Как установить теплицу из поликарбоната на грунт: инструкции

Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.

Содержание

• 1 Специфика монтажа теплицы без фундамента

  • 1.1 Веские причины для упрощенной установки

  • 1.2 Выбор места для урожайной теплицы

  • 1.3 Что делать с грунтом

  • 1.4 Рекомендуемое время установки

• 2 Описание работ по установке парника на грунт

  • 2. 1 Алгоритм подготовки площадки

  • 2.2 Инструктаж по сборке каркаса

  • 2.3 Как перекрыть путь насекомым

• 3 Видео-сюжет о распространенных ошибках

Специфика монтажа теплицы без фундамента

Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.

Веские причины для упрощенной установки

Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:

• значительная экономия времени, позволяющая произвести монтаж за всего пару-тройку погожих дней;
• ощутимо снижение расходов за счет отказа от стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
• возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
• простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
• мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.

Выбор места для урожайной теплицы

Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.

Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:

• расстояние между одноэтажными постройками на участке и конструкцией должно быть приблизительно 3м, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей;
• длинные стенки желательно расположить в «зональном» географическом направлении, т. е. параллельно линии восток-запад, чтобы растения по максимуму получали тепло курсирующего с востока на запад солнца. Соответственно торцы лучше расположить «меридионально», чтобы они «смотрели» на север и юг;
• удалиться от кустарников и крупных деревьев нужно не только с учетом распространяемой ими тени, но и мощности корневой системы. Потому что мощные корни будут отнимать у тепличных питомцев много воды.

Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.

Что делать с грунтом

Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:

• роем небольшой шурф. В плане его размеры примерно 70×70 см, глубина 1,0-1,2м;
• определяем состав земли в интервале 0,2-0,8м от поверхности. С опознанием чистого сухого песка проблем не возникнет. Он рассыпчатый, слегка влажный, из него невозможно скатать шарик или жгутик, сохраняющий форму после наших «гончарных» экспериментов. Песок – наилучший подстилающий слой под тепличную почву. Он не будет задерживать воду, застой которой способен сгноить корни растений. Если накатали жгутики с шариками, под парник нужно будет рыть котлован глубиной 0,5-0,7м и засыпать его речным или карьерным песком так, чтобы верхние 0,3м можно было заполнить плодородной почвенной смесью;
• фиксируем грунтовые воды. Т.е. надо просто удостовериться, есть ли вода на дне шурфа или нет. При обнаружении довольно негативного аспекта вокруг теплицы нужно будет копать канавы для отвода воды.

На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.

Рекомендуемое время установки

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.

Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Описание работ по установке парника на грунт

Нашли место, выбрали время, теперь выясняем, как правильно следует устанавливать теплицу, и что надлежит сделать для ее надежной фиксации. Упрощенно монтаж конструкции на почву можно описать следующим образом:

• Подготовка площадки.
• Сборка нижней обвязки с опорными Т-образными приспособлениями.
• Установка нижней обвязки каркаса.
• Сборка конструкции. Установка поликарбонатного покрытия. Облицовка материалом форточек, боковин торцов и тепличной двери.
• Крепление приспособлений, защищающих нижнюю часть парника от несанкционированного проникновения прожорливых насекомых, полевых и домашних грызунов.

Обобщенная схема корректируется с учетом конструктивных особенностей сооружения и геологических нюансов площадки. Часть процессов за ненадобностью можно будет исключить с учетом конкретики ситуации. При установке на землю в неё заглубляются только Т-образные опоры. Они могут быть изначально приварены к нижней обвязке конструкции, могут крепиться к ней болтами или устанавливаться в приваренные к обвязке петли. Рассмотрим ключевые моменты процесса монтажа заводской теплицы без устройства фундамента.

Алгоритм подготовки площадки

Предположим мы выбрали участок на загородном наделе под конструкцию с размерами по площади 3×8 метров. Предварительно выяснили, что подстилающий грунт представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 м. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

• разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
• выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
• отступим от разбивки 0,3м, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
• выкапываем траншею шириной 0,4м. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1м;
• слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Т.к. парники из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем горизонтальность дна ватерпасом. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Инструктаж по сборке каркаса

Заказать сборку можно у поставщика, но транспортировка и перемещение по участку собранной конструкции – дело муторное. Уж если прибегать к услугам сборщиков компании-продавца, так пусть монтируют на дачном участке. Тем, кто решил собирать собственноручно, нужно запастись только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских сооружений обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать. Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

• собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
• скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
• переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
• выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
• собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
• зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5см.

