Дом из доски 50х150 на ребро своими руками: пошаговая инструкция + Фото и Видео

Содержание

пошаговая инструкция + Фото и Видео

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

 

Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

 

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

 

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см.  или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

 После того как каркас поставлен, следует заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в полости стен.

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно  и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

 

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

 

Следует отметить, что в местах установки и крепления тяжелой техники следует уложить закладные, для лучшего распределения нагрузки.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

 

 Если вы думаете возвести дачу или загородное жилье, то дом из досок – это правильный и оптимальный выбор экологически чистого, функционального и недорогого жилья.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.


Страница не найдена — DomSdelat.ru


Материалы


497.


Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки


Внутренняя отделка


508.


Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,


Материалы


494.


Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.


Интерьер


480.


Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru


Материалы


497.


Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки


Внутренняя отделка


508.


Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,


Материалы


494.


Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.


Интерьер


480.


Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru


Материалы


497.


Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки


Внутренняя отделка


508.


Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,


Материалы


494.


Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.


Интерьер


480.


Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Поделиться ссылкой:

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 443 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Технология строительства дома из бруса своими руками

Брус – универсальный экологически чистый строительный материал, экономичен и прост в использовании. Благодаря этим качествам его часто применяют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов несложная, не требует больших временных затрат и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обратив внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками нужно начинай с выбора материала. От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства. Возведение дома из просушенного или клееного профилированного бруса не потребует много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склейки такого бруса используется специальный водостойкий клей, который не мешает древесине дышать.

Бюджетным вариантом считаются дома из сырого бруса, однако они требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступить к укладке крыши.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. При этом важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм. Самым распространённым и удобным считается брус с сечением 150х150 мм.

При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса – 6 м, поэтому если одна из сторон дома будет длиннее 6 м, то брус необходимо будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для половых балок и внутренних перегородок – 100х50 мм. После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он больше всего подвержен развитию древесных пороков.

На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно укладывать их на ребро. На лаги стелется черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией. Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе окончательно выстилается пол из любого материала, например, шпунтованной доски толщиной 28 или 36 мм.

Возведение стен

Строительство стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся между собой с помощью нагеля – штыря для вертикального соединения. Нагели препятствуют смещению и скручиванию бруса. Они могут быть изготовлены из металла или древесины той же породы, что и дом. Металлические нагели надёжно стягивают брус, но стоят они дороже, чем деревянные.

Установка нагелей происходит по принципу кирпичной кладки – сквозь 2-3 венца через один. Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые нагеля будут вставляться без усилий. Рекомендуемое расстояние между нагелями – 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо закладывать уплотнитель, в качестве которого, можно использовать льноджутовое полотно или паклю.

В местах соединения наружных стен, рекомендуется использовать замок «тёплый угол». Суть такого метода состоит в следующем: в одном брусе вырубается шип определённого размера, а в другом вырубается паз с такими же параметрами. Различные слои бруса чередуются пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жёсткую конструкцию, а углы сделать непродуваемыми. Если строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, то стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.

Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм. Монтаж перегородок проводится только после возведения сруба дома. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то обязательно наличие хотя бы одной перегородки на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа.

Если необходимо сократить расходы на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае из брусков с сечением 50х50 мм или 40х40 мм создаётся каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.

Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши. После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм. Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.

Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей. Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм. На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, выпиливаются технологические проемы, через которые происходит движение воздуха во время высыхания материала. После окончательной усадки дома проводится установка окон. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми.

Устройство и расчет

Устройство мансарды второго этажа

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Чердачное строение мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной и красивой.Причем постройку с такой крышей можно оформить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты конструкции которой могут быть самыми разными, встречается как в городской, так и в сельской местности. Давайте рассмотрим, как самостоятельно создать такую ​​конструкцию, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — опции

Такая крыша имеет особую наклонную конструкцию, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторная комната, которую можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История чердаков началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши придумал архитектор Франсуа Мансар — такая крыша была названа его именем. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам-де-Пари.

На заметку! В девятнадцатом веке бедняки обычно жили на мансардных этажах, но теперь этот этаж может появиться в жилищах и довольно богатых.

В наше время чердаки довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

  • строительство дома с мансардой дешевле, чем с двумя полными этажами и крышей;
  • также снижаются затраты на фундамент для возведения такого сооружения;
  • мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любой конструкции;
  • придает дому необычный и красивый вид;
  • построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
  • чердак всегда ассоциируется с уютом;
  • дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

Но у чердаков есть и недостатки. Чердачное помещение такого типа имеет скошенные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и не отдавать тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и построить чердаки все же сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Особенности конструкции

Чердак — элемент универсальный.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов, часто такой тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, он мог украсить мастерские, хозяйственные постройки и т. Д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все же оставалась мансардой — в ней есть определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму — треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные уклоны.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на лес

На заметку! Если крыша сломана, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона примерно 60-70 градусов, а верхняя — скаты наоборот будут пологими (примерно 15-30 градусов).

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного здания.Чердак может быть несколько шире относительно наружных стен, но тогда он опирается на выходы потолков. Если свес большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь также должны быть предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием прочного закаленного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, усложняющую монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне гостиной — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет служить основанием под кровлю.

Стропила мансардной крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол наклона 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах с частыми снегопадами и большим количеством осадков рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляционного материала. также находится с этой стороны.

Важно! Не забывайте о создании вентиляционных отверстий на крыше, которые позволяют воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и помогают удалять конденсат.

Виды мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее простые по исполнению, обычно сочетаются с односкатной или двускатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Последние предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем следует скатный потолок. При ломаной крыше высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из типов чердаков — одноуровневом при устройстве двускатной крыши, одноуровневом с ломаной крышей с навесными консолями или двухуровневом при особом смешанном типе. опор.

Таблица. Основные виды чердаков.

Тип A Описание
В данном случае чердак имеет один уровень и расположен под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого нельзя использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами по себе, нет необходимости обустраивать какие-либо дополнительные элементы.
В этом случае мансарда тоже имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе.Формируются четыре ската крыши. Под ней может поместиться гораздо более просторная комната, но создать такую ​​крышу сложнее.
Из одноуровневых чердаков это самый сложный вариант. Здесь комната под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае чердачное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки — сложная форма, сложность конструкции.Но с другой стороны, под краем такого чердака можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.
Самый сложный вариант мансарды, так как здесь оборудовано как минимум два помещения под крышей, расположенных на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

На мансардной крыше также может быть балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла ее обустраивать. Кстати, балкон тоже может поддерживаться колоннами, но в этом случае он надстраивается над входом.

Виды стропил для чердаков

Кровельные фермы бывают двух типов — и слоистые. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки более простые и обычно используются для домов, у которых нет средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов, обслуживающего персонала.

Стропила перекрытия обычно используются для создания домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, удобны в эксплуатации, легко подгоняются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед постройкой деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный недостаток в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъемных элементов.

Сложности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, исходя из которых формируется ряд правил работы. Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, всю крышу он удержит на себе. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если основные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить правильную конструкцию и слои кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Очень жарко и летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала — при нагревании он начинает специфически пахнуть. Мансардную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, которая с двух сторон уложена гидроизоляционной пленкой.

Многие мужчины, находя семью, рано или поздно задумываются о покупке собственного дома. Кто-то снимает квартиру в ипотеку, а кто-то копит деньги на нее. Но не многим удается сэкономить на большом доме, и альтернативой будет строительство дома из него.

Что такое мансардная крыша

Чердак может быть построен из подходящего для вас материала.

Построить чердак не составит труда, но потребуется терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструментов.

Форма и конструкция кровли должны быть заложены в проект дома во избежание инцидентов при дальнейшей эксплуатации.

Вы можете взять типовой проект строительства дома или заказать его у профессионалов. В такой документации можно легко понять, с чего начать, и выбрать подходящие материалы для своего строительства.

Теперь вы можете купить все необходимое, но сначала обустроите место для хранения стройматериалов и инструментов. Место для хранения должно быть сухим, без дождя или снега, чтобы не повредить строительный материал.

Также можно будет оборудовать небольшую мастерскую под навесом для изготовления некоторых деталей дома или крыши. Для дома из или у которого нет возможности построить полноценный второй этаж, лучшим вариантом будет выбор мансардной крыши. Дом из них будет бюджетным вариантом. Далее рассмотрим устройство мансарды.

Конструктивные элементы мансарды по конструкции практически не отличаются от двускатных крыш.

Материалы, необходимые для устройства мансардной крыши

Крыша — это внешнее покрытие крыши, она защищает внутреннюю часть чердака и может быть изготовлена ​​из различных материалов.

Для кровли, как правило, используются такие материалы. :

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

Ознакомившись с названиями устройства кровли, мы можем продолжить поэтапно и дальше разбирать конструкцию.

Первая очередь

Строительство мансарды всегда начинается с с крепления мауэрлата .

При строительстве каменного ящика нужно подумать об закреплении шпильками или анкерами на расстоянии не более двух метров.

В местах расположения анкеров размечается планка, в ней делается отверстие и надевается анкер, затем мауэрлат крепится гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо поставить штангу на анкер и слегка пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, они будут местами для сверления отверстий.

Вторая фаза

Вторым этапом строительства мансарды станет устройство балок перекрытия.

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются балки крайними с торцов, затем промежуточными. Между промежуточными и крайними балками необходимо натянуть капроновый шнур или подмости, еще можно использовать уровень или уровень. Эти устройства нужны для обозначения самолета.

Третий этап

Установите, выровняйте вертикально и закрепите опорные стойки.

Укрепляем гуськами и делаем горизонтальные спуски.

Следует учитывать, что стойки ставят в равном количестве с балками перекрытия на двух параллельных сторонах мансарды.

Жесткость несущей конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.


Четвертая ступень (стропильная система)

Детали ферменной конструкции, подготовленные по шаблону, устанавливаются и закрепляются на вертикальных опорах.

Элементы можно закрепить с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятая ступень (фронтоны и обрешетка)

Z
Прошиваем фронтоны, оставляя место для, прикрепляем доски обшивки по всей крыше.Это самая легкая работа при строительстве мансарды.

Шестая ступень

Сейчас мы практически подошли к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве для утепления используются самые разные материалы, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Заключительный этап

Строя жилой дом, хозяева всегда стремятся найти как можно большую жилую площадь, обеспечивающую пространство и комфорт в доме.Отличный способ эффективно использовать жилое пространство — построить чердак вместо обычного чердака.

Надстройка мансардного этажа — наиболее рациональное использование пространства под крышей. Если к этому добавить особый шарм и привлекательность чердачных помещений в частных домах, можно понять, почему они получили распространение сначала на Западе, а затем и в других странах.

Однако, чтобы такая конструкция привносила эстетику и приятные ощущения в уединение, она должна быть надлежащим образом оборудована для защиты от дождя, ветра и других негативных внешних факторов.

Особенности конструкции надстройки мансарды

Строительство мансардного этажа при наличии строительных навыков можно провести самостоятельно или поручить профессионалам, но в любом случае, прежде чем возводить мансардный этаж, следует позаботиться о его дизайне.

Конструкция надстройки мансарды может быть разной, но нужно знать, что любой, даже легкий чердак, относится к несущим конструкциям, которые при эксплуатации несут значительные нагрузки.Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о прочности несущих конструкций и фундамента чердачного сооружения. Именно на них ложится основная часть нагрузки. Если их прочность окажется недостаточной, то снаружи дома на отдельный фундамент возводятся колонны-колонны, которые выполняют дополнительную функцию опоры для каркаса мансардного перекрытия.

Опорные колонны можно использовать и в другой ситуации: когда опорные конструкции в целом надежны, но подвержены значительному износу.Так может быть, например, если вам нужно построить чердак своими руками на старом доме. В этом случае изношенные конструкции крыши демонтируются, после чего на таких опорах возводится новый каркас. В этом случае несущие конструкции наружных стен принимают не всю нагрузку, а лишь ее часть.

Надстройка каркасного мансардного этажа обязательно предусматривает устройство обвязочного ремня. Чаще всего он выполняется из железобетонных балок в виде консольной балки, размещается в наружных стенах здания под перекрытием и монолитно соединяется со стенами возводимого чердака.Функция обвязочного ремня — распределить нагрузку надстройки на жилой дом, а также совместить чердак с основной частью дома.

Каркасные конструкции чердака и обычного чердака в целом идентичны между собой. По сути, чердак — это мансардный этаж, оборудованный для проживания, что влечет за собой определенные изменения в обустройстве тепло- и гидроизоляции, а также внутреннего интерьера.

Как сделать стропильную систему

Начальным этапом строительства мансарды является установка стропильной системы.Это очень важный процесс, которому следует уделить максимум внимания при возведении мансардного этажа своими руками. Надежность всей конструкции в целом во многом зависит от прочности стропил.

При установке стропильной системы необходимо учитывать климатические и погодные факторы. Кровельные конструкции должны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, а также вес самой кровли. С материалом для их возведения следует определиться еще до изготовления мансарды.

Основными материалами, из которых изготовлены стропила мансарды, являются:

  • черный металл;
  • тонкостенный оцинкованный профиль;
  • дерево;
  • комбинаций этих материалов друг с другом.

Черный металл — лучший по прочности, но изделия из тонкостенного оцинкованного профиля удобнее использовать для монтажа в сложных участках. Их можно монтировать как сваркой, так и с помощью болтов и заклепок.Дерево используется там, где процесс сварки невозможен, например, при отсутствии электричества. Перед использованием его обрабатывают антисептиком — для защиты от гнилостных процессов и антипиреном — для придания огнестойкости. В зависимости от ситуации может возникнуть необходимость в различных сочетаниях перечисленных материалов между собой.

Стропила, как и другие несущие конструкции мансарды (стержневые фермы, рамы и т. Д.), Крепятся к мауэрлату, который располагается по периметру стены здания.Если зазоры между опорными элементами значительны, то на них монтируют прогоны, чтобы придать дополнительную прочность.

Стены и фронтоны мансардного этажа

По своему устройству мансардная конструкция представляет собой своеобразную коробку, в формировании которой участвуют конструкции стен и крыши. Выбор материала для стен и фронтонов имеет несколько важных особенностей. О них стоит упомянуть, говоря о том, как правильно сделать мансардный этаж.

В частности, если строительство мансарды планируется с самого начала при строительстве дома, то фундамент здания также рассчитывается на соответствующую нагрузку, а значит, выбор материала может быть любым: бетонные плиты, кирпичи. , металлоконструкции и др.

Если изначально строительство мансарды не планировалось, а только потом было принято решение о ее строительстве, то материал для строительства должен быть легким: чаще всего здесь используются деревянные балки, газобетон и панели сип.

Стеновые и фронтонные конструкции максимально сопряжены со стенами основного строения. Наиболее часто применяемый вариант — возведение чердачных стен, которые являются надстройкой к несущим стенам здания.

Кровля мансарды своими руками

Кровельный пирог мансарды состоит из следующих конструктивных частей:

  • пароизоляционный слой;
  • гидроизоляционный материал;
  • изоляция;
  • вентиляционное отверстие;
  • обрешетка;
  • непосредственно на самой кровле.

Слой утеплителя можно укладывать в двух вариантах: над фермовой конструкцией или под ней. В большинстве случаев предпочтительнее первый вариант.

Лучшим изоляционным материалом для плоских крыш является пенополистирол, а для скатных крыш — базальтовый утеплитель.Использование материалов, неустойчивых к возгоранию или воздействию высоких температур, не рекомендуется, так как это сопряжено с определенным риском.

Крыши мансарды всегда скатные, а потому для устройства кровли мансардного этажа следует своими руками подготовить плиты базальтового утеплителя. Их укладывают в несколько слоев внахлест во избежание проникновения холода через свободные зазоры.

Для защиты утеплителя от влаги и паров из помещения с внутренней стороны укладывается пароизоляция.В качестве пароизоляционного материала можно использовать обычный полиэтилен, обязательно в местах стыков проклеить мастикой. Покупка специальной пароизоляционной пленки обойдется значительно дороже. Правда, этот материал более качественный, так как пропускает пары как внутрь, так и наружу, обеспечивая «дыхание» теплоизоляционного слоя.

Еще один нежелательный процесс, от которого необходимо защищать чердачную кровлю, — образование конденсата из-за перепадов температур. Это может привести к процессам гниения внутри слоев кровельного пирога, а также к намоканию стен здания.Для защиты от конденсата и намокания между кровельным покрытием и утеплителем устраивается вентиляционное пространство, а поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции. Для этого используются специальные «дыхательные» мембраны. Их структура отличается от пленки для пароизоляции, и вы не можете использовать один материал вместо другого.

Выбор мансардных окон

Мансардные оконные конструкции бывают двух типов: вертикальные и наклонные. Наклонные окна расположены в плоскости откосов и обеспечивают значительно большую освещенность, но при этом зимой на них может скапливаться снег.Поэтому выбор того или иного типа оконных конструкций во многом зависит от климатических и погодных условий.

Вертикальные окна имеют внизу специальные отводы для отвода воды, а наклонные — с системой желобов, по которым вода стекает с кровли. Конкретная планировка окон на чердаке определяется конструкцией крыши и предпочтениями хозяев жилища.

Интерьер интерьер

Завершающим этапом обустройства красивой и стильной мансарды является ее внутренняя отделка и отделка.В общем, вариантов здесь очень много, и многое зависит от индивидуальных предпочтений. Однако некоторые общие рекомендации относительно внутреннего оформления мансарды все же следует учесть.

Высота конструкций стен мансарды обычно мала по сравнению со скатами крыши. Если он не превышает 0,5 метра, то на участках у стен возникают «мертвые» зоны, которые сложно использовать рационально. В них можно разместить прикроватные тумбочки, небольшие встроенные шкафы или полочки.Если высота стен 0,8-0,9 метра, то в этом месте можно разместить кровать, а если высота больше 1,3 метра, можно оборудовать рабочую зону столом.

В мансардном помещении можно оборудовать санузел и санузел. При выборе обустройства для них опять же следует максимально учитывать рациональность использования жилого пространства.

Основные нюансы, связанные со строительством и обустройством мансардного сооружения, а также с его внутренним оформлением, следует продумать при составлении проекта, прежде чем строить на чердаке.Грамотно подойдя к процессу строительства, можно получить отличную замену второму этажу, а также уютное место для отдыха и приятного времяпровождения.


Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты. Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду оборудуют под двускатной крышей. Наиболее рациональное решение для получения максимальной полезной площади жилого чердака — мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку от стропил на стены здания;
  • Балки перекрытия — доски, образующие мансардный этаж и потолок нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Балки — горизонтальные опоры для стропил;
  • Поперечины — горизонтальные поперечные элементы, стягивающие скаты кровли, иначе их называют затяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
  • Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обшивка — доски или фанерные листы, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Филе — доски, закрепленные по оси в нижней части стропил и предназначенные для формирования свеса кровли.

Сечение элементов крыши определяется расчетным путем; в статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство скатной мансардной крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаной крышей несколько отличается от простой двускатной крыши. Отличие заключается в форме противоположных откосов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом. Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов — это зависит от проекта.

Из-за ломаной формы полезный полезный объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, служат каркасом для внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов — это экономит материалы, но сохраняет функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия, прогоны и соединяющие их стяжки, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака.Для придания конструкции дополнительной жесткости между балками перекрытия и нижними стропилами устанавливаются подкосы. После установки верхних стропил для усиления фермы и исключения провисания ригелей устанавливают опоры подвески — шпиндель. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками на усадках. Элементы крепятся гвоздями и болтами или шпильками.

Расчет размеров мансардной крыши

Основным условием комфортного обустройства мансарды является высота потолка — она ​​не должна быть ниже 2.5 метров. Чтобы обеспечить такую ​​высоту помещения, линия излома мансардной крыши должна быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины Готовые полы.

Прежде чем приступить к закупке материалов и возведению крыши, необходимо составить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия откосов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология строительства скатной мансардной крыши

  1. Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках верхняя балка или бревно служит мауэрлатом. В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепится к стойкам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену кладут декоративной кладкой.Балки мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите планку необходимой длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и наденьте на них планку. Слегка постукивая молотком. На бруске остаются вмятины от шпилек, через них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя.На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

  2. Для балок перекрытия обычно используют балки из хвойных пород сечением 100х200 мм. Балки перекрытия кладут либо поверх мауэрлата с вылетом на 0,3-0,5 метра за плоскость стен, либо в специально разработанные карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала по уровню крайние, затем, натягивая шнурок, по ним выравнивают промежуточные.Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки. Для выравнивания высоты балок их вешают или используют вагонку из доски. Если балки помещаются в специальные карманы в кладке, их торцы необходимо обработать гидроизоляцией и обернуть рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. Стойки устанавливаются на крайние балки перекрытия. Концевые стойки изготавливаются из бруса размером 100х150 мм, высота и линия установки столбов определяются по заранее подготовленному чертежу.Стойки выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются укосинами в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в обе стороны. Стрелки изготавливаются из любой доски и прибиваются гвоздями. Между крайними стоками натяните шнурок и положите по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждой балке. Все стойки крепятся так же, как крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. На стеллажи укладываются и закрепляются прогоны из доски 50х150 мм, на гвозди 150 мм и по углам прогоны закрепляются саморезами. На балки узкой стороной вниз кладут перекладину из доски 50х200 мм — это повысит их жесткость. Так как при эксплуатации на ригели не будет нагрузки, такого сечения доски вполне хватит, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей временные опоры из доски не тоньше под них укладывается более 25 мм.Сверху перекладину крепят одной-двумя досками — тоже временно, до установки стропил. При этом доски нужно класть не в середину затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив примерно на 30 см. После установки стоек, балок и ригелей получается жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее пространство. чердак. Для увеличения прочности его впоследствии фиксируют подкосами и утяжелителями.
  5. Устанавливается из доски 50х150 мм.Сначала делается шаблон из доски 25х150 мм — его легче и быстрее обрабатывать. На верхнюю балку накладывается доска необходимой длины, прямо на доске рисуется форма пропила и вырезается. На балку в местах установки стропил прикладывается шаблон, и если он везде совпадает, то верхняя часть всех стропил может быть изготовлена ​​по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Стропила крепятся уголками, саморезами и гвоздями.

  6. Для завершения верхних стропил нужно разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату, и крайнего натяжения с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по средней линии крыши. По этому краю выравниваются стропила. Далее готовится шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к балке, на которую опираются нижние стропила.Отметьте верхний и нижний надрезы и вырежьте шаблон. Наносите его попеременно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то с установкой верхних стропил не должно возникнуть проблем — все они будут одного размера.
  7. Необходимое количество стропильных ног выполняется по шаблону. Стропила устанавливаются на балки и соединяются вверху с помощью накладных металлических пластин или обрезков досок на саморезы.В балке стропила опираются на вырезы и крепятся к углам. Чтобы стропила оставались прямыми, их крепят с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжки. Вот и ставят все стропила. Стеллажи навесные фиксируются — отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют на стыке стропил, нижний край подтягивают.
  8. Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя по углам, а верхний край прикрепляют к боковой стороне стропильной ноги, прибивая к ней гвоздями. один-два гвоздя, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку… После установки нижних подкосов снимите все временные опоры и стойки.
  9. Фронтоны зашиты, оставлены дверные и оконные проемы. Если балки перекрытия укладываются в карманы стен, к нижним стропилам прикрепляются галтели — доски, продолжающие линию стропил и образующие свес кровли. При укладке полов поверх мауэрлата балки уже выступают на необходимое расстояние, и в кобылке нет необходимости.
  10. , соответствующий типу кровли — сплошная или истонченная.На обрешетку кладется гидроизоляция и начинается, например, монтаж кровли.

Сломанная мансардная крыша обычно не требует утепления — утепляются только стены и потолок мансарды. Созданное под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, снижает нагрев чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по устройству мансардной крыши

В наше время желание эффективно использовать всю площадь дома вполне объяснимо, поэтому многие сразу планируют построить чердак еще на этапе проектирования дома, либо переоборудовают чердак в определенном способом, а также снять крышу, а мансардный этаж своими руками прикрепить к старому дому.

