всего, если крыша дома и веранда будут единым целым. Таким образом, утечки практически исключены, плюс экономия на монтажных и строительных материалах.

Пошаговая инструкция как сделать крышу дома и веранду:

• В первую очередь нужно определиться, какой будет угол наклона. Если выпадает много осадков в виде снега, крыша должна быть более заметной, чтобы она не падала под тяжестью снежных цветов.Больше всего о местности с сильным ветром. Чем острее угол крыши, тем она более устойчива к ветру.
• Затем приступайте к работе над поливочной рамой деревянного каркаса. Делается это так же, как и при возведении крыши дома.
• Инструмент для стропильной системы.
• Произведена укладка кровли. Для этого каркасные балки одной стороной прикрепляются к стене, а второй — к коньку. Туши скреплены булавками и проволокой. Кровля укладывается в соответствии с рекомендациями и инструкциями из выбранного материала.

Как связать крышу веранды с кровлей дома? Есть некоторые особенности того, как врезаться в крышу, добавив веранду.

• Шаг укладки кровельных досок должен быть равен точке, которая идет на основную крышу дома. Если в качестве материала выбрана мягкая кровля, например, раннероид, то можно просто сделать сплошной настил из досок.
• С помощью гвоздей из доски крепят стропильную систему под козырек уже имеющейся крыши дома.
• Крыша дома должна выходить на крышу веранды не менее 5 сантиметров, это будет обеспечивать капли вниз, а не просачивание их между двумя крышами.

Крыша на втором этаже веранды своими руками сооружается аналогично. Чтобы вода не попадала внутрь, на стыке обустройства пристройки к дому следует прокладывать стык и не забывать, что крыши должны уходить.

Крыша веранды на додж строится своими руками, следуя пошаговой инструкции выше.

Если строить веранду не к обычному дачному участку, а к коттеджу, то следует использовать кровельные материалы, которыми покрыта крыша дома.