Все. Можно «заселять» зеленых обитателей.

Вспомним, что на метод сборки влияют конструктивные особенности. В ряде моделей нижняя обвязка совмещена со стенками, к которым крепятся арочные стоки и торцы. Этот тип установки теплицы из поликарбоната на землю продемонстрирует фото подборка:

Как перекрыть путь насекомым

Зазор между поверхностью и нижней обвязкой засыпали мы с целью создания преграды на пути насекомых. От кротов и землероек защитит шифер, если не поленились установить. Функцию земляной засыпки с успехом выполнит полоса непрозрачного полиэтилена или металла. Но оптимальным вариантом станет дополнительная обвязка из бруса. Деревянное дополнение к тому же увеличит вес конструкции, благодаря чему ее сложней будет перевернуть сильному ветру. Крепится оно к каркасу металлическими скобами, для защиты от гниения обрабатывается горячим битумом или олифой.

Кстати сооружение деревянной основы из бруса с квадратным сечением размером от 8×8 до 12×12 см – превосходная альтернатива Т-образным держателям. Данный метод позволяет не выкапывать траншею, а ставить конструкцию просто на выровненную площадку. Вот если деревянная основа заглубляется в грунт, тогда, безусловно, нужна траншея. Это уже деревянный фундамент, который может быть выполнен из бруса или из бревна. Траншею обкладывают толем, сверху устанавливают пропитанную олифой основу, а к ней металлическими уголками крепят обвязку каркаса и т.д.

Видео-сюжет о распространенных ошибках

С основополагающими правилами монтажа ознакомит видео:

Убедились, что ничего сверхъестественного в процессе установки теплицы на землю нет. Нюансов не слишком много, но сведения о них обеспечат надежную фиксацию конструкции и защиту от огородных неприятностей. Теперь можно приступать к сооружению и дальнейшей эксплуатации во имя чудесного урожая.

• Автор: Алеся
• Распечатать

Оцените статью:

(18 голосов, среднее: 4. 2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Основные этапы установки теплицы из поликарбоната

Все большее количество людей задумывается о своем здоровье и здоровье своих близких. Не секрет, что лучший способ укрепить иммунитет и получить в достаточном количестве витамины и минеральные вещества – это овощи и фрукты со своей грядки. Вырастить их не так сложно, как многие думают, и в этом процессе вам поможет теплица.

СОДЕРЖАНИЕ
Обязательные подготовительные работы на участке
Последовательность сборки теплицы из поликарбоната

Многих начинающих садоводов пугают сложности, связанные с самостоятельной сборкой и установкой теплицы. К сожалению, из-за больших размеров нельзя доставить полностью собранный каркас. Если вы купили теплицу в полусобранном состоянии, увеличивается стоимость доставки, так как такую тконструкцию можно привести только в газели. Часто во время транспортировки собранные, но незакрепленные части деформируются, а мелкие детали теряются. Разобранные каркасы любой теплицы компания «Воля» помещаются в багажник легкового автомобиля. Поликарбонат первозят на верхнем багажнике, свернув в рулон диаметром 1м и длиной 2,1м.

Очень часто производители теплицы дополнительно предлагают услуги по сборке – но как проверить, правильно ли установлен каркас? Ведь от этого зависит не только объем урожая, но и срок службы теплицы. Соблюдайте наши рекомендации, и вы сможете проконтролировать ход сборки или самостоятельно установить теплицу.

Прежде чем непосредственно приступить к установке теплицы, нужно провести подготовительную работу на участке

❶ Необходимо правильно выбрать место для теплицы. Каркас должен быть установлен за 1-2 метра от забора, дома, деревьев, сарая и других сельскохозяйственных построек. Если не соблюдать это правило, то скопившийся на постройках или деревьях снег может упасть и повредить теплицу. Участок для теплицы должен быть солнечным. Если вы хотите высаживать рассаду как можно раньше, то в этом месте первым на участке должен сходить снег. Если нет такой возможности, то нужно выбирать место, где солнце светит в первой половине дня.

❷ После того как вы выбрали место, нужно подготовить площадку для установки каркаса. Она должна быть большего размера, чем теплица и очищена от мусора. Желательно ставить теплицу не на торф или болото, а на твердую землю. Ориентация теплицы – с востока на запад. Визуально площадка должна быть ровной – без уклонов и ям. Каркас невозможно поставить ровно, когда есть уклон – будет перекос конструкции. Это приведет к неравномерному распределению нагрузки на теплицу, и расчеты на ветровые и снеговые нагрузки, которые делает производитель, будут недействительны. 