По сути, чердак — это чердак, конструкция которого регламентирована нормами СНиП, что влечет за собой переделки не только кровли, но и изменения тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Чтобы мансарда была надежной, теплой своими руками, не навредила несущим стенам и фундаменту дома, а также прослужила долго, необходимо разбираться в специфике и знать конструктивные особенности этого тип надстройки. В статье мы расскажем об основных типах мансардного этажа, из каких материалов можно сделать пристройку, а также об особенностях и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж над гаражом своими руками

Основные виды чердаков

Строительство мансарды своими руками начинается с выбора типа пристройки, наиболее подходящей конструкции для основного строения и составления проекта. Для надстройки используются односкатные, двускатные и скатные крыши: четырехскатные, куполообразные и др. Внешний вид мансардного этажа определяется материалами, конструктивными особенностями здания и спецификой, которую возлагают на достройку.

В зависимости от конкретных характеристик основного здания при строительстве мансарды обычно используются стандартные решения.

1. двусторонний; 2. Сломанный фронтон; 3. Одноуровневые; 4. многоуровневый

  1. Одноуровневый с двускатной крышей — обыкновенный чердак под двускатной крышей, переоборудованный и утепленный под чердак. Дизайн и конструкция такого помещения несложны, но главный недостаток — небольшая внутренняя полезная площадь при невысоком потолке.
  2. Одноуровневая под скатной двускатной крышей имеет четыре скатные плоскости, расположенные под разными углами. Устройство мансардного этажа такого типа несколько дороже и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее помещение.
  3. Одноуровневый чердак с удалением консолей представляет определенные трудности в проектировании и строительстве. Но просторный салон и возможность установки вертикальных окон компенсируют трудности при строительстве. Особенностью конструкции такого каркаса мансарды является смещение и расширение пристройки за стороны дома, а крыша мансарды по внешнему виду идентична односкатной.
  4. Многоуровневая надстройка со смешанной крышей. Это сложная конструкция мансарды, требующая профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и лестницы на чердак. Как правило, такие мансардные этажи с многоуровневыми помещениями планируются вместе со строительством основного дома, как неразъемная конструкция.

Материалы

Дом построен на фундаменте, специально рассчитанном на вес здания. Если мансардный этаж планируется изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается еще на этапе проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно строить из любых материалов: монолитный чердак из бетона, кирпича, пенобетона, металлоконструкций, из оцилиндрованные бревна.Но если надстройка мансардного этажа выполняется после строительства дома, то вес надстройки нужно рассчитывать в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-панельные конструкции, в некоторых случаях здание выполнено из газобетона, обладающего хорошими тепло- и пароизоляционными свойствами, и sip панели.

Устройство мансарды

Конструкции мансардного этажа предполагают использование различных материалов для стен, но, по сути, конструкция мансардного этажа представляет собой скатную крышу, опирающуюся на стены.Конечно, разные варианты мансардного этажа имеют свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

  • Крыша.
  • Обрешетка из деревянных досок, на которую крепятся кровельные и изоляционные материалы.
  • Коньковая балка является вершиной стропильной конструкции.
  • Стропила для крыши мансарды — ребра жесткости слоистые или навесные. На чердаке обычно делают слоистые стропила.
  • Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру наружных стен и соединяются со стенами специальными крепежными элементами.К мауэрлату крепится стропила.
  • Диагональные стяжки (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них соединяют стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
  • Внутренние опоры придают чердаку устойчивость, если площадь чердака большая, они поддерживаются коньковой балкой и стропилами.
  • Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, утеплителя, звуко- и пароизоляции. Обеспечивает температурный и влагообмен между капитальными стенами и крышей.

Минимальное расстояние от пола до наивысшей точки потолка согласно СНиП должно составлять 2,5 м. Если высота меньше, то помещение чердак.

Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы:
А — коньковый узел. Б — стропила + стяжка + рейка. Б — стропила + балка перекрытия Г — балка перекрытия + стойка + подкос. D — стойка + скоба

Строительная техника

Стены чердака максимально притягиваются к стенам основного строения, поэтому добиться комфортной теплоотдачи крайне сложно.Очень важно правильно выбрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные части обработаны противопожарным составом.

Монтаж мансарды своими руками, как правильно крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Чтобы мансарда своими руками прослужила долгие годы, необходимо выполнить условия, прописанные в нормах СНиП:

  • Стропила должны быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус.Такая толщина обусловлена ​​возможностью уложить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
  • Изоляционные материалы не должны терять свои свойства при повышенной влажности; лучше всего использовать пенополистирол, который имеет небольшой вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
  • Между теплоизоляцией и крышей должна быть полноценная вентиляция с вытяжками и форточками, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать по всей поверхности мансардного этажа.
  • Внутри обязательно устроить пароизоляцию.
  • С внешней стороны стропил укладывается слой гидроизоляции, рекомендуется дополнительно уложить слой звукоизоляции.

Пошаговая инструкция, как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками сопряжено с некоторыми трудностями, так как элементы надстройки расположены под углом, установка ломаных откосов и мансардных окон требует соблюдения норм СНиП в части «Нагрузки и удары».

Выполнив чертеж устройства перекрытия самостоятельно, нужно точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес конструкции и в соответствии с предварительными расчетами выбрать подходящий тип мансарды и материалы для строительства.

Строительство мансарды своими руками начинается с устройства маурлентов по периметру дома, обычно для этого используют брус сечением 100 * 100 мм.

Далее строим каркас для комнаты.Стойки могут быть выполнены из бруса сечением, равным продольным балкам, возможно, из пенобетона или металла. Закрепляем вертикальные стойки по углам стоечной конструкции, а затем между ними устанавливаем балки, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил мансарды. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Строим каркас внутреннего чердачного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Сверху стойки стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию.Используйте строительный шнур, чтобы следить за геометрией здания.

К получившемуся каркасу прикрепляем нижние стропила. Балка подрезается на расчетную длину, в основании делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх балки срезается по расчетному углу наклона. Монтаж нижних стропил выполняется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропил помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Следующим шагом будет установка верхних стропил.Сложность заключается в соблюдении угла наклона и центровки конструкции в целом.

Совет: Чтобы угол крепления стропил не терялся, сначала из двух досок делают шаблон, который точно соответствует стыку стропил. Балки вырезаются по шаблону на земле, а затем устанавливаются на каркас.

Каркас мансарды своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство мансарды, устройство обрешетки под рубероид

Следующим шагом будет создание изоляционного слоя.Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если на мансардном этаже будет располагаться детская или спальня. С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, скрепляем скобами. Затем монтируется слой утеплителя, важно, чтобы он плотно прилегал к стропилам, без трещин. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая зафиксирует утеплитель.

Строим мансарду своими руками, монтаж рубероида

На обрешетку кладем слой гидроизоляции, который защитит деревянные элементы от влаги.Кровля укладывается на гидроизоляцию.

Строительство мансарды своими руками, видеоматериалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно установить стропила.

В этом видео представлены типичные ошибки, которые допускаются при устройстве мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды к старому дому своими руками

Если вы планируете достроить чердак в старом частном доме или в загородном доме, для обустройства дополнительной жилплощади, то в этом случае актуален вопрос демонтажа кровли.Демонтаж можно произвести своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не упали вам на голову.

Конструкция мансарды предусматривает определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузки на стены, поэтому перед постройкой мансарды тщательно укрепляют несущие конструкции стен.

Важно: При проектировании следует учитывать прочность стен с учетом износа конструкции.

Перекрытие старого дома — это одновременно потолок соседнего этажа и пол мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы в перекрытии не образовывался конденсат, а как результат, гниль и грибки. Во избежание проблем нужен качественный утеплитель и гидроизоляция пола.

После завершения подготовительных процедур можно переходить к подключению и устройству мансардного этажа. Во время завершения строительства важно строго придерживаться проектной схемы возведения стен и кровли мансарды.Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от конструкции мансардного этажа, но и неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме — это сделать своими руками на чердаке. Видео о том, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок и расскажет нюансы, как лучше всего сделать мансарду своими руками.Работы, выполненные по технологии устройства мансардного этажа, гарантируют надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Кукольный домик своими руками из фанеры. Как построить дом из фанеры своими руками

Загородный дом Это не обязательно большая постройка с фундаментом и вторым этажом.

Иногда нам просто нужно совсем небольшое здание, вернее даже дом, который будет укрывать нас от дождя или солнца, а зимой укрываться и согреваться в сильный мороз.

Фото дома из фанеры

Строим домик своими руками

Мы не будем приводить все плюсы, которые только можно придумать применительно к дачному строительству. Скажем только, что сегодня мы рассмотрим вариант, в котором построим небольшую конструкцию: простую, легкую и прочную, которая, безусловно, окажется еще и недорогим вариантом.

Сразу решим, что это будет инструкция для тех, кто раньше ничего не строил, а потому выберем самые простые способы проведения тех или иных работ.

С чего начать

Начнем с определения списка необходимого материала, а так как дом из фанеры у нас будет своими руками, то и будем исходить из этого. Однако сначала определимся с габаритами.

Для примера выберите дом размером 4х5 метров. Это всего 20 квадратов площади, для наших нужд — все!

Соответственно закупаем материал для этого, а нам понадобится:

  • Песок и цемент.
  • Несколько бетонных блоков, в идеале 8.
  • Пруток 150х150 мм. Здесь нам понадобится 18 метров такого бруса.
  • Доска для создания каркаса сечением 50х150 мм.
  • Фанера толщиной не менее 9 и 12 мм.
  • Клей ПВА.
  • Рубероид.
  • Антисептик.
  • Битумная черепица.
  • Изоляция.
  • Расходные материалы, гвозди, шурупы.

Пошаговая работа

Для такого простого варианта конструкции, который мы выбрали, нет необходимости в фундаменте в его классическом понимании, но и просто построить дом на голой земле тоже невозможно.

Поэтому проведем «фундаментальную работу»:

  • Очищаем территорию, убираем траву.
  • Разметить место работы.
  • Копаем по периметру траншеи, буквально штыком глубиной 20 лопат, то есть 20 сантиметров.
  • Перемешать песок с цементом из расчета 1 часть цемента на 5-6 частей песка и засыпать в траншеях. Это у нас будет своеобразная подушка, которую мы плотно утрамбовали.
  • Далее кладем бетонные блоки.Мы говорили о 8 штуках, нам нужен блок по углам, и один посередине траншеи, всего получается шаг 2, 2,5 метра.
  • Покрываем блоки рубероидом.
  • Если у нас еще есть цемент с песком, мы можем добавить туда щебень и залить черновую стяжку, она не будет нести никакой нагрузки, но не даст прорасти под домом растительности и собрать всю влагу под полом.

Важно!
Наша инструкция предполагает, что вся древесина, доски и брус обязательно будут обработаны несколько раз, то есть пропитаны антисептиком.
Итак, пока ведутся работы по возведению фундамента, можно дерево обработать, за это время оно успеет пропитаться.

Обвязка

После того, как основание будет готово, можно приступать к обвязке устройства. Для этого мы уже подготовили брус 150х150. Устанавливаем на бетонные камни и фиксируем анкерными болтами. Между собой планку можно соединить гвоздями.

Да, кстати, для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Молоток.
  • Ножовка по металлу, лобзик, бензопила. (см. также Фанера)
  • Измерительные инструменты, рулетка, уголок,
  • Пару кистей.
  • Отвертка и дрель.

Стены

В установке стен нет ничего сложного, сразу стараемся всех успокоить. Собираем стены в горизонтальном положении.

Просто перейдите к заранее подготовленным чертежам:

  • Собираем каркас из одинаковых досок.
  • Шаг между ними 60 см.
  • Крепление сверху и снизу гвоздями или шурупами.
  • Для большей надежности также могут быть установлены крестовые крепления.
  • Когда все стены собраны, поднимаем их и соединяем вместе.

Совет 1. У нас должно быть два маленьких окна по проекту, можно оставить их шириной 60 см, а можно немного изменить шаг обрешетки.
Это совсем не важно и отвечает только нашим желаниям.

Совет 2. С дверным проемом мы поступаем так же, как и с окнами, полностью подбираем его размеры под свои желания.

Совет 3. Чтобы облицовка стен и их крепление были полностью надежными, мы можем крепить наружную стенку друг к другу по углам и к брусу на бетонных блоках не только анкерами, но и уголком.

Единственная сложность здесь — одновременный подъем и фиксация каркаса стены, придется заручиться помощью друзей и родственников, а главное, прежде чем сделать обвязку и все исправить, необходимо будет несколько раз проверить каркас. для ровного вертикального положения.(см. также Отделка стен фанерой)

Чтобы было удобно работать, можно сразу укладывать пол. В принципе, в нашем варианте мы просто все пространство зашиваем доской, кромкой, с шагом все те же 60 см. А сверху кладем толстый лист фанеры. (см. также Выравнивание пола фанерой)

Важно!
Перед тем, как все обшить фанерой, засыпаем пространство под полом керамзитом, сверху укладываем пароизоляционную пленку, минеральную вату и только потом обшиваем пол фанерой.
В доме даже в сильный мороз будет вполне комфортно!

Обшивка и изоляция

Мы уже успели упомянуть фанеру. Поэтому переходим к работе с этим материалом. Думаем, здесь понятно, что для внешней обшивки выбирайте влагостойкую фанеру.

Крепим шурупами, а не гвоздями, они крепче крепятся к фанерным каркасам, с ними легче работать.

Здесь можно сразу и какую-нибудь поделку для дома из фанеры своими руками прикрепить к стене, например, карниз или балдахин.

С внутренней стороны укладываем минеральную вату и пароизоляционную пленку и зашиваем всю фанеру обыкновенной фанерой, она может быть, например, второго сорта и не влагостойкая.

Крыша

Изготавливаем самую простую, односкатную или двускатную крышу, используя все те же доски 50х150 мм.

Далее делаем потолок, с шагом 60 см. Теперь немного сложного действия, нам нужно прикрепить фанерные листы к потолку. Не волнуйтесь, они никогда не отвалятся, потому что мы прикручиваем их на шурупы минимум 7 мм.

Утепляем потолок так же, как пол и стены, прокладывая между брусом минеральную вату.

И последний — фанерная кровля. Делаем сплошную обшивку, потом все покрываем рубероидом, а сверху ставим битумную черепицу. Фронтон обшил последним.

Финансовый выпуск

Даже без предварительного расчета можно сказать, что цена такого дачи будет минимальной, особенно с учетом того, что мы сделали своими силами.

Стоимость будет складываться только из стоимости стройматериалов и окон с дверью.

Наиболее рационально будет заказать окна и двери из металла. Во-первых, мы можем заказать любые размеры, а во-вторых, именно пластиковые конструкции позволят нам сохранить изоляционные свойства дома.

В принципе, полностью своими руками возвести такой дом можно за несколько дней. Основные принципы работы просты и очень легки, важно иметь необходимые инструменты и точные расчеты.


Многие соотечественники считают, что строительство жилья из фанеры невозможно или нецелесообразно. На самом деле это не более чем заблуждение, поскольку постройки, возведенные с использованием такого бруса, повсеместно эксплуатируются на территории стран Западной Европы и США.

Но нужно помнить, что фанера — это материал, изготовленный с использованием дерева, а потому такие дома характеризуются теми же недостатками, которые присущи всем деревянным конструкциям.

При строительстве фанерного дома следует позаботиться о его защите от негативного воздействия факторов окружающей среды, так как фанера подвержена разрушению из-за влияния погодных условий.

Важно: фанерные постройки не являются лучшее решение с точки зрения безопасности.
Такие здания слишком уязвимы для несанкционированного проникновения и кражи.
Поэтому, строя каркасный дом из такого экзотического материала, желательно подумать о такой камуфляжной отделке, как блок-хаус или сайдинг.

Особенности строительства малоэтажных каркасных объектов

Каркасные дома из фанеры становятся все более популярными в разных странах мира. И это не случайно, поскольку такие постройки имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства.

Среди этих преимуществ следует отметить:

  • небольшой вес конструкции и, как следствие, возможность отказа от массивного фундамента;
  • отсутствие необходимости в крупногабаритной спецтехнике для подъема стройматериалов на высоту;
  • отсутствие усадки стен здания из-за малого веса и конструктивных особенностей строительного материала;
  • короткие сроки строительства из-за того, что комплекты домов изготавливаются на заводе и доставляются на строительную площадку в готовом, но разобранном виде;
  • низкая степень теплопроводности материала стен и, как следствие, высокая энергоэффективность здания.

Технология строительства

Строительство каркасного дома своими руками представляет собой комплексные работы, состоящие из следующих этапов:

  • закладка фундамента;
  • установка настенных комплектов;
  • возведение кровельного сооружения;
  • внешняя отделка;
  • внутренняя отделка.

Как и в большинстве сборных конструкций из бруса, для каркасных домов достаточно мелкий ленточный фундамент.

Технология фундамента

  1. Выравниваем площадку так, чтобы на ней было как можно меньше рельефов.
  2. Ройте траншею шириной 0,5 м и глубиной 0,6 м и более по периметру будущего строения.
  3. После того, как траншея будет готова, утрамбуем ее дно.
  4. На дно насыпаем подушку из песка шириной 10 см.
  5. Поверх песчаной подушки насыпьте 15-20 см щебня среднего размера.
  6. После того, как щебень уложен, устраиваем опалубку. Для этого используем одномерные доски, чтобы высота опалубки была 30-40 см над поверхностью земли. Чтобы опалубка сохранила форму, сверху забиваем поперечные деревянные перемычки.
  7. Далее оснащаем арматуру с помощью арматурного стержня. На этом же этапе выводятся концы штанги, чтобы облегчить крепление настенного комплекта.
  8. После этого готовится песчано-цементный раствор из расчета 1 часть цемента на три части песка. Для удешевления фундамента в раствор можно насыпать мелкий щебень из расчета 2 части раствора на одну часть щебня.
  9. После заливки бетона в опалубку заглаживаем ее поверхность, чтобы исключить образование рельефов.

Совет: для высыхания фундамента требуется в среднем неделя.
Чтобы исключить образование трещин, первые двое суток следует прикрыть содержимое опалубки полиэтиленовой пленкой или залить водой.

Домостроение

Сегодня получить собственный каркасный дом очень просто. Достаточно обратиться в специализированную компанию, и готовые стены пола и другие элементы конструкции будут доставлены на строительную площадку.

Профессиональные установщики немедленно соберут «конструктор», после чего вы сможете приступить к обустройству вашего нового дома.

Однако этот рецепт идеален для тех соотечественников, которые готовы вложить большие деньги в строительство загородного коттеджа, так как стоимость услуг профессиональных монтажников достаточно высока.

Можно ли собрать фанерный корпус своими руками?

Если вы решили построить фанерный домик для зимней рыбалки, то это делается так:

  1. на поверхность фундамента уложена балка сечением 200 * 150 мм;
  2. на основе бруса изготовлен каркас из досок 200 * 50 мм;
  3. с обеих сторон рамки не менее 8 мм или другого материала в виде пластин, в результате должна получиться полая конструкция;
  4. Внутрь стены поместили утеплитель, например минеральную вату или пенополиуритан (толщина утеплителя подбиралась в соответствии с регионом, в котором велось строительство).

В результате вы получаете утепленную жилую конструкцию, прочность которой зависит от ваших инженерных способностей и навыков сборки строительных объектов из фанеры.

Чтобы результат строительства стал по-настоящему прочным и надежным жилищем, необходимы профессионально разработанные чертежи фанерного дома. Чертежи, которым следует руководствоваться при строительстве, можно заказать в специализированных организациях или скачать в Интернете на специализированных ресурсах.

Так или иначе, желательно, чтобы это была инструкция и схема сборки типового дома, конструкция которого проверена реальными жильцами в реальных условиях.

На данный момент выбор материалов для возведения каркасной конструкции широк и, помимо многослойной фанеры, включает такие материалы, как ориентированно-стружечные плиты (OSB) и ДСП. Как этот, так и другой тип прессованного материала для стружки требуют специальной обработки для большей надежности готовой конструкции.

Для предотвращения намокания плит используются специальные паро- и влагонепроницаемые пленочные покрытия, предотвращающие намокание и разрушение материала стен.

Стены в соответствии с современными чертежами каркасных зданий имеют многослойную структуру.

Монтаж стен здания, пригодного для всепогодного проживания, осуществляется следующим образом:

  1. Заготовка сухой древесины, преимущественно хвойных пород, под каркас. Оптимальный вариант — доски 150 * 50.Размер доски, а, следовательно, и толщина стены могут варьироваться в соответствии с климатическими особенностями региона.
  2. Из досок по периметру заранее подготовленного ленточного фундамента выкладывается нижняя обвязка.

Совет: чтобы исключить возможность гниения древесины, поверхность фундамента покрывают слоем гидроизоляции.

  1. Далее с шагом в 1 метр монтируются вертикальные стойки и горизонтальные перемычки, так что в итоге получается обрешетка.
  2. Поверх установленных стоек устанавливается верхняя обвязка, которая по форме идентична нижней.

  1. На этом же этапе делается косичка из дверных и оконных проемов.

Важно: положение вертикальных и горизонтальных элементов конструкции необходимо проверять на уровне воды во избежание перекосов.

  1. После сборки каркаса стены мы обрезаем его переднюю сторону по вашему выбору.

  1. Далее утепляем конструкцию стены изнутри минеральной ватой. Желательно использовать циновки или тарелки. Чтобы утеплитель не застревал в нижней части стены, накладываем его на клей или на точечно нанесенную монтажную пену.

  1. После установки утеплителя крепим пленочную пароизоляцию.
  2. Крепим фанерные доски внутри здания. Образовавшиеся между плитами зазоры заштукатуривают.Щели на стыке стены и фундамента заполняются монтажной пеной, которая выравнивается по мере высыхания острым ножом.
  3. Далее по верхней обвязке укладывается потолочная обрешетка с размерами ячеек не более 50 * 50 см.
  4. Обрешетка потолка обшивается по тому же принципу, что и стены. Важно не забыть о пароизоляционной пленке как снизу, так и сверху утеплителя.

  1. Строится конструкция крыши, как и обычный дом, но с той разницей, что используются легкие кровельные материалы, например, мягкая черепица.В результате все деревянные элементы можно собрать из бруса и досок, из которых был собран основной каркас.


Фанера любого сорта — очень достойный, универсальный строительный материал. Если вы владеете небольшим столярным инструментом в виде лобзика, ножовки и наждачной бумаги и решили построить дом из фанеры, результат вас порадует. Также рассмотрим более подробно информацию о видах и производстве этого материала, используемых для него инструментах, чтобы лучше понять весь процесс строительства.

Что включает в себя производство фанеры? Конечно же, это первичная заготовка древесины, термообработка, растворение шпона, его прессование и раскрой до нужного размера.

Кроме того, при обработке фанеры шлифуют, обрабатывают специальными реагентами и расфасовывают в специальные емкости. Изготовить этот материал можно несколькими способами:

  • элементарная распиловка древесины,
  • строгание имеющихся заготовок,
  • клеевой шпон, который снимается небольшим слоем (отслоившаяся фанера).

Производство фанеры в России восходит к концу XIX века. Раньше этот строительный материал использовался практически во всех отраслях промышленности, от производства инструментов для музыкантов до строительства самолетов. И круг использования этого материала с каждым годом увеличивался. Наша страна входит в число лидеров по производству высокотехнологичной фанеры, в том числе благодаря богатству древесины и развитому производству.

Виды фанеры

Теперь рассмотрим такие виды фанеры:

  • Ламинированный
  • Влагостойкость
  • Строительство

Ламинированная фанера — строительный материал, который занимает одно из первых мест в списке строительных материалов, используемых при строительстве домов.Такой вид популярности обусловлен наличием слоя ламината, который наносится на листы фанеры. Этот сорт изготавливается из лиственницы, березы и других пород дерева. Достоинства ламинированной фанеры — влагостойкость, ударопрочность, простота ухаживания.

Совет!


Такую фанеру можно использовать для сборки мебели, при отделочных работах, причем много раз.

Влагостойкая фанера изготавливается путем склеивания специальным клеем на основе смолы.Этот вид используется для внутренней отделки. В России также производят влагостойкую фанеру с высоким уровнем влагостойкости. По сути, от фанеры первого типа она отличается использованием клея, в основе которого лежит другая смола. Его особенность — возможность использования не только в помещении, но и на улице.

Строительная фанера незаменима в строительстве. Под строительством подразумевается возведение различных конструкций из фанеры, будь то потолок, пол, стена и т. Д.Как правило, фанера — черновой материал, с указанием типа и формы конструкции, затем ее подвергают более чистой отделке.

Такая фанера имеет большую толщину, чем другие ее типы, что придает ей необходимую жесткость и надежность.