❸ Если у вас ровный участок, то можно обойтись без фундамента и закрепить теплицу в грунте с помощью специальных Т-образных окончаний каркаса. Если участок с уклоном – то стоит подумать о фундаменте. Это будет стоить дороже, но вы будете уверены в том, что теплицу не перекосит. Есть несколько вариантов фундамента. Он может быть сделан из бруса, блоков или заливной ленточный. Самый лучший вариант – это заливной фундамент. В отличие от бруса он не гниет и лучше держит каркас. Если вы заказываете готовую теплицу, то прежде чем делать фундамент, уточните необходимые размеры у продавца. Часто случается так, что размеры готовой теплицы и размеры фундамента не совпадают.

❹ После того как вы выбрали место и подготовили землю или фундамент – пришло время установки. Не важно,  самостоятельно вы собираете теплицу или решили воспользоваться услугами профессиональных установщиков, есть несколько общих рекомендаций.

Рассмотрим последовательность сборки каркаса с самым популярным на сегодняшний день покрытием – сотовым поликарбонатом

❶ Сначала полностью собирается каркас теплицы, торцы закрываются поликарбонатом.  

❷ После этого ножки каркаса с Т-образным окончанием присыпают грунтом.

❸ Теплицу полностью покрывают поликарбонатом. Собранную теплицу ни в коем случае нельзя оставлять незакрепленной. При сильном ветре ее может унести и повредить каркас или покрытие.

✎ Обратите внимание! Каркас должен быть надежно закреплен на грунте или фундаменте. Он должен стоять прямо и не шататься.

❹ Двери и форточки должны стоять ровно, без перекосов, легко открываться и не цепляться за покрытие. Если в вашей теплице предусмотрено использование уплотнителей проследите за тем, чтобы он лежал ровно и не торчал. От этого зависит температурный режим в теплице.

✎ Обратите внимание! После установки теплицы между покрытием и каркасом не должно быть щелей. Если вы в качестве покрытия выбрали сотовый поликарбонат – то он должен быть присыпан или вкопан в землю на 3-5 см. Сотовый поликарбонат на зиму не снимается.

Если на вашем участке не хватает места для теплицы, то для защиты растений от неблагоприятных погодных условий вы можете купить парники. Есть промежуточные, совсем недорогие варианты – тоннели. Тоннель (как правило, предназначен под покрытие пленкой) является упрощенным вариантом теплицы, в котором отсутствуют конструкции дверей. В тоже время они имеют достаточную высоту, что позволяет заходить внутрь. В комплект тоннеля входит все необходимое для крепления плёнки: прижимные рейки для нижних продольных элементов каркаса, для крайних и средних дуг, а также нити с крючками для прижимания пленки к дугам.

Правильно установленная теплица не один год будет радовать вас и ваших близких богатыми урожаями!

Возврат к списку

Восемь советов по установке многослойного поликарбоната

Многостенные поликарбонатные листы

— это прочное и привлекательное решение для различных кровельных и остекленных конструкций, и они требуют осторожности и внимания при установке, чтобы сохранить их внешний вид и эффективность. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего поликарбонатного проекта, вы должны следовать нескольким основным рекомендациям во время установки, чтобы гарантировать, что вы получите желаемый вид, а также защитите долгосрочную производительность продукта. Вот несколько советов, которые следует принять во внимание, прежде чем приступить к работе.

1. Большинство многослойных поликарбонатных листов имеют стандартное УФ-покрытие с одной стороны, которое предназначено для защиты панели от выцветания или обесцвечивания, вызванного солнцем. Убедитесь, что это УФ-покрытие обращено наружу при установке панелей. Если вы установите панели лицевой стороной внутрь, ваши панели не будут защищены.
2. Расположите ребра каждого листа вертикально для оконных и стеновых конструкций и параллельно потоку дождя для кровельных конструкций. Некоторые производители предлагают сверлить дренажные отверстия в U-образных отделочных профилях на нижнем конце панелей, чтобы конденсат мог естественным образом выходить из каналов многостенной конструкции под действием силы тяжести.
3. Защитная пленка на каждом листе должна оставаться на месте во время установки, но вы не хотите, чтобы пленка попала под винты и другое отделочное оборудование. Чтобы этого избежать, перед установкой частично отклейте защитную пленку с верхней и нижней части панелей, чтобы можно было прикрепить их и еще аккуратно снять покрытие по окончании монтажа.
4. Снимите защитную пленку, как только лист будет закреплен на месте и установка будет завершена. Если оставить пленку на месте после установки, она может пригореть к поверхности под действием тепла и прямых солнечных лучей, после чего ее нельзя будет удалить.
5. Убедитесь, что концы листов остаются закрытыми во время установки, чтобы предотвратить попадание пыли и мусора в каналы внутри многостенной конструкции. Если материал все же попал внутрь, удалите его сжатым воздухом. Также рекомендуется очищать канавки сжатым воздухом после закрепления панелей и непосредственно перед креплением торцевых профилей.
6. Для обрезки многостенных панелей используйте только утвержденные режущие инструменты. Обычно это циркулярные пилы с мелкими зубьями, лобзики, настольные пилы и ручные пилы. При использовании более тонких листов вы также можете использовать универсальный нож, сверхпрочные ножницы или ножницы по металлу. Просто убедитесь, что лезвие острое, если вы хотите иметь красивый и чистый край. Листы поликарбоната также можно просверлить электродрелью. (Жидкостное охлаждение не требуется и обычно не рекомендуется.) Следите за тем, чтобы сверлить не менее чем на 1 ½ дюйма от края.
7. Семь раз отмерь, один раз отрежь и не забудь оставить место для теплового расширения. Обратитесь к производителю, чтобы получить наиболее точную величину теплового расширения для используемого вами продукта. Если вы считаете, что для вашего проекта требуется герметик, сначала уточните у производителя, какие типы герметиков безопасны для вашего поликарбонатного изделия.
8. Финишный лист заканчивается U-образными профилями или алюминиевой лентой для предотвращения попадания пыли и мусора в многостенные каналы.

Ug Plast стремится поддерживать своих дистрибьюторов и конечных пользователей полезной информацией об установке, обслуживании и применении нашей продукции. Для получения дополнительной информации посетите сайт ugplast-inc.com/multi-wall-polycarbonate или свяжитесь с вашим дистрибьютором Ug Plast. Если вам нужна помощь в поиске дистрибьютора в вашем регионе, позвоните нам по телефону 717-336-2448 или напишите по адресу [email protected].