Совет!


Этот вид материала популярен благодаря своей легкости, что дает возможность использовать этот материал во всех типах конструкций жилого дома.

ДВП означает «ДВП».Этот строительный материал получают путем горячего прессования и последующей сушки древесных волокон. В деревообрабатывающей промышленности образуется достаточно большое количество древесных отходов, которые измельчаются и получается волокнистая масса, из которой изготавливается ДВП. В зависимости от того, с какого дерева использовались отходы, материал приобретает определенный цвет.

ДВП — очень распространенный строительный материал, его поверхность гладкая и прочная, но при этом обладает необходимой гибкостью.

Вот пример списка материальных благ:

  • хорошо для резки
  • благодаря небольшому весу его несложно закрепить на полу и стенах,
  • имеет хорошую звукоизоляцию.

Всем понятно, что фанера продается стандартных размеров, и для ее работы требуются ее элементы самых разных форм, а не только прямоугольные. Поэтому человек, использующий этот материал, должен знать, как и чем придать прямоугольному стандартному листу правильную форму.

Самый простой способ — сделать необходимые замеры на стройплощадке, посетить столярную мастерскую и заказать необходимые фигурки из фанеры. Однако такой способ, безусловно, потребует дополнительных финансовых затрат, кроме того, он не полностью соответствует поставленной задаче, если вы строите дом своими руками.

Укладка фанеры на пол имеет несколько нюансов. В зависимости от того, лежит ли укладка на деревянный или бетонный пол, определяется толщина материала. При укладке фанеры на деревянный пол, дефекты которой скрыты, достаточно приобрести фанеру толщиной примерно 10-12 мм. Незначительные различия в уровне расположения досок будут отлично скрыты и не будут заметны.

При укладке фанеры на бетонное основание бревна предварительно укладываются, выравниваются по нулю.При этом толщина фанеры должна быть не менее 15 мм, чтобы обеспечить соответствие нагрузке и отсутствие прогиба.

В строительстве для придания фанере необходимой формы используют, на который кладут полотно с мелким зубцом. После распиливания лобзиком края фигурки можно дополнительно обработать наждачной бумагой. При этом сделать изогнутые формы лобзиком практически невозможно; для этого используется круглая пластина.

Совет!


Если у вас нет лобзика или круговой пластины, вам придется работать ножовкой по старинке, но для этого стоит заточить пилу и быть очень осторожными, чтобы не нарушить линию реза.

Фанерный дом

Домик из фанеры

Планируете для себя или своих детей? Каждый из нас в детстве построил хижину, и вы знаете, что ваш ребенок будет в восторге, если у него будет свой домик для игр. Конечно, лучше использовать качественную фанеру. Приступая к строительству, следует составить чертежи будущего дома.

Если конструкция детская, то домик лучше построить в детской комнате или рядом с ней, чтобы ребенком можно было управлять.

Совет!

Следует подумать, какую фанеру использовать для строительства и какое количество листов нужно. Если дом предполагается построить небольшой, легкий, то для его изготовления толщина фанеры не должна превышать 10 мм.

Определяя толщину материала, необходимо учитывать нагрузку на фанеру, не допуская ее максимально возможного изгиба. При наличии достаточных финансовых средств можно приобрести ламинированный вид, который имеет более эстетичный вид и не требует покраски.

После подготовки материала делаем разметку на листах фанеры, прорисовываем окна и дверь. Планируя размещение окон, необходимо стремиться к их большему размеру, чтобы в доме было светло. Высота дверного проема должна превышать высоту.

Если необходимые линии обозначены, можно переходить к распиловке заготовок.

Совет!


Когда заготовки будут готовы, шлифуйте фанеру наждачной бумагой и обработайте обрезанные края так, чтобы сколы не поранили руки.Соединение фанеры лучше всего производить при помощи металлических уголков и саморезов, так как использование деревянного каркаса значительно увеличит стоимость и вес объекта.

После того, как стены дома собраны, можно переходить к устройству кровли. При установке этой детали необходимо соблюдать определенный угол наклона, исключив возможность нахождения на ней детей.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками: пошаговая инструкция

Обрешетка — это система, которая используется в качестве основы для крепления металла.Каркас должен состоять из досок одинакового размера. Важно соблюдать и другие рекомендации технологии ее монтажа, ведь конструкция станет важным элементом кровли и обеспечит ее долговечность и целостность. Обрешетку можно назвать фундаментом крыши и залогом покоя домовладельца, которого можно добиться при надежном и правильном креплении системы.

Подготовка доски

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, следует подготовить доски.Их параметры (даже в одной партии) могут незначительно отличаться друг от друга по толщине. На практике получается, что единицы продукции будут иметь толщину от 25 до 35 мм, когда поставщик указывает параметр в пределах 30 мм. Такое отклонение можно назвать привычным явлением, а более точные размеры только у строганных и калиброванных досок. Однако если устроить обрешетку под металлочерепицу из этого материала, то бюджет увеличится в несколько раз.

Определение ступеньки обрешетки

Если вы, как некоторые частные владельцы недвижимости, задаетесь вопросом, как сделать обрешетку крыши под металл, вы должны определиться с расстоянием между элементами.На шаг будет влиять тип покрытия, а точнее профиль. На каком расстоянии друг от друга крепить доски, можно узнать из инструкции производителя укрывного материала. Для определения этого параметра следует производить замеры от нижнего края стартовой доски до верхнего края той, которая идет за ней.

Если у вас возник вопрос, как дократировать под металлочерепицу, знайте, что расстояние между стартовым и последующими элементами должно быть меньше.На расстояние между досками также будет влиять уклон ската, а также ширина свеса крыши за пределы каркаса каркаса. Воздействие на расчеты укажет на наличие или отсутствие слива. Его линейные размеры также могут вызывать изменение значений.

Если к фронтальной доске крепится водоотвод, то к выступу нужно прибавить около 30 мм. Важным параметром также является диаметр желоба для водостока. Если его значение составляет 90 мм, выступ будет отличаться от диаметра, который составляет 120 мм.Можно измерить ширину выступа укрывного материала от фронтальной доски до пропила стропильной системы. Уклон откоса будет зависеть от того, сколько листового металла нужно отпустить, чтобы получить желаемый результат.

Когда у строителя возникает вопрос, как сделать обрешетку под металл, он должен знать, что ни в коем случае нельзя ошибиться в расчетах. Ведь если это произойдет, это может привести к неправильному расположению обрешетки, элементы которой не будут совпадать с точками установки саморезов.

Чтобы определить шаг между первыми двумя досками, вы должны наложить линейку на стропильную систему, затем измерить расстояние между верхним краем первой волны и нижней частью листового металла, на нем будет сделана отметка. Правило на следующем этапе распространяется на длину листа, необходимо к фронтальной доске приложить квадрат и отметить точку, где должен быть выступ. От края лицевой доски до отмеченного уровня проводится линия.

Толщина плиты днища должна быть большей, это исключит провисание кромки укрывного материала.Если вы столкнулись с проблемой, как сделать обрешетку под металлочерепицу, то стоит обратить внимание на шаг сдвиговой волны материала. Эти значения будут равны. Но между первой и следующей досками нужно выдерживать расстояние 230 мм. Если расстояние между поперечными волнами увеличится до 350 и 400 мм, то необходимо будет удалить первые две доски друг от друга на 280 и 330 мм соответственно.

Последовательность действий при установке каркасной системы

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо подготовить брус для стропил.Его минимальный размер — 50х150 мм. Для обрешетки готовятся доски 25х100 мм. Если в системе будет предусмотрена контр-решетка, то для нее потребуется доска 25х50 мм. Шаг между стропилами должен быть в пределах от 600 до 90 мм.

Стартовая доска должна располагаться вдоль карниза, важно не давать ей говорить в пользу свеса. Многие начинающие мастера задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу пошагово, изучить этот процесс можно, прочитав статью.

Расстояние между элементами выбирается так, чтобы расстояние от планки за карнизом было на 50 мм меньше расстояния между остальными планками.Убедитесь, что этот вариант выбран правильно, вы еще можете на земле. Для этого две обрезные доски ставят параллельно друг другу, а затем накрывают куском укрывного материала. Это определит длину выступа для обеспечения потока воды.

Если выступ будет слишком длинным, это вызовет перетекание воды за край желоба. При коротком выступе жидкость будет течь между лобовой пластиной и желобом. Длинный выступ также способствует деформации полотна под тяжестью сосулек и снега.Если вы тоже были в числе тех, кто задумывался над вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу, то для выполнения разметки необходимо подготовить рулетку. Действовать нужно одновременно с первой доски, которая идет до карниза.

На следующем этапе должны быть закреплены планки перемычки. Ветер должен располагаться над ящиками. Его высота находится в пределах от 35 до 55 мм. Эти значения соответствуют высоте профиля рубероида. Чтобы упростить работу по закреплению конька в нужном месте, необходимо устроить дополнительные доски, сечение которых будет 25х100 мм.Дополнительные элементы следует закрепить в месте выхода дымохода.

Монтажные кронштейны

Перед тем, как приступить к укладке листов металлочерепицы, необходимо закрепить кронштейны. Они необходимы для крепления к ним водостоков. Между соседними кронштейнами следует выдерживать шаг от 500 до 600 мм. Кронштейны необходимо установить с обоих краев. Они закреплены таким образом, чтобы угол наклона желоба составлял 3 °. Чтобы проверить это значение, используйте шнур и строительный уровень.

Предустановленная карнизная планка, расположенная на свесе карниза.После установки кронштейнов можно начинать прибивать нижнюю доску обрешетки. К нему крепится планка карниза, при этом важно, чтобы нижний край перекрывал край желоба, что обеспечит сток конденсата с планки в желоб.

Когда можно отказаться от ящиков

В продаже представлена ​​самонесущая металлочерепица, форма которой допускает установку листов без предварительной установки обрешетки. Каждое изделие имеет ребра жесткости, которые формируются прессованием.Это дает возможность изготавливать листы шириной до 4 м. При этом металл не прогибается, а панель сохраняет устойчивость.

Устанавливается легко, и крепление осуществляется на стропилах, расстояние между которыми должно быть таким, чтобы можно было стыковать листы в этих местах. Допускается также установка на встречную решетку. Стоимость этого материала намного выше, сегодня он встречается реже. В связи с этим лучшим вариантом для кровли станет установка традиционной металлочерепицы.

Отличия металлочерепицы «Монтеррей»

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу «Монтеррей», необходимо ознакомиться с ее основными отличиями. Среди прочего следует выделить возможность использования этого материала для крыш с уклоном более 14 °. Армированная кровельная система не требуется, потому что вес квадратного метра меньше 5 кг. Толщина доски под металл может доходить до предела от 27 до 35 мм.

Ящик для «Монтеррей»

Перед работой для обеспечения точности необходимо откалибровать элементы.Системы не должны быть непрерывными. Если между стропилами выдерживается шаг больше 10 см, необходимо использовать для каркаса для кровли доски более внушительной толщины.

Если вы задались вопросом, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, следует учитывать общепринятое сечение элементов, которое обычно составляет 25х100 мм или 32х100 мм. Это актуально для досок. Если вы планируете использовать бруски, то их сечение может быть 50х50 мм. Для самого нижнего элемента это значение должно быть примерно на 15 мм больше.Минимальное значение 10 мм и равно высоте поперечной волны.

Инструкция по установке первого элемента. Определение шага

Первый элемент устанавливается параллельно низу, поскольку от его правильного расположения будет зависеть ровность первого листа плитки. Если вы решили сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками, то необходимо рассчитать шаг между элементами с учетом длины поперечной волны, которая у разных моделей металлочерепицы разная.Обычно необходимое расстояние между досками достигает 350 мм. Укладывать следует только вторую, отступив от первой примерно на 280 мм.

Заключение

В тех местах, где расположены дымоходы, ендовы, а также по периметру слуховых и слуховых окон необходимо устраивать сплошную обрешетку. Последний элемент выбирается с учетом высоты, которая будет равна обрезанному листу профиля. Последний не должен проседать при установке.

Как перекрыть крышу на веранде. Поэтапное руководство по возведению веранды на даче своими руками. Краткий обзор кровельных материалов

Пристроенная к дому веранда позволяет расширить жилую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытый (застекленный) еще снижает теплопотери дома. Самое приятное, что это можно сделать своими руками. И есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по структуре, так и по используемым материалам довольно много, оформить можно в любом стиле.

Что есть


По способу устройства веранда, пристроенная к дому, может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом отдыха круглый год. Пристроенная к дому веранда может быть сразу двух видов: часть — застекленная (закрытая), часть — открытая.

Есть еще проходы — это когда попасть в дом надо пройти через него. Такие пристройки располагаются фасадом дома, иногда — со двора, если из дома два выхода.Вход на непромокаемый только из дома. С такой верандой невозможно попасть на улицу.

Ввести пристройку можно с одной, двух или нескольких сторон дома. Если он закрывает две соседние части дома, его называют угловым. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже шестиугольник, полукруг, другие нестандартные формы (такая сборка сложнее). Словом, это всевозможные веранды к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и не так дорого, как в других странах. Местные жители, где дерево стоит очень дорого, элементы конструкции — из металла, а отделка подбирается им по вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Стройте стены веранды из кирпича, ракушечника, стыковых камней, строительных блоков.Как и дом, они потом разделяются или нет — в зависимости от дизайна главного здания. Можно просто сделать забор, как на фото выше.

Если дерево дорогое, либо регулярно занимаются обработкой с сопротивлением, каркас веранды собирают из металла. Для этого используется профильная труба, уголки или швеллер — зависит от материала и размера пристройки. Стелопаки проще крепить к металлу, можно не застеклять, а использовать поликарбонат.Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, для строительства теплицы используется достаточно прочный материал. А если так, то на веранде, если она закрытая, в тепле она хорошо сохранится.

Веранда в возрасте до дома: Этапы строительства

В первую очередь необходимо определиться с типом — открытый / закрытый, из какого материала выбрать тип фундамента. Также необходимо определиться, какие размеры он будет иметь, где и как располагаться.Все это желательно нарисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство проекта для нас, скорее, исключение, но хотя бы план с размерами и указанием места, привязка к трассам и т. Д. Вы должны иметь.

Строительство веранды к дому идет своими руками по следующему плану (строим из дерева):

  1. С помощью колышков и шпагата наметьте контуры.
  2. Удалить дерн и плодородный слой.Если этого не сделать, растительность под полом будет гнить, распространяя ароматы.
  3. Поместите фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент получается несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это нужно для того, чтобы даже приподнять, надставка не перекрывала входную дверь. Если вы не хотите, чтобы пол был ниже, вам придется к входной двери Сделать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери.Высота опорной планки зависит от того, на какой высоте. Его прибивают к стене дома, перекрывая ее балками. По его нижнему краю высота фундамента (это следующие шаги).
  4. Подаете опорный брус к стене, по нижнему краю которой подводится высота фундамента.

    Как поставить пристройку: прибить на необходимом уровне опорной планки, по ее нижнему краю прибить высоту фундамента

  5. Постройте фундамент.
  6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершите подготовку площадки. Если на дне ямы (удален плодородный слой) почва хорошо пропускает воду (песчаную, суповую), попадая на дно щебня. Он может быть герметичным, но можно и без него. Если под плодородным слоем суглинка или глины, засыпайте ямную или ту же почву (но не плодородную) или чистую глину. Нужны скважинные пробы, чтобы не образовалась пустота, в которой будет скапливаться вода (лучше уложить слои, проработанные до состояния макарон).
  7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
  8. Стойки опорные под крышу выставлены и закреплены.
  9. Изготовить обвязку стоек: прибить по периметру ползуна толщиной 100 * 150 мм. Его можно сбить вне стоек или между ними. Иногда стойки обнажены после того, как заподозрили пол. Это не самый лучший способ: пол будет достаточно безупречным. При такой конструкции для ее замены придется все разбирать, вплоть до крыши.Если сначала установить стеллаж, а после — пол, его можно без проблем отремонтировать.

    Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стандарты нужны только в том случае, если ширина веранды больше 3-х метров.

  10. Балки перекрытия (брус 100 * 150 мм) крепятся к фундаменту и опорным брусу. Шаг их установки соответствует этапам установки свай или колонн.
  11. Собрать стропильную систему.
  12. Боковые ограждения устанавливаются (для открытых) или стен (для застекленных). На этом тотальная технология заканчивается. Далее, для внутреннего, он более длинный, открытая веранда к дому выходит проще:
    • Для открытых по балкам подпитывают доски пола.
    • Для застекления полов. Кора прибивает грубый пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, сверху — чистый пол.
  13. Укладка кровли.
  14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это всего лишь общие шаги.Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, тогда рассмотрим самые проблемные моменты строительства.

Возможно, вам будет интересно построить беседку?

Фундамент

Если к дому пристроена веранда, фундамент подключают очень редко. Сначала дом уже выделялся, усадка прошла. Если к нему сложно пристроить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если можно их соединить, то только на устойчивых, надежных грунтах, на которых нет прогресса.Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают серьезные фундаменты. Сама конструкция проста — особенно открытая из дерева или каркаса — и несущей способности достаточно.

В общем, веранды ставят на такой же фундамент, как и дома. Другое дело, что большинство из них на брусковых основаниях: затраты небольшие, требуется время. И хотя все архитекторы и дизайнеры утверждают, что правильный фундамент колонны намного сложнее (правда пояс намного дороже), народ ставит столбы.

Столбово-свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно поставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, нужно знать, на какой глубине и на каком расстоянии ставятся опоры. Расстояние между колоннами зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — дерево или легкая каркасная конструкция — можно поставить шаг 1,5 метра. Для более серьезного расстояния должно быть от 1 метра.

Фундамент под веранду столбчатый — колонны сложены из кирпича.Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания колонн существует два подхода:

  • Вырезать нижнюю глубину промерзания грунта. Это делают на водонасыщенных почвах, склонных к изгибам. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя своего положения вне зависимости от сил барана. Для фундамента имеет смысл только при глубине дренажа не более 1.2 метра. Проще сделать свайный фундамент (лучше -) на большую глубину. Скважины для свай сделать не очень сложно, даже если вы хотите пробурить 2 метра. Для устройства колонн для каждой из них копать на одинаковую глубину — сложно и долго.
  • Сделайте фундамент небольшой заделки: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В таком случае приобретите плавучую веранду, которая будет разбираться и спускаться во время морозных прогулок. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну придется бороться с последствиями нагрева.Разные столбы будут «ходить» по-разному, и придется как-то относиться к ситуации. Но это на кусковых почвах (глина, суглинок). На устойчивых почвах, которые не склонны выпрашивать такие проблемы, таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамента под веранду к дому? Быстро возводится, стоимость работ и стройматериалов невелика.

К кирпичному дому пристроена веранда на несущем фундаменте. Надень это. От бруса отличается тем, что сваи либо навинчиваются / забиваются готовы, либо заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: его поведение сложно предугадать.Причем глубокий и небольшой ниже по течению. Все зависит от зимы и степени насыщения почв водой, которую невозможно предвидеть и просчитать. При глубоком низовье тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологоразведка не на всех точках. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть в какой-нибудь карман, из-за чего зрачок будет вести себя не так, как ожидалось. Также в случае свайных или глубоко проглоченных столбов необходимо помнить о боковых силах овцы.Они могут полностью сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Поэтому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металлическую, асбестовую) и их армируют: при изготовлении колонн внутри стальные, покрытые грунтовкой, вокруг которой ведет кладка. Также возможна укладка армирующих ремней. При изготовлении пузырчатых свай внутрь вставляют три или четыре стержня арматуры, которые добавляют им прочности. Прикрепить веранду своими руками на свае Фундамит может быть быстро и недорого, но риски на заячьих почвах велики.

Монолит: лента и плита

Если строительство веранды ведется из кирпича, башмака или другого такого тяжелого материала, и даже с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Будем либо заливать скотч, либо печь делать. Они выполняются по всем правилам без каких-либо исключений: с опалубкой, арматурой, вибрацией и т.д. Полностью по технологии.

При возведении такого фундамента его уже можно связать с основным: делать придется на той же глубине и, скорее всего, он будет устойчивым.

Преимущества: Высокая надежность и стабильность. Недостатки: немалая стоимость и длительность процесса строительства.

Runfather

Если дом расположен на сухих почвах или в районе, где морозные боды — просто страшная сказка, если у него нет цоколя, пристроенная к дому веранда может обойтись без фундамента. В этом случае удаляется плодородный слой вместе с растительностью, дно котлована протаптывается, затем засыпается щебень, топчется, после — песок, который также уплотняется.Исходя из этого, уже можно класть напольное покрытие: деревянное, из тротуарной плитки или плит.

Пристроенная к дому веранда может быть без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, еще нужно как-то укрепить. Для них делают небольшие сваи или гнутые столбики (примерно на ту же глубину, где начали закладывать щебень под перекрытие).

Какой толщины сделать подтип? Во-первых, это зависит от толщины плодородного слоя, во-вторых, от выбора напольного покрытия.Если это деревянные щиты (как на фото), нужно выбирать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с почвой. Если вы планируете укладывать тротуарную плитку, придется учитывать ее толщину. Хотя, его можно немного приподнять над уровнем земли, чтобы отделить от двора. Но затем бордюр ставят по краю.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это скорее летний навес с крышей из поликарбоната и открытым забором из дерева

Как закрепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по устройству каркасной веранды начинаются после того, как бетон подвала (если есть) наберет часть прочности.50% от расчетного, и это при температуре + 20 ° C, произойдет через 4-5 дней. Затем поверх бетона, в тех местах, где будет монтироваться стеллаж или деформация, укладывается двухслойная гидроизоляция. Это может быть каучукоид, только свернутый. Можно дублировать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Тогда есть два пути:

  • скрепить стойки а затем обвязкой;
  • во-первых, обвязка, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, то при заливке в фундамент до фундамента вставляются специальные держатели.Это могут быть разные устройства (см. Фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к низу которой приваривается шпилька, которая приделывается к фундаменту. В эту пластину вставляется стеллаж (торец нужно обработать антисептиком), его уровень выпаривают, фиксируют болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как все стойки выставлены и закреплены, между ними прибивают голые планки.

Со вторым вариантом ситуация иная: стойки придется прикрепить к обвязке.К первому прикрепляется планка обвязки. Это удобнее делать, если шпильки заделываются в бетон с некоторым шагом. Затем в бруске в нужных местах проделываем отверстия, надеваем на шпильки и фиксируем болтами. Затем одним из предложенных на фото способов установки стоек.

Варианты крепления стоек к обвязке bruus

Ни один из этих методов не исключает использования металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно.Ведь стойки будут держать крышу, а стены или забор.

Крепление лага к обвязке

Их можно закрепить поверх обвязки или на одном уровне с ее верхней стороной. С тем, как вы это сделаете, необходимо определиться в самом начале работы: это будет зависеть от того, на каком уровне нужно будет крепить опорные боры к стене дома (высота лага учитывается аккаунт или нет). Способы крепления лаг перекрытия показаны на фото ниже.

Как крепить лаги к обвязке

Крыша веранды

Пристроенная к дому веранда обычно покрывается той же кровлей, что и металлолом. Вариантов может быть несколько и организация регулировки крыши зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша является продолжением кровли крыши дома, нужно шлепнуть две системы сплава. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий:

  • К стойкам веранды крепятся верхние ремни.
  • К обвязке прибиваются поперечные балки перекрытия. К ним потом кладут потолок.
  • Укорачиваются длинные рафтинговые опоры дома. Они не должны играть в стену.
  • Из строганной доски изготавливают стропила веранды, которые со стороны кровли обрезают под углом, чтобы они примыкали к уже имеющимся (см. Фото ниже). Чтобы облегчить работу, можно сделать шаблон, по которому потом на Земле подготовить стропила.Строповые ножки крепятся к системе в домашних условиях с помощью гвоздей, можно установить металлическую армирующую подкладку.
  • Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройкой устанавливаются подкосы (противошумные опоры). Они показаны на фото, поясняющем дизайн.

Если ширина веранды больше 2 метров или будет использоваться тяжелый рубероид, чтобы опорная балка не разбилась, то устанавливаются подкосы.Их лучше не заедать за бок, а вставлять дроссель между балкой перекрытия и стропильной ногой.

Для исключения провисания кровли установить подкосы между балками перекрытия и стропилами

Чаще всего оказывается, что крыша прикроватной веранды примыкает к стене. В этом случае стена делается в стене, она укладывается специальным стеновым профилем, который укладывается второй стороной кровельного покрытия. Место примыкания к стене заделывают.

Второй вариант отличается только формой используемого профиля: его можно изготавливать независимо от сдвига кровельного железа. Данная конструкция отличается наличием планки, позволяющей отодвинуть отвод от стены дома и перекрыть возможные ошибки настила из рубероида на месте регулировки. Также в этом варианте фартук крепится непосредственно к материалу стены, но к брусу со скошенной кромкой, установленному в ходу.

Второй вариант подгонки крыши пристройки к стене дома

Могут возникнуть вопросы по поводу того, как крепить стропила к внешней верхней обвязке, ведь ее размеры ничего не позволяют на мауэрлате. Решение обычное: с помощью уголков (см. Фото). Вместо уголков можно использовать бруски.

Может быть, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху закрывается кровельным покрытием, снизу вроде низко, их не будет видно.

Одноэтажные дома, как правило, редко оборудуют одноэтажными крышами, даже несмотря на соответствие их дизайна модному стилю Хай-тек. В основном крыши этого типа имеются на гаражах, небольших коттеджах, верандах, домиках: это подразумевает возможность проведения строительных работ своими руками.

Что такое особенная односкатная крыша

Перед тем, как построить одинарную крышу, важно изучить ее основные особенности. Название односкатной кровли говорит само за себя.Он состоит всего из одного прицела, имеющего оригинальную стропильную систему. Стропильные ножки с обоих концов снабжены надежной опорой, что позволяет причислить их к городскому типу. Каждая из частей конструкции подбирается индивидуально, поскольку монтажные стены имеют разную высоту: для соединения с ними в этом случае используется Маурилалат.

Односторонняя кровельная система не похожа на стандартный деревянный каркас. Он состоит из двух брусков, размещенных на верхней каменной стене параллельно друг другу.Таким же способом выполняется сруб сруба и обвязка противоположных сторон каркасного дома. Во избежание недоразумений указанный элемент мауэрласта обозначен как лыжная планка. При этом важно понимать, что в формировании перелома конька он не участвует, а только поддерживает опору.

Для выполнения эталонной функции при строительстве односкатной кровли своими руками используются:

  1. Несущие конструкции из кирпича, дерева и пенобетона.
  2. Опорные стойки, которые впоследствии можно сдвинуть или оставить в открытом положении.

Хотя конструкция одностоловых конструкций проще, однако существует достаточное количество ее разновидностей. Как и другие скатные крыши, они могут согревать или оставаться холодными. Также на односторонних крышах могут быть чердаки, хотя и не всегда. В данном случае действуют нормы пожарной безопасности, согласно которым чердак не должен быть ниже 160 см. Для одностоловых конструкций он типичен, с углом возвышения в пределах 5-15 градусов.Если перевести в проценты, то получится 5-25%.

С учетом этих пропорций чердак оформляется в виде жилой полуторки или технического помещения. Для этого используется зазор между кровлей и перекрытием потолка.

Односкатная крыша своими руками обычно применяется в таких случаях:

  1. Для оформления террас различного типа: террас, гаражей, бань, входных комплексов, гаражей, веранд, навесов и т. Д.
  2. В качестве покрытия индивидуальных построек бытового и хозяйственного назначения.

Среди прочих конструкций, односкатные крыши выделяются максимальным удобством технических характеристик, что сводит к минимуму риск образования снежных мешков. Если того требует архитектурная ситуация, их можно полностью заменить конструкциями Walm. Эти конкуренты имеют очень красивую форму, с более значительными финансовыми свободами и сложностью реализации.

Разница в высоте опорных стен позволяет удалять осадок с смол естественным путем.Это позволяет не тратиться на обустройство внутренних сточных вод. В основном нижняя сторона одинарной конструкции представляет собой дренажный желоб, по которому вся вода без проблем отводится за пределы здания. Даже в случае ливня и таяния снега проблем обычно не возникает. Для удаления наносов используется техника очистки плоских крыш.

Как устроен водосток на крыше с одним скатом

Для обеспечения необходимого уклона в этом случае можно использовать следующие методы:

  1. Разница в высоте опорных стен или рядов специальных столбов типа опор.
  2. С помощью полуферм, сделанных своими руками или купленных в готовом виде. Их собирают в тех случаях, когда несущие стены или столбы имеют одинаковую высоту.
  3. К стенам дома крепятся опоры, родственные конструкции крыши, по уровню параллельной стены.

Кровли односкатные покрывают чаще всего рулонными материалами, рихтованной, кровельной черепицей, металлочерепицей. Важно понимать, что штучный материал можно монтировать только в тех случаях, когда предусмотрен угол наклона, указанный в сопроводительной документации.Если этот параметр незначительный, то для покрытия односторонней кровли желоб, солому, тростник и другой подобный материал лучше не использовать, так как он может быстро вращаться.

Особенности монтажа на одном столе

Чтобы подробно ознакомиться, как сделать одинарную крышу дома своими руками, предлагается рассмотреть пример конструкции стропильного каркаса из дерева. Пиломатериалы самые простые в обращении и доступные по цене. Как известно, любая работа начинается с подготовки проекта, в котором учитываются все индивидуальные особенности этого объекта.

Для определения сечения элементов конструкции сплава при отсутствии движения людей нужно принять общий вес кровли и снежной шапки. При расчете кровли отдельно стоящего здания учитываются все возможные статические и динамические воздействия, которым подлежит строительство в течение года. При расчете стропильных ног одностоловой системы их можно соотнести с обычными горизонтальными балками.

При создании проекта одинарной крыши следует учитывать некоторые общие принципы.Для строительства стропил для односкатной кровли своими руками чаще всего используют дерево, что связано с экологичностью и невысокой стоимостью.

Важно помнить об особенностях натуральных органических материалов. Например, древесина подвержена колебаниям линейных параметров в зависимости от климатических условий. Очень длинные деревянные элементы обычно провисают, если под них не предусмотреть дополнительных опор.

Такая специфическая древесина потребует некоторого усложнения конструкции, на которое влияют параметры расстояния перекрытия:

  • Если речь идет о расстоянии между опорными элементами до 4х.5 м, то при установке стропил одинарной крыши своими руками дополнительные опоры вам не понадобятся.
  • Расстояние от 4,5 до 6 м предусматривает использование ложных ножек, которые называются штифтами. Таким образом, обычно сообщается о дополнительной жесткости навесов из рафалина любой длины.
  • При расстоянии между опорами от 6 до 9 м осуществляется установка пары подпорок, поддерживающих рафтовую ногу с двух сторон.
  • Расстояние от 9 до 12 м потребует использования консольно-спусковой системы для разделения пролета на два условных сегмента.В состав этой конструкции входит прочный деревянный каркас, имеющий сверху ходовую балку. Для его обслуживания используются вертикальные стойки. Укладка форточок, поддерживающих обе части длинного стропила, выполняется на конструкционных опорах.
  • Если речь идет о расстоянии более 12 м, то используется секторное зонирование пролета с помощью ходовых конструкций. Что касается обустройства пролета внутри каждой зоны, то для этого можно применить любой из описанных выше способов установки одинарной петли.

Стропильные ноги разделены расстоянием, определяемым параметрами построенного бокса. Чтобы сломать опорные стены под кровельный каркас, проще всего применить такие же расстояния. При этом важно следить за тем, чтобы каждый из краев конструкции имел отдельную стропильную ногу. Для размещения между ними используются обычные ножки, плавная ступенька.

Обычно речь идет об определенных ограничениях, на нарушение которых они влияют. Выбранный материал:

  • Если рафтовые опоры из бревен, плит или бруса, параметры ступеней рекомендуются в пределах 1.5-2 мес.
  • Для установки стропил борта берется расстояние 1-1,75 м.

Кроме того, вне зависимости от расчетов, габариты сечения ограничены. Даже в случае небольшой нагрузки бревно не может быть тоньше 12 см, плита — 7 см, доска — 4 см.

Конструируя одностольную крышу своими руками, важно учитывать, что при наличии пролетов более 4,6 м подкорпусные ножки будут изготавливаться не только из бруса и доски.Надо будет подготовить дополнительный пиломатериал для подвалов. Речь идет о бревне толщиной 10 см, брусе со стороной более 8 см и парной доске 25х150 мм.

Для бруса мауэрлата минимальный размер определяется на уровне 100х200 мм, для такого же бревна — диаметром не менее 180-200 мм. Если крыша должна перекрывать пролет более 12 м, применяются трассы и подстилки. Для этого используется ползун размером 180х180 мм и бревно сечением не менее 200 мм. Для изготовления консольных валиков Большевольной Кровли потребуется ползун со стороной более 120 мм или диаметром бревна не менее 130 мм.

Строительство односкатной кровли своими руками на каркасном доме

После успешного завершения подготовки проектной документации строители получают на руки подробную инструкцию, как сделать монолитную крышу дома своими руками. Для большей наглядности можно поэтапно разобрать пример установки цельной кровли на гараж своими руками.

В качестве опоры для рафилов в этом случае будет использоваться верхняя обвязка.Расчет шага установки под стропильные ноги не потребуется, потому что в этом случае он равен расстоянию между стенами каркаса. Обычно их делают из доски 50х150 мм. За высоту передней стенки возьмите 2,5 м, задней — 2,2 м.

Изготавливаем односкатную крышу гаража в таком порядке:

  1. Доска разрезается на части 265-270 см. Их количество должно совпадать с количеством опор фасадной стены.
  2. Таким же образом изготавливаются стеллажи на задней стенке.Их длина составляет 235-240 см.
  3. При установке готовых стоек применяется металлическое угловое крепление. Для временной фиксации крайних элементов используются приводы.
  4. Для проверки правильности горизонтального и вертикального положения стоек потребуется строительный уровень: наблюдаемые неровности следует немедленно исправить. Для обыгрывания горизонта на передних элементах берется высота 250 см, по задним — 220 см.
  5. Полученные ярлыки используются для установки буфета.
  6. На место слива ненужных сегментов на стойки, выступающие за боковые доски.
  7. Установка боковых досок на торцевые стены. Перед этим ее устанавливают, прикладывая доску к месту будущей фиксации.
  8. Для изготовления стоек боковых стен потребуются точные размеры. При их установке используется такая же ступенька, что и на передней и задней стенке. Что касается дверного проема, то его можно на этом этапе оставить, либо выпить вместе с окнами после того, как будут сделаны односторонние стропила.
  9. После установки обвязки поверх концевых стоек боковая панель снимается.
  10. Поверх существующей обвязки делается другая, с обязательной перевязкой углов.
  11. Распил стропила осуществляется из досок 50х150 мм. Длина в их длине включает параметры двух роговых лыж с запасом 10-15 см.
  12. Установку пары стропильных ног нужно проводить строго по боковым стенам. Для их крепления используются уголки, с частотой укладки 70-100 см.Для крепления ветрового борта берется доска 50х100 мм.
  13. Для постройки прочной обрешетки потребуются листы влагостойкой фанеры. Между ними есть зазор 2-3 мм. Прорезь снабжена гидроизоляцией.
  14. Перед укладкой покрытия нужно вырезать отверстие под дымоходную трубу. Вспомогательный слой гидроизоляции укладывается вокруг него и на раковинах кровли.

Как построить крышу дома с верандой своими руками

С одинарной крышей очень удобно создавать различные архитектурные комбинации.Чаще всего встречается ситуация, когда к ней таким образом пристраивают веранду или террасу.

Пошаговая инструкция, как сделать односкатную крышу дома с верандой:

  • При изготовлении Stropille предусмотрена поставка роговичных лыж.
  • При их укладке на расстояние за ступенькой берется зазор между стойками каркаса.
  • Длина боковых досок совпадает с длиной стены с добавлением двух угловых выступов.
  • К боковым элементам крепятся также боковые карнизы.
  • Концы залежей оборудованы ветровым щитом.
  • Для изготовления опорных стоек веранда используется 100х100 мм: их нужно делать короче на 50-70 см, чем высокие пристенные стойки. Что касается шага опор, то он выбирается исходя из собственных предпочтений.
  • Для соединения верха стоек использовался забор размером 100х100 мм. Для крепления в этом случае берутся шурупы или гвозди.
  • Укладка на высокую стену в горизонтальном положении осуществляется с отступом от линии сопряжения на 30-40 см.
  • При наличии вереницы стропил веранды их длина ориентирована на одну карнизную свечу.
  • Сверху на прибитые доски и обвязку монтируются готовые стропила. Для этого используйте уголки и гвозди.
  • На веревки надевается сплошной костюм, для чего используется влагостойкий фанер. Поверх него укладывается слой гидроизоляции. Укладка подходящего рубероида завершает описание процедуры, как правильно сделать односкатную крышу дома с верандой.

Зачем нужны стропильные фермы

Как указано в технической документации, для кладки одинарных стропил односкатной кровли опорные стены должны иметь разную высоту. Однако нередки ситуации, когда высота этих стен одинакова: в таких случаях удобнее всего применять специальные строительные фермы деревянного или металлического типа. Например, можно взять возведение крыши с односкатным уклоном с фермой на веранде или крыльце, пристроенном к дачному участку.

Построить цельную крышу в данном случае в данном случае:

  1. При изготовлении компонентов стропильной фермы важно учитывать, что в этой треугольной конструкции короткий катт используется для крепления к стене дома. В этом случае гипотенуза конструкции выступает в роли карниза. Для изготовления длинного разряда и гипотенузы потребуется доска 2х45 мм. Короткий катат из доски 120х45 мм.
  2. Для крепления элементов фермы используйте перфорированные пластины из металла и анкеры.
  3. Для крепления невысокого клинка к стене понадобится дюбель и шурупы. Длинный катат крепится гвоздями на обвязке.
  4. Торцы оборудованы сливными досками.
  5. Над стропильными фермами оборудована сплошная мужская сушка. Не стоит забывать и о компенсационных зазорах в 2-3 мм.
  6. На участке примыкания односкатной кровли к стене монтируется угловая вагонка.
  7. Когда потолок подрезан, нужно оставить немного припухлости на роговице для свежего воздуха.В этом проеме желательно устроить москитную сетку, чтобы насекомые не забирались в комнату.
  8. После укладки кровли периметр обшивается дощатой металлическим профилем.

В передней части крыши желательно устроить водосточный желоб, выводящий его бугорок за пределы здания.

Оригинальная пристройка к дому с крышей может иметь разные формы Обе формы, а оригинальные дизайнерские решения позволят в полной мере насладиться отдыхом на свежем воздухе. Чтобы крыша террасы или веранды была совмещена с кровлей дома, необходимо приложить немного усилий, ведь дом и пристройка должны гармонично сочетаться.

В целом концепция веранды — это безупречное размещение застекленного типа, которое пристроено к частному дому или является его частью. Терраса — летняя пристройка к дому без стен, может быть застеклена или иметь небольшое ограждение.

Веранда и терраса: общие и отличительные особенности

В целом терраса и веранда имеют много схожих качеств:

  • Обе пристройки можно использовать как зону активного отдыха, здесь вы можете собраться за одним столом с всей семьей или просто полюбуйтесь природой.
  • В большинстве случаев они не имеют обогрева, для этого используют переносные обогреватели.
  • Оба варианта увеличивают полезную площадь, гарантируют своему владельцу отдых на природе, не выходя за рамки комфортных условий.

Разница между ними заключается в том, что веранда может быть как пристроена к дому, так и приспособлена к одной из его вечеринок. Террасу, в свою очередь, можно построить только вне частного дома, не обязательно пристроить к дому, можно пристроить к бане или другому хозяйственному сооружению.По строительным нормам терасса называется открытой летней площадкой с небольшой оградой. Терраса должна быть немного приподнята относительно уровня земли, но не обязательно.
Веранду необходимо тщательно спланировать еще на этапе строительства частного дома, в этом случае под нее и основной корпус закладывается один общий фундамент. Если жилой дом уже построен, то в этом нет ничего страшного, ведь веранду можно пристроить к уже готовой постройке, но в любом случае она является его частью.Две-три стены веранды обязательно должны иметь большие или панорамные окна, террасы у них нет.
Веранда — капитальное строение, которое включает в себя крышу, перила, стойки, фундамент и так далее. Если конструкция возводится без кровли, то, скорее всего, она становится просто крыльцом. Какой бы большой ни была пристройка, но если она не включает в себя крышу, то ее нельзя назвать террасой или верандой. Вариантов возведения террасы достаточно много, каждый может подобрать для себя готовый проект или заказать индивидуальный.Профессионалы способны в короткие сроки возвести небольшую пристройку, сделать ее качественной, тем самым удовлетворить требования заказчика и организовать ему комфортную территорию для сезонного отдыха.

Назначение террасы

Основные задачи пристройки открытого типа:

  • Место для активного отдыха хозяина дома, его друзей и родственников. Отсюда открывается прекрасный вид на окружающий ландшафтный дизайн. Если застеклить окна и утеплить комнату, можно использовать как обеденную зону или зимний сад.
  • Защита фасада здания от внешних воздействий в виде дождя, ветра и снега.
  • Повышенная экономия тепла, с помощью этого помещения можно сохранить комфортные условия внутри дома.

Характеристики крыши

Главная особенность террасы — на ней обязательно должен быть такой элемент, как крыша. Терраса базируется отдельно или совмещается с крышей дома, в этом случае используется аналогичный рубероид.

Выполняется пристройка:

  • С торца дома место стыка дома с террасами закрывается стальным фартуком.
  • Со стороны конька соединение осуществляется несколькими способами: общая крыша дома и терраса, верх конька находится на уровне отвода жилого дома, стержни соединяются поперек по всей ширине или длине.

В большинстве случаев терраса имеет одинарную крышу, где разница в высоте двух стен определяет угол наклона конька. Специалисты рекомендуют крышу строения более обычную, чем крышу частного дома.Стропила закрепляют под коньком, а низ стропильных ног относится к внешней стене террасы, перекрытия потолка в этом случае оставляют как открытыми, так и закрытыми.

Выбор кровельного материала

В большинстве случаев крыша пристройки является продолжением кровли жилого дома, поэтому для ее кровли используется аналогичный рубероид. Надежная конструкция крыши поможет террасе быть не только комфортной и уютной, но и защищенной от внешних факторов в виде снега, дождя и ультрафиолетовых лучей солнца.Здесь в любую погоду можно собраться всей семьей за одним обеденным столом или спокойно отдохнуть за чашкой кофе, любуясь прелестями природы. Внутри пристройки нужно сделать качественный и водостойкий пол, иначе он может быстро испортиться.
Рулонная кровля — экономичный и практичный вариант. Среди рулонных материалов следует отметить прокал и гидроизол, способный служить длительный период времени. От приграничья лучше отказаться, он хоть и дешевый, но долго не протянет.Основное достоинство материала в том, что провести его монтаж достаточно просто. Для этих кровельных материалов твердый корпус из деревянных досок. Края кровельного покрытия необходимо закрепить оцинкованными гвоздями. Если терраса имеет большую площадь, то для качественного монтажа потребуются дополнительные деревянные перила.
Гибкая черепица — эстетически привлекательный материал, монтаж которого прост, а термостойкость гарантирует комфортные условия. Благодаря этому материалу можно покрыть любую крышу независимо от ее сложности.Металлочерепица — надежная защита на долгие годы, и смонтировать сможет даже владелец жилья, не обладая специальными навыками.

Кровля для любого строительства, а также для пристройки надежно защищает ее от снега, дождя, жары или холода.В то же время крыша несет в себе эстетическую составляющую, позволяющую придать пристройке красоту и индивидуальность.

Прежде чем приступить к выбору типа кровли для пристройки, необходимо точно определиться, в чем будет ее основное функциональное назначение. В том случае, если пристройка планируется «холодной», то лучше всего остановить свой выбор на одинарной крыше. Но когда вам нужно утепленное чердачное помещение с полноценным свободным пространством над головой, то крыша углового типа будет лучшей.

Важно! Посмотрите на нашем сайте.

Как сделать крышу над пристройкой дома из односкатной

Одиночная крыша для пристройки будет состоять из крыши и быстрой системы, которую достаточно просто построить.

1. В первую очередь определяется достаточный уровень наклона нашей будущей кровли. Это позволит рассчитать разницу уровней между задней и передней стенками пристройки;

3.Запускаем стропильную систему с шагом установки 0,6-0,7 м.

4. Монтаж непосредственно на крышу.

Пошаговая инструкция как сделать крышу из пристройки

Первым делом делаем крышу из стропил. Как правило, при строительстве веранды стараются делать крышу односкатной. Объединение сразу двух последовательно соединенных стропильных ферм:

1. Сверху на короткую сторону надставки положить балки рулона, толщина которых не должна быть более 100 мм, а ширина — 50 мм.Шаг установки балки примерно 0,6-0,7 м.

2. Балки следует снова запустить непосредственно в верхнюю обвязку. Прикрепить балки к пристройке при помощи гвоздей.

3. На стены дома выводим вторые концы балок.

4. Приступаем к установке системы сплава. Лучше всего использовать балки размером 150х150 мм. Шаг укладки 10,6-0,7 м, такой же, как для балок самого верхнего перекрытия. При этом балки перекрытия получаются под балками быстродействующими, то есть действующими за счет проекции последних.

5. Соединить балки сплава вместе с балками перекрытия.

6. Весь конец всех сплавных балок кровли пристройки крепят к стропильным балкам непосредственно дома. Этот процесс выполняется следующим образом. Такие же отверстия проделываем в стропильных балках дома и в стропильных балках веранды, затем в эти отверстия тонкими шпильками. После этого они связываются друг с другом с помощью металлической проволоки. Лучше всего обмотать как минимум дважды построенную и рафтинговую балку.Такую же процедуру проделываем на втором краю стропильной балки

.

Стабильность и надежность

Для придания устойчивости и надежности конструкции будущей кровли необходимо между балками, перекрытиями и верандой для сплава, на расстоянии примерно 30-50 см. У нас есть часть оцилиндрованного бревна, начиная с верхней обвязки.

После этого с помощью арматуры протыкаем нашу грузовую балку сверху, а затем арматуру вбиваем в оцилиндрованное бревно.Чтобы бревно не уходило в сторону, его фиксируют с помощью двух опор, которые у нас есть по обе стороны от него. Лучше всего в качестве опоры выбирать бруски, прибитые гвоздями. После этого прибивают их к балкам перекрытия.

Способы установки кровли на любую пристройку

Крыша пристройки, в зависимости от архитектуры самого дома, может быть установлена ​​разными способами. Например, при устройстве пристройки, спереди от фасада, лучше всего расположить крыши веранды так, чтобы и крыши, и пристройки, и дома имели один общий коньк.Таким образом, стропильные фермы имеют одинаковый уклон, и соответственно отпадает необходимость в установке дополнительных опор или осцилляторов. Как показала практика, они увеличивают риск протечек в местах сопряжения.

Монтаж кровли (кровли) веранды дома

Как правило, для пристройки рекомендуется применять тот же рубероид, который используется для всего дома. Такой подход позволит создать единый эстетичный вид. Конструкция подчеркнет вкус хозяина.

1. Первым делом необходимо выполнить обрешетку крыши. Для этого горизонтально уложите доски, шаг которых будет отличаться от выбранного рубероида. Для каучукоида и всех видов мягкой кровли лучше всего цельный настил из доски. Крепим доску прямо к стропилам гвоздями, а сами шляпки «стыкуем» с самими досками.

2. Как правило, у пристройки крыши небольшой угол наклона, из-за чего кровельный листовой материал необходимо укладывать на готовый пол из досок с большой накладкой.

3. Весь рубероид, укладываемый на откос пристройки, должен располагаться под нижним краем материала для кровли крыши дома, не менее чем на 5 см. В противном случае вода начнет просачиваться через все стыки между этими коньками.

Какой кровельный материал лучше?

Если учесть, что наша пристройка не предназначена для жилья, покупать дорогой материал нет смысла. Конечно, если есть лишние финансы, можно перекрыть единую крышу и металлочерепицу.Сегодня можно выбрать любой кровельный материал по его дизайнерским предпочтениям и финансовым возможностям.

Раньше для этого использовался простой шифер, который теперь представлен в разных модификациях. Этот материал остается самым доступным и практичным. Но если вы остановились на металлочерепице, то следует учесть, что уклон у крыши пристройки короткий, а значит, металлочерепицу можно укладывать одним листом, без стыков по длине.

К дому пристроена веранда, которая летом служит своеобразным местом отдыха.Отличительные особенности такой постройки — отсутствие отопления и хорошей вентиляции. Есть варианты веранды как открытого типа, так и застекленной. Вне зависимости от выбранного типа веранда должна иметь крышу для защиты от атмосферных осадков. Владельцу нужно будет определиться с формой кровли и ее материалом. Чаще всего веранды делают с односторонней крышей под небольшой уклон.

Так как же пристроить крышу веранды к дому?

Конструкция крыши и ее особенности

Веранда может быть встроенной, то есть находиться под одной крышей вместе с домом.Но бывает, что он пристроен к уже построенному дому, тогда у него будет индивидуальная крыша, просто примыкающая к основному зданию.

Из веранды идут односкатные крыши, которые примыкают к дому — это чаще всего. Но иногда такую ​​летнюю беседку строят с тыльной или фасадной стороны, в этом случае можно сделать двухстворчатую крышу.

Для того, чтобы крыша веранды своими руками смотрелась гармонично и красиво, ее делают из тех же материалов, что и крыша дома.Однако могут быть исключения.

Выбирая, как сделать крышу на веранду своими руками, из каких материалов стоит учитывать количество выпадающих осадков в виде снега. Крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать снежный слой.

Под кровлей нужно проложить теплоизоляционный материал, но это не обязательно, так как веранда предназначена специально для использования в летний период, и дополнительное тепло может оказаться даже лишним.Но оставить место для свободного прохождения воздушных потоков, иначе кровельное тепло будет сильно перегреваться в летнюю жару, внутри влажность. Не влияет на срок службы кровельного покрытия.

Сделать крышу на веранде не очень сложно, так как конструкция отличается небольшими габаритами и возможностью использования в основном в теплое время года. Разберемся, как построить крышу веранды.

Прежде всего, прежде чем прикрепить крышу веранды к скошенной крыше или построить отдельную, нужно определиться с углом наклона кровли и ее материалами.

Если уклон сильный, то сопротивление ветра также будет сильным, и осадки с такой крыши будут легко падать. Если угол больше 25 градусов, то при надрезании солнца материал может двигаться, если он находится в рулонах. Если уклон будет до 60 градусов, расход материалов увеличится вдвое.

При выборе материалов стоит учитывать средние показатели осадков в регионе; Вес людей, которые покроют крышу; Энергия ветра и другие атмосферные особенности.

Крыша веранды может быть сделана из многих материалов. Рассмотрим основные из них:

  • Плитка. Один из самых распространенных вариантов. Такая крыша эстетично выглядит, прослужит долго, выдерживает серьезные осадки, не горючая. При высоких температурах не теряет своих свойств, теплоотдача происходит медленно, поэтому даже ночью кровля будет греться. Материал воздухопроницаемый, поэтому обеспечивается естественная вентиляция. Есть керамический манжет, чаще всего используется, другой вариант цементно-песчаного — он дешевле и по весу меньше, хотя по внешнему виду неотличим от керамического.Также выбирайте мягкую плитку, этот материал также очень устойчив и эластичен.
  • Металлочерепица. Этот вид плитки следует изготавливать отдельно. Он состоит либо из стали, либо из алюминия. Очень удобно пользоваться. Укладывать можно прямо поверх старого покрытия. Не выгорает на солнце, устойчив к перепадам температур, атмосферным осадкам. Он дополнительно обработан от ржавчины. Но есть недостаток — сильный шум в дождь или ветер.
  • Материалы в рулонах. Обычно это недорогие материалы в виде каучукоида, толи и т. Д.Укладываем их на обрешетку, прикрепляем гвозди и рейки.
  • Полимер. Он недорогой, но очень износостойкий, прочный и хорошо пропускающий солнечные лучи. Также такая крыша хорошо поглощает звук, мало весит, сохраняет тепло, свет пропускает почти на 100%. Если вы хотите сделать на веранде прозрачную крышу, то выбирайте прозрачный поликарбонат. Такая крыша не останавливается, скатываются капли атмосферных осадков, состоит из листов, которые скреплены металлическими профилями. Крыша из поликарбоната для веранды своими руками — отличное решение для любого типа пристройки.
  • Ондулин и шифер с асбестом и цементом. Эти виды материалов очень похожи по своим характеристикам и внешнему виду. Чем покрыть крышу веранды Ондулин? Довольно просто. Материал представляет собой волнистую плиту, такой же формы изготавливают асбестоцементный шифер. Их обычно крепят на обрешетку самозатяжками или гвоздями. К плюсам можно отнести долговечность, простоту монтажа и замены одного листа, невысокую стоимость, огнеупорность, не электризуется, стойки к влаге, имеет хорошие звукоизоляционные свойства.
  • Есть еще вариант сделать тентовую крышу с телескопической системой, то есть при необходимости такую ​​крышу можно сдвинуть и тогда перед вами будет открытое небо. Такая крыша полностью защитит от солнца, атмосферных осадков, пыли, но при желании побольше места и свежего воздуха ее можно легко отодвинуть. Если с такой крышей сделать веранду, то она не будет считаться пристройкой к дому, то есть предварительная композиция конструкции не требуется.

По мнению специалистов, если уклон более 22 градусов, то крышу веранды мы строим своими руками с применением шифера или черепицы.

Если веранду пристроить сбоку от дома, то крышу делают одинарной. Удобнее всего, если крыша дома и веранда будут единым целым. Таким образом, утечки практически исключены, плюс экономия на монтажных и строительных материалах.

Пошаговая инструкция как сделать крышу дома и веранду:

  • В первую очередь нужно определиться, какой будет угол наклона. Если выпадает много осадков в виде снега, крыша должна быть более заметной, чтобы она не падала под тяжестью снежных цветов.Больше всего о местности с сильным ветром. Чем острее угол крыши, тем она более устойчива к ветру.
  • Затем приступайте к работе над поливочной рамой деревянного каркаса. Делается это так же, как и при возведении крыши дома.
  • Инструмент для стропильной системы.
  • Произведена укладка кровли. Для этого каркасные балки одной стороной прикрепляются к стене, а второй — к коньку. Туши скреплены булавками и проволокой. Кровля укладывается в соответствии с рекомендациями и инструкциями из выбранного материала.

Как связать крышу веранды с кровлей дома? Есть некоторые особенности того, как врезаться в крышу, добавив веранду.

  • Шаг укладки кровельных досок должен быть равен точке, которая идет на основную крышу дома. Если в качестве материала выбрана мягкая кровля, например, раннероид, то можно просто сделать сплошной настил из досок.
  • С помощью гвоздей из доски прикрепляют стропильную систему под козырек уже имеющейся крыши дома.
  • Крыша дома должна выходить на крышу веранды не менее 5 сантиметров, это будет обеспечивать капли вниз, а не просачивание их между двумя крышами.

Крыша на втором этаже веранды своими руками сооружается аналогично. Чтобы вода не попадала внутрь, на стыке обустройства пристройки к дому следует прокладывать стык и не забывать, что крыши должны уходить.

Крыша веранды на додж строится своими руками, следуя пошаговой инструкции выше.

Если строить веранду не к обычному дачному участку, а к коттеджу, то следует использовать кровельные материалы, которыми покрыта крыша дома. Но если такой возможности нет, можно сделать крышу веранды из поликарбоната. Это тоже очень благородный материал.

Теперь вы знаете, как делается крыша веранды своими руками.

Как правильно прикрепить крышу веранды к дому своими руками: видео

Доска пола на деревянном полу.Деревянный паркет своими руками

и Мостки-над. садовый пруд. Не меньше задач он решает при обустройстве загородного дома: Отделка веранды, пола на балконе, настила пола на эксплуатируемой крыше.

Есть несколько характеристик, которые определяют долговечность древесины. Твердость обеспечивает устойчивость к истиранию и механическим воздействиям, но затрудняет обработку. Плотность влияет на прочность и устойчивость к гниению. Большое количество суки снижает прочность дерева и одновременно делает его фактуру «дизайнерской».Смолы, содержащиеся в древесине, защищены от гниения, но требуют особого подхода в процессе работы. Эфирные масла защищают дерево от разрушительного воздействия микроорганизмов, придают ему тонкий аромат и усиливают целебные свойства. Наличие трубчатых веществ также положительно сказывается на долговечности материала.

Для работы на открытом воздухе лучше всего подходят твердые и густые породы древесины, произрастающие в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке. Ипе, Кумару, Ироко, Бангкирай, Массундуба, Гарапа, Кемпас, Мербау — Это неполный список.Помимо высокой устойчивости к атмосферным воздействиям и различным микроорганизмам, их древесина отличается необычайно красивой цветовой гаммой — от светло-золотисто-коричневого до насыщенного красно-коричневого. На российский рынок Материал поставляется готовым к укладке в виде террасной доски, несущих планок и садового паркета.

Террасная доска, или террасная доска, может различаться по толщине и ширине, что влияет на ее стоимость. В среднем цена на тропическую древесину от 2500 руб.за кв. м. Особенность противообледенительной защиты — это рельефная поверхность доски, защищающая от скольжения в дождливую погоду. Садовый паркет — квадратные или прямоугольные модули, забитые из нескольких деревянных досок, закрепленных на брусках той же породы или на пластиковой решетке. Размеры секций от 30х30 см до 58х58 см. Поверхность модуля может быть гладкой или рельефной, а расположение в ней самое разнообразное. Чаще всего их укладывают параллельно краю или по диагонали. Модули с разными узорами можно комбинировать, создавая орнаменты.Стоимость садового паркета из ценных пород дерева — от 3000 руб. за кв. м.

Основная задача при укладке напольного покрытия — создать древесине оптимальные условия, которые сохранят свои свойства на долгие годы. Необходимо исключить застой воды на поверхности и обеспечить эффективную вентиляцию конструкции. Для этого основание настила оформляют с небольшим уклоном и оставляют небольшие, 5-8 мм, зазоры между досками. На подготовленное фундаментное бетонное основание или регулируемые винтовые опоры устанавливаются лагами из той же древесины, что и пол, или из обработанного лиственницей антисептика.Расстояние между ними 40-50 см в зависимости от толщины доски. Установка может производиться двумя способами: открытым и скрытым. В первом случае используются саморезы из нержавеющей стали, а с лицевой стороны выстраиваются ровные ряды шляп. Во втором случае используются специальные установочные элементы, которые вставляются в боковые коврики досок. Благодаря этому крепеж остается незаметным, а интервал между отдельными досками точно возобновляется.

По бокам настил оформлен, как правило, такой же террасной доской.Но здесь главное не переборщить. Затягивание пришейной стороны нарушает естественную вентиляцию, что впоследствии приводит к деформации досок. Поэтому для обрезки периметра лучше использовать ажурную сетку.

Наверное, сложно найти хозяина частного дома или коттеджа, который бы не задумывался о комфортном месте для отдыха на свежем воздухе.Если участок небольшой, — обычно ставят подальше от ворот и ближе к дому. А те, у кого более обширные владения, обращают внимание на положение солнца и тени, изоляцию от хозяйственных построек и избытка влаги, строят беседки и планируют цветочную среду, — на словах учитывают все возможные нюансы садового уюта.

Мы не считаем себя специалистами по детальному оснащению частного дома, однако хотим предложить несколько интересных идей на эту тему.Речь идет о площадках для патио и террасы, в этом выпуске собраны приемы деревянного настила деревянного настила — экологически чистый и очень гармоничный материал, добавляющий тепла и аккуратности в атмосферу сада.

В одном из разделов галереи вы увидите несколько ссылок по этому поводу подробно. Также нас интересует дизайн деревянного настила:

  • оттенков дерева, которые считаются самыми модными;
  • какие виды деревянных полов существуют;
  • что можно поставить для увеличения декоративности;
  • террасные деревянные террасы в различных исполнениях.

__________________________

модных оттенков деревянного пола во дворе и на террасе:

Приобрести пол нужного оттенка можно двумя способами: купить материал определенного цвета или сделать тонировку. Для напольного покрытия в стиле Кантри обычно используют светлое, желтоватое или серо-коричневое дерево. Восток принес моду на темные тона, и если вам близок дух урбанизма — выбирайте темно-серые оттенки и лакировку. В идеальном варианте тон деревянного пола должен сочетаться с оттенком мебели, которая расположена + с другими деревянными элементами (например, беседкой или решеткой).

__________________________

способов укладки, видов и форм полов:

Знатоки разделяют несколько видов деревянных полов. Садовый паркет удобно монтировать

на любом уровне основы и может выполнять роль сезонного покрытия (на зиму снимается). Для других типов (террасных и террасных) требуются устройства

__________________________________________

С чем сочетать деревянный настил на террасе:

В этом разделе мы собрали несколько идей по гармоничному сочетанию Деревянный пол S.

других материалов: трава, гравий, плиты, цветочные бордюры и др. (Все это может окружать территорию дворика).

А еще — со всевозможными конструкциями: от беседок до контейнеров под растения, наиболее гармонично смотрятся

где у разных элементов (пол и все остальное) совпадают текстура и оттенок дерева

(Эти сооружения становятся частью площадки для отдыха или обозначают ее периметр).

__________________________________

детали крупным планом:

Если речь идет о стационарном деревянном настиле, —

имеет смысл продумать дополнительные эффектные элементы: ступеньки, невысокое ограждение,

подсветка для ночного времени.Временные варианты можно украсить небольшими яркими предметами.

__________________________

Деревянная палуба на террасе:

Самым большим строением, в котором использован деревянный пол, является деревянная терраса, окружающая дом. Вариантов — много, более подробная информация По именно вашей ситуации желательно получить от строителей, специализирующихся на таких видах работ.

На панелях Иногда можно увидеть паркет — платформы .Они могут быть вокруг деревьев или у валунов, или даже в одном месте.
Главное, чтобы на этих площадках всегда можно было удобно расположиться, поставив стол и стулья.

Привлекательность напольного покрытия (по сути, террасы этого типа, о которой хорошо известно) обусловлена ​​его формой и покрытием. Рисунок напольного покрытия во многом зависит от выбранного дизайна и вкуса хозяина, а также от размеров досок и способа их укладки.

Дизайн садового покрытия

Как правило, лучший вариант садового покрытия — самый простой. В этом случае половая доска размещается параллельно платформе или по диагонали, что создает иллюзию большего размера, поскольку взгляд отслеживает рисунок, а не детали конструкции. Более сложные композиции, такие как «Елочка», могут быть выразительными, если связать их с окружающими фактурами или с архитектурными особенностями вашего дома.

Однако бывают случаи, когда рисунок не дает ожидаемого эффекта.Например, если пол находится между домом, обрезанным пологим, и дорожкой, мощной плиткой. В этом случае простой рисунок из параллельных досок отвлечет внимание от конструкции. Чтобы выбрать рисунок, сделайте набросок на мусорном ведре и наложите его на рисунок напольного покрытия, естественно, все это должно быть в одном масштабе.

Как правило, чем сложнее рисунок настила, тем сложнее основание платформы. Для диагонального рисунка требуется более частая установка лага, а для более сложных видов — двойные лаги с промежутками между ними, позволяющие прибивать облицовочную доску.Величина пролета между опорами также зависит от толщины досок настила и их качества.

Для изготовления паркета в саду вам потребуются следующие инструменты:

Рулетка, Гальник, циркулярная пила, пистолет для клея (по желанию), молоток-гвоздодер, отвертка (или электродрель с насадкой для винты), борода, кожа и мел.

Из какого дерева делать настил на даче

Большая часть паркета имеет сечение 50 х 150 мм, 50 х 100 мм или 50 х 75 мм.Следует иметь в виду, что бруски 50 х 50 мм легко скручиваются и упаковываются в коробку, если они не из дуба или кедра, а доски 50 х 200 мм и более также имеют тенденцию заряжаться и плохо отводить воду. Чаще всего использую доски 50 х 150 мм, так как они быстро укладываются и легче фиксируются, меньше деформируются.

Самый простой и к тому же прочный настил — когда доски размером 50 х 150 мм или 50 х 100 мм укладываются параллельно боковым стенкам площадки и перекрывают ее все внахлест.

При этом можно использовать доску разной ширины.

Полы с рисунком, набитым из заготовок сечением 50 х 75 мм и 50 х 100 мм, установленных по краю, обычно опираются на более массивные лаги от планки. Правда, будет сложнее и дороже, но позволит перекрывать большие разливы между опорами.

Прикрепите доски, установленные по краю, лучше к брускам, а если стыки досок не попадают в лаги, то в этих местах следует прикрепить боковые планки или предусмотреть двойные лаги.

Над крайними опорами и в середине пролетов, установив доску пола по краю, разделите водостойким покрытием строительным клеем штрихи фанеры толщиной 3 мм, которые не должны выступать за половицу. После этого собрать пакет и прогнать доски гвоздями через распорки.

Независимо от того, планируете ли вы укладывать дощатый настил по пандусу или по краю, заранее определите, сколько их потребуется для вашей конструкции.

Укладка напольного покрытия своими руками

Напольное покрытие можно прикрепить (в зависимости от выбранного материала) к лагам с помощью гвоздей, шурупов или специальных зажимов.Монтаж гвоздей самый быстрый и дешевый, но саморезы держатся лучше. Для усиления крепления помимо гвоздей или шурупов можно использовать строительный клей, который предварительно с помощью пистолета наносится на лаги. Но учтите, что при замерзании клея у вас не получится сдвинуть доски, а в дальнейшем этзатруднить ремонт в случае повреждения напольного покрытия.

Если доски ложатся гвоздями, то их лучше забить вручную. Пневмопист хоть и быстрее, но гвозди забивает слишком глубоко, особенно в мягкой древесине.Саморезами прикручиваем шуруповерт или электродрель с соответствующей насадкой.

Некоторые производители для повышения прочности рекомендуют подметать доску к каждой лаге по три гвоздя.

Для обеспечения дренажа, вентиляции, естественного расширения и усадки древесины между досками должен быть зазор шириной 3-5 мм. Точная величина зазора заранее, исходя из размера материала

. Иногда свежие доски перед уплотнением не просушиваются, и со временем они уменьшаются в ширину.Таким образом можно укладывать их без зазоров. Во всех случаях концы досок должны быть состыкованы без зазоров.

Если вы хотите покрасить доски настила или покрыть их антисептиком, а также отделить основание платформы, то делайте это до окончательной сборки платформы. Если вы используете пропитанные под давлением доски, достаточно покрыть их концы антисептиком.

Укладка паркета своими руками

Крепление досок. Укладка полов Начните с крепления доски к стене дома, оставив зазор между ними.

Уложите доски по всей длине пола, желательно выпуклой стороной годовых колец вверх, чтобы свести к минимуму растрескивание и поперечное раскачивание.

Крепление досок до каждого лага. Чтобы избежать вмятин от молотка, постарайтесь забить гвозди так, чтобы их шляпки были на одном уровне с поверхностью досок. Если при этом доски раскалываются, просчитайте кончики гвоздей молотком и слегка наклоните гвоздь к середине доски. Если это не помогает, просверлите направляющие отверстия диаметром 3/4 толщины гвоздей.

Для полов, где требуются зазоры, можно обеспечить их одинаковой ширины с помощью 90-миллиметровых гвоздей, вбивая их в бревна со стороны уже прикрученной доски. Прижмите их вплотную к следующей доске, закрепите ее и вытяните гвоздями распорки. Чтобы они не попали под пол, можно отложить. на них автобусы. Для разных зазоров используйте гвозди соответствующего диаметра или вырежьте деревянную распорку.

Доски для звонков, периодически контролируйте размеры неотделанной части пола и, при необходимости, регулируйте зазоры так, чтобы последняя доска была во всю ширину.В крайнем случае его можно разрезать вдоль.

Убив все доски настила, борода слегка лезет гвоздями шляпки.

Незавершенный . После того, как все доски прибиты гвоздями, затяните линии по сторонам пола и опустите выступающие концы досок пола. Гладкий срез может сделать опытный плотник вдоль меловой линии, и желательно, чтобы направляющая шина подходила к полу.

При изготовлении садового покрытия обратите внимание:

Расположение розеток в самодельном настиле

Существуют доски длиной от 2 до 6 м и шириной от 100 до 200 мм.Так что при желании можно сделать пол без стыков. Для более длинного пола доски должны быть разрешены по длине. На рисунке представлены три схемы расположения. Произвольные (1) или чередующиеся (2) встряски раскладок сильнее, а ставки, расположенные в ряду (3), ослаблены конструкцией и вдобавок создают привлекательный вид. Для достижения максимальной прочности цельные доски Пол должен перекрываться не менее чем на три лага. При этом отходы можно свести к минимуму, если сделать настил одной длины.

Можно ли использовать для изготовления гнутые доски?

При укладке пола может оказаться, что некоторые доски слишком изогнуты. Чтобы использовать их по назначению, сначала подойдите к концам доски. Затем на криволинейном участке забили гвозди над промежуточными лагами. Если доска выгнута наружу относительно обожженной, то верх горба под небольшим углом забьет долотом в Луге и, как рычагом, доску ставят на место, подав ее. Если доска загнута внутрь, вставьте долото против ограбления и, щелкнув по нему, подойдите.

Чтобы обе руки были свободны для работы, можно использовать зажимы.

У владельцев загородных участков со сложным рельефом форм очень много идей по максимально комфортному обустройству территории. Чаще всего этот вопрос решают усовершенствованием деревянной лестницы-деко.
За счет приподнятости над уровнем земли деревянные перекрытия зрительно расширяют открытую территорию, а также осваивают участок, непригодный для иного использования Земли. В местах, где гормоны после прошедших обильных осадков превращаются в скользкие и некрасивые горки, использование деревянной террасы — идеальное решение.

Используем деревянные столы в ландшафтном дизайне

Основа корки — деревянные планки, которые укладываются одним из двух способов:

  1. Балки верхние толстые;
  2. Непосредственно в почву.

Использование подошвы просто необходимо для обустройства участков с неровной поверхностью. Благодаря Picks достигаются следующие цели:

  1. Холмистая поверхность активирована. Он превращается в комфортную зону для отдыха с родными и друзьями.
  2. Укреплены склоны Хармитик. При этом земля удерживается от подъема после дождей.

Паркет — отличный элемент ландшафтного дизайна. Их легко оборудуют уголками отдыха, а также используют как открытые веранды и летние столовые. Несколько владельцев вилл построены на каждом этаже загородных особняков.

Dec — это многофункциональный дизайн, способный убедить окружающих в том, что это достойная альтернатива традиционным террасам, которые обычно расположены на первом этаже коттеджа.

Не всегда палубы являются частью домов. Площадку можно возвести вокруг открытого бассейна, декоративного водоема, а также в зоне отдыха, расположенной на территории фруктового сада.

С помощью деревянных настилов можно обустроить зону отдыха в саду, на дачном участке.

Эта площадка очень удобна для размещения. садовая мебель. Дристал может украсить любые неприглядные места на участке, в том числе даже те, которые кажутся совершенно непригодными для использования.

Если к крыльцу особняка соорудить площадку, то ее можно отделить в виде скрытого двора-патио, который будет соединен со ступенями крыльца.

Паркет успешно применяется при устройстве дворов. Построенные площадки создают видимость террасы холмистыми территориями, на которых террасы не обслуживают землю, и деревянными платьями, соединяющими ступеньки.

Однако при этом учтите, какая деревянная палуба не впишется ни в какой ландшафтный дизайн.Уместнее такие платья, если фоном служат деревянные домики в стиле кантри. Прекрасно деревянный пол и в «Диком саду».

Несколько вариантов устройства

Доска строганная используется для изготовления подошв. Устанавливаются на балки, продольно и поперечно закрепляются на сваях. Эти сваи, которые возвышаются над уровнем земли, служат столбами, выложенными из кирпича, или толстыми деревянными брусками.

Чертеж, на котором выкладывается настил, в основном зависит от:

  1. Размер платы;
  2. Метод укладки полос;
  3. Размеры сконструированной корки.

Чаще всего при тушении полов полосы укладываются параллельно основанию.

Для создания иллюзии увеличения площади платы, уложенной по диагонали. При этом внимание акцентируется не на самом дизайне, так как детали рисунка бросаются в глаза.

Самыми сложными композициями являются композиции в виде «шахмат» и «елок». Их можно сочетать в окружающих фактурах, выполненных в едином стиле.

Часто владельцы дачных участков сталкиваются с тем, что задуманные ими рисунки не дают ожидаемого эффекта. Если они разместили площадку на участке между особняком с фасадом, выполненным по деревянному обрезу, и садовой дорожкой, которая отделана мощеной плиткой. В этом случае лучшим вариантом будет перекрытие пола с несложным рисунком — достаточно выложить доски параллельно основанию.

Для того, чтобы вы разочаровались после выбора выкройки, дизайнерам рекомендуется не только выполнить предварительный чертеж напольного покрытия, но и нарисовать предполагаемый узор по обводке.Для того, чтобы наглядно представить идею, лучше сделать рисунок и набросок в одном масштабе.

Изощренность рисунка изготовленной корки усложняет конструкцию основания ее платформы.

При составлении диагонального рисунка необходимо довольно часто ставить лаги. Если создаются еще более сложные рисунки, то установка двойных лагов из массивных забросов через промежутки, между которыми размещаются торцевые планки.

Танцоры могут иметь разные:

  1. Простой.Прямоугольной или квадратной формы.
  2. Сложная конфигурация. Возведение многоуровневой конструкции, создающей вид на своеобразный каскад открытых террас.

Палубы простой прямоугольной формы отлично смотрятся, если устанавливать их вдоль стен особняка, и палубы квадратной формы. Удачно смотрятся, если расположить их углы между соседними стенами дома.

Ключевым элементом платформ служат перила — они делают их безопасными и надежными.Самым главным является этот элемент при возведении отвалов на берегах водоемов.

Использование невысоких перегородок и ажурных троллей позволит укрыться от пронзительного ветра или отвлечься от завистливых взглядов в тишине и покое.

Если установить возле деревянных заборов несколько уличных ваз с красиво цветущими растениями, ваша праздничная площадка станет цветущим зеленым оазисом, поднимающим настроение.

Как собрать колоды своими руками

Существует большое разнообразие способов оборудования деревянных платформ, многие из которых смогут изготовить собственные мастера, обладающие лишь базовыми столярными навыками.

Строительство деревянных площадок на даче своими руками.

Выбор подходящей древесины

Для помещений используются стандартные щиты следующих размеров:

  1. 50 х 75 мм;
  2. 50 х 100 мм;
  3. 50 х 150 мм.

Превосходных эффектов можно достичь, используя полосы одинаковой ширины или, чередуя доски, имеющие разную ширину.

Опытные мастера не рекомендуют использовать для оборудования плиты из досок шириной 200 мм, так как они не справляются с функцией водоотведения.На их поверхности задерживается влага, что способствует возникновению предупреждения о древесине.

Нельзя использовать для этой цели Bruks размером 50 x 50 мм, которые подвержены скручиванию и деформации.

Наиболее подходящие доски. Для изготовления напольных покрытий существуют размеры 50 x 100 мм и 50 x 150 мм, укладываемые параллельно базовой платформе. По прочности такие устройства самые надежные.

Для изготовления круп используются различные породы древесины, в том числе:

  1. Хвойные.Вуд Сосна, Мидлет, ели обыкновенную.
  2. Лиственный. Древесина Ольхи, осина, модрин.

Предварительно доска, из которой предполагается перекрытие пола, очищена от корки. Лаги изготавливаются из необрезных досок 2-3 сорт с показателем влажности около 10-12%. Для изготовления опорных балок используются заготовки из прутков квадратного сечения со стороной примерно 75 мм.

Вне зависимости от того, какое дерево используется для продления срока службы напольного покрытия, его поверхность необходимо обрабатывать с использованием для этого антисептических и влагоотталкивающих составов.

Аппликации, представленные современным рынком В широкой цветовой палитре можно воплотить любые дизайнерские решения экстерьера.

Для придания деревянным дисмотам большой огнестойкости их поверхность дополнительно обрабатывается антипиренами.

Осуществляем планирование будущего дизайн-проекта

На размер и габариты сцены влияют расположение и ее предназначение. Не размещайте дисмоции в полностью затененных местах, образующих стену особняка, потому что в сырости и затемнении создается благодатная среда, в которой хорошо развиты плесень и грибки.

При выполнении разбавления со столовой необходимо предусмотреть место для установки мебельного гарнитура, а также оборудовать свободные проходы.

При планировании установки пилинга, на котором вы хотите принимать солнечные процедуры или отдыхать в кругу семьи, необходимо правильно рассчитать площадь, на которой будут установлены шезлонги.

Для наглядного представления территории, прикрывающей площадку, а также формы, которая открывается на нее из окон верхних этажей, лучше составить план будущей конструкции.Для этого лучше всего использовать миллиметровую бумагу, на которой можно указать здания в едином масштабе.

Если участок дан лежачим для обозначения уклона, нужно начертить конструкцию с выходом в сторону. Благодаря грамотно составленному рисунку задача определения высоты опорных столбов упрощается, и вы можете создать идеальную горизонтальную поверхность кожуры.

Перед установкой оборудования необходимо определить области для опорных столбов. Выбирая места для установки свай, обязательно учитывайте расположение коммуникационных труб, проложенных в земле к особняку.Главное, чтобы можно было легко пройти к смотровому люку для профилактических и ремонтных работ.

Необходимый инструмент, который понадобится при строительстве деревянных площадок.

Перед постройкой платформы запаситесь следующими инструментами:

  1. Рулетка;
  2. Как карбон;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Отвертка;
  5. Строительный уровень;
  6. Наждачная бумага.

Флигель будущего — это размеры, которые зависят от используемой ширины.Например, если настил укладывается несложным рисунком, который состоит из 21 доски, необходимо соорудить обвязку, соответствующую количеству: шириной 21 доски и необходимым 10 см, чтобы между досками оставалось 20 щелей.

Независимо от того, какой рисунок вы выбрали, нужно класть доски, соблюдая зазор в 5 мм между ними, чтобы не допустить застаивания дождевой влаги.

Установить опорные стойки

Установка настилов на «плавающие» грунты с целью повышения прочности и надежности конструкции, опорные колонны из дерева, не погружаются в грунт, устанавливаются на бетонные плиты с предусмотренными в них домкратами прямоугольной формы.

Опорные плиты имеют толщину 15 мм. Форма у них квадратная, а сторона квадрата — 400 мм. Тарелки ставятся на одинаковом расстоянии друг от друга, расстояние между ними должно составлять 1,4 метра. Измерение расстояния производится от центра пластины.

После определения мест установки плит и опор подготовьте обозначенные участки. Для этого на них снимаются плодородные слои почвы, а в образовавшееся углубление насыпается щебень.Бетонные плиты укладываются на предварительно уложенный слой щебня, раствор с раствором бетона и выравниваются по уровню.

При этом убедитесь в правильном расположении гнезд перекрытий. Они должны находиться на одной линии и образовывать прямые углы с ближайшей стеной дома.

Неиспользованная поверхность почвы должна быть скреплена непрозрачным материалом из агроволокна, предотвращающим рост сорняков. Для закрепления нетканого полотна и закрепления эффекта поверхность агрофрохама засыпается слоем мелкого щебня.

Изготовление опорных столбов осуществляется из заготовок, изготовленных из цельных прутков или склеенных из досок и снабженных в основании 7,5-сантиметровыми шипами. Столбы вставляются шипами в гнезда основания и прикручиваются к бетонным плитам болтами. При необходимости можно отрегулировать опорные стойки по высоте — для этого откручивается слишком много.

Для продления срока службы нужно обработать деревянную поверхность Столбов с применением для этого антисептических и влагоотталкивающих составов.

При установке колонн внимательно следите за тем, чтобы опоры, расположенные в самом низком месте, не находились на расстоянии ниже запланированной высоты пола. Следует постоянно проверять поверхность с помощью строительного уровня — она ​​должна быть строго горизонтальной.

Изготавливаем обвязку

После установки опорных столбов необходимо произвести обвязку. Первоначально нужно вывесить наружные балки, и закрепить их по углам, приложив концы буханки домкрата.Затем на укороченные столбы необходимо поставить параллельную стену особняка промежуточные нижние балки.

Балочный настил, установленный по периметру, необходимо укладывать в горизонтальном положении и ориентироваться гвоздями вокруг опорных столбов.

Балки держатся вокруг опорной стойки и, в свою очередь, выравнивают их по горизонтали с помощью спиртового уровня. Фиксация балок производится саморезами оцинкованными или 10-сантиметровыми гвоздями.

Выделяя многоуровневую платформу, необходимо отдельно перемещаться по перекладинам на нижнем, а затем на верхнем уровне.Наружные углы Балки соединяются с торцами домкрата.

Собрать раму, на нее и опоры опор обработать промежуточные балки. При этом необходимо следить за срезами промежуточных балок, которые должны располагаться на одном уровне на верхней границе внешней рамки.

Укладываем деревянный настил

Деревянные шелесты укладываются по технологии, аналогичной процессу устройства обычных полов. Сначала нужно съесть необходимое количество лодок, имеющих длину расстояния от одной внешней балки до другой, а затем разложить их поперек внешнего каркаса.

Смежный пол уложен немного иначе. Сначала доска укладывается. Вертикальную поверхность необходимо разместить от доски на расстоянии 10-15 мм.

Для облегчения работы можно применить калиброванную деревянную прокладку.

Как самостоятельно выполнить настил полов.

Для крепления напольного покрытия к платформе используются шурупы, гвозди или специальные зажимы. Для усиления крепления рекомендуется дополнительно использовать строительный клей, который наносится на торцы платформы с помощью специального пистолета.

Однако использование такого метода имеет существенный недостаток — при замерзании клея при необходимости невозможно сдвинуть доски, что затрудняет ремонт при повреждении.

На установленной и закрепленной первой плате вторая планка устраивает. Чтобы элементы были послушными максимально плотно, гребни досок нужно набирать молотком. Во внутренних углах гребни напротив лаг забиваются гвоздями. В этом случае необходимо выдерживать углы в 45 градусов.

Крепление осуществляется гвоздями, длина которых в два раза превышает толщину доски. При забивании гвоздей стараются по возможности утопить шляпки, иначе могут и дальше нормально мешать соседней доске.

Иногда плата может расколоться при засорении. Затем подергайте кончики гвоздей с помощью молотка. При движении с небольшим уклоном посередине доски необходимо иметь гвозди.

Укладка досок производится по всей длине поддона.Их ставят выпуклой стороной годичных колец вверх, за счет чего можно избежать поперечного прогрева и растрескивания древесины.

Так как доски обнуляются, необходимо постоянно следить за размером незашитых участков пола. Для того чтобы последнюю доску поставить на полную ширину, нужно отрегулировать ширину зазоров между планками. Подгоняя габариты поддона, обрезать последнюю доску не рекомендуется.

Установив и закрепив доски, их нужно распилить, для чего мелом отметьте просыпание выступающих концов досок.Для максимально гладких резов рекомендуется использовать направляющие.

Стоит позаботиться об обработке деревянных платформ для длительного сохранения их в идеальном состоянии.

После укладки отслоившейся доски необходимо зациклить, отполировать и покрыть полуматовым или глянцевым лаком, нанеся несколько слоев.

Если оборудование оборудовано на высоте более 50 см от уровня почвы, необходимо установить перила. Брукс, имеющий сечение 3.На 8 см делают промежуточные тонкие балясины, которые прибивают под перила на расстоянии 5-7 см.

Как обустроить Дека, чтобы он стал частью природы

Возможно, предполагаемая площадка должна прижиться на месте, где выросло красивое дерево. В этом случае дерево не стоит, так как включение природных элементов в проект проекта придаст ему гармонию и красоту, сделает его частью природы.

Построив конструкцию с вписанным в платформу деревом, необходимо разогнать внутренний каркас дерева.

Посадка в данном случае выполняется с проемом, который либо остается открытым, либо оформляется с помощью досок таким образом, чтобы они плавно поворачивали дерево. Когда растения окружают тарелкой, необходимо учитывать, что она разрастается, увеличивается в размерах в ширину и в высоту.

Рисуя рисунок будущего бедствия, убедитесь, что у растения достаточно места для жизни, роста и развития.

Ни в коем случае не прикрепляйте платформу к стволу дерева, так как это может разрушить растение и загубить постройку.Ствол дерева может сильно раскачиваться ветром, разрушая платформу.

Уход за деревянным дисмотом Не требует больших трудозатрат. Необходимо регулярно рассматривать его поверхность, так как из-за высыхания древесины могут появиться трещины. Для сохранения презентабельности и продления эксплуатационных качеств напольного покрытия при необходимости его можно подкрасить.

Пол в грунте чувствует себя в тех домах, где нет подвалов, а лагы кладут на изолированные кирпичные или бетонные столбы, которые устанавливаются по периметру комнаты на
расстоянии 70-100 см друг от друга.Таким конструктивным решением полы изолированы от стен дома, что снижает передачу звуковых и вибрационных колебаний.

Лаги устанавливаются таким образом, чтобы в жилом помещении направление уложенных на них досок совпадало с направлением света, а в коридорах — с направлением движения людей. Между лагами I. кирпичные колонны. Укладывается гидроизоляционный слой и выполняются прокладки из антисептических плит, толщина которых должна быть не менее 30 мм.

Лаги следует устанавливать так, чтобы их стыки приходились на полюса. Для выравнивания их поверхности используется строительный или гидравлический уровень. Сначала
необходимо установить первые маяки лагами, направляя их поперек помещения и размещая на расстоянии 2-3 см от его стен. Обязательно с помощью уровня нужно проверить их
по горизонтали.

Ставить центробежные клинья ни в коем случае нельзя. Для этого необходимо ставить лаги невысокой части, но не закруглять ее. Если лаг требуется для подъема, лучше всего использовать различные антисептические бруски в толщину толщины, которые ведутся по основанию лага.Правильность установки лага проверяется граблями
с уровнем, который должен быть прикреплен к лагам во всех направлениях.

Между лагами и рейкой допускается ширина не более 3 мм. Между лагами и стенами или местами нужно оставлять зазор не менее 8 см для возможного осадка пола.

В домах с бревенчатыми или параллельными стенами пляжные балки Пол должен быть разрезан на ребро, косой шип или «ласточкин хвост» между первой и второй венцами
с прочным фундаментом и между второй и третьей венцами у основания в виде стульев.Недостатком способа является наличие звуковой перемычки
между стеной и конструкцией пола.

Устройство пола для железобетонного покрытия.

Для несъемного перекрытия перекрытия железобетонным перекрытием нет необходимости возводить кирпичные или железобетонные колонны. Лаги в этом
корпус укладывается прямо на потолочные плиты с предварительным устройством надежной гидроизоляции (тротуарная резиновая полоска или пергаментная бумага) между деревянными элементами и железобетонными конструкциями.

Когда пол очень важный момент Это выравнивание лага, которое всегда производилось с помощью деревянных накладок, устанавливаемых под лаг. Современные технологии позволяют выполнить эту работу в кратчайшие сроки и с высоким качеством.

Итак, благодаря использованию технологии регулируемого Lag. Варианты можно сделать намного быстрее, чем при использовании традиционных методов.

Укладка деревянного пола.

Доска настила следует укладывать на ровное и надежное основание. Доски предварительно нужно обработать по краям.На рисунке показаны типы подключения плат.
для настила пола по продольным краям: а) задник, б) четверть, в) катушку.

Рис. 1 Виды половой доски для настила полов.

В крайнем случае можно использовать обрезные доски, аккуратно подогнав их по краям. Края должны быть абсолютно прямыми, иначе на полях диванов могут появиться сколы. При подгонке кромок необходимо укладывать доски так, чтобы направление годовых колец было другим.Благодаря этому пол останется ровным, даже если доски в процессе сушки будут слегка менять местами.

Окончательное крепление досок в деревянном настиле сразу после его устройства не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации доски
продолжает фигуру и со временем в полу могут образовываться щели. Чтобы этого не произошло, доски необходимо временно закрепить, а по окончании их дермиска перестроить, ликвидировав зазоры.

Для этой доски настил нужно положить лицевой стороной Вниз и, сжимая их клиньями, подпитать каждую пятую доску.Через год-два доски окончательно высохнут, настил можно будет разобрать, доски переворачивают лицевой стороной вверх и производят окончательное крепление пола. Для получения равномерного и надежного покрытия важно иметь правильное сжатие досок, производимых во время укладки настила. Чем сильнее доски прижимаются друг к другу, тем меньше в настиле при его высыхании образуется трещин.

Как правило, плиты обжимают клиньями с помощью металлических скоб.Но у этого способа есть существенный недостаток: в месте вбивания кронштейна в доску могут образоваться трещины. Во избежание этого часто используют зажимы, прижимающие упор для раскалывания досок.

Существует также более простой метод, который заключается в использовании в качестве остановки для предыдущей последующей доски. Для этого каждую последующую доску нужно упирать на половину зазора до доски, которую следует сжать. В этот зазор необходимо вставить деревянные клинья и ими сжать доски до исчезновения зазора.В этом случае каждую доску следует использовать для остановки только один раз. Не следует делать это повторно, так как лунки для гвоздей обезвредят и расширятся. В результате внешний вид досок испортится.

Метод раскалывания досок сжатием подходит не всегда. Часто половые доски изгибаются в результате предупреждения о материальном положении. Этот изгиб иногда удается удалить с помощью фальцовки, но после снятия напряжения прижима гвозди не всегда удерживают доску в исходном положении.

Под действием силы упругости мягкое дерево сдвигает относительно твердый гвоздь, в результате чего между половицами образуются щели. Для того, чтобы исключить искривление досок и снизить напряжение при их сжатии, нужно выровнять их края лазанием или сейфугой. При большом изгибе доски невозможно выровнять ее заданным образом.

В этом случае рекомендуется использовать раскладку плит облицовки с учетом направления их изгиба.Доски следует разложить и выбрать направление
изгибов их кромок таким образом, чтобы добиться максимального снижения усилий сжатия.

Способы крепления доски пола — обычное (простое) и паркетное.

Обычным считается забивание гвоздей с лицевой доской. При паркетном методе гвозди вбивали под углом 45 ° в паз или угол конька, при этом шляпка должна быть утоплена в древесину. В некоторых случаях гвоздь вбивается прямо в гребень.

Первую доску необходимо уложить на расстоянии 10-15 мм от стены и прибить к каждой балке или лаге гвоздями длиной 120-150 мм. Щель между стеной и головкой доски впоследствии закроет плинтус.

Декоративные качества доски определяются не только качеством материала, но и правильностью подбора досок и выбора их раскладки. Таким образом, диагональный фестивальный пол зрительно расширяет пространство комнаты и придает большей динамичности его интерьеру, но только в том случае, если покрытие состоит из доски такой же ширины.

Главная »Строительные элементы и конструкции» Доска пола на деревянный пол. Деревянный паркет своими руками

Открытая веранда пристроена к дому. Пол на веранде. Проекты двухэтажной террасы

Строительство террасы на даче своими руками — работа довольно трудоемкая, но вполне устроит любого человека, имеющего хотя бы начальные навыки строительных работ.Нарисовав необходимые стройматериалы и необходимые инструменты, Вы можете браться за работу. Но прежде чем приступить к возведению конструкции, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по возведению террасы к дому своими руками, подробно изложенной на этой странице.

Есть два основных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен подпитываться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, упругими и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае являются продолжением постройки, их чаще всего крепят к ней.Устройство такой террасы рассмотрим на конкретном примере.

При строительстве фундамента террасы следует учитывать, что он сохраняет всю конструкцию террасы и не допускает ее смещения или ухода за грунтом. Обычно это бетонные блоки размером 30 х 30 см, вбитые на 15 см в нетронутую плотную почву.

Как самому сделать фундамент для террасы? Каждый бетонный блок необходимо укладывать на песчаную подушку, выступающую на высоте 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.

Вместо готовых бетонных блоков можно использовать самодельные, отлитые в доильной опалубке. Однако такое решение подходит только для регионов зоны теплого климата, в условиях откручивающегося или слабо промерзающего грунта. В условиях средней полосы При строительстве построек на пучковых грунтах фундамент под террасу для террасы может быть разным. Главное, чтобы этот фундамент обеспечивал устойчивость и жесткость всей конструкции. Также следует учитывать конструкцию фундамента основного корпуса, чтобы взаимное смещение основного корпуса и пристройки не привело к заметной деформации конструкций.

На этих фото представлены фундаменты террасы к дому выполненные своими руками:

Перед тем, как реализовать задание под названием «Построить террасу своими руками», ознакомьтесь с основными этапами работ.

Как построить террасу на даче своими руками: Стеллажи и балки (с фото)

Перед тем, как сделать террасу своими руками, необходимо установить стеллажи. Стойки представляют собой бруски (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент.Обычно они имеют поперечное сечение 100 х 100 мм, но бывают больших размеров в зависимости от размеров и дизайна террасы. Прикладывать стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетон. В последнем случае нижний конец стойки будет быстро вращаться.

При возведении террасы к дому своими руками стойки могут выдерживать балки или проходить через перекрытие вверх, образуя колонну забора или, например, скамейки.

Балки опираются на стойки или прикрепляются к ним саморезами или болтами.Их следует заранее установить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости отдельных стоек подкладываем балки под вагонку. Кроме того, перед тем, как построить террасу своими руками, если вы планируете нанести не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует предусмотреть легкий уклон ее поверхности в сторону дома. Замка 1: 100 будет достаточно.

Чем больше сечение балки, тем больше может быть пролет между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы для дома, построенного своими руками.Также следует учесть, что если вы планируете использовать балки сечением 100 × 150 мм, то их можно собрать, прикрутив болтами две доски 50 х 150 мм.

Лаги, обычно изготавливаемые из доски сечением 50 × 150 мм, соединяют балку и опорную планку, которая крепится непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенную жесткость и устойчивость. Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаг размещают перпендикулярно балкам с шагом 400 600 800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила.При толщине досок настила 50 мм. Расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.

Дощатый настил — это самая верхняя видимая часть произведенной террасы. Лаги не видны одновременно, но они должны быть размещены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующий монтаж перил. Кроме того, расположение лага определяет, как крепежные шурупы будут видны на напольном покрытии.Расположенные в одну линию уровня, они будут выглядеть намного аккуратнее.

Как видно на фото, террасы на даче которые возводятся своими руками, опорный брус обычно имеет такую ​​же ширину, что и лаг:

Крепится шурупами (болтами) к стене здания и лежит одним концом каждого лага. Опорный брус должен быть размещен таким образом, чтобы оставался зазор 30 мм между верхом настила и низом дверного проема. Это предотвратит попадание дождевой воды в комнату через порог.

На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:

Строим летнюю террасу своими руками: Крепление лага поэтапными фото

Перед тем как сделать террасу к дому своими руками, необходимо иметь представление об основных конструктивных узлах. В рамках сооружения лагу обычно крепят к балкам одним из трех способов.

Лучший способ крепления террасного лага своими руками — с помощью металлических подвесов (П-образных скоб).Они обеспечивают максимальную жесткость и надежность конструкции. Закручиваются шурупы, а гвозди забиваются в отверстия в металлических подвесках.

Посмотрите на фото — лага террасы, возведенные своими руками, просто уложенные поверх опорной планки, являются достаточно жесткой опорой для настила:

Можно сэкономить за счет неиспользованной в данном случае подвески, имеющей гвозди гвозди. Но если половицы настила внезапно сдвинутся со здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут натянуть лаги, даже прибитые к опорному транспортному средству, и тогда вся терраса окажется на Земле. .

Наименее удачный способ Крепление поперечного сооружения террасы на даче своими руками — это использование опорной доски. В этом случае есть риск отрыва лага от опорной планки. но этот способ позволяет установить концы лага заподлицо с опорной планкой, не используя подвес, и такая конструкция неплоха для достаточно низких площадок.

При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором закрепляются на высоких стойках, проходящих через дощатый настил.Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовая жесткая колонна для рейки. Если стеллаж очень высокий, его можно использовать и как опору для навеса над дощатым настилом.

Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно использовать два типа конструкций с использованием высоких стеллажей. В первой балке они крепятся на болтах к внутренней стороне высоких стоек, а лаги ставятся сверху или навешиваются на нее. В общем, если пролет 1,8 м, используйте балку сечением 100 х 150 мм, если пролет 2.4 м, сечение возьмем побольше — 100 х 200 мм.

Во втором исполнении используются две более узкие балки, одна из которых крепится болтами с наружными стойками High. Лаги к ней сливаются. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как лаг) с пролетом до 1,8 м. Дополнительная опора для лага При строительстве террасы своими руками вторая балка тоже имеет сечение тоже 50 х 150 мм, которая закрепляется с внутренней стороны высокого стеллажа. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 × 150 мм.Преимущество в этом случае состоит в том, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, а больше. В целом, это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.

По пошаговой инструкции При возведении террасы своими руками балки, расположенные поверх стоек, необходимо наклеить на место гвоздями 90 мм, а затем расколоть деревянной вагонкой. Обшивка должна состоять из двух досок одинаковой ширины с балкой и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны.Накладки фиксируются гвоздями 90 мм или чучарами (шурупы с головкой под ключ) длиной 010 мм и 100 мм.

При строительстве террасы своими руками лаги, расположенные поверх балок, сращиваются таким же образом. Это предотвращает их отрыв и падение с балки при чрезмерной нагрузке на дощатый настил. Кроме того, лагу можно установить внахлест. Скрепляют их на место гвоздями 90 мм.

Если нужно выполнить несколько пропеллентов лага, их ставят так, чтобы стыки не находились на одной балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.

Учитывая технологию возведения террасы к дому, балки можно делать, забив две доски с гвоздями 90 мм. Например, балка сечением 100 × 150 мм формируется из двух досок сечением 50 × 150 мм.

Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м не требуют использования распорок для придания жесткости, так как лицевые доски на концах лага полностью справляются с такой задачей.Однако для лага длиной более 2,4 м нужны поперечные подкосы для гарантии устойчивости и жесткости каркаса каркаса.

В качестве подкоса проще всего использовать отрезки тех же досок, которые применяются под лаги. Мелом проведите линию посередине балки и, ориентируясь на нее, подпитайте стойки до лагов, располагая их в шахматном порядке — по разным сторонам линий. Другой способ — использовать вместе сбитые штанги. Также можно взять специальные металлические распорки, но терраса будет выглядеть не так привлекательно, особенно если она будет достаточно высокой.

На этих фото показано, как сделать террасу своими руками:

Жесткость рамы обеспечивают не только стойки между лагами. Каркас террасы, возвышающийся над землей, должен иметь просвет между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Открытия также важны для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например, снег или ветер.

Распад до 2.Длиной 4 м обычно делают из брусков сечением 50 х 100 мм, при больших пролетах потребуется сечение 50 х 150 мм.

Когда возведена дачная терраса, можно использовать своими руками. Различные варианты установки наклеек, и выбор конкретной конфигурации зависит от того, сколько разделителей необходимо установить, и насколько важен свободный доступ под полом. Таким образом, Y-образное обесцвечивание можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под напольное покрытие, но этот вариант не такой прочный, как каркас с использованием K-образных выжимок.

При установке перегородок за один из них захватывают гвоздями и намечают мелом линии замятий. Отпустив лишку от заготовки, стоит проверить правильность раскрытия установки, и тогда ее можно будет использовать как шаблон для изготовления остальных.

На угловых стойках концы разделителей должны быть отфильтрованы со стороны колонны. Прикреплять перегородки гвоздями не стоит — для этого лучше применить дермарию или болты.

Крепление опорной планки. Первым этапом строительства террасы, примыкающей к стене дома, является крепление опорной планки. Сама эта процедура проста, но выполнять ее нужно очень точно и правильно, так как именно в этом вся сила всего каркаса.

Опорный брус необходимо расположить так, чтобы поверхность будущего пола террасы оказалась примерно на 25 мм ниже уровня пола в доме и порога дверного проема, ведущего на террасу.Это необходимо для того, чтобы в дом не попала дождевая вода.

Для установки этикетки снаружи здания в доме можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние нужно измерить от подоконника снаружи здания.

Эталонную планку необходимо аккуратно выровнять по горизонту и натянуть на стену здания через каждые 60 см болты 010 мм или муфты-муфты такого же диаметра. Болты (шурупы) чередовать по всей длине опорной планки: один вверху, другой внизу.

Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попадала в щель между ним и домом и не вызывала украшение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.

Несущий брус может быть длиннее или короче допустимого перекрытия. Если вы используете подвесы для крепления лага, опорный брус следует укладывать слоями длиннее 30 мм с каждого конца, чтобы обеспечить достаточное место для забивания гвоздей в отверстия в подвесе.

При креплении опорной планки (как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо заранее подготовить места расположения элементов с конструкцией: просверлить отверстия в стене на месте и установить дюбеля или деревянные трубы. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к ​​горизонту-вершиной вниз. Этого правила нужно придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.

Вы можете укоротить опорную планку по ширине ламелей с каждого конца ее конца, а затем отрегулировать первую и последнюю лаги на концах опорной планки и закрепить их болтами.Промежуточные светильники закрепляют на опорной планке с помощью подвесов.

Брус кирпичной стены крепится анкерными болтами. Для надежности под штангу через каждые 1,2 м выставляют опоры из доски сечением 50 × 150 мм, особенно если здание находится в районе, где выпадают обильные осадки.

Закрепив опорную планку на месте приземления, отметьте точки сверления через каждые 40 см (максимум 60 см). Просверлите отверстия в стержне, удерживая его на том же месте, и отметьте точки сверления в кирпичной кладке.Отверстия в кладке должны быть такого диаметра, чтобы в них входили анкерные болты 10 мм.

На оштукатуренную стену опорный брус устанавливается так же, как при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала необходимо закрепить планку гвоздями по 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или муфтами.

Для крепления фартука морским шпагатом обрезается горизонтальная линия на несколько сантиметров над опорной планкой, а затем дисковая пила в наружной отделке. В стенах пропила канавка глубиной 10 мм.Край фартука загибают к стене дома и попадают в паз, после чего шов закрывают герметиком — это лучший вариант металлическими составами и штукатуркой.

Видео «Терраса в дом своими руками» поможет лучше понять, как делается эта работа:

Как сделать террасу своими руками: болтовые соединения (с фото)

При строительстве террас можно использовать болтовые соединения. При нагрузках балок, действующих на каркас, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки сжимаются.Болты в гибочной доске должны располагаться равномерно по длине доски с отступом от верхнего края доски на расстоянии не менее четырех диаметров болта.

При использовании болтов для соединения обжимных деталей болт следует ставить, отступая от конца колонны не менее чем на четыре диаметра болта, а с боковой стороны колонны или доски — на расстоянии не менее одного и половинные диаметры болта. Это предотвращает растрескивание древесины в этом месте.

Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависит от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняется следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; Для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта по 6 мм; Для деталей толщиной от 150 мм и более — от 3 до 8 болтов по 6 мм. Болты 010 мм следует применять при толщине основания 150 мм, а болты 12 мм — для пиломатериалов толщиной более 200 мм.

За исключением специальных болтов с полукруглой головкой, всегда используйте шайбы под головкой болта и соответствующие гайки. Просверлите отверстие такого диаметра так, чтобы болт не выходил к нему, а под легким ударом молотка.

Специальные болты с полукруглой головкой обычно лучше всего подходят для деревянных конструкций. Благодаря гладкой головке и присущим им свойствам самофиксирования. Эти болты требуют использования шайб только с одной стороны — у гайки.

Посмотрите пошаговые фото «Терраса своими руками», где показаны все основные этапы выполнения работ:

Завершение строительства террасы на даче своими руками

По окончании работ основание террасы необходимо полностью засыпать.Рисунок укладки досок определит расположение опорных конструкций, поэтому его следует подбирать заранее, еще на этапе проектирования.

Ширина настила грядки не должна превышать 150 мм, т.к. более широкие доски имеют свойство завариваться. При укладке настила между досками оставляйте зазоры по 3 мм для отвода дождевой воды и предотвращения их забивания.

Доски для пола, не пытайтесь тщательно подогнать их концы. Лучше, чтобы они напились по сторонам, выходящим за рамки дизайна.Тогда вы легко на месте их накрутите до нужной длины. При этом образуется ровный конец настила, а удаление шампуней на ребрах придаст ему привлекательный внешний вид. Стыки сращенных досок пола размещают со смещением лагов.

При укладке досок используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, потому что терраса открытая и подвержена разного рода атмосферным осадкам. Еще лучше, если крепеж из нержавеющей стали, это увеличит срок службы.

После того, как пол будет готов, следует сделать ограждение террасы. Перила и решетка под ними — лучший способ обеспечить комфорт и уединение. Наполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы устраняемый по ним человек был уверен в их сохранности. На поручни можно поставить доски шириной до 100 мм — получается отличная подставка для вазы с цветами и бутылок с напитками.

По окончании столярных работ все деревянные детали необходимо обработать антисептиком, а затем по задумке — олифой, наоборот, лаком или краской.Крашеная терраса требует меньшего ухода, чем покрытая вуалью или без отделки.

Как возводят дачную террасу своими руками, показано на фото ниже:

Если вы решили, что веранды в доме или на даче мало, ее всегда можно достроить. Но сначала спросите себя: зачем вам дополнительное расширение? Если чисто для отдыха на природе, то есть есть смысл сделать открытую террасу или беседку. На веранду поднимают для повышения теплоизоляции дома, ведь она играет роль тамбура между улицей и входной дверью, блокируя прямое попадание холодной массы в помещение.Дополнительная функция пристройки — быть местом отдыха — будет выполнена только в том случае, если комната просторная и утепленная. Тогда зимой можно посидеть за чашкой чая, созерцая зимние пейзажи. Попробуем разобраться, как лучше пристроить веранду к дому, чтобы зимой было тепло, а летом максимум воздуха.


Что нужно учесть перед началом строительства?

Поскольку веранда становится частью основного здания, то ее стиль должен совпадать с дизайном самого дома.Рекомендуется использовать те же материалы, из которых стены и крыша дома будут смотреться гармонично.

Если в отделке дома используются современные материалы, то застекленная веранда смотрится вполне уместно

Также можно комбинировать материалы, соединяя дом и веранду отделкой. Например, если дом кирпичный, — сохраните такую ​​же кровлю, а стены веранды сделайте из блоков, а внешнюю отделку выполните декоративную штукатурку И еще он отделяет фундамент от основного здания.К деревянному загородному дому однозначно стоит добавить веранду из дерева.

Деревянный дом и веранда выглядят как единый ансамбль

Верстка и легализация проекта

Веранда всегда строится таким образом, чтобы закрыть входную дверь. Поэтому в уже готовом Доме Вы не сможете прикрепить его с той стороны, с которой хотите. Без входа внутрь эта комната будет отрезана от дома, и мы должны войти в нее, а чай из кухни должен быть через дорогу.

Размеры веранды придумывают сами хозяева с учетом количества людей, которые могут одновременно отдыхать. Для нужд семьи из 5-6 человек достаточно постройки 3х4 м. Но стоит учесть и общий вид с улицы. Если вам кажется, что веранда маленькая, а сам коттедж двухэтажный, вряд ли ваш архитектурный ансамбль будет смотреться гармонично. А вот к домикам можно пристроить веранду на всю ширину стены здания.Это I. Полезная площадь Увеличится, и выглядит вполне достойно.

А вот при любой зачистке придется строить официально. И не после постройки, а до! Когда вы придумаете дизайн веранды и поймаете ее общий вид, идите в специальный отдел проектирования зданий и закажите проект веранды. После его изготовления необходимо обратиться в архитектурный отдел города для получения разрешения на строительство и внесения изменений в проект дома.Почему это важно сделать заранее? По проекту и заявке идет около 2 месяцев, так что лучше, если они приедут на зиму, когда строительный сезон еще не начался.

Маркировка и разбивка

Перед началом работы нужно подготовить площадку. Для этого снимите плодородный слой (около 15 см) и отнесите в сад или на клумбу. Платформа пролита и продолжена. По размерам, указанным в проекте, ставятся границы будущей веранды.Для этого по углам забивают железные штифты или деревянные колышки и по периметру плотно натягивают шпагат.

Внешний край разбивки должен совпадать с размерами веранды, а внутренний отступ — на ширину фундамента

Создание фундамента: правила заливки

Чаще всего в России веранда или столбчатый фундамент делают в России, равный основанию основного сооружения по глубине фундамента. Рекомендуется не связывать их в один монолит, потому что дом и веранда имеют разный вес и, следовательно, разную степень усадки.А чтобы тяжелая постройка не тянула легкую постройку, на отдельный цоколь поставьте веранду. Для этого между фундаментом дома и верандой делается зазор до 4 см.

Внимание! При создании фундамента
следует учитывать особенности почвы в вашем районе и общий вес конструкции. Легкие фундаменты на сгущенных грунтах могут «поиграть», и тогда веранда уйдет в сторону от стены основного корпуса. К тому же они не предназначены для тяжелых стен, например, из кирпича, и могут давать усадку под их давлением.

Используется для постройки больших веранд из кирпича или блоков, которые покрываются тяжелой кровлей (шифер, металлочерепица и т. Д.). Упростить ленточный фундамент Веранду к дому из бетона.

На ленточном фундаменте будет сложнейшая веранда

Для этого:

  • Выкатывается траншея (рассчитать фундамент дома).
  • Опалубку кладут на высоту, равную высоте будущего фундамента (или немного выше).Она сделана из досок, сбивающихся в щиты.
  • Бетон готовится в следующей пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебня.
  • На дно наливаем первый слой бетона и укрепляем камнями так, чтобы получилось примерно 10 см.
  • Далее наливаем следующую порцию, снова добавляем камни и т. Д.
  • Для верхнего слоя бетона камни не используют, а прикатывают кельмой по поверхности и оставляют до высыхания (3-4 дня).
  • Если есть жара, то поливать пару раз в день во избежание растрескивания фундамента.

Если веранда будет каркасной или деревянной, то ее можно поставить на столбчатый фундамент. Для взвеси из порошка почвы прыгайте ямы на глубину ниже промерзшей почвы на вашем участке (более метров). Для небольшой и светлой веранды достаточно поставить колонны только по углам. Для большой стоит сделать ряд промежуточных столбиков с шагом 50-60 см между ними.

Штампованный фундамент может быть из бетона, блоков или красного кирпича

Поступлений:

  1. Подкачивает дыры.
  2. Дно каждого из них засыпает 20-сантиметровым слоем песка.
  3. Залили бетон на поверхность Земли и ждут затвердевания.
  4. Встречаем готовый столб битума и засыпаем щели между ним и молотым песком.
  5. Надземная часть колонны создается из кирпичной или блочной кладки, доводя ее до высоты основного фундамента или чуть ниже.Ориентируясь на то, что веранда остается до первого этажа этажа.

Устройство черновых полов

Порядок работ:

  1. Заполните пространство сценария керамзитом для изоляции.
  2. Фундамент покрыт двойным слоем каучукоида (ленты и колонны).
  3. Закрепить на фундаменте лаги, предварительно обработав их антисептиком.
  4. Доска обрезная Настилам (толщина 5 см).

Лаги пропитаны антисептическим составом

Можно сделать бетонный пол, но в этом случае придется провести дополнительные теплоизоляционные работы, потому что цоколь будет тянуть холод от земли, а пол на веранде будет постоянно холодным.

Устройство каркаса деревянной веранды

Рассмотрим, как построить веранду из дерева. Для этого используется каркас из брусьев размером 10х10 см. Заказ:

  1. На готовый черный пол поставить планки для нижней обвязки, соединяясь по углам «прямой замок».
  2. Крем в штангах через каждые полметра для вертикальных стоек.
  3. Стойки стойки, фиксируя их гвоздями и скобами.
  4. Сверху на стеллажи крепим брус для верхней обвязки.
  5. Возле кровли кровельных домов залейте балку, на которую будут ложиться стропила. Его нужно снимать на анкерные болты (и все стойки, прилегающие к зданию).
  6. Смонтирована стропильная система.
  7. Вся древесина обработана антисептиком.

Стержни для нижней обвязки уложены на фундамент, гидроизолированный каучукоподобный

К низу верхней обвязки крепится стропильная система

Особенности конструкции кровельного торта

Чаще всего кровли делают односторонними.При этом они более заметны, чем крыша дома. Существо кровельного пирога на веранде выполняется по той же схеме, что и монтаж крыши обычного дома.

Сплошная или прерывистая обрешетка кровли набивается на стропила в зависимости от кровли

Только если у вас тип повреждения дома, то один из слоев вы сделали испарением. На веранде испарение не требуется, потому что нижний шкаф не будет использоваться.Кроме того, при качественном утеплении стен и пола пароизоляционный слой противопоказан. Ведь пару комнат надо где-то оставить. И он будет течь через потолок на чердаке, а оттуда — улетучиваться. Для этого стоит отметить в качестве гидроизоляционного слоя специальную супердиффузионную мембрану, которая не пропускает влагу наружу, но пары изнутри проходят беспрепятственно. Правда, для стальных и металлических покрытий он не применяется, потому что от конденсата они могут ржаветь.Для металлочерепицы покупают специальную конденсатную пленку.

Супердиффузионная мембрана состоит из микроскопических пор, напоминающих воронки

Обшивка стен и установка окон

После создания черновых полов можно зашить каркас, оставив проемы для окон и дверей. Для этого:

  • В местах расположения окон устанавливаем доску подкарты, которая должна быть примерно в полуметре от пола. Прикрепите доску к вертикальным стойкам.
  • Обшиваем каркас материалами, которые сохранят тепло и будут подходить к основному зданию. С внутренней стороны это может быть фанера, а сверху — вагонка, снаружи — сайдинг или дерево. Но обязательно между ними проложите слой утеплителя и гидроизоляционной пленки (с двух сторон от утеплителя), чтобы в него не проникала влага с улицы и пары внутри. Не забываем оставлять оконные проемы.

После изготовления каркаса веранды в дом вставляем окна и двери.

При установке вертикальных стоек между ними сделайте шаг, равный ширине окон

Стены лучше зашивать с двух сторон, делая внутреннюю изоляцию

Также необходимо обратить внимание на то, чтобы дверь не располагалась напротив внутреннего входа в дом. А иначе сквозняков не избежать. Лучше всего делать это с торца, чтобы холодный воздух, отлетев при открытии, не нашел выхода в жилые помещения.

Предлагаем вашему вниманию видео с примером постройки этого сооружения:

Особенности создания кирпичной или блочной веранды

Если к кирпичному дому пристроена веранда, логично, что ее стены будут из кирпича или из блоков, гравируя их декоративными штукатурками.

W. Кирпичная веранда Должен быть прочный фундамент, так как конструкция будет тяжелой.

Советы по установке:

  1. Пристройку лучше ставить на ленточный фундамент.
  2. За саму кладку возьмешься только при наличии строительных навыков.
  3. Так как конструкция будет не большой, то хватит кладки в Поллипич, а внутреннюю сторону выложить блоками.
  4. Пусто Залить глиной.
  5. Запишите такую ​​веранду гипсокартоном или витой, а затем покрасьте.

Особое внимание уделяется изоляции каждого элемента конструкции. Даже те хозяева, которые ставят впервые, уже через пару сезонов ищут способы сделать его теплее.Потому что промерзающие углы и улучшающие двери не слишком радуют глаз. И в России суровые зимы не редкость.

Если у вас есть дом или дача, но нет веранды, террасы или беседки, то рано или поздно вы задумываетесь об их строительстве. Причем затраты на возведение такого сооружения несоизмеримы по сравнению со стоимостью строительства дома. А с самыми простыми проектами легко справишься сам, а лучше — с двумя помощниками.

Но, прежде всего, рассмотрим терминологию.

Даже будучи строителями, не могу дать четкого определения этим двум типам построек. Наиболее значимое различие сводится к тому, что терраса — это открытая площадка на опорах, а веранда — закрытая, примыкающая к террасе, чаще всего на основе фундамента. Причем может быть как полностью, так и с 3-й, а иногда и с 2-х сторон. Оба могут быть как под крышей, так и нет.

На этом фото изображена терраса или веранда — все-таки она имеет атрибуты обоих построек.Принято, что веранда более массивная и открытая, хотя тоже не имеет отопления и может быть открытой. Поэтому соглашаемся: в этой статье все такие конструкции делиться не будем, но разберем варианты их исполнения.

Конструктивные решения и материалы

Рассмотрим несколько фото пристроенной к дому летней открытой веранды — наиболее рациональной, с точки зрения материальных затрат, планировки участка и удобства работы таких помещений.

Если дизайн вашего дома позволяет использовать дерево в качестве основного материала для создания открытой веранды, пристроенной к дому, мы рекомендуем его использовать.Открытость деревянных элементов позволит им служить довольно долго, а относительная простота работы с ними позволит сделать это своими руками в короткие сроки.

Как правило, такие конструкции не требуют серьезного фундамента и чаще выполняются на колоннах. Но если вы собираетесь устроить на веранде массивный камин, лучше не связывать его основание с остальной конструкцией, а позволить самой веранде и тяжелому отопительному устройству по-разному реагировать на силы морозного пороха.

Хоть этот прибор и не будет обогревать открытую веранду, но лучистое тепло от сжигания дров поможет продлить время его полноценной работы в осенний период.

Иногда, особенно когда летняя веранда проектируется и строится вместе с домом, камин делается в его наружной стене. В этом случае крыша над ней может быть продолжением крыши дома.

Фундамент веранды одновременно является частью фундамента всего дома.

В любом случае, если веранда пристроена к существующему дому, мы бы порекомендовали предусмотреть ее небольшое относительное смещение по вертикали зимой или выложить ее на несколько большей глубине, чем фундамент основного дома. Причем вне зависимости от того, будет ли фундамент ленточным или столбчатым. В случае устройства плавающего фундамента между ним и основанием дома проложите демпферную ленту, компенсирующую это смещение, и обеспечьте некоторую подвижность элементов кровли крыши веранды на опорах.

Деревянные элементы пристроенной веранды желательно оформить в цветных отдельных элементах конструкции дома, поэтому целостность конструкции подчеркнет. Он сможет предоставить аксессуары, применяемые на всей веранде:

  • простота перекрытия кровли;
  • та же система отражения;
  • Общая цветовая гамма

  • ;
  • элементов декора, используемых в основной конструкции TP

Даже если вы при пристройке к дому веранда домика остановите свой выбор на материалах, которые не применяются во внешней отделке основного строения, можно предоставить один, но выразительный элемент, как на предложенном фото — внешний парапет веранды, который объединит их в архитектурном плане.

Следующий по популярности материал, используемый при пристройке летней веранды к жилым домам, — это стальные профильные трубы. Стабильность их геометрии и относительная долговечность обеспечивают их популярность в приложениях для таких видов работ. Если домашний мастер хорошо работает со сварочным аппаратом, для него металл — лучший материал для такого строительства. Металлические веранды имеют вполне презентабельный вид, даже если они прочно вписываются в общий дизайн дома.

Это обеспечивается возможностью применения кованых и гнутых элементов в конструкции и ее визуальной простотой.

Если у вас кирпичный дом, то веранду желательно сразу строить и вообще с него фундамент, иначе неизбежны трещины в местах прилегающего к ней дома.

Экзотические открытые веранды, изготовленные из натурального сырья: в загородных домах часто используются деревянные трикотажные изделия и прутья, тростник и соломка T.P. При этом общую роль играет благоустройство участка.

Современные профильные системы и светопрозрачные конструкции из поликарбоната позволяют делать стильные веранды с улучшенными эксплуатационными характеристиками, ведь они могут быть как самыми открытыми, так и закрытыми в зависимости от погоды и даже вашего настроения.А микроклимат поможет создать в них современные сплит-системы.

Еще один, несомненно, интересный вариант — это будет установка на пристроенной к дому летней веранды безрамное остекление, позволяющее сместить стеклянное полотно в углы веранды или сделать ее полностью закрытой.

Вариантов строительства своими руками открытой веранды, прилегающей к дому — масса. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.Остановимся подробнее на процессе пристройки деревянной веранды.

А с выбором дизайна вам поможет небольшой видеоролик с подборкой фото веранды, пристроенной к дому:

Как пристроить веранду к дому своими руками — пошаговая инструкция

1. Нарисуйте эскиз

В первую очередь нужно сделать некое подобие проекта открытой веранды или хотя бы рисунка.

Это, по крайней мере, стоит сделать, чтобы прикинуть вид, рассчитать элементы и общий вес конструкции, который определяет тип и опору фундамента под ней.

На фото представлено несколько разнообразных по выбору материала и вариантов оформления подобных эскизов.

2. Выбор основы

Технология возведения фундаментов под веранды присадки не отличается от применяемых при капитальном строительстве.

Единственная поправка: по весу и соответственно по грузоподъемности.

Также важно правило: если фундамент закрытый, а настил веранды планируется из дерева, то наличие вентиляционных отверстий в ленте обязательно.

Не привязывайте ленточный фундамент под веранду к дому, как некоторые рекомендуют. Под воздействием глазури и неравномерного подъема зимой может повредить основание дома. При заливке фундамента желательно установить шпильки крепления нижней обвязки — так надежнее.

Чаще всего при строительстве веранды используют фундаменты. Если основание не планируется закрывать декоративными элементами, то верхняя часть столба может быть сделана из асбоцементной трубы подходящего диаметра, слегка вбитой в фаянс.

Установите нижнюю обвязку напольной веранды, как описано в.

Все деревянные элементы, в том числе обвязочные балки, необходимо обработать болидной композицией. На ленту или столбы фундамента следует укладывать их через 2 слоя каучукоида. По всему месту размещаются отверстия под шпильки, причем верхняя их часть будет отведена к гайке с прячущейся в балке корпуса шайбой. Выступающая шпилька срезана заподлицо с верхней частью балки.Эти выемки можно заполнить битумной грунтовкой или последовательной смазкой. Скорее всего, они закроют пол настилом, а такая заливка защитит их от коррозии.

На схеме показаны основные элементы самой простой деревянной веранды.

Если вы планируете сделать веранду частично закрытой, то между колоннами нужно установить перемычки, в которые будут монтироваться светопрозрачные конструкции.

3. Кровля

Верхняя обвязка может выполняться как самостоятельно, так и комбинироваться с элементами стропильной системы крыши веранды.А если вы сможете устроить ей крышу мойки под существующей крышей дома, это упростит пристройку к дому.

Верхний край стропила лучше всего располагать на горизонтальной крепежной опоре дома. Выпекать. Но, если что-то мешает это сделать, то вдоль этой стены напротив внешней тоже прикрепляются расходы от синяков и на них уже установлена ​​эта балка.

Черное кровельное покрытие или светильник выполняется в соответствии с требованиями к укладке кровли.

Утеплять крышу летней открытой веранды не имеет смысла, но если ее конструкция предусматривает использование гидробриера — устанавливайте его, обязательно, чтобы веранда часто находилась на крышах довольно небольшого уклона и с обильным дожди или тающий лед на стыках кровли.

Вот хорошее видео пристройки открытой веранды к дому:

Отмечу, что при стыковке балок нижней обвязки не обязательно использовать соединения типа «Ласточка Хвост» и резьба на колоннах — чисто архитектурный элемент, но конструктивно все выполнено отлично.

И в заключение еще одно видео, где летняя открытая веранда совмещена с террасой. Так что еще более понятны принципиальные различия между ними. НО конструктивные решения, показанные в нем, вам пригодятся и при возведении пристроенной веранды своими руками.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)

Чаще всего на дачу требуется летний отдых: отдых после работы в саду или в огороде.Лучше всего для этого подойдут веранды — открытые или застекленные. Они могут быть большими и маленькими, деревянными, каменными, из поликарбоната. Самое приятное, что небольшую веранду на даче строит один человек за несколько недель. Правда, скромные размеры.

Парные дома с верандой


Если коттедж собираются строить из дерева — бруса или бревна — не беда, самый популярный проект — 6х6 метров. Это связано с тем, что стандартная длина пиломатериала составляет 6 метров. С такими размерами дома отходы минимальны.Рассматривая проекты, мы замечаем, что нужно смотреть шесть метров — это просто жилая часть или с верандой.

Например, в проекте из бруса, фото которого находится ниже, вся площадь застройки 6 * 6 метров, 2 * 6 — веранда, жилая часть всего 4 * 6 метров. . Внутренняя площадь тоже будет меньше — необходимо учитывать толщину стен и отделочные материалы.

В другом проекте 6 * 6 метров — это только дом, а к нему пристроена веранда.общая площадь постройки больше (см. фото).

Популярные дома с мансардой и верандой (как на фото выше). При такой планировке, отведя под дом небольшой участок, используйте его по максимуму. Еще один такой коттедж на картинке ниже.

Следующий проект создавался под загородный дом из пенобетона. Асимметричная крыша придает ему восточный колорит, который наполняет стиль веранды.

Как прикрепить

Веранда на даче не только строится «с нуля».Гораздо чаще его прикрепляют к готовому дому. В большинстве случаев фундамент веранды делают колонным (на колоннах) или свайным. Для светлой веранды из дерева или построенной по каркасному принципу такого основания более чем достаточно. Но нужно учитывать геологию участка, иначе пристройка зимой будет «гулять» в высоту. Тогда весной придется исправлять перекосы.

Фундамент под веранду на даче

Расскажите, как построить открытую веранду на даче.На песчаных или песчаных, колючих почвах, не склонных к просачиванию, вполне можно обойтись мелкоплодными колонками. Их вводят на 20-30 см ниже уровня плодородной почвы. На дно отвала насыпают щебень, хорошо утрамбовывают. Для надежности можно пролить жидкий бетонный раствор. На этой подушке складываются блоки из кирпичей или набивок (стыковая кладка более прочная). Чтобы еще упростить работу, можно положить бетонные блоки-подушки, а при необходимости, при необходимости, довести до нужной высоты колонны.

На песчаных грунтах Фундамент может быть колонным. Загородные дома с верандой, в этом случае, стоят недорого

.

Если почвы склонны к извержению — глина, суглинок, то колонны ставить не будут: каждый год их будут толкать. В этом случае лучше делать свайные фундаменты, закапывая плод ниже глубины почвы для вашего региона. Это можно сделать по лункам ручным коричневым. На не очень вязкой глине справиться можно в одиночку, в крайнем случае вдвоем.Для большей устойчивости лучше делать

Немного о том, сколько нужно свай или колонн. Ставят на расстоянии 1-2 метра. Расстояние зависит ОТ сечения Сваи или колонны и материалов, из которых построена веранда. Открытые деревянные дачные веранды, прилегающие к дому, немного весят. Поэтому на них можно ставить опоры с расстоянием 1,5-2 метра. Если на веранде предполагается остекление, шаг должен быть меньше 1,5 метра. В общем, неплохо было бы рассчитать нагрузку и определить необходимое сечение свай.

Учтите массу всех материалов, которые будут оказывать давление на сваи: обвязка прутков, лаги, половицы, изоляция, стойки, стропная система, крыша, предполагаемая тяжелая мебель. В общем, вы все думаете. Добавьте процентов 20-30% на снеговые нагрузки (если зима очень снежная, то побольше) и запас прочности. Полученное число делим на предполагаемое количество стопок. Получите много, что будет давить на одну опору. В таблице найдите строку, в которой указан тип грунта на вашем участке.Двигаясь по нему, найдите ближайшие более важные груды способностей-носителей. Вверху найденного столбца указан диаметр, необходимый для данной нагрузки.

Теперь о том, какой высоты должны быть столбы. Пол в пристройке должен быть немного ниже пола в загородном доме. Не даст литься дождевой воде в дом. Перепад высот нужен небольшой — порядка 25-50 мм. А высота столбов или свай должна быть такой, чтобы после сборки всей конструкции (обвязка, балки, доски пола) настил был на необходимой высоте.На стене дома эта высота запечатлена с помощью планки, на которую будут опираться концы лаги перекрытия (ее верхний край устанавливается ниже необходимого уровня настила по толщине доски).

На необходимом уровне закрепляют планку, по ее нижнему краю ставят верхний уровень колонн или свай

Не забудьте перед началом строительства удалить с участка плодородный слой, который будет находиться под верандой. В противном случае запах оттуда будет неприятным.Образовавшаяся яма после засыпки свай на светлых почвах засыпает грунт и хорошо трамвай, на хорошо дренируемых можно засыпать щебнем. Если на глине, например, яму засыпать щебнем, то в яме будет собираться вода, которая рано или поздно окажется под фундаментом, либо зацветет и будет соответствующим образом пахнуть. Поэтому не жалейте усилий, дорога хорошая почва.

Как сделать фундамент для веранды на даче, думаем в общих чертах.Выбирая его вид, нужно будет досконально разбираться в мелочах, а это нереально в рамках одной статьи.

Строительство веранды на даче

После того, как фундамент готов, начинается строительство веранды. Разделяем процесс на этапы.

Как застелить пол на веранде на даче

Прежде всего, договоримся, что под словом «покраска» пола на даче понимают цвет дерева, повышают его безопасность, но не красят его текстуру.То есть будет актуальной о стихах, но обладающей защитными свойствами. Скорее мы расскажем, как застелить пол на веранде на даче. Шелушеные краски, создавая непрозрачную пленку на поверхности, даже самой лучшей, на полу обязательно разбухнут и потрескаются. Особенно, если это открытая летняя веранда. В этом случае лучше использовать фаты.

Пропитки для защиты

Обращаем ваше внимание на то, что всю древесину перед строительством следует обработать антисептиками.Особенно это касается открытой веранды. Здесь и боковые ограждения, все стойки и пол — все эти элементы — требуют тщательной защиты. Для пропитки можно использовать состав Эмбир. Подходит даже для обработки древесины, которая имеет прямой контакт с землей. Что важно, не меняет ее цвет, не смывается, при этом не создает паронепроницаемую пленку. То есть после обработки древесина продолжает сохнуть.

В этом же походе есть еще одна пропитка «Сежеж» с аналогичными характеристиками.Но она придает дереву оливковый оттенок. Если придать ему темный цвет, это почти не повлияет на конечный результат, а под синим цветом виден.

Pinotex Tinova Professional — грунтовка по сухой древесине. Защищает от посинения, потемнения, плесени и гниения. Проникает глубоко в волокна. Наносится на чистую сухую древесину (влажность не выше 18%). В этом его недостаток: веранды редко строят из сухого бруса.

Изменение цвета

По красящим составам различают следующие варианты:

  • Тиккурила Валтти Пуоли (Tyskurila Valtti Puyoli).Этот состав предназначен для поверхностей, которые постоянно подвергаются воздействию атмосферных факторов. Его основа — масло. Поэтому необходимо использовать на сухом дереве: максимальная влажность 20%. Наносится кистью, на чистую поверхность обычно достаточно одного слоя.
  • Pinotex Terrace Oil (Пинотекс Террас Ойл) — масло для террас Пинотекс. Этот состав наносится на основной и неподвижный: он должен быть составлен путем добавления необходимого пигмента. Предназначен для обработки дерева на террасах, верандах, лестницах и т. Д.

Оба эти состава основаны на масле. Обновлять их нужно раз в год-два — смотрите как состояние. Но при этом нанесите старое покрытие, просто предварительно написав его. Легко наносится, полосы не уходит. Впитывается обычно быстро: если через 15-20 минут где-то непослушный состав, его нужно накрыть сухой тряпкой. При этом даже через год поверхность выглядит привлекательно, без трещин, сколов и прочих неприятностей.

Если древесина используется недостаточно сухая, выход такой: пропитывать антибактериальными пропитками, не создающими на поверхности паронепроницаемой пленки.Через некоторое время она достаточно высохнет (ровно через год). За это время займется ясная вещь. Верхний слой Снять шлифовкой и затем застелить пол на веранде в стране маслом.

Если смотреть по ценам, то Пинотекс дешевле, но на него необходимо нанести «базу» — базовую пропитку. Тиккурил можно сразу на досках (но на сухом). Если обработать водой поверхность, обработанную этими составами, она будет стоять отдельными лужами, не впитываясь, пока не будет развернута, иначе она не высохнет.

Иногда веранды покрывают яхтенным лаком. Если брать дорогое, качественное, покрытие держится несколько лет. Яхтный лак Вытесненный за год трескается, местами поднимается. Перед нанесением нового слоя нужно удалить старый слой, отшлифовать поверхность. Если вы хотите покрыть лаком, попробуйте алкидный лак Eurotex или Urethane ETERAL. У них хорошие отзывы. Но есть в форме: на лакированных поверхностях зимой скользко. Так что, если вы хотите иметь блестящие поверхности, используйте Krave стены, стойки и боковые ограждения.На полу все же лучше масло.

Остекление: что и как

Даже большую открытую веранду при желании можно застеклить. Самый простой способ — позвонить замерщику из компании по продаже окон из метокрофиль и выслушать их предложения. Окна они могут открывать или нет. Вот вам выбор. Так выглядит остекление веранды как на фото ниже. Для дачного сезонного проживания такой вариант может быть небезопасным: если территория не охраняется, могут сломаться.

Даже при таком решении возникают вопросы:

  1. Ставьте одинарные или двойные рамы. Если есть финансы, лучше поставить двойную. Их гораздо лучше держать в тепле. Даже если зимой на дачу вы приедете только посмотреть, как там, весной или осенью будет намного теплее. Вплоть до того, что если веранда будет на южную сторону, пока в доме есть электричество, на веранде вам будет греться: солнце нагревает воздух, а тепловые рамы держат. Особенно тепло будет, если сделать утепленный пол.Но даже при одинарном перекрытии температура в застекленной пристройке будет намного выше, чем в доме.
  2. Windows должна быть антитаговой или нет. Если поблизости нет охраны, то взломать сможет самый хороший. Против кирпича даже закаленное армированное стекло долго не протянет. А чтобы не провоцировать воров, вход в дом должен быть надежной металлической дверью. Прорезь на веранде можно оборудовать простыми дверцами.

На фото внизу веранда на даче застеклена двойными окнами.С прорезью пола весной в пристройке намного теплее, чем в рубленом доме.

Большая площадь остекления — большая створка. Если заказать двойные рамы из дерева, они будут открываться внутрь (как и стеклопластик). Для малогабаритной веранды они могут мешать. Здесь есть несколько вариантов. Первый: порядок такой, в котором откроются обе рамки (есть такие). Второй — поставить раздвижной. Один момент: раздвижки делаем только из алюминиевого профиля. Если такие из дерева можно сделать, они все равно будут (такие окна и из алюминия вообще дорого стоят).Остекление дачной веранды Раздвижные металлопластиковые окна Видим на фото.

Если веранда в доме из бревна, и она срубается вместе с домом и изначально планировалась как открытая, то белые окна смотрят на нее мягко говоря «не очень». Окна в деревянных переплетах на большую площадь потянут далеко не у всех, еще дешевле метропластик. Решение простое: есть ламинированный алюминий. На нее наклеивается пленка, имитирующая поверхность дерева. Выберите желаемый цвет и все будет хорошо (пример такого остекления веранды на два этажа на фото ниже).

Остекление веранды на даче из бревна (видна монтажная пена, потом закроет с нащельниками)

После застекления веранды хочу построить открытую беседку. Как? Читать

Другой вариант — безрамное остекление. При этом сверху и снизу идет прочная обвязка, между ними вставляется специальное стекло, щели между которыми проложены резиновыми уплотнителями или перетасованы.

Безрамное остекление веранды в сочетании с бревенчатым домом — не лучшее решение

Лучше сочетает дерево с поликарбонатом.Его плюс в том, что можно установить самому: сделать каркас из состаренной четверти, установить на герметик листы поликарбоната. Крепятся к каркасу при помощи самостержней с помощью специальных термоушей, компенсирующих разное температурное расширение. Швы между листами заполняются прозрачным герметиком, но есть специальный монтажный профиль для стыковки листов.

Остекить таким образом веранду можно отдельно. Поликарбонат сравнительно немного весит, не так требователен к условиям транспортировки, с ним легче работать, чем со стеклом.Тепло за счет ячеистой структуры еще лучше удерживает стекло: его используют в теплицах и теплицах. Так что веранду на даче можно не только построить, но и застеклить.

Терраса пригодится практически каждому дому. Если вы ищете вдохновения для строительства своей террасы на даче, воспользуйтесь фото террас для знакомства с красивым дизайном, посмотрите, как создается уютная атмосфера этого уголка отдыха, узнайте, как увеличить имеющуюся террасу. Здесь вы найдете фото террасы на любой бюджет и размер дома, а также практические решения для террасы на склоне или террасы для небольшой площади.

Вам нужно дополнительное пространство на даче, где приятно принимать гостей, с комфортом позавтракать или поужинать? Уютная терраса на даче позволит вам не только решить эту проблему, но и получить новый заряд положительной энергии, ведь теперь вы будете отдыхать вместе с природой.

Для вас фото самых красивых и практичных террас на даче и несколько полезных советов.

Часто террасу оборудуют навесом или навесом, защищающим ее от прямых солнечных лучей в жаркий летний день.

Если вы планируете построить террасу на даче своими руками, вы сначала продумываете ее дизайн и дизайн во всех деталях. Поскольку он является частью дома, он должен гармонично вписываться в общий тип постройки.

Под террасу можно положить фундамент, но зачастую такие постройки смотрятся слишком массивно. Для террасы возле небольшого загородного дома достаточно настила пола из доски или террасной доски, слегка приподнятой над землей.

Основное внимание стоит уделить расположению террасы. Лучше всего разместить его возле главного входа в дом и, как правило, на террасе не подходят слишком затененные места, так как там будет нехватка света и тепла.

Если нет возможности пристроить террасу к дому, то ее можно разместить на участке как отдельную летнюю постройку.

Террасе можно придать любую форму: прямоугольную, треугольную, полукруглую или трапециевидную.Но если вы хотите построить недорогую террасу, лучше всего остановиться на прямоугольном варианте.

Традиционно терраса — это место для отдыха, поэтому подберите удобную и легкую мебель. Если позволяет дизайн и площадь, можно оборудовать его набором мебели в современном стиле, ароматных цветов в контейнерах.

Садовые деревья и кустарники возле террасы создадут пышный зеленый фон и защитят его от посторонних взглядов. Декоративные растения в подвесном каспо украсят вашу террасу и придадут ей естественную естественную роскошь.

Если вы хотите придать своей террасе еще больше уюта и уединения, то используйте решетку или легкие деревянные перегородки.

Любите окунуться в жаркий летний день? Стройте рядом с террасой у бассейна. Ваш коттедж будет выглядеть респектабельно и красиво.

Если позволяют средства, соорудите на террасе мангал или камин. Приятно будет посидеть с близкими у костра Прохладным летним вечером.

Вместо того, чтобы брать готовое, каждый из нас может построить террасу, соответствующую его образу жизни.Если вы планируете построить террасу, то наша фотогалерея полезных практических решений террас вам поможет.

Терраса в склоне садового участка. Уютный камин, встроенные лавочки с мягкими сиденьями, практичная садовая мебель Создайте уютную комфортную атмосферу террасы.

Высокая терраса расположена в тени вековых деревьев. Красивую форму террасы подчеркивают встроенные скамейки. И особый шарм ей придает большое дерево, которое прорастает сквозь пол.

Терраса находится в задней части дома, в тихом уголке сада. Настил террасы служит обеими скамейками, на которых удобно сидеть у живого огня.

Терраса у забора. Крытая деревянная терраса — продолжение гостиной. Красивые высокие клумбы, уютная садовая мебель, забор, отделанный деревом, создают комфортную приватную зону отдыха.

Терраса с патио. Терраса должна быть достаточно просторной, чтобы разместить всех желающих. На высокой террасе не всегда хватает места, поэтому есть дополнительная комната с грилем внизу лестницы.

Терраса, примыкающая к крыльцу. Комфортная современная терраса Трахнули через три года на маленькую веранду дома.

Красивые решетки дна террасы. Некрасивое пространство под этой террасой за счет съемных декоративных решеток. Превратилось в место хранения садового инвентаря.

Плавучая терраса. Деревянная терраса Над водоемом плавно переходит красивая садовая дорожка.

Уютная терраса для дачи на склоне. Уникальная терраса с большими валунами гармонично сочетает в себе домик с мангалом, небольшой водопад и джакузи.

Терраса с навесом. Изначально это была простая прямоугольная наземная терраса, которая затем расширилась до участка с камином, встроенными скамейками и красивым навесом.Небольшая деревянная ограда Защищает террасу от господствующих ветров, делая отдых на ней более комфортным.

Терраса позволяет расширить ваш дом прямо на природу, создав милую и модную «гостиную». Возможно, предложенные фото помогут вам в выборе террасы своей мечты.

Главная »Элементы конструкции и конструкции» Открытая веранда пристроенная к дому. Пол на веранде. Проекты двухэтажной террасы

% PDF-1.5
%
1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >>
эндобдж
6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >>
эндобдж
9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >>
эндобдж
14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >>
эндобдж
19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >>
эндобдж
24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >>
эндобдж
29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >>
эндобдж
34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >>
эндобдж
39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >>
эндобдж
44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >>
эндобдж
49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >>
эндобдж
54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >>
эндобдж
59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >>
эндобдж
64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >>
эндобдж
69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >>
эндобдж
74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >>
эндобдж
79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >>
эндобдж
84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >>
эндобдж
89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >>
эндобдж
94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >>
эндобдж
99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >>
эндобдж
104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >>
эндобдж
109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >>
эндобдж
114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >>
эндобдж
119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >>
эндобдж
124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >>
эндобдж
129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >>
эндобдж
134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >>
эндобдж
139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >>
эндобдж
144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >>
эндобдж
149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >>
эндобдж
154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >>
эндобдж
159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >>
эндобдж
164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >>
эндобдж
169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >>
эндобдж
174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >>
эндобдж
179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >>
эндобдж
184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >>
эндобдж
189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >>
эндобдж
194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >>
эндобдж
199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >>
эндобдж
204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >>
эндобдж
209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >>
эндобдж
214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >>
эндобдж
219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >>
эндобдж
224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >>
эндобдж
229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >>
эндобдж
234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >>
эндобдж
239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >>
эндобдж
244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >>
эндобдж
249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >>
эндобдж
254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >>
эндобдж
259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >>
эндобдж
264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >>
эндобдж
269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >>
эндобдж
274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >>
эндобдж
279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >>
эндобдж
284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >>
эндобдж
289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >>
эндобдж
294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >>
эндобдж
299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >>
эндобдж
304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >>
эндобдж
309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >>
эндобдж
314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >>
эндобдж
319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >>
эндобдж
324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >>
эндобдж
329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >>
эндобдж
334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >>
эндобдж
339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >>
эндобдж
344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >>
эндобдж
349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >>
эндобдж
354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >>
эндобдж
359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >>
эндобдж
364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >>
эндобдж
369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >>
эндобдж
374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >>
эндобдж
379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >>
эндобдж
384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >>
эндобдж
389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >>
эндобдж
394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >>
эндобдж
399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >>
эндобдж
404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >>
эндобдж
409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >>
эндобдж
414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >>
эндобдж
417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >>
эндобдж
420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >>
эндобдж
423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >>
эндобдж
426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >>
эндобдж
429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >>
эндобдж
432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >>
эндобдж
435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >>
эндобдж
438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >>
эндобдж
441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >>
эндобдж
444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >>
эндобдж
447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >>
эндобдж
450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >>
эндобдж
453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >>
эндобдж
456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >>
эндобдж
459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >>
эндобдж
462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >>
эндобдж
465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >>
эндобдж
468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >>
эндобдж
471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >>
эндобдж
474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >>
эндобдж
477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >>
эндобдж
480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >>
эндобдж
483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >>
эндобдж
486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >>
эндобдж
489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >>
эндобдж
492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >>
эндобдж
495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >>
эндобдж
498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >>
эндобдж
501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >>
эндобдж
504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >>
эндобдж
507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >>
эндобдж
510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >>
эндобдж
513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >>
эндобдж
516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >>
эндобдж
519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >>
эндобдж
522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >>
эндобдж
525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >>
эндобдж
528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >>
эндобдж
531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >>
эндобдж
534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >>
эндобдж
537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >>
эндобдж
540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >>
эндобдж
543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >>
эндобдж
546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >>
эндобдж
549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >>
эндобдж
552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >>
эндобдж
555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >>
эндобдж
558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >>
эндобдж
561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >>
эндобдж
564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >>
эндобдж
567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >>
эндобдж
570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >>
эндобдж
573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >>
эндобдж
576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >>
эндобдж
579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >>
эндобдж
582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >>
эндобдж
585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >>
эндобдж
588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >>
эндобдж
591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >>
эндобдж
594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >>
эндобдж
597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >>
эндобдж
600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >>
эндобдж
603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >>
эндобдж
606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >>
эндобдж
609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >>
эндобдж
612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >>
эндобдж
615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >>
эндобдж
618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >>
эндобдж
621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >>
эндобдж
624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >>
эндобдж
627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >>
эндобдж
630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >>
эндобдж
633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >>
эндобдж
636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >>
эндобдж
639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >>
эндобдж
642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >>
эндобдж
645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >>
эндобдж
656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333850250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >>
эндобдж
657 0 obj>
эндобдж
658 0 obj>
эндобдж
659 0 obj>
эндобдж
660 0 obj>
эндобдж
661 0 объект>
эндобдж
662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >>
эндобдж
663 0 obj>
эндобдж
664 0 объект>
эндобдж
665 0 объект>
эндобдж
666 0 obj>
эндобдж
667 0 obj> поток
Hbd`ab`ddwwwq
с () J4031

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.