Установка многостенных панелей из поликарбоната для теплиц

Позвоните нам 888-966-7877 Создание удовлетворенности клиентов в течение 34 лет! МНОГОСТЕНОЧНЫЙ КРЕПЕЖ ЛЕНТА ЦИТАТЫ МОНТАЖ ? СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ КОНЬКОВЫЕ КОЛПАЧКИ ​​ ПОЛИ КАНАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ КАНАЛ ПОЛИКАРБОНАТ МНОГОСТЕННЫЙ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ «нажмите здесь», чтобы узнать наши цены КРЕПЛЕНИЕ Для правильного точечного крепления, С винтами следует использовать неопреновые шайбы диаметром 1 дюйм. . Листы шириной 48 дюймов: Должно быть крепится к опорам во всех четырех углах и в точках 6 дюймов от краев каждая опора прогона. Листы шириной 72 дюйма: Должно быть крепится к опорам на всех четырех углах и в точках 6 дюймов от краев на каждой опоре прогона и в центре опор прогона. ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ Допуск на тепловое расширение при установке из расчета 1/8″ на 3 фута при температуре 100 разница как в ширине, так и в длине листа. Бронзовые панели потребуют дополнительные 30% площади. УДАРОПРОЧНОСТЬ Twinwall — один из самых высоких доступны ударопрочные материалы. От транспортировки до установки, Twinwall сохранит свою износостойкость. Даже при воздействии повышенных температур в течение длительный период времени он будет сохранять свою структурную целостность. На месте будет не трескается и не раскалывается, обеспечивая высокую степень безопасности. НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ Прессованные ребра должны быть установлены в вертикальное направление дренажа. Листы остекления должны соединяться Твинволл экструдированные поликарбонатные профили и быть установлены с их защитным U.V. стабилизированная поверхность наружу. Twinwall не следует использовать с ПВХ. профилей, однако могут использоваться различные алюминиевые системы. Проконсультируйтесь с вашим местный дистрибьютор утвержденных систем. Использование турников следует избегать. Вместо этого закажите Twinwall нужной длины  (до 39 футов) Для надлежащего применения Twinwall в условиях кровли уклон минимум 5 градусов требуется. УСТАНОВКА U-ОБРАЗНОЙ ОТДЕЛКИ Жесткая фиксация с помощью клея или замазки следует избегать. Обратитесь к своему дистрибьютору за рекомендуемыми герметиками. Открытые верхние и нижние концы лист всегда должен быть герметизирован с помощью соответствующих поликарбонатных профилей «U» или клейкая алюминиевая лента для предотвращения попадания пыли и грязи внутрь ребер. ПРИМЕРЫ     РАДИУС ИЗГИБА Твинволл панели могут быть легко подвергнуты холодной штамповке со многими радиусами изгиба и могут быть изготовлены на сайт с точными размерами. Важно избегать чрезмерного натяжения листа, следовательно, минимальный радиус изгиба должен быть в 150 раз больше толщины панель. Минимальный радиус изгиба = фут/1 Толщина листа 4,5 мм 6 мм 8 мм 16 мм Мин. Радиус изгиба 2′-2″ 2′-11″ 3′-11″ 7′-10″   СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКЕ Эта диаграмма действительна только при соблюдении условия соблюдены: Правильный расчет расширения для предусмотреть необходимый припуск в обрамлении. Тепловое расширение co эффективный 0,0000375 дюймов/дюймF. По возможности устанавливайте листы с ребра, идущие вертикально и следующие за изгибом в изогнутых приложениях. Шайбы и уплотнительные материалы должны быть совместимость с поликарбонатом.   Рекомендации по рекомендуемой нагрузке для выбора толщины листа и расстояния между прогонами (лист, поддерживаемый с четырех сторон) ПОЖАЛУЙСТА ПРИМЕЧАНИЕ. Графики ниже предназначены только для того, чтобы показать приблизительные нагрузки, которые многостенный поликарбонат может рассчитывать на выдержку при заданных обстоятельства. Графики делать не отражать способности вашего надстройки зданий (т. е. каркас, фундаменты и общие дизайн), чтобы выдерживать нагрузки. Чтобы убедиться, что ваше здание способны выдержать ожидаемые нагрузки в вашем районе, обратитесь в местные строительные инспекторы или проектировщики. Макс. Расстояние между прогонами (дюймы) Прогиб — 1 дюйм Нагрузка на манометр (фунт/фут) 4 фута Ширина 15 30 45 60 8 мм, 5/16″ 38 дюймов 28 дюймов 18 дюймов — 10 мм, 3,8″ 45 дюймов 34 дюйма 28 дюймов 12 дюймов 16 мм, 5/8″ 75 дюймов 43 дюйма 36 дюймов 30 дюймов Нагрузка по манометру (фунт/фут) 6 футов Ширина 15 30 45 60 8 мм, 5/16″ 36 дюймов 26 дюймов 12 дюймов — 10 мм, 3,8″ 44 дюйма 33 дюйма 27 дюймов 24 дюйма 16 мм, 5/8″ 60″ 40 дюймов 36 дюймов 30 дюймов Макс. Расстояние между прогонами (дюймы) Прогиб — 3 дюйма Нагрузка на манометр (фунт/фут) 4 фута Ширина 15 30 45 60 8 мм, 5/16″ 80″ 54 дюйма 46 дюймов 40 дюймов 10 мм, 3,8″ 96 дюймов 69 дюймов 58 дюймов 54 дюйма 16 мм, 5/8″ 120″ 110″ 104 дюйма 84″ Нагрузка на манометр (фунт/фут) 6 футов Ширина 15 30 45 60 8 мм, 5/16″ 60″ 44″ 38 дюймов 34 дюйма 10 мм, 3,8″ 80″ 56 дюймов 44″ 38 дюймов 16 мм, 5/8″ 120 дюймов 78″ 72 дюйма 62 дюйма ДАВЛЕНИЕ ЗАСТОЯ ВЕТРА НА СТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЕ 33 ФУТА (10 058 ММ) Базовая скорость ветра (миль/ч)1 (x 1,61 для км/ч) 70 80 90 100 110 120 130 Давление (psf) (x 0,0479 для кН/м2) 12,6 16,4 20,8 25,6 31,0 36,9 43,3 909:40 Акрил Лист СРАВНЕНИЕ ВЕС (фунт/фут) Толщина (мм) Двойная стенка Панели Одинарное стекло Остекление ПВХ Лист Двойное стекло Остекление 6 0,266 1,45 3. 02 1,72 6,15 8 0,350 1,93 4.10 2,29 8.19 10 0,410 2,92 5.12 2,87 10,24 16 0,555 3,87 8. Categories: Